Правила самостоятельного возведения опалубки для столбчатого фундамента

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Опалубка: что это такое? Условия сборки конструкции

Для того чтобы фундамент приобрел форму после заливки, используются различные материалы, из которых собирается опалубка. Чаще всего такие конструкции выполняются из древесины. Существуют и более современные варианты, которые конструируются из полимерных материалов, отличающихся высокими техническими характеристиками. Опалубка выполняет следующие функции:

• создает форму, необходимую для застывания бетонного основания;
• придает ровную текстуру поверхности;
• изолирует конструкцию от почвы (при необходимости).

При правильном монтировании опалубки, фундамент получится крепким и надежным

Для того чтобы дать ответ на вопрос о том, что такое опалубка, необходимо более детально ознакомиться с особенностями данной конструкции. Правильный монтаж опалубки требует соблюдения определенных условий.

В первую очередь необходимо подготовить грунт в том месте, где будет выполняться заливка основания будущей постройки. Он должен быть полностью очищен от мусора и посторонних примесей.

Опалубка фундамента состоит из отдельных элементов. В качестве формирующей основы используются щиты, изготовленные из древесины или другого подходящего материала. На внутренней стороне, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, не должно быть никаких загрязнений. Поверхность должна быть максимально ровной. Это позволит минимизировать отделочные работы после демонтажа форм.

При монтаже опалубки особое внимание стоит уделить креплению отдельных составляющих между собой. От качества фиксаторных элементов зависит, насколько хорошо опалубка справится с формирующей функцией. Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона

Крепления, организованные неграмотно, могут стать причиной деформации бетона.

Опалубка для столбчатого фундамента (а также ленточного или монолитного) должна быть полностью герметичной. Только в этом случае возможна правильная формовка основания. Перед тем как приступить к монтажу опалубки, необходимо ознакомиться с возможными ее типами.

Съемная опалубка очень быстро демонтируется после застывания бетона

Заглубленный столбчатый фундамент с ростверком из монолитного железобетона

Если использование жесткой гидроизоляции не предполагается, процедуры проходят достаточно похоже на предыдущий вариант, но с некоторыми важными изменениями.

1. Ямы не бурятся, а выкапываются вручную или с помощью техники. Впрочем, для упрощения работ можно вначале на нужную глубину, а потом лишь расширить ее под требуемую форму.
2. Песчано-гравийная подушка выполняется так же, возможно расширение скважины в нижней части для создания «башмака».
3. В яму опускается арматурный каркас, вставляется опалубка по желаемой форму колонны.
4. В подготовленную опалубку заливают бетон, удаляют воздух с помощью виброуплотнителя или трамбовки.
5. После отверждения бетона удаляют опалубку и обрабатывают поверхность колонны гидроизоляционным составом – лучше на основе битума. Можно также использовать рулонную или пленочную гидроизоляцию с соответствующим закреплением. Более подробно о видах защиты от влаги в статье.

Ростверк заливается или одновременно с заливкой колонн, или после удаления опалубки с них и проведения гидроизоляции. Различают ростверк наземный – лежащий непосредственно на грунте – и приподнятый. Второй вариант более практичен, поскольку не подвержен силам морозного пучения и не требует такой тщательной гидроизоляции с нижней стороны. Опалубку для обоих видов ростверка изготавливают по принципам, рассмотренным в статье.

Также в качестве ростверка можно использовать железобетонные перемычки. В этом случае фундамент будет монолитно-сборным.

