Как самостоятельно установить распашные ворота

Как сделать распашные ворота своими руками?

Для начала стоит сделать простейший чертеж распашных ворот, в нем необходимо указать все размеры. Также нужно точно определить место для установки ворот.

Потом нужно изготовить каркас, можно эту работу сделать самостоятельно, но мы рекомендуем обратиться к профессионалу. И в этом есть свои преимущества:

• У специалиста есть определенные знания и навыки.
• У него есть все оборудование, которые потребуется в процессе создания каркаса.

Обязательно в каркасе должны быть несколько ребер прочности, в таком случае каркас ворот будет надежнее. Именно поэтому ворота не будут деформироваться в процессе эксплуатации. Монтаж ворот осуществляются следующим образом:

Профнастил крепится к каркасу с помощью саморезов с резиновыми уплотнителями. Если взять саморезы без уплотнителей, то в место соединения попадет влага, и тогда профнастил начнет ржаветь.

Потом с помощью лопаты или специального бура необходимо сделать углубления, чем они будут глубже, тем надежнее будет стоять конструкция.

Затем устанавливаются столбы, их нужно утрамбовать щебенкой и песком, а самым верхним слоем нужно залить бетон. Такая технология установки опорных столбов используется для всех подобных конструкций. Если опоры устанавливались грамотно, то они смогут прослужить 10 и более лет.

Далее нужно по уровню приварить петли, этой работе важно уделить особое внимание. Так как если вы приварите их с наклоном в 1 градус, то уже будет сильный перекос ворот

Если производится установка ворот с калиткой, то для дверцы внутри ворот нужно также приварить петли.

В завершении устанавливается запирающее устройство на калитке и воротах. Далее вы можете рассмотреть фото монтажа распашных ворот.

Также после установки ворот можно заняться обустройством автоматики для распашных ворот. Электрическую систему открывания ворот можно вполне установить самостоятельно, а вот гидравлическая система сложнее, поэтому не обойтись без специалиста.

Ну что начнем с механической части – установка (монтаж) приводов распашных ворот Krono 300 — 310 от Came

          Попробуем начать с начала (на наш взгляд):  Привода рекомендуется крепить посередине ворот, но если есть на то необходимость можно снизу или сверху, главное, что бы кронштейн  второй крепился к жесткой трубе каркаса ворот ( ну и желательно что бы при упоре, створки не изгибались, а останавливались жестко). Обычно крепят на трубу внутреннего каркаса( 40*20, 60*30 и т.д.) , которая располагается в плоскости створки ворот.          

         При работе автоматики распашных ворот не должно быть перекосов (привода устанавливаются ровно, горизонтально) – тогда не будет так называемого подклинивания приводов, когда зажимается шток.

Как правильно установить ворота и калитку. Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм

Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста. крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Советы по выбору материала

Трубы применяемые для изготовления столбов и воротных створок

Выбор материала имеет прямое отношение к размеру въездной группы, весу конструкции и многих других факторов, включая природные.

Но по утверждению специалистов, для рамы створок чаще используют профильную трубу сечением 60*40 мм, где толщина металла 1,5 – 2 мм. Может подойти и труба с сечением 40*20 мм, все зависит от веса обшивки.

Сечение трубы для опорных столбов тоже зависит от веса конструкции, но лучше руководствоваться знаниями специалистов, которые утверждают:

• для общего веса створок, не превышающего 150 кг можно использовать трубу с сечением 80*80 мм и толщиной металла 4 мм;
• выше 150 кг и до 300 кг – желательно применять трубу 100*100 мм с толщиной 5 мм;
• выше 300 кг, применяется труба 140*140 мм, с толщиной 5 мм.

Относительно петель, можно выбирать любые механизмы – регулируемые или нерегулируемые, но материал, из которого они изготовлены, должен быть качественный, чтобы механизмы смогли выдерживать вес створок ворот, сделанных самостоятельно.

