Строительство ленточного фундамента для каркасного дома

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Одним их наиболее популярных видов ленты для частных домов является мелкозаглубленный фундамент. Это удачный вариант основания, позволяющий сэкономить на количестве стройматериалов, уменьшить объем земляных работ и общих трудовложений.

Учитывая относительно малую глубину погружения, требуется качественное обследование участка с выполнением пробного бурения и определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить состав слоев, даст основания прогнозировать наличие проблемных факторов, нагрузок пучения и т.д.

Эти действия, как и создание проекта, должен выполнять подготовленный специалист.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно:

Разметка поверхности

На участке производится удаление верхнего слоя почвы и, при необходимости, планировка. Затем с помощью кольев отмечаются угловые точки будущей ленты. Между кольями натягивают шнуры, проверяют соответствие проектным данным, ориентацию по сторонам света и прочим параметрам.

Обязательно следует проверить соответствие длин диагоналей. Если они не равны, надо найти ошибку и исправить ее, чтобы получить качественную и точную разметку.

Подготовка траншеи

После того, как произведена разметка, начинается рытье траншеи. Выемка грунта производится на заранее определенную глубину. Обычно для этой цели используется экскаватор, поэтому углы приходится поправлять и подчищать вручную.

Вынутый грунт складируется по бокам траншеи, но чаще всего он вывозится или складируется в отдельном месте.

Ширина траншеи должна обеспечивать достаточно места для монтажа опалубки, для чего ее обычно принимают на 30 см больше, чем проектная ширина ленты.

Подушка под ленточный фундамент

Песчаная подушка выполняет несколько функций:

• Выравнивание дна траншеи, образование ровной горизонтальной опорной линии.
• Выполнение дренирующих функций.
• Прием нагрузок пучения и перераспределение их по всей длине ленты.

Обычная толщина слоя подушки составляет 10-20 см. Некоторые строители указывают на большие размеры — 30-40 см, но следовать таким советам не рекомендуется. Основная задача слоя подсыпки — выравнивание дна траншеи.

Чем толще слой, тем больше величина оседаний. Песок необходимо тщательно уплотнять, но некоторые оседания происходят в любом случае, поэтому следует ограничивать толщину подушки.

Монтаж опалубки

ОпалубкуЧем выше лента, тем толще доски

При сборке надо соблюдать максимальную плотность соединений, все щели заделываются паклей, деревянными рейками. Собранные щиты аккуратно опускают в траншею и устанавливают в нужном положении.

Снаружи опалубка фиксируется вертикальными и наклонными упорами, изнутри устанавливаются поперечины, определяющие ширину ленты.

Монтаж надо производить максимально прочно и аккуратно, все крепежи располагать снаружи, чтобы впоследствии было легче демонтировать опалубку.

Армирование

Толщина арматуры для мелкозаглубленной ленты колеблется в пределах 10-12 мм для рабочих, и 6-8 мм для гладких стержней.

Можно произвести сложные расчеты, или использовать онлайн-калькуляторы, но в подавляющем большинстве случаев результат будет именно таким.

Используется традиционная металлическая или современная композитная арматура, не способная к коррозии и обладающая малым весом.

Вязка арматуры

Сборка арматурного каркаса производится методом вязки. Для этого нужна мягкая отожженная проволока толщиной около 1 мм. Процесс вязки прост — кусок проволоки длиной 25-30 см сгибают пополам, получая род петли.

Затем ее заводят снизу под соединение прутков, поднимают концы вверх, обхватывая соединение. Затем концом специального крючка подцепляют петлю и несколько раз (4-6) закручивают вокруг другого конца.

Получается прочное и плотное соединение.

Выбор бетона для заливки

Наиболее предпочтительным вариантом является применение бетона марки М200. Он обладает достаточной прочностью, устойчивостью к нагрузкам и внешним воздействиям.

Менее прочные марки использовать не рекомендуется, так как бетон имеет большие допуски по качеству и может оказаться совсем слабым, хотя марка материала будет выдержана.