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Столбчатый фундамент своими руками

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Технология строительства монолитного столбчатого фундамента с опалубкой, пошаговая инструкция

1. Разметьте место для строительства фундамента, удалите верхний слой почвы и отсыпьте подушку из щебня .
2. Cоберите опалубку, убедитесь, что верхние края опалубки для каждого столбика заканчиваются на одном уровне.
   В опалубку для гидроизоляции аккуратно вставьте свёрнутый рулоном лист рубероида так, чтобы при заливке бетона внутрь него, он распрямился вдоль стен опалубки.
3. Соберите опалубку для ростверка (если решили его делать железобетонным).
4. Проведите армирование. Учитывайте, что арматурный каркас столбиков и ростверка обязательно должен быть связан.
   Для связки арматуры используйте вязальную проволоку (специальная мягкая железная проволока).
5. Залейте бетон. Если Вы не делаете ростверк — можно замешивать бетон и заливать в каждый столбик по отдельности.
   Если делаете ростверк – залить бетон надо сразу во всю конструкцию, для этого лучше заказать уже готовый бетон с завода (автобетономешалку).
   .
6. После заливки фундамента закройте его сверху плёнкой, чтобы не испарялась влага. Раз в 2 дня поднимайте плёнку и поливайте столбики водой.
   Бетон наберёт максимальную прочность в течение месяца. Опалубку можно снимать уже через неделю.
7. Если Вы делаете стальной или деревянный ростверк, после снятия опалубки его можно установить, закрепив в бетон анкерными болтами.

Расчет столбчатого фундамента, схемы и чертежи

Первоначально необходимо провести полноценный расчет и составить проектную документацию. Лучшим решением будет не делать этого самому, а доверить данный вопрос специалистам.

Примерная схема столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

Изначально проводится полноценный расчет фундамента, который в конечном итоге позволит высчитать количество необходимых столбов, их размеры, глубину, а также места установки.

Для получения максимально точных данных понадобиться полноценно исследовать грунт, узнав его тип, уровень промерзания и прочие его характеристики. В случае проведения подобного расчета самостоятельно, рекомендуется использовать онлайн калькуляторы.

Все данные, полученные во время проведения исследования и расчетов, заносятся в проектную документацию.

Итак, пришло время рассмотреть непосредственно технологии возведения столбчатого фундамента

Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

Расчет

Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

На фото чертежи столбчатого фундамента с размерами:

Земляные работы

Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

Устройство подушки под столбы

Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

Выполнение опалубки

При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

Армирование

Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас

В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине

Только после этого можно заливать бетон.

Заливка бетона

При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

Гидроизоляция

Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка

Также можно использовать влагозащитный бетон.

Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

Утепление

Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Изучение участка

Любой дизайнер, архитектор или просто опытный строитель не будет сомневаться, что именно следует сделать сразу при освоении нового участка. Раньше всего требуется провести дренаж, если он, действительно, необходим. А потребность в таких мероприятиях возникает практически в любом случае. Но дренаж на дачном участке или на загородном объекте под застройку подразумевает неизбежно очень крупные земляные работы. Потому для экономии средств и для сохранения сформированных ландшафтов в целости такие работы проводят в самом начале и только после тщательного исследования.

Нет на всем земном шаре двух одинаковых в плане насыщенности водой и рельефа территорий. Судить о своей земле по владениям, расположенным даже совсем рядом — опрометчиво. Предварительное изучение как сухой внешне, так и болотистой местности включает непременно топографическую съемку пространства.

Крайне важно определение слоев грунта, их минеральной природы, величины фракций, глубины и чередования. Вскрыть необходимые сведения помогает разведывательное бурение. Только профессионалы смогут разобраться, где именно бурить, сколько скважин пробивать и на какую глубину

Планирование дренажного поля немыслимо и без скрупулезного анализа физико-химических свойств почвы. Определение этих параметров (для образцов с разных глубин) производится в специализированной лаборатории, имеющей сертификат на такие проверки

Только профессионалы смогут разобраться, где именно бурить, сколько скважин пробивать и на какую глубину. Планирование дренажного поля немыслимо и без скрупулезного анализа физико-химических свойств почвы. Определение этих параметров (для образцов с разных глубин) производится в специализированной лаборатории, имеющей сертификат на такие проверки.

Огромное значение имеют подземные воды и выраженность их сезонных, многолетних колебаний. В распоряжении специалистов — не только данные геологоразведки на конкретной территории, но и установленные за многие десятилетия эмпирические закономерности, анализ водоносных горизонтов в различных местностях.

