Виды ленточных фундаментов и их использование
При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:
При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.
Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.
Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.
Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.
Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент
Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно
Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.
Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.
Советы по монтажу
Сборка каждой железобетонной конструкции должна производиться в соответствии с технологическими картами, разработанными для конкретной системы. В картах подробно описан порядок выполнения работ и необходимые условия, а также все практические требования. Но существуют и общие рекомендации, которых следует придерживаться при сборке любой конструкции.
Порядок выполнения опалубочных работ при возведении зданий:
подготовить площадку – выровнять поверхность, очистить ее от мусора;
выставить щиты сначала по внутреннему, а затем по внешнему контуру (начинать монтаж следует от угла);
с наружной стороны подпереть щиты заводскими или самодельными упорами, а изнутри соединить их друг с другом специальными застежками;
проверить собранную систему на герметичность, при необходимости уплотнить стыки;
по возможности нанести на внутреннюю поверхность щитов специальное вещество, предотвращающее налипание бетона – это поможет продлить срок службы системы;
при создании плиты фундамента рекомендуется изнутри закрыть щиты пленкой или рубероидом, приклеив их армирующей клеящей лентой, чтобы избежать протекания жидкого бетона.
Демонтаж системы проводится только после полного застывания бетонной смеси, срок будет зависеть от объемов, сложности и размеров конструкции. Осуществляется разборка в обратном порядке.
Далее о том, как ставить опалубку для монолитного перекрытия в доме из газобетона.
Основные виды бутового камня, которые используют в ландшафтном дизайне
Известняк
Это один из наиболее распространенных материалов природного происхождения. Для известняка характерна богатая гамма цветов. Исходя из собственных вкусов и личных предпочтений, можно использовать материал белого, золотистого, кремового и другого цвета. Еще одно бесспорное преимущество известняка — это способность притягивать микроорганизмы, в частности мох. Хотя это свойство на первый взгляд может показаться недостатком, оно позволяет существенно улучшить ландшафтный дизайн. Не обойтись здесь и без минусов. Стоит отметить прежде всего неспособность известняка противостоять естественному разрушению, которое обычно наблюдается под воздействием ветра и влаги.
Песчаник
Он обладает более широкой цветовой гаммой, чем известняк. В природе распространены кремовый, песочно-золотистый, красный, серый и многие другие виды песчаника. Это более дорогостоящий материал, чем известняк, но зато он более долговечен.
Гранит
Он является представителем одной из наиболее распространенных горных пород. Гранит хорошо известен повышенной прочностью и особой эстетической привлекательностью. Его широко используют для создания таких элементов ландшафтного дизайна, как колонны, скамейки, лестницы, столбы и прочие. Любое гранитное изделие сделает участок более солидным и роскошным.
Особенности конструкции
Что такое каменный фундамент? Это основание дома, сооруженное из природного камня, пустоты в нем заполняют щебнем мелкой фракции, а для сцепления используют цементно-песчаный раствор. Эксперты утверждают, что такая опорная конструкция по своей прочности и долговечности превосходит обычный ленточный фундамент в несколько раз.
Особенность сооружения в том, что природный камень нельзя разделить на определенные категории в зависимости от формы и размера отдельных элементов. Уровень прочности не зависит от формы камней, используемых для строительства фундамента из природного камня. Бутовый камень используют в строительстве одно- и двухэтажных зданий:
- затрачивая минимум финансовых средств;
- не пользуясь строительной техникой;
- не нуждаясь в помощи высококвалифицированных специалистов.
Еще одна положительная черта, отличающая натуральный камень – внешняя привлекательность и эстетичность. Цоколь, сооруженный из булыжника, не нужно штукатурить, что сокращает материальные и физические затраты.
Возведение фундамента из камня имеет смысл на грунтах различного типа:
- суглинистых;
- песчаных;
- глинистых.
Чаще всего, сооружая основание для дома, используют бутовый камень или булыжник.
В таких условиях срок эксплуатации постройки составляет не менее 50 лет, что во многом зависит и от качества камней для фундамента.
Оправдано использование бутового камня для сооружения фундамента в местности, богатой этим природным материалом. Это связано не только со значительным сокращением материальных затрат, но и с особенностями грунта, отличающегося в таких местах повышенной прочностью.
В целях укрепления конструкции применяют арматурные составляющие, которые внедряют в само основание перед заливкой цементного раствора. В таком случае сооружение будет служить на протяжении длительного времени, не требуя дополнительного ухода. Выбирая камень достаточно с помощью обычного молотка или кувалды проверить его на прочность.