Правила бетонирования столбов для ворот

Чтобы забетонировать столбы под калитку, не пренебрегайте рекомендациями опытных строителей:

1. Бетонирование предполагает учет глубины промерзания грунта.
2. Заливка ленточного основания плюс армирование.
3. Следите за тем, чтобы бетонная часть кверху не распространялась. В противном случае это чревато выталкиванием опоры из почвы по причине морозного пучения.
4. Не помешает обустроить дренаж, отвечающий за отведение воды.

Побеспокойтесь о том, чтобы к весне столбы для ворот не оказались выдавленными из почвы. Во избежание этого примите такие меры:

1. Снизить морозное пучение поможет установка столбов, предназначенных под ворота, вместе с дренажом.
2. Прослойка щебня уменьшит показатели трения между почвой и столбом.
3. В самом низу фундамента правильная установка столбов под заборные ворота предполагает расширение бетонной постройки.

Столбы для забора. Как правильно установить столбы для забора и ворот. Как сделать забор и ворота.

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить — не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут — от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат. Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать. Поэтому деревянные столбики используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток — к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента — хороший выбор. Другой их недостаток такой. При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней. Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.

Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. Способ изготовления самодельных столбов из бетона описан Здесь.

Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента. По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические. Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента. А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Свариваем створки распашных ворот

Так как правильно сваренные ворота не должны иметь перекосов каркас собирают на сварочном столе. Если его нет, нужно подготовить ровное место на земле. Работа проводится поэтапно:

У подготовленных для внешней рамы труб торцы срезают под углом 45⁰. Места сваривания зачищают до металла.
Трубы складывают в прямоугольник на ровной поверхности, где будет проводиться сварка ворот. Правильность наружных и внутренних углов проверяется угольником и замером диагоналей. Допустимое расхождение не больше 2 мм. Положение по горизонтали проверяется уровнем. Для надежности конструкцию перед тем как сваривать скрепляют угловыми струбцинами.
Прихватывают углы, повторно проверяют их правильность, сваривают сплошными швами.
В середину рамы приваривают горизонтальную поперечину. В получившиеся две части вставляются диагональные распорки

У такой конструкции высокая прочность достигается при минимальной затрате материала, что немаловажно, если ворота сваривать с приложением своих рук.
Со швов сбивается шлак, проводится зачистка болгаркой. Сваренные стыки необходимо проверить на герметичность, так как попавшая внутрь вода ускорит процесс коррозии, а зимой при замерзании может разорвать трубы.

Калитку сваривают аналогично из того же профиля что и ворота или меньшего сечения. Если для экономии места предполагают врезать ее в створку, в качестве опоры можно использовать одну из труб каркаса.

В середину рамы приваривают горизонтальную поперечину и от нее две диагональные распорки — прочная конструкция при минимальных затратах

Типы ворот

Откатные ворота по конструкции делятся на три основных типа. Рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Подвесные. Направляющая шина закрепляется на основании, что делает их хорошим выбором для помещений. Однако в открытом пространстве они непрактичны из-за риска налипания снега, что затруднит движение створки.
2. С роликами на земле. Антипод подвесных ворот, где направляющая шина закреплена внизу и ролик двигается по ней. Проблема с ними та же, что и с подвесными. При изготовлении откатных ворот такого типа есть риск забивания шины грязью и снегом. Поэтому они хороши для помещений, но не для открытого пространства.
3. Консольные. Лучший тип выдвижных ворот для улицы. Щит закрепляется на весу, благодаря чему им не страшен ни снег, ни мусор. Шина расположена на боковой части забора и не создает помех для движения транспорта.

Отличия распашных ворот от откатных

Когда планируется установка металлических ворот, часто идет выбор между распашной и откатной конструкцией как наиболее распространенными и простыми в монтаже. Второй вариант отличается тем, что состоит не из пары створок, а из цельного полотна, которое движется вдоль ограждения в правую или левую сторону. Монтируется оно с внутренней стороны двора. Ворота устроены так, что полотно при движении не соприкасается с почвой. Длинное отверстие на балке препятствует задержке влаги и снеговых масс.