Но, кроме механической нагрузки и простого промокания, грунтовая вода может воздействовать на конструкции, на растительные культуры и иначе. В процессе исследования проверяется химическая, микробиологическая безопасность почвенных вод. Давно известно, что они взаимосвязаны между собой и с надземными водами на больших расстояниях, вовлечены во всемирную циркуляцию.

Потому точная проверка нередко обнаруживает «сюрпризы», пришедшие издалека. Если не учесть кислотно-щелочного баланса, наличия газов и микроорганизмов, можно столкнуться с неприятными последствиями уже через несколько лет.

Что самое плохое, исправить положение дел намного дороже и тяжелее, чем своевременно отказаться от ошибочных решений, или избрать обходной путь.

Поводом для тревоги и для усиленного дренажа могут быть такие растения на участке, как:

• рогоз и похожий на него камыш;
• конский щавель;

• болиголов;
• наперстянка;
• крапива.

О том же свидетельствует и наличие яркой травянистой зелени на фоне многодневной засухи. А также беспокоиться надо, если в вечерние часы постоянно обнаруживается туман, если дождевые воды застаиваются. Но геологоразведка обязательна в любом случае — даже когда обнаружена плесень в фундаменте, когда участок зарастает мхом и лишайниками, а почва пропитана сыростью. И даже — при расположении участка в затапливаемой низине.

Виды столбчатых фундаментов

По варианту изготовления фундамент столбчатого типа можно разделить на:

• сборный;
• монолитный;
• деревянный.

Сборный вид включает бетонные блоки, кирпич, а также стальные трубы.

Монолитный вид представляет собой железобетон. Строительные материалы, которые используются для производства отдельных элементов, должны отвечать всем предъявляемым требованиям, а также обеспечивать надежность и высокую прочность. Монолитный вид возводится на строительной площадке путем заливки раствора бетона в выполненную опалубку с армированием. Столбы при таком варианте могут иметь квадратное, а также прямоугольное сечение.

Монолитный железобетонный вариант является самым устойчивым при выполнении строительных работ по возведению сооружения.

Глубина заглубления такого варианта обычно не превышает полутора метров. Стандартное расстояние между столбами должно быть не менее 1,5 метров, но не более 2,5 метров.

По заглублению столбчатое основание можно разделить на:

• заглубленный вариант, который располагается ниже уровня промерзания грунта, глубина которого, равна одному метру и более;
• мелкозаглубленный вид чаще всего заглубляется на 50 сантиметров;
• незаглубленный вариант используется только для легких построек, снимается только верхний плодородный слой почвы.

Нижняя часть опоры должна располагаться на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Основное требование, которое предъявляется к уровню заглубления – конструкция не должна касаться уровня грунтовых вод.

Виды фундамента по варианту сечения:

1. Фундамент стаканного типа может возводиться под общественными, а также промышленными сооружениями. Он может выдерживать довольно большие нагрузки. Данный вид имеет ступенчатую форму. Состоит конструкция из основания, которое возводится на песчаной подложке, стаканного подколенника, на который устанавливаются опорные столбы. Такой вариант обеспечивает надежность конструкции, а также более долгий срок службы всего здания.
2. Столбы постоянного сечения могут быть использованы для одноэтажных построек с не большим общим весом, которые могут быть выполнены из натурального бруса или каркасных вариантов. Площадь основания не способна выдержать сильных нагрузок.

При необходимости возведения более тяжелого сооружения, а также строительства на неустойчивых грунтах, строители рекомендуют выполнить комбинированный вид – столбчато-ленточный фундамент.

Он сочетает достоинства двух видов фундаментов. Столбы при таком варианте заглублены в грунт, а ленточное основание равномерно распределяет общую нагрузку между сваями. Лента не оказывает никакого давления на грунтовое основание.

Опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из кирпича, стальных, либо асбестовых труб, из монолита, бетонных блоков, а также натурального дерева. Такой вариант позволяет выполнить все работы максимум за три дня. Эта цифра может меняться в зависимости от площади будущей постройки.

