Для чего необходим монтаж контробрешетки на крышу

Нюансы выбора материала и монтажных работ

Контрообрешетка, как уже упоминалось ранее, выполняется из деревянных брусков. Их толщина составляет 25-30 мм. Ширина используемых брусков выбирается в зависимости от размеров стропил. Желательно, чтобы элементы обрешетки не выступали за ширину элементов стропильной системы.

Кроме этого, к используемым материалам предъявляются следующие дополнительные требования:

Древесина должна быть хорошо просушена

Нежелательно использовать материал с влажностью более 20 процентов;
Обратите внимание на состояние самих брусков. Они должны быть ровными по всей длине

При этом не желательно наличие сучков;
Вся используемая древесина не должна иметь следов гнили. Также для увеличения срока службы все элементы контробрешетки следует обработать антисептическим раствором;
Толщина используемых брусков будет зависеть от угла наклона ската. Если он составляет менее 30 градусов, то нагрузка на все конструкции крыши возрастает. Поэтому при таком уклоне бруски лучше выбирать толще;
При большем уклоне нагрузка возрастает ближе к концу ската. Особенно это оказывается влияние при использовании тяжелых кровельных материалов (например, керамической черепицы). Поэтому чем ближе к концу ската, тем толще используются бруски для контробрешетки.

В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать толстую полиэтиленовую пленку. Многие специалисты рекомендуют применять специальную мембрану. Она способна пропускать водяные пары из слоя утеплителя (который находится ниже гидроизоляции), но при этом не давать влаги проникать в подкровельное пространство.

Далее, поверх гидроизоляционного слоя (на каждую стропилу) прибивается бруски контробрешетки. При этом используются оцинкованные гвозди (только не слишком толстые, чтобы брусья не начали растрескиваться). Шаг мест крепления на каждом бруске должен составлять не более 30 сантиметров.

После этого можно приступать к монтажу непосредственно самой обрешетки крыши и дальнейшей укладке кровельного материала. Контробрешетка создаст небольшое пространство, где будет свободно циркулировать воздух. А значит все материалы кровельного «пирога» не будут намокать и гнить, что существенно увеличит срок их эксплуатации.

Материалы для изготовления контрбрусьев

Из названия этого элемента кровельного пирога становится понятно, что контррейка или контрбрус – это обыкновенные доски (брусья) определенного размера. Они не обязательно должны быть цельными. Для монтажа этой составной части кровельного пирога, отлично подойдут различные обрезки, оставшиеся в процессе строительства дома.

Чтобы смастерить контробрешетку, лучше всего использовать долговечную древесину, имеющую срок службы несколько десятков лет (именно столько способна прослужить грамотно обустроенная кровля). Таким образом для проведения монтажных работ, лучше всего прибегнуть к использованию дубовых или сосновых брусьев.

Что такое контробрешетка

Контробрешетка – это деревянные брусья, которые монтируются поверх гидроизоляционного материала, прямо на стропила.

Самая главная функция данного слоя, это естественная вентиляция между кровельным материалом, обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Если контрбрусьев не будет или технология монтажа будет нарушена, то возможно возникновение следующих проблем:

• на внутренней стороне кровли будет образовываться конденсат и начнется процесс гниения деревянных стропил.
• Порча утеплительного материала, из-за отсутствия вентиляционного зазора.
• Так же возможно разрушение профнастила.
• При отсутствии контрреек происходит провисание пароизоляции и гидроизоляции, что рано или поздно приведет к порче материала.

Часто при монтаже обрешетку и контробрешетку крыши воспринимают как одно и то же, но это не так, каждый слой выполняет свою функцию.

А обрешетка – это доски, прибитые на контробрешетку, которые служат для крепления кровли. Существует два способа укладки обрешетки: сплошной и разряженный.

Сплошной метод, это когда расстояние между досками 5-10 мм., используют для настила мягкой черепицы, плоского шифера и других видов рулонных материалов для кровли, на крышах с незначительным уклоном, а так же сложной формы.

А разряженный метод, это когда расстояние между досками обусловлено местами крепления кровли, обычно используют для настила волнистого шифера, металлической кровли, глиняной черепицы.

 Профессионалы рекомендуют при сплошном методе, использовать два слоя.

Первоночальный слой это доски расположенные по разряженному методу.

А второй слой настилают сплошняком, из влагостойких материалов (цементно-стружечная плита, влагостойкая фанера).