Если распашная конструкция обычно в той или иной степени сужает проем, то использование откатной не дает такого эффекта. Домовладельцу не обязательно регулярно убирать снег зимой. Но монтировать откатные ворота сложнее.

Обшиваем ворота

Если для обшивки выбирается материал (профлист, поликарбонат и пр.), который крепят саморезами или заклепками, нужно предварительно каркасы очистить от грязи и ржавчины. После обработки антикоррозийным составом проводится грунтовка и окрашивание. Финишную отделку обшивки, если она сделана из листового или кровельного железа, выполняют после сваривания.

На популярные распашные ворота из профнастила и поликарбоната стараются подобрать листы, чтобы не было шва на створке. Если добыть материал такого размера не удается, первая полоса выставляется по уровню и крепится парой саморезов. После проверки положения их вворачивают во все волны, прилегающие к элементам сваренного каркаса. Следующий лист крепится внахлест на волну предыдущего.

Обшивку также делают из других материалов:

1. Дерева. Доступный, красивый вариант с возможностью легкой замены. Однако требуется регулярный уход. Следует учитывать, что при высыхании древесина может растрескаться.
2. Металлического листа. Обшивка прочная, но тяжелая.
3. Кованные. Возможность создания оригинальных дизайнов, но сваривать такие ворота могут только специалисты.
4. Металлической сетки. Невысокая цена, простота выполнения работы, небольшой вес. Однако эстетика никакая, а доступность просмотра прилегающей к дому территории посторонними людьми мало кому понравится.
5. Комбинированные варианты сваривают из кованых элементов, поэтому форма распашных ворот может быть любой. Для защиты от любопытных, створки со стороны двора обшивают металлическими, профильными или поликарбонатными листами. Монтаж обычно выполняют специалисты, так как сварить ворота этого вида новичку не по силам.

Перед обшивкой ворота необходимо защитить от коррозии, погрунтовать и покрасить

Свариваем каркас створок

Рамы для обеих створок изготавливают так же, как и каркас самого проема, соблюдая размеры и форму каркаса. По ходу работы следует проверять соответствие габаритов обеих рам – внутренняя должна входить во внешнюю ровно, не образуя щелей и нестыковок. Для свободного движения дверей оптимальный зазор между рамами должен составлять 5–7 мм. При сварке и примерках между рамами вставляют деревянные вкладыши соответствующей толщины.

Для придания всей конструкции необходимой жесткости раму усиливают диагональными элементами. Как правило, диагональные детали идут от мест крепления верхних петель и сходятся вместе внизу по центру ворот.

На готовую раму приваривают дверное полотно – стальные листы. Следует учесть, что зазоры между рамами створок и каркасом должны быть закрыты стальными листами.

При желании в одной из дверей устраивают калитку.

По окончании сварочных работ на каркасе следует отшлифовать и закрасить все швы. В таком случае заусенцы на швах не будут мешать свободному ходу дверей, а места сварки не будут ржаветь.

Выбор места

Простые красивые ворота и калитку, как правило, устанавливают со стороны основной дороги

При этом важно учитывать тип ворот. Выделяют три основных типа по способу открывания:

• распашные;
• откатные;
• поворотно-откидные.

Третий вариант из профнастила используется только для гаражной установки, поскольку створка откидывается назад вдоль гаражного потолка

При изготовлении откатных ворот важно, чтобы вдоль частного забора было достаточно места для перемещения створки

Наиболее простой вариант — сварить смежные ворота с калиткой, так можно ограничиться тремя крепкими опорными столбами для двух конструкций, поэтому при выборе места стараются вместить вдоль частного забора участка и встроенную калитку, и красивые ворота по центру забора.