Временные затраты связаны с подготовкой элементов. Каждый камень придется тщательным образом очистить от любых загрязнений и дополнительно промыть водой для обеспечения качественной связки цементного раствора с элементами конструкции.
От использования известняка нужно отказаться, так как он не отличается высокой прочностью.
Это интересно: Как выбрать краску для потолка и стен — наш взгляд на вопрос
Как сделать основание под дом своими руками
Несмотря на трудоемкость процесса, бутовую кладку, все же можно выполнить не только силами наемных рабочих, но и своими руками. Причем, такое решение устраняет один из недостатков бутовых фундаментов – высокую стоимость работ по обустройству кладки. То есть, если вы решитесь на самостоятельное строительство, то бутовое основание обойдется вам немного дешевле, чем в случае привлечения к проекту наемных каменщиков.
Ну а начинающим каменщикам, еще сомневающимся в своих силах, мы готовы предоставить полное описание технологии, следуя которой можно обустроить типовой бутово-ленточный фундамент. Просто прочтите нижеприведенный текст и сделайте собственные выводы о возможности самостоятельного строительства бутового основания. Итак.
Этап земляных работ – котлован, как основа фундамента
Всем известно, что любое строительство, любого основания начинается с земляных работ. Исключением из этого правила является лишь практика обустройства фундаментов на винтовых сваях. Во всех остальных случаях, а в особенности в случае заложения тяжелого фундамента из бута, на строительной площадке роется полноценный котлован.
Причем типовой фундамент бутовый ленточный предполагает, что котлован, принимающий форму системы траншей, роется до отметки промерзания грунта (плюс 20-30 сантиметров на песчаную подушку). Причем ширина траншей должна быть больше ширины ростверка фундамента. Ведь поперечный срез бутовой кладки имеет трапецеидальную форму. И, в большинстве случаем, 700-миллиметровое основание будет соседствовать с 500-милиметровым ростверком.
Траншеи роются вдоль линий разметки периметра фундамента. Грунт складируется в 10-15 метрах от строительной площадки – он пригодится на подсыпку пазух. После завершения земляных работ на дно траншеи досыпается 20-30 сантиметровая песчаная подушка, которая сыграет роль дренажного канала и поможет выровнять дно траншеи перед кладкой камня.
Этап обустройства внутренней кладки
Внутренняя кладка обустраивается в самой траншее. Кладка начинается с самых крупных камней, которые укладываются на подложку из бетона. С помощью такой техники достигается максимальное усиление бутовых фундаментов, выражающееся в увеличении несущей способности основания.
Причем на нижнюю кладку выбираются продолговатые камни с параллельными (или максимально параллельными) гранями, которые подгоняются друг к другу путем неоднократного кантования валуна на дне траншеи. После этого все щели в кладке заполняются цементным раствором, а поверх первого слоя укладывается второй.
Второй слой размещают таким образом, чтобы была обеспечена перевязка кладки. То есть верхний камень должен лежать на двух-трех нижних. Разумеется, подобное позиционирование требует внимательности и времени: бывает, что в поисках нужного камня перебирается весь запас валунов. Причем большие грани каждого камня во втором слое должны быть ориентированы поперек траншеи: ведь первый слой укладывается вдоль.
Третий слой укладывается вдоль траншеи. Причем, в данном случае, используются камни меньших размеров, чем те, что применялись в первом и во втором слое кладки. После обустройства третьего слоя укладывают четвертый – перевязывающий нижнюю кладку в поперечном направлении. И так далее.
Строительство ростверка — внешняя кладка
Ростверк бутовой кладки выступает за границу «нулевого» уровня всего на 500-600 миллиметров. То есть, высота внешней кладки равняется всего двум-трем слоям бутового камня.
Под ростверк оставляют только идеальные камни – с ровными гранями. Ведь только такой бут позволит сформировать идеальную кладку, являющуюся, по совместительству, еще и цоколем. Укладку камня в ростверке выполняют по тому же принципу – послойной продольной и поперечной перевязки. Причем толщина слоя не может быть больше 30 сантиметров.
После завершения строительства ростверка наступает этап финишной доводки основания: засыпка пазух, обустройство продухов, монтаж армирующего пояса. После чего поверх фундамента можно монтировать стены строения.