Верхний дополнительный слой так же играет функцию обесшумливания и теплоизоляции. Поверх данного слоя монтируем кровлю.

Выбор древесины

Выбор сортов древесины зависит от вида кровли.

Для контробрешетки под мягкую кровлю, вес которой не значителен, выбирают мягкие хвойные сорта древесины.

А для контробрешетки под металлочерепицу, шифер или металл, вес которых очень большой.

Выбирают твердые породы древесин, такие как дуб и сосна.

 Еще один важный момент влажность брусьев не должна превышать 20%. Так же требования предъявляется к самому брусу, он должен быть цельным, без трещин и сучков. Поверхность должна быть ровной, без синевы и гнили.

Высота контробрешетки должна составлять от 20 мм до 50мм, соответственно и брус выбирают нужного сечения.

Монтаж обрешетки

Шаг 1. Первым делом необходимо произвести все предварительные расчеты и закупить необходимый материал. Расчеты требуется делать максимально точными, чтобы избежать покупки излишнего количества материала. Но и меньше покупать не стоит – необходимо брать с запасом. Измеряются длина и ширина ската, после чего каждое из значений нужно разделить на выбранный шаг обрешетки. К этому количеству также нужно прибавить материал, который будет использоваться для создания обязательной сплошной обрешетки в области дымоходов и других подобных элементов. Весь материал должен быть обработан антисептиком и влагоотталкивающими веществами перед использованием – это убережет дерево от гниения, поражения плесенью и рядом паразитов.

Обработка древесины

Шаг 2. Требуется собрать все основные элементы каркаса кровли. То есть конек, стропила уже должны быть на месте, так как обрешетка и другие элементы монтируются непосредственно на них.

Далее собираются элементы каркаса

Шаг 3. После этого нужно уложить гидроизоляционный материал. Фиксация этого материала производится при помощи строительного степлера и скоб.

Укладка гидроизоляции

Шаг 4. Далее также нужно закрепить небольшие бруски 50х50 мм, которые прибиваются к стропилам. Кстати, за счет этих брусков и будет обеспечен тот самый вентиляционный зазор, который необходим для профлиста.

Крепление брусков

Шаг 5. В области конька необходимо проложить дополнительную полосу гидроизоляционного материала, которая будет закрывать коньковую часть и защищать ее от воды.

Гидроизоляция коньковой части

Шаг 6. Вдоль карниза необходимо закрепить крюки для монтажа водоотводящего желоба.

Крюки для монтажа водоотводящего желоба

Шаг 7. Далее можно приступать к монтажу самой обрешетки (контробрешетки). Доски крепятся к ранее прибитым брускам при помощи саморезов. Первыми устанавливаются элементы возле карниза, далее с определенным шагом – остальные части обрешетки.

Монтируется обрешетка

Шаг 8. Для удобства на бруски можно нанести разметку, обозначающую шаг обрешетки. Или же можно воспользоваться бечевкой.

Использование бечевки

Шаг 9. Крепление досок нужно производить гвоздями или саморезами длиной в три раза больше, чем толщина используемой для обрешетки доски. В противном случае конструкция не выдержит ветровой нагрузки. Если обрешетку нужно сращивать по длине, то стыки должны быть расположены на опоре, в роли которой выступает брусок, закрепленный ранее на стропилах, к которому крепится непосредственно обрешетка. Не рекомендуется соединять параллельно два рядом расположенных ряда, то есть стыки требуется располагать, например, в шахматном порядке. Так кровля будет надежнее.

Стыки между брусками должны с каждым рядом смещаться

Шаг 10. Вдоль конька также нужно закрепить бруски обрешетки.

Бруски крепятся вдоль конька

Разновидности

Принято условно разделять два вида конструкции:

• Контробрешетка – это брус (наиболее распространенный размер сечения — 30×50 мм), который прибивают на слой гидроизоляционного материала прямо по стропильным ногам; ее задача – отодвинуть гидроизоляционный материал от кровельного материала, чтобы предотвратить разрушение от влаги;
• Обрешетка – брус (сечение 50×50 или 60х60) или доски, которые укладывают горизонтально (параллельно карнизу) с определенным шагом (расстоянием) сверху на контробрешетку.

В зависимости от того, какой кровельный материал вы используете, будет варьироваться не только шаг, но и форма (брус, доска).