Распашные ворота с автоматикой

Виды электроприводов

При установке автоматики важно внимательно отнестись к выбору электропривода. Он может быть:

1. Червячный – простота конструкции обеспечивает высокую надежность, ремонтопригодность и доступную стоимость. Но он не предназначен для интенсивной эксплуатации или управления полотном со значительной массой. Оптимально подходит для въездных ворот в частный дом, на территорию учреждений при небольшом количестве проезжающих автомобилей.
2. Рычажный – оптимально подходит для тяжелых конструкций. Очень надежен при сравнительно небольшой цене и несложном обслуживании. Неприхотлив, исправно работает при низких температурах. Полотно может открываться как наружу, так и внутрь.
3. Гидравлический – обеспечивает плавное и бесшумное движение полотна вне зависимости от его веса и конструкции. Рассчитан на высокую интенсивность эксплуатации, его рекомендуется устанавливать на въездные ворота предприятий, складских комплексов и других объектов, пропускающих более 5 автомобилей в час.
4. Подземный – позволяет скрыть автоматику, что придает воротам более эстетичный вид. Но подземный привод используется очень редко из-за его высокой стоимости.

Процесс подключения автоматики

Чтобы система автоматики служила долго и безотказно, следует устанавливать только изделия известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.Перед установкой проверьте легкость движения створок

Также важно использовать провода с оптимальным сечением. Для работы необходимо подключение к электросети с напряжением 220 В

Рекомендации!

В зависимости от особенностей конструкции и вида автоматики процесс монтажа может существенно отличаться. Перед началом работ необходимо внимательно изучить схему подключения и инструкцию, и строго следовать им в процессе работы.

Как обслуживать автоматические распашные ворота

Автоматические системы, управляющие движением полотна, требуют регулярного, но несложного обслуживания. Необходимо постоянно очищать механизмы от попавшего мусора и пыли, своевременно смазывать их.При поломках систем автоматики следует обращаться к специалистам, которые отремонтируют их и гарантируют последующую безопасность работы.

Основные типы автоматических ворот

Чтобы понимать объем работы, рассмотрим основные типы автоматических ворот

Распашные створки

Это настоящая классика: створчатые конструкции существуют с тех пор, как люди научились делать заборы и крепостные стены. Автоматические распашные ворота своими руками обычно делаются на основе уже существующей ограды с въездом. Вы пользуетесь створками уже давно, и в какой-то момент захотелось установить дистанционное управление.

Монтажная схема выглядит следующим образом:

С внутренней стороны, между створками и опорными столбами, устанавливаются актуаторы: по одному на каждую половинку ворот. В зависимости от пульта ДУ, устанавливается антенна или приемник инфракрасного сигнала. Во втором случае — обеспечивается прямая видимость для сигнала. На видном месте обязательно должна быть сигнальная лампа, которая загорается при начале работы механизма. При изготовлении распашных ворот своими руками, многие забывают об этом обязательном элементе безопасности.

Еще один элемент, который часто игнорируется — фотодатчики. Если траекторию движения створок пересекает какой-нибудь объект (автомобиль, животное, человек), ворота не должны работать в режиме закрытия. Вместе с датчиками, автоматика для ворот своими руками должна обеспечивать прекращение подачи напряжения на двигатель, когда створки достигают крайних положений: открыто/закрыто.

Если привод можно активировать мышечной силой рук (без подачи питающего напряжения), для безопасности следует установить замок, или другое запирающее устройство, которое можно задействовать в случае, если подворье остается без присмотра на длительный срок.

Откатные системы

Фактически, это часть стены (забора), которая перемещается в сторону с помощью опорного роликового механизма. Эта конструкция изначально предназначена для механизированного привода, ручные ворота слишком тяжелые. Автоматика для откатных ворот своими руками проще в изготовлении, но для реализации проекта потребуется большое количество материалов.