Как утеплить столбчатый фундамент дома — видео, инструкция

Предисловие. Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома? Однозначно скажем, что нужно. Правильное утепление столбового фундамента своими руками поможет сберечь тепло, а значит деньги на отопление дома. Рассмотрим в статье схемы для самостоятельного утепления, материалы для утепления столбового фундамента, а также покажем видео, как утеплить столбчатый фундамент своими руками.

Столбчатый фундамент состоит из столбов дерева, бетона, кирпичаили бута. Столбы размещают ниже глубины промерзания грунта. Столбы идут по всему периметру здания через 1,5 – 2,5 м. Их обязательно ставят в углах и местах пересечения внутренних стен. Столбы возвышаются обычно из земли на 0,25-1 м. По верхним торцам, для жесткости конструкции заливают армированный ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Разновидности устройства столбчатых фундаментов

Если столбчатый фундамент изготовлен из бута или бетона, то после распалубки наружную поверхность столбов самостоятельно гидроизолируют битумом в два слоя с рубероидной прокладкой. Вместо битума лучше использовать проникающую гидроизоляцию, например, пенетрон. Также необходимо обработать и ленточный фундамент или ростверк (обвязочные балки) от повышенной влажности грунта.

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Утепление столбчатого фундамента чаще делают, используя экструдированный пенополистирол (торговая марка – Пеноплекс). Также при утеплении напыляют вспенивающийся пенополиуретан. Чтобы правильно выбрать утеплитель для столбового фундамента необходимо вкратце рассмотреть основные виды утеплителей, их технические и теплоизоляционные характеристики.

Материалы для утепления фундаментов

Пенопласт больше подходит для внутреннего утепления столбового фундамента, но многие из-за невысокой стоимости материала используют его при наружной теплоизоляции фундаментов. Но лучше пенопласт заменить на утеплители, которые имеют более высокую прочность и не боятся повышенной влажности от грунта.

Керамзит также является недорогим утеплителем столбового фундамента, его застройщики используют следующим методом: с внутренней стороны столбчатого фундамента делают опалубку из досок и засыпают ее керамзитом на 30-40 см.

Минеральная вата, как и пенопласт, используется для утепления столбчатого фундамента изнутри, минвата поставляется в рулонах и плитах. Она обладает высокой водопоглощаемостью и сжимаемостью. Поэтому при ее использовании утеплитель следует тщательно защитить от влаги пароизоляцией.

Пеноплекс

Схема утепления столбчатого фундамента

Теплоизоляция столбчатого фундамента пенопластом или другим утеплителем делается сразу по окончании гидроизоляции с захватом ростверка и части стены дома на 25 – 40 см. При утеплении фундамента снаружи, его штукатурят цементно-песчаным раствором или смесями, эту процедуру можно выполнить своими руками, так как это не требует особой сноровки и большого опыта в строительстве.

Схема утепления столбчатого фундамента своими руками

Столбы столбчатого фундамента обшивают брусками или досками на полную глубину. Необходимо сделать не несущий цоколь схема утепления походит на утепление свойно винтового фундамента минватой, поскольку их конструкция во многом схожа. На засыпке стелят утеплитель (пенополистирол, устойчивый к влажности и механическим повреждениям) шириной около 400 – 500 мм, чтобы закрыть холод идущий от земли.

Если между столбами не будет цоколя, то полностью утепляют только ростверк снизу. Такую систему смонтировать самостоятельно тяжело, поэтому проще сделать утепленный трехслойный пол из минеральной ваты на первом этаже с толстой теплоизоляционной прослойкой, подобной способ применяется строителями и при утеплении подвала дома или выгребной ямы своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Как утеплить столбовой фундамент

Чтобы утеплить столбчатый фундамент пенополистиролом, листы крепят дюбелями с грибком или наклеивают при помощи клеевых составов на цоколь. Пеноплекс морозоустойчив, влагостоек, с высокой механической прочностью, экологичен, сохраняет свои свойства во влажном грунте и гарантирует утепление фундамента на долгие годы

Швы пеноплекса заделывают пеной или используют листы с кромкой. Снаружи пенополистирол защищают от солнечного ультрафиолета цементной штукатуркой или панелями ПВХ. Чтобы влага и вода не поднималась из земли, цоколь и грунт под домом закрывают слоем гидроизоляции. Далее мы покажем видео,

как утеплить столбчатый фундамент пеноплексом своими руками.