Анализ грунта – этап первый
От грунта, на который будет установлен фундамент, так же как и от качества строительных материалов, используемых вами, зависит долговечность и устойчивость фундамента. Грунт под вашим гаражом должен быть равномерно снижаем и прочным. Ни в коем случае, он не должен оползать, проседать или вспучиваться.
Это моет привести к появлению на стенах фундамента трещин и его осадке. Так что не стоит выбирать грунты, которые имеют примеси пылевого песка, глины, торфа, они могут при намокании образовать плавуны. А, вот вспучиваются супеси, глинистые грунты и лессовые, при замерзании.
Ленточный бутобетонный фундамент будет для вас наиболее оптимальным вариант, при условии, что у вас не тяжелый грунт.
Такая конструкция поможет сэкономить денежные средства и, с легкостью, будет поддерживать наземную конструкцию. Если вы запланировали постройку с использованием тяжелых материалов, то такой фундамент вам использовать не рекомендуется. В данном случае, ваши планы сэкономить приведут к большому разочарованию.
Именно поэтому, перед началом строительства следует не поскупиться и заказать анализ грунта на площадке под строительство.
Если вы будете иметь на руках готовый анализ, то вы смоете правильно подготовить почву к строительству гаража. В таком случае он не подмокнет после первого дождя, не потрескается, и не сползет. Ну, и, наверное, само главное, при таком исследовании вы твердо сможете для себя решить, следует ли вам строить такой фундамент или все-таки не стоит рисковать.
Особенности фундамента из бутобетона
В отличие от обычного бетонного фундамента конструкция из бута выкладывается аналогично блочной, камни не замешивают в растворе. В этом заключается сложность: камни необходимо укладывать, а не насыпать в опалубку, а их специфическая форма требует профессионального подхода. Монтажом бутобетонного фундамента следует заниматься каменщикам, так можно получить ленту максимальной прочности, она будет отличаться долговечностью и надежностью.
В ленту целесообразно включать армирование – даже для небольшого строения дополнительная страховка в виде усиления основания не помешает.
Преимущества фундамента:
- сниженная себестоимость конструкции за счет использования бутового камня и битого кирпича (последний зачастую можно раздобыть бесплатно). При строительстве получается сэкономить до 30% по сравнению с возведением классической железобетонной ленты;
- долговечность и надежность правильно обустроенной конструкции из бутобетона не уступают другим видам фундаментов;
- цоколь из бутобетона смотрится эффектно и не требует дополнительной облицовки, особенно, если для монтажа был использован природный камень. Таким образом можно выставить стенку от основания до стены без переходов;
- фундамент подходит для обустройства на любых видах грунтов кроме плывучих;
- монтажом может заняться даже непрофессионал, только на это уйдет несколько больше времени, чем у каменщика;
- особенность фундамента из бутобетона – он спокойно переносит замораживание и оттаивание, подходит для установки в любых климатических зонах.
Стойкость материала к низким температурам делает бутобетон идеальным материалом для возведения в зимнее время. Неокрепшую конструкцию можно оставлять без защиты, когда она наберет 50% прочности от проектной.
Недостаток конструкции – несмотря на обилие информации о бутобетоне подобрать идеальный состав этого материала непросто даже профессионалу
Важно учитывать характеристики камней, используемых в качестве крупного наполнителя
Особенности бутового фундамента
Старинные замки и другие сооружения, построенные несколько сотен лет назад, возводились при использовании именного природного камня. Бутовый фундамент – основание, которые напоминает ленточный тип фундамента, но при его возведении в качестве основного материала используется природный камень, а также клеящий раствор, зачастую представленный бетоном.
В результате проводимых работ получается монолитная конструкция, обладающая повышенной прочностью.
Проведенные раскопки старинных зданий указывают на то, что ранее глубина заложения основания составляла 2 метра, крепление камней проводилась простым раствором. Сегодня технология возведения фундаментов существенно усовершенствована, конструкция упрочняется при помощи армирующей сетки, в качестве раствора используется бетон.