Ворота откатные должны устанавливаться на мощный фундамент. Вне зависимости от материала (металл, дерево, пластик), полотно имеет большой вес. Мягкий грунт под опорными роликами рано или поздно просядет, и механизм открывания может заклинить от перекоса.

На откатные ворота, сделанные своими руками, можно подобрать актуатор из различных промышленных и бытовых комплектующих. Есть возможность сэкономить на покупке дорогостоящих приводов. Не требуется создание зон повышенной опасности: свободное пространство для перемещения полотна не нежно. Тем не менее, механизм управления для откатных ворот своими руками, требует установки фотодатчиков. При появлении объекта в плоскости ворот, движение должно блокироваться: так же точно, как и в распашных воротах.

Подъемные механизмы секционного типа

Подобные системы чаще всего реализуются в гараже. По сути — это обычные ролеты, только секции выполнены из более прочного материала. Подъемные ворота движутся по направляющим, и по мере открывания размещаются вдоль потолка.

Привод для секционных ворот своими руками сделать проще, чем само полотно. Этот элемент должен быть идеально подогнан к направляющим. Кроме того, малейший перекос шарнирных соединений может заблокировать всю конструкцию. Учитывая тот факт, что многие (не все!) домашние мастера заказывают полотно (вне зависимости от конструкции) у профессионалов, изготовить подъемные ворота для гаража своими руками несложно. В этом случае вам придется сделать только актуатор.

Особое внимание следует уделять различным датчикам. Если при заезде (заходе) в гараж, ролеты неожиданно опустятся, ущерб для автомобиля будет весомым. Не говоря о возможном травматизме для пешехода, на которого буквально упадет тяжелая конструкция

Не говоря о возможном травматизме для пешехода, на которого буквально упадет тяжелая конструкция.

Главная проблема подъемных ворот, изготовленных своими руками — это мощность привода. Для горизонтального перемещения распашных или откатных ворот, требуется относительно небольшое усилие. А для подъема тяжелой секционной конструкции, мощность двигателя должна быть в разы больше.

Монтаж калитки

Встроенная в полотно калитка является неотъемлемой частью каркаса. Лучшим вариантом для ее местоположения станет центр воротного полотна. Ее монтаж выглядит следующим образом.

• 1) К базовому полотну привариваются две вертикальные планки из труб. Одна из них должна находиться на расстоянии около одного метра от края базового каркаса, а вторая на таком расстоянии от первой, чтобы между ними спокойно размещалась калитка.
• 2) Делается каркас калитки из труб. Сварка его частей осуществляется отдельно от общей конструкции каркаса воротного полотна. Высота калитки должна быть такой, чтобы она могла вписаться в общее полотно и была удобной для использования, а ширина может варьироваться от 80 см до 1 метра.
• 3) Производится усиление ворот посредством профильных труб.
• 4) К калитке привариваются петли. Размещают их таким образом, чтобы калитка открывалась внутрь, в противном случае она будет мешать работе всего механизма.
• 5) Далее конструкция покрывается составом, препятствующим образованию ржавчины.
• 6) После этого производится грунтовка всей конструкции в целом.

Материалы

При изготовлении каркаса простых распашных ворот из профнастила важно правильно выбрать листы. Существует немало вариантов листа, которые обладают разными свойствами

В целом профнастил характеризуется повышенным уровнем парусности, поэтому, чтобы сделать ворота из профнастила, лучше использовать стеновой профнастил (марка «С»).

Для изготовления простых распашных ворот помимо самих листов из профнастила потребуются также крепкие опорные конструкции, стойки, которые можно построить из следующих материалов:

• стальные трубы или металлопрофиль 8х10 см с толщиной металла от 7 мм;
• деревянные столбы диаметром не менее 20 см;
• швеллерные балки;
• деревянный брус с толщиной сечения 15х15 см.

Изготовление откатных ворот

Откатный тип ворот отличается высокой износостойкостью и обшивается большинством прочных материалов (кроме ковки). Высокая стоимость их установки компенсируется прочностью и надежностью откатной системы.