Делаем столбчатый фундамент своими руками

Для прямоугольных столбов опалубку выполняют из фанеры или обрезной доски. Если грунт плотный, можно ограничиться самими стенками готовых ям. Перед заливкой столбов стенки прокладывают рулонной гидроизоляцией. Если грунт плохой, доски ставят по всей глубине, а ямы под опоры копают с запасом по ширине, чтобы хватало места для монтажа опалубки.

Для основных штырей металлического каркаса используют ребристую арматуру сечением 1-1,2 см. Четыре штыря связывают хомутами из проволоки 0,6-1 см. По ширине конструкция должна быть такой, чтобы прутья не соприкасались со стенками, зазор не меньше 3 миллиметров. Такой же зазор должен оставаться между металлом и песчаной подушкой. Для устройства зазоров можно использовать подставки из пластика.

Порядок действий при монтаже:

1. Насыпать на дно ямы подушку из песка с гравием. Высота для заглубленного фундамента до 20 см, для остальных – до 50.

2. Доски ставят вертикально и закрепляют упорами.

3. Изнутри на стенки крепят рулонную гидроизоляцию.

4. Сечение столба может быть одинаковым по всей высоте или с расширением в нижней части («башмаком»). Ширина ямы соответствует самой широкой части.

5. Если планируется «башмак», столбы можно залить в два захода: сначала полностью выполняют широкую часть, после застывания бетона – узкую.

6. Установить в опалубку каркас. Если ростверка не будет, по высоте металл не должен доставать 5-6 см до верхней границы бетона. В бетон погружают шпильки 1,4-1,6 см для соединения опор с обвязкой столбчатого фундамента.

7. Если ростверк будет, штыри каркаса выводят за верхний обрез бетонной площадки примерно на 20 см для соединения с арматурой ростверка.

8. Заливают бетон. Марка – не ниже М200. Заливку производят частями, трамбуют и протыкают, чтобы выпустить из толщи воздух.

9. Дожидаются затвердевания (примерно месяц), снимают опалубку.

Установка круглых столбов осуществляется аналогично. Только вместо досок используют свернутый в трубку рубероид, пластиковую или асбестовую трубу.

Это несъемная опалубка для столбчатого фундамента. Она и укрепляет стенки, и служит впоследствии гидроизоляционной защитой опорам.

Обновлено: 17.10.2016

Опорно-столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Данный вид фундамента представляет собой сугубо столбчатую конструкцию с ростверком. Обустройство такого несущего элемента наиболее уместно при строительстве легких сооружений на песчаных грунтах.

Вся работа делиться на несколько этапов, среди которых:

1. Проведение земляных работ.
2. Возведение столбов фундамента.
3. Обустройство ростверка.

Перейдем непосредственно к началу работ.

Земляные работы

Первым этапом становится проведение земляных работ. Первоначально следует подготовить площадь. Для этого удаляется лишний грунт и проводится выравнивание поверхности.

Особое внимание уделяется глинистым грунтам, в данной ситуации необходимо будет снять довольно большой слой грунта, после чего устроить прокладку из песка. Следующим шагом проводиться разметка участка

Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка. Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов). Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания

Следующим шагом проводиться разметка участка. Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка

Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов)

Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания.