Особенностями современного фундамента из природного камня можно назвать нижеприведенные моменты:
Стандартный проект предусматривает возвышение конструкции на высоту около 1,6 метров от уровня расположения подложки. При этом в верхней части создаются несколько армирующих поясов, которые позволяют существенно повысить показатель надежности конструкции. Специалисты указывают на то, что при создании качественной песчаной подложки и дренажной системы, а также при увеличении количества армирующих поясов высоту можно будет существенно снизить. При выборе глубины закладывания, как и при создании других типов фундамента, учитывается показатель глубины промерзания грунта Эту информацию можно получить после геологических исследований или взять средний показатель для своей климатической зоны
При выборе бетона уделяется внимание маркам выше 100
При самостоятельно изготовлении важно уделить внимание тому, что бы состав раствора был однородным и не имел крупных фракций. Рассматриваемый тип основания обязательно должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 сантиметров. Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента
Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента
Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента
Рассматриваемый тип основания обязательно должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 сантиметров. Следующий слой уже может быть представлен цокольным этажом, гидроизоляция проводятся точно также, как и при создании стандартного ленточного фундамента.
Характеристики такого типа фундамента
К основным характеристикам можно отнести:
- Высокая доступность и относительная дешевизна. Это связано с тем, что природные материалы можно найти практически в любой местности. Однако есть и рекомендации по выбору камня, так не все горные породы подойдут для строительных работ.
- Проводить работы можно в несколько этапов – также весомое преимущество данного типа фундамента. При этом его прочность остается неизменным в случае поэтапного проведения работ.
- На рассматриваемом типе основания можно проводить строительство сооружений из кирпича, дерева или бетонных плит, камня, каркасные и многие другие типы конструкций.
При этом многие решают выбрать данный тип основания по причине необычного вида, если он устраивает, то дополнительные отделочные работы проводить не нужно.
Как возвести бутовый фундамент своими руками
В этом разделе представлена пошаговая инструкция с отображением всех важных нюансов, которые нужно ни в коем случае не упустить.
Обустройство траншеи
Чтобы соорудить своими руками фундамент из бутового камня, участок под закладку основания тщательным образом зачищают. Далее выполняется исследование почвы на глубину залегания подземных вод и подготовка подушки. Площадка под фундамент из бута освобождается от мягкого почвенного слоя и размечается. По этой разметке выкапывается траншея, куда кладётся песчано-щебневая подушка и дренаж.
Укладка первого слоя бута вдоль траншеи
На засыпанную подушку ставят опалубку под будущее фундаментное основание. Заливается стартовая смесь, чтобы предотвратить выдавливание бута и разрыв кладки. После этого ждут, когда цемент затвердеет, и только потом выкладывают начальный слой бута.
Рекомендуется сначала класть крупные элементы, которые имеют параллельные грани. Первый слой располагают вдоль траншейной ямы с расстоянием между булыжниками в пять сантиметров. Поверх первого слоя выливают отпрессованный раствор цемента с заполнением всех расщелин. Толщина этого слоя обычно варьируется от 15 до 20 сантиметров.
Укладка следующих рядов
Второй слой кладут перевязочным методом. Каждый ряд должен быть параллельным и ровным. Элементы второго ряда располагаются поперечно, третьего – вдоль и так далее. Бутовая кладка ростверка должна быть сделана безупречно ровными булыжниками. Технология укладки та же, что и с прочими слоями. Толщина должна составлять не больше тридцати сантиметров.
Для выкладки цоколя на ленте берут самые привлекательные булыжники нужного размера, потому что впоследствии проводить оштукатуривание или иную отделку не потребуется – забутовка внешне хороша сама по себе.
Как правильно сделать своими руками бутовый фундамент для дома:
- Все стройматериалы к началу работ должны быть закуплены и подготовлены.
- Если сделать пологие откосы под основание, то рабочая площадка для заливки станет значительно комфортнее, поскольку подача бута с цементом будет осуществляться в разы быстрее.
- При наличии на участке крутых склонов можно выстроить подмостки из дерева.
- Расчёты и разметку площади под вентиляцию и прочие коммуникации делают перед заливкой.
- По бокам неглубоких траншей ставят резервуары с цементно-песчаной смесью, чтобы между ними заготавливать булыжники требуемых габаритов.
- Бут рассортировывается по фракциям заблаговременно. Из ровных продольных элементов можно заложить опору всему основанию. Обязательные условия – продольная установка и твёрдое размещение элементов без раскачивания.
Возведение бутового фундамента без помощи строителей – процесс не такой уж и сложный. Нужно лишь вдумчиво всё рассчитывать и следить за правильностью технологии обустройства. Конструкция должна получиться прочной, по этой причине жалеть времени и средств на первоклассное сырьё не стоит. Камни надо тщательным образом поделить по фракциям для создания правильной конструкции. Если сделать всё как положено, объект прослужит больше ста пятидесяти лет.