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Видео описание

11 распространённых ошибок при монтаже кровли: Мастер не должен лениться при замерах. Регулярно проверяя положение досок и их размеры, вероятность ошибки будет сведена к минимуму. Если из-за стропильного выноса нельзя обустроить полноценный свес кровли, необходим монтаж кобылки. Выравнивающей всю нижнюю линию. В таком случае первый ряд при помощи подкладки или брусков, установленных по периметру крыши, подымается на высоту волны профиля. Распространённые дефекты:

1. Несоблюдение шага металлочерепицы. Неверное расположение досок не позволит нормально закрепить кровельные листы.
2. Отсутствие защитных пропиток. Влечёт за собой поражение древесины грибком, плесенью или насекомыми.
3. Неверное крепление защитных элементов. Снижает целостность конструкции, вследствие чего влага проникает вовнутрь кровельного пирога.

Подобные недостатки работы свойственны лицам, впервые выполняющим монтаж, и не обладающим необходимыми навыками. У профессионалов дефекты почти исключены.

Крыша сложной формы с металлическим покрытием Источник sense-life.com

Способы обустройства

Существует три основных параметра конструкции настила, на который должна делаться установка кровельного покрытия: шаг обрешетки, а также величина сечения ее элементов и материал, применяемый для ее обустройства. Однако, есть еще одна характеристика, выбор которой зависит от состава кровельного пирога. Устройство обрешётки может быть:

• Однослойным. Однослойная обрешетка состоит только из одного яруса реек, которые фиксируются поперек стропильных ног с заранее определенным в ходе расчета шагом. Отличие этого варианта в том, что между деревянным каркасом и кровельным покрытием не образуется зазор, в котором циркулирует воздух. Поэтому такая конструкция используется при монтаже кровель «холодного» типа.
• Двухслойным. Двухслойная конструкция состоит из двух ярусов реек: контробрешетки, фиксируемой вдоль стропильных ног и непосредственно самой обрешетки, располагающейся поперек них. Такое устройство позволяет формировать между деревянными элементами каркаса и финишным покрытием крыши вентиляционный зазор, предохраняющий их от контакта с конденсатом и атмосферной влагой. Поэтому такой вариант конструкции используют при монтаже «теплой» кровли, в состав которой входит утеплитель.

Различия между обрешеткой под мягкие и жесткие кровельные материалы

Контробрешётка под металлочерепицу

Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.

Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу

Преимущества контробрешётки состоят в следующем:

• обеспечивается вентиляция крыши;
• исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
• предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
• на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.

Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.

Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм

Толщина контрбруса

В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.

Инструкция по монтажу

Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:

1. Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.

2. После укладки гидроизоляции контробрешётку закрепляют при помощи оцинкованных гвоздей.

3. В процессе набивки следят, чтобы бруски были параллельны друг другу и перпендикулярны карнизной планке.

4. На каркасе контробрешётки размечают шаг обрешётки.

5. Метки соединяют между собой при помощи красящего шнура.
6. Монтируют обрешётку, подкладывая в случае необходимости рейки нужной толщины для выравнивания плоскости ската крыши.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Устройство гидробарьера на кровле

Кровля покрытая гидроизоляционной пленкой

Гидробарьером принято называть микроперфорированную гидроизоляционную пленку, которую укладывают поверх стропил. Основная задача этого слоя – не допустить подпадания влаги из атмосферы в слой утеплителя.

Если строится не утепленная кровля из металлочерепицы своими руками, то гидробарьер настилается непосредственно на стропильные ноги

В том случае, если был уложен утеплитель, то придется сделать промежуточную обрешетку, поскольку важно обеспечить зазор между пленкой гидроизоляции и утеплительным слоем. Это необходимо сделать, чтобы минеральная вата могла проветриваться

Порядок укладки гидробарьера:

В качестве гидроизоляции можно использовать, как обычный рубероид, так и современные подкровельные пленки

Для устройства утепленных и, особенно, мансардных кровель лучше использовать современные материалы, так как рубероид хуже справляется с гидроизолирующими функциями.
Рулонную гидроизоляцию раскатывают по кровле, начиная от карниза по направлению к коньку.
Следующий слой гидроизоляции укладывается с нахлестом шириной 150 мм.
Если используется пленочный материал, то его удобно временно крепить к стропилам при помощи строительного степлера.
Очень важно не класть материал в натяг, необходимо укладывать пленку свободно с небольшим провисом.