Забор частного дома

Сложная конструкция створок сдвижной модели сваривается по схеме, идентичной с распашной. Вначале, путем сваривания необходимых по размеру профильных труб, создается каркас. Существуют различные механизмы откатных ворот:

• подвесной;
• рельсовый;
• консольный.

Наиболее удобными эксплуатационными качествами обладает консольная конструкция. Первым устанавливается рельс, далее следует прикрепление или приваривание роликов. Ролики крепятся на каркас снизу и сверху.

Фотография откатных ворот консольной конструкции представлена ниже.

Небольшой размер

Монтаж створок откатной конструкции

Правильный монтаж откатных створок начинается с подготовки специального места, предусмотренного под установку элементов роликового механизма и направляющей системы. Размером оно должно быть больше в 0,5 раза, чем сама конструкция.

Когда необходимый инвентарь будет приобретен, можно приступать к сборке конструкции. Рабочий процесс осуществляется поэтапно.

Схема откатной сварной створки с фундаментом

1. На начальном этапе установки раздвижной конструкции подготавливается надежный фундамент. По размерам на чертеже создается каркас. Учитывая отличия каркаса таких створок от распашной конструкции, их изготовление требует более внимательного подхода. Первыми ставят опорные металлические столбы диаметром 100х100 мм.
2. Движущий механизм откатной конструкции опирается на направляющую систему, которая двигается за счет специальных колесиков. Следовательно, роликовому механизму обеспечивается надежное закрепление на подготовленном фундаменте.
3. Ролики помещаются внутрь направляющей, защищающей детали приводного механизма от осадков и попадания грязи и пыли. Вдобавок откатные створки могут оснащаться удобной калиткой, обязательно предусмотренной в чертеже на стадии проектирования.

Чертеж с расчетом размеров для сварки

Все же в сравнении с распашными воротами цена их значительно выше. Это обусловлено применением дорогостоящих материалов и затратами на обустройство приводного механизма.

Подготовительные работы

Установка автоматики на распашные ворота производится только после проведения определённых предварительных операций. Для длительной и надёжной эксплуатации автоматического привода необходимо выполнение следующих условий:

Должна быть обеспечена плавность и лёгкость открывания-закрывания створок.
Зазор между нижним краем воротного полотна и дорогой должен быть достаточным для того, чтобы исключить препятствование движению.
Необходимо наличие пространства для открытия ворот на нужный угол с запасом хода.
Монтажные пластины для установки автоматики должны быть приварены к закладным на столбах и створке

Принципиально важно, чтобы они были приварены в одной строго горизонтальной плоскости. Расстояние между центрами пластин равно длине устройству автоматизации в открытом состоянии с запасом хода в 5–10 миллиметров

Для каждой конкретной модели все необходимые сведения можно найти в прилагаемой инструкции или узнать у консультанта-продавца.
Должно быть подготовлено место для крепления устройства управления. Для подвода электричества и разводки необходимого количества проводов должны быть заранее проложены к месту подключения приводов пластиковые трубы диаметром 10–16 мм. Прокладка должна исключать возможность попадания внутрь влаги или атмосферных осадков.
Если вы планируете применить аксессуары безопасности (сигнальные лампы, фотоэлементы и т. п.), то необходимо предусмотреть место для их монтажа.

Ограничители хода на закрывание или открывание створок можно приварить прямо на столбах или к закладным, которые забетонированы в землю. Следует понимать, что любые перекосы и препятствия увеличивают нагрузку на систему автоматизации, что не только затрудняет работу, но и может привести к ее заклиниванию или вывести из строя. Из этого следует, что распашные ворота нуждаются в регулярных профилактических работах: смазывании петель, расчистке дорожного полотна и т. п.

Крепление стальной пластины к столбу с помощью анкерных болтов или химических анкеров

Крепление автоматик распашных ворот к пластине

Фотоэлемент

Сигнальная лампа