А вы решились бы собственноручно взяться за постройку такого фундамента? Может быть, кто-нибудь из читателей уже имеет опыт выполнения подобного типа работ? Дадите ли вы полезные практические рекомендации другим строителям-самоучкам? Оставляйте ваши комментарии внизу под статьёй и обязательно делитесь своим мнением!
Сборный ленточный фундамент
Возведение фундамента такого типа осуществляется из бетонных или каменных блоков изготовленных в заводских условиях или самостоятельно. На объектах индивидуальной застройки для этого часто используют блоки из различных видов пенобетона. Уменьшенный вес таких строительных конструкций допускает использовать в качестве опорной подушки уплотненную подсыпку из песка и щебня. Бетонную подготовку применяют только для больших тяжелых зданий. Технология выполнения работ аналогична устройству подготовки под монолитные конструкции.
Схема устройства на песчаной подушке
Толщина слоев подготовки зависит от типа грунта и полной весовой нагрузки от дома. Для плотных типов грунта достаточно толщины 100-150 мм. При более мягкой или увлажненной почве слой бетона необходимо увеличивать. Подушка из песка и щебня не менее 15 см. Для ее уплотнения можно использовать ручную трамбовку или пролить водой.
Схема устройства на щебневой подушке
Устройство подготовки под сборный ленточный фундамент допускает поэтапное выполнение работ с наличием перерывов, что является невозможным при монтаже железобетонных монолитных конструкций.
Этапы выполнения бутобетонного фундамента
1. Любое строительство начинается с очистки участка и анализа грунта. Так же проводится диагностика, указывающая уровень залегания воды на месте строительства.
2. Выравнивание площадки под дом. Для этого работники старательно счищают 5 см земли.
3. Создание «подушки» под бутобетонный ленточный фундамент. Как правило, для этого в траншеи засыпаются 2 слоя щебня, песка. Поверх них укладывается еще и слой гидроизоляции.
4. По ГОСТу бутобетонный фундамент, в отличии от кирпичного , возводится слоями.
4.1. Заливается первоначальный слой бетона (15 см толщиной) и выжидается время до полного высыхания смеси.
4.2. Монтаж деревянной опалубки. И снова заливается слой бетона до 25 см толщиной. Работники высыпают бутовые камни и утапливают их наполовину. При этом выдерживается расстояние в 4-5 см между природными материалами. Для данного типа работ вручную выбираются такие камни, где отсутствуют острые углы. В дальнейшем можно высыпать весь закупленный материал.
4.3. Новая порция бетона толщиной 20…25 см. В нее прессуется смесь, что позволяет избежать воздушных пузырей. Только после этого снова утапливаем камни в растворе. Данные действия следует повторять многократно, пока необходимый объем бутобетонного ленточного фундамента не будет достигнут.
Расчет фундамента
При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:
S>1,2·F/(В·R), где:
S (см2) — площадь фундамента,
F (кг) – масса здания,
В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:
1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,
1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)
1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках
1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках
R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:
4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков
3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности
3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков
2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков
2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков
2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков
4 (2) – для сухих (влажных) супесей
3 (1) – для сухих (влажных) суглинков
5 (1) – для сухих (влажных) глин
Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:
- Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
- Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
- Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.
Справочные материалы для расчета массы здания:
Плотность основных строительных материалов
| Наименование материала | Плотность, кг/м3 |
| Блок газосиликатный | 400-600 |
| Блок керамзитобетонный | 700-1200 |
| Древесина | 500-700 |
| ДСП | 1000 |
| Железобетон (бетон) | 2500 (2400) |
| Кирпич глиняный и силикатный | 1800 |
| Кирпич керамический пустотелый | 1200-1600 |
| Гипсокартон | 800 |
| Минеральная вата | 200-250 |
| Пенобетон | 400-600 |
| Песок сухой (влажный) | 1600 (1900) |
| Сталь | 7800 |
| Стекло оконное | 2500 |
| Фанера клееная | 600 |
Средний вес кровли и перекрытий.
| Наименование | Масса, кг/м2 |
| Гончарная черепица | 60-80 |
| Листовая сталь | 20-30 |
| Ондулин | 3-5 |
| Профнастил | 5-10 |
| Шифер | 40-50 |
| Перекрытие железобетонное из пустотных плит | 500 |
| Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3 | 100-150 (200-300) |
| Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3 | 70-100 (150-200) |
В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу. Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.
Карта снеговых нагрузок
Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.