Контробрешетка и гидробарьер

1. Укладывается гидробарьер
2. Фиксируется контробрешетка
3. Изготавливается кровельный пирог
4. Нашивается обрешетка

Как выполняется монтаж контробрешетки

1. Подготовка. Края бруса, в месте стыка, запиливаются под углом
2. Нашивается гидробарьер
3. Подготовленный брус нашивается на стропила с помощью оцинкованных гвоздей

Полезные рекомендации

• Контробрешетку необходимо устанавливать для любого вида металлической кровли, даже если принято решение не утеплять крышу
• Чем меньше угол наклона ската кровли, тем толще должен быть брус, используемый в качестве контробрешетки
• Крепить брусья необходимо с помощью оцинкованных винтовых гвоздей. Это не даст ржавчине проступить в месте крепления

Не стоит игнорировать важность контробрешетки, сравнительно небольшие вложения позволят существенно увеличить срок эксплуатации металлочерепицы

На сегодняшний день самой популярной является металлочерепица Рукки. Читайте подробнее о металлочерепице Рукки здесь. Этот материал долговечен, имеет высокое качество и уникальный внешний вид.

Видео о контробрешетке под металлочерепицу

Стоит ли делать контробрешетку? Преимущества контробрешетки под металлочерепицу.

Толщина и размер контробрешетки под металлочерепицу. Монтаж контробрешетки.

Назначение контробрешетки и отличи от обрешетки

Контробрешетка создает зазор между кровельным покрытием и тепло/гидроизоляцией для циркуляции воздуха

Обрешетка и контробрешетка — это совокупность реек, которые устанавливаются поверх стропильных ног по всей площади кровли. При созвучии в названии и похожем внешнем виде оба сооружения выполняют совершенно разные функции.

Обрешетка служит для размещения кровельного покрытия. В зависимости от его типа выбираются сплошные и разреженные варианты. Изготавливается основание из реек, досок или щитов (при работе с рубероидом и мягкой черепицей). Пиломатериал прибивается или прикручивается к продольным рейкам.

Контробрешетка на крышу ставится с задачей создания свободного пространства между кровельным покрытием и слоями, выполняющими функции утепления и гидроизоляции. Благодаря такому решению под покрытием возникает циркуляция воздуха, обеспечивается беспрепятственный вывод влаги и нежелательных запахов.

Обе конструкции изготавливаются из одинакового материала и являются неотъемлемой частью стропильной системы. Контробрешетка имеет большие размеры, это диктуется необходимостью создания свободного пространства.

Во всех случаях установка обеих конструкций является обязательной. Только так можно достичь оптимального сочетания прочности сборки и качества проветривания чердака.

Установка обрешетки и контробрешетки кровли предотвращает возникновение таких проблем:

• Потеря теплоизоляционных свойств крыши. Мокрый материал намного лучше пропускает жару и холод.
• Порча утеплителя. Во влажном слое заводится грибок и плесень, со временем разрушающие любые материалы.
• Разрушение стропильной системы. Древесина хорошо впитывает пар от конденсата. Из-за этого брус и доски ведет, они гниют и ломаются.
• Ухудшение внешнего вида и качества финишного покрытия. Сырость негативно сказывается на всех типах отделки, вызывая появление пятен, коррозию, ослабление прочности.

Способы защиты древесины

Единственным действенным способом защиты древесины является пропитка ее структуры антисептиками и антипиренами. Первые продукты защитят пиломатериалы от загнивания и размножения микроорганизмов, вторые предназначены для повышения степени возгорания и не позволят вспыхнуть материалу даже при длительном воздействии открытого огня.

Пропитку дерева можно осуществлять всего тремя способами:

Погружение можно отнести к самым эффективным, но затратным методам. Для этого вам необходимо запастись большим количеством антисептика и сделать емкость для погружения. Так как кровельные элементы имеют большие размеры, лучше всего вырыть своего рода траншею, а дно заслать пленкой. Как вы понимаете, чем дольше материал будет находиться в данном растворе, тем глубже проникнет антисептик. Кстати, после этого процесса нужно дать древесине высохнуть и на этот процесс может уйти пару дней.

Напыление производиться при помощи обычного пульверизатора. В него заливается необходимое количество защитной жидкости и потихоньку обрабатывается элемент. Такая работа должна проводиться на открытом воздухе. Затраты защитной смеси в данном случае будут приемлемыми, но эффективность будет низкая и после нескольких лет эксплуатации, процедуру придется проводить заново. Тоже можно сказать и про способ окраски. Отличие будет в том, что вестись работы будут при помощи обыкновенной кисти.