Опираясь на рабочие чертежи, в местах, где должны быть обустроены столбы, с помощью бура обустраиваются скважины. Его диаметр может составлять от 15 до 40 сантиметров. При этом, если глубина заложения столбов составляет более метра, то необходимо проводить дополнительную фиксацию грунта, во избежание осыпания. В нашем же случае кроме обустройства котлованов вручную буром, необходимо будет привести их к квадратной форме, для кладки столбов.

После чего дно скважины засыпается песком, слой его должен составлять примерно 10 сантиметров. Далее проводиться контрольная сверка расположения скважин относительно осей, и их ровность.

Последним шагом такой подготовки станет заливка бетона слоем в 10-15 сантиметров, который послужит прочным основанием для обустройства такого типа фундамента. Приступать к работе можно сразу после полноценного высыхание бетона, которое проходит в течении 28-30 дней.

Возведение столбчатого фундамента

Теперь перейдем непосредственно к возведению. В данном случае для обустройства столбов будет использоваться кирпич.

Итак, выкладываем основание, по которому будем равняться. Оно выполняется в виде квадрата параметрами 38*38 сантиметров. После чего по нему выкладываем и сам столб, в высоту до 50 сантиметров выше земли.

Сам столб формируем контуром, таким образом, чтобы внутри оставалось свободное пространство. Далее проводиться армирование, при этом минимум 1-2 прута связывается между собой и вставляется внутрь (в идеале это 3-4 прута). После установки каркаса, пространство заливается бетоном.

После полноценного высыхания бетонного центра, необходимо провести гидроизоляцию несущей конструкции. Также необходимо проверить и нахождение всех столбов на одном уровне. После чего траншеи засыпаются грунтом.

Кроме того, благодаря своей уникальной технологии обустройство столбчатого фундамента можно проводить использую асбестоцементные трубы. Монтаж проводится следующим образом:

1. Труба опускается в подготовленную скважину, после чего заливается бетоном.
2. Следующим шагом труба немного приподнимается, чтобы была возможность бетону растечься. Это дает хорошее основание и фиксацию.
3. Следующим шагом, не доходя 10-15 сантиметров до края, труба заливается дополнительной порцией бетона.

Обустройство ростверка

Теперь переходим к обустройству ростверка. Выполнять его можно использую деревянные балки. В данном случае каждая из них краем должна опираться на столб, кроме того быть сцеплена с другой балкой.

Кроме того, часто встречается выполнение железобетонного ростверка. В данном случае сверху столбов обустраивается деревянная опалубка, внутри нее предусматривается армирование, по типу такого же рода как для ленточного фундамента. После чего заливается бетоном.

Расположение элементов опорно-столбчатого фундамента

В зависимости от того, каков объемный вес постройки, то есть нагрузка на каждую отдельную опору, а также от высоты столба и типа грунтов, принимается разный шаг опор. Так, поверхностная установка требует шага в 1,5…3 м, при мелкозаглубленных столбах на не просадочных грунтах допустимы 2…4 м, для заглубленных опор – 3…6 м.

Чем меньше объемный вес конструкции, чем больше заглублены опоры и чем прочнее их материал (оптимально – армированный бетон), тем больше может быть шаг опор. Играет роль также их сечение. Оно редко принимается меньше чем 200х200 мм (только для очень легких построек), обычно составляет 300х300 мм или больше.

Важно понимать: опоры располагаются не только под внешними стенами постройки, но и под несущими внутренними стенами, обычно в узловых точках – местах пересечения стен или установки тяжелого оборудования

Шаг колонн рассчитывается индивидуально, в зависимости от выбранных параметров опор и здания. Если фундамент ставится «на глазок», без расчетов, обычно принимают уменьшенный шаг – с запасом на прочность. Так, для каркасной постройки или дома из бруса принимают на стену 7…8 метров не менее трех-четырех опор. Причем для брусового ростверка расстояние между опорами можно даже сократить, в зависимости от сечения бруса.

Площадь опор должна давать достаточную площадку для размещения ростверка с запасом пространства не менее 10%. Пример: для бруса сечением 200х150 мм верхняя площадка столбчатой опоры должна быть не менее 400х400 мм.