Антипирены наносятся на материал точно так же, главное, дать древесине высохнуть от предыдущих процедур и можно приступать к новым. Если вы не хотите тратить свое собственное время и обрабатывать пиломатериалы разными растворами, можете приобрести специальную смесь, в которую будут включены два таким компонента. Некоторые застройщики отмечают, что она куда лучше двух отдельных компонентов, но у каждого свои требования.

В чем отличия контробрешетки и обрешетки?

Предназначение двух этих элементов немного отличается друг от друга, и их выполнение является важным для конструкции кровли в целом.

Обрешетка – это ряды досок, прибитые к стропильной системе, на которые закрепляется кровельное покрытие.

Есть 2 вида обрешетки:

1. Разряженная.
2. Сплошная.

Сплошная обрешетка имеет зазор между досками меньше 1 см. Монтаж этого элемента выполняется в 2 слоя:

Виды обрешетки

1. Разряженный.
2. Сплошной, выполненный из ориентированно-стружечных плит, влагостойкой фанеры, которые укладываются под углом 45 градусов по отношению к первому слою. Такая обрешетка выполняет звукоизоляционную и термоизоляционную функции.

Устройство сплошной обрешетки крыши выполняется под следующие виды кровли, имеющие малый угол наклона:

• металлочерепица;
• мягкая черепица,
• плоский безасбестовый шифер,
• плоский асбестовый шифер.

Разряженная обрешетка под металлочерепицу применяется на стальных кровлях, покрывается волнистыми листами, глиняной или цементно-песчаной черепицей. Для выполнения обрешетки необходим брус 50х50 мм или 60х60 мм.

К контробрешетке гвоздями прибиваются доски обрешетки. Для этого необходимо взять гвозди, имеющие длину, равную толщине двух брусьев.

Схема контробрешетки кровли

Контробрешетка (контрбрусья) – это деревянные бруски, которые набиваются прямо на гидробарьерный материал, на стропила. Контрбрусья монтируют для того, чтобы обеспечить вентиляционный слой гидроизоляции, роль которой будут выполнять гидробарьерные мембраны пленки или рубероид. Контробрешетка, выполненная под металлочерепицу, нужна для создания вентиляционного канала между обрешеткой, слоем гидроизоляции и кровельным покрытием.

Контрбрусья обеспечивают приток воздуха, который необходим для вывода влаги с крыши, и также являются каркасом для досок обрешетки.

Чтобы изготовить контрбрусья, необходимы заготовки с сечением 30х50 мм. Если крыша имеет стропильные ноги большой длины и сложную конструктивную форму, тогда необходимы заготовки для контрбрусьев 50х50 мм.

https://youtube.com/watch?v=fBe-eNGpiMI

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Монтаж контробрешетки

1. Бруски набивают на стропила с уже настеленной гидроизолирующей пленкой. Т.е. шаг между ними равен шагу между стропилами. Ни от кровельного материала, ни от угла кровли не зависит. Фиксируют оцинкованными гвоздями с шагом 30 сантиметров.
2. В коньковой области концы брусков спиливают, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Угол зависит от угла крутизны скатов.
3. В ендове рейки обрешетки располагают на расстоянии около 10 сантиметров от внутреннего угла с обеих сторон. Крепят к продольным доскам ендовы.

Далее устанавливают доски основной обрешетки, начиная от карниза.

Обратите внимание

Доски кладут параллельно карнизному свесу и фиксируют гвоздями в каждое стропило. Шаг между досками зависит от крутизны ската и рекомендаций производителя к конкретной марке металлочерепицы. Неизменны только два правила:

• Первая (карнизная) доска толще рядовых;
• Расстояние между ней и второй доской меньше, чем шаг между остальными досками обрешетки.

Рекомендуемые размеры досок обрешетки различны для моделей черепицы разных марок.

Монтаж контробрешетки и обрешетки несложен. Но в любом случае профессионалы выполнят его быстрее и качественнее.

Обратитесь к нам: мы сделаем каркас под вашу кровлю недорого, в короткие сроки и с гарантией. Фотоотчеты по проделанным работам с описанием и ценами можно посмотреть здесь.

Устройство обрешетки под ондулин

Обрешетка под ондулин осуществляется по следующим правилам:

• В случае, когда угол ската крыши находится в пределах 5-10 градусов, обрешетка делается в виде сплошного настила из досок или влагостойкой фанеры. Нахлест следующих друг за другом рядов производится в 300 мм, а боковое перекрытие осуществляют с нахлестом в две волны.
• Когда угол наклона кровли составляет 10-15 градусов, то обрешетка из брусьев 45х50 мм устраивается параллельно карнизу с шагом 450 мм. Напуск ондулиновых листов, которые расположены в последующих друг за другом рядах составляет 200 мм, а боковой нахлест – в одну волну.
• При  угле наклона кровли больше 15 градусов обрешетку устраивают также из брусьев 45х50 мм, но с шагом между осями брусьев в 600 мм. Верхний ряд укладывают, делая напуск минимум в 170 мм. Боковое перекрытие листов производится в одну волну.
• Когда необходимо выдержать определенный интервал между брусьями основания, обрешетка под ондулин может нуждаться в использовании деревянного шаблона.
• В местах крепления конька крыши и ендовы производят установку дополнительных брусков обрешетки. В местах вертикального соприкосновения листов кровли производят монтаж доски 50х100мм.

Как утеплить холодную крышу?

Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.

Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.

При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.

Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.

Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Советы по строительству обрешетки

Для обрешетки подбирают доски с сечением 100 на 30 мм. В том случае, если шаг расположения стропильных ног превышает 900 мм, для обрешетки требуются доски с большим сечением (100 на 50 мм)

Важно, чтобы все доски имели одинаковую толщину.

Первая доска обрешетки должна быть толще остальных на 15 мм, кроме того, она обязательно должна быть прямой и установленной строго горизонтально по отношению к карнизу.
Для обрешетки следует использовать только хорошо просушенный лесоматериал.
Если собрать конструкцию из сырой древесины, то она начнет высыхать со временем, давая усадку, что приведет к расшатыванию креплений и разрушению конструкции.
Не рекомендуется брать для обрешетки древесину плохого качества (сучковатую, с трещинами и прочими дефектами). Обрешетка испытывает достаточно серьезные нагрузки в процессе эксплуатации (в том числе и снеговые), поэтому ее собирают из досок хорошего качества.
Расстояние между первой и второй досками обрешетки делают меньше, чем между остальными.
Так, если общий шаг расположения досок 350 мм, то расстояние между первыми двумя обрешетинами делают 280 мм.
В местах выхода на кровлю печной трубы и вентиляции, а также около люков и мансардных окон обязательно делают отбортовку гидроизоляционного материала на стенки выхода и монтируют сплошной настил обрешетки.
Торцевая планка на обрешетке должна быть выше общего уровня настила на высоту листа металлочерепицы.
С двух сторон коньковой планки рекомендуется уложить по дополнительной доске и тщательно их укрепить

Это способствует укреплению коньковой доски стропил.
Нижняя доска обрешетки может быть использована как опора для крепления крюков водосточного желоба.

Начинающим мастерам будет полезно наглядно увидеть, как монтируется обрешетка под металлочерепицу – видео на эту тему можно легко найти в сети.
В таких обучающих роликах, как правило, подробно показано, как нужно выполнять все необходимые операции.

Выводы:

Таким образом, этап кровельных работ, включающих монтаж контробрешетки и обрешетки, является очень важным. От того, насколько качественно выполнена эта работа зависит долговечность кровли. Грамотно уложенная обрешетка – это гарантия того, что монтаж металлочерепицы пройдет без затруднений.

Кроме того, наличие правильно смонтированной обрешетки существенно снижает шум во время дождя, то есть повышает звукоизоляционные качества кровли.

Следовательно, к выполнению данного этапа работ нужно подходить не менее ответственно, чем к укладке самой металлочерепицы, а при отсутствии необходимых строительных навыков для строительства обрешетки, лучше пригласить профессиональных кровельщиков.

В каких случаях используется контробрешетка

Чаще всего ее используют, если в качестве кровельного материала выбирается покрытие на основе металла.

Это может быть профнастил, металлочерепица, плоский металлический лист.

Металл, контактирующий с воздухом с отрицательной температурой с внешней стороны и с воздухом, поступающим из дома снизу (с положительной температурой) является границей столкновения двух противоположных температур.

А это гарантия, что на кровельном материале будет образовываться конденсат.

Хотя все чаще сегодня контробрешетка становится неотъемлемой частью всех утепленных крыш.

И здесь неважно, какой при этом был использован кровельный материал.

Потому что многие утеплители при соприкосновении с влагой быстро теряют свои эксплуатационные характеристики.