Использование бетона М200 гарантированно обеспечит нужное качество материала.

Заливка

ЗаливкаОна производится из нескольких точек, равномерно расположенных по всему периметру ленты

Залитый материал штыкуют или обрабатывают виброплитой для удаления пузырьков воздуха. Затем ленту накрывают полиэтиленом для защиты от контакта с солнечными лучами. В течение 10 дней опалубку снимать нельзя.

В это время необходим периодический полив водой — первые 3 дня это делается каждые 4 часа, затем неделю полив производят трижды в сутки. Набор конструкционной твердости считается завершенным после 28 дней выдержки.

Особенности основания

Такое основание — сплошной контур замыкающихся блоков, между собой скрепленных раствором цемента с песком. На ленточном фундаменте располагают все несущие конструкции здания. Основная функция сооружения состоит в равномерной передаче на землю нагрузки каркасного дома.

Устройство

Ширину ленты делают такой, чтобы она превышала на 10 см толщину стен.

Категорически запрещено свисание каркаса далее опорной основы здания. Выполняя предварительные расчеты, определяют ширину подошвы бетонных блоков.

Одновременно рассчитывают арматурный каркас. На суммарный диаметр пояса влияет площадь сечения основания.

Используют стержни диаметром 10–14 мм, располагая их вдоль блоков. Чтобы гарантировать совместную работу стрежней, закладывают в горизонтальной, а также вертикальной плоскости и поперечное армирование. Для него применяют более тонкие пруты — 6-10 мм диаметром.

Условия использования

Малозаглубленный вариант ленточного фундамента подходит при возведении каркасного дома на участке, имеющем спокойный рельеф.

Рационально его использование на крупнозернистых песках, скальных породах, не текучих глинах. Когда почва склонна пучится и увлажняться, рекомендовано укладывать ленту на сваи, поверх которых выполнен ростверк.

Достоинства и недостатки

Преимущества сплошной «ленты»:

• высокая надежность;
• низкая стоимость;
• не продуваемый ветрами цоколь;
• привычная строительная технология.

Минусы такого основания:

• проблематично сооружать его при наклонном рельефе участке;
• повышенные требования к изготовлению опалубки;
• невозможность возведения фундамента без помощи бригады рабочих;
• для доставки бетона требуется заказывать спецтранспорт.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

• прочность грунта на участке;
• уровень расположения грунтовых вод;
• этажность здания;
• необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

• требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
• требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
• невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

• прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
• глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
• уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры

При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

Технология выполнения мелкозаглубленного ленточного основания

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент? Как и все типы фундаментов, мелкозаглубленный выполняется в несколько этапов, последовательность которых необходимо соблюдать, чтобы получить качественное прочное основание.

Подготовительные работы

В первую очередь на месте строительства, выполняют подготовку площадки для возведения фундамента. Для этого весь строительный мусор убирают с участка, а также в некоторых случаях снимают верхнюю часть грунта (около 10-15 см). Затем приступают к разметке территории. Для этого по углам будущего фундамента устанавливают колышки и между ними натягивают леску или веревку. Точно таким же образом отмечают внутренние углы ленты. Правильность разметки проверяют диагоналями.

Когда разметка полностью окончена, необходимо приступать к рытью траншеи. Ее глубина обычно не превышает около 50 см и ширина около 60-80 см. Роют ее обычно самостоятельно, поскольку привлечение техники для этого является нецелесообразным.

Закладка подушки

По завершению обустройства траншеи под фундамент, необходимо приступить к закладке подушки под него, которая снизит воздействие грунта на основание. Для этого в первую очередь нужно уплотнить грунт на дне траншеи, после чего засыпать слой песка. Обычно это около 15 см.

Песок также лучше хорошо утрамбовать, после чего на него высыпать слой гравия около 10 см, поверх которого укладывается слой геотекстиля или рубероида.

В случае если необходимо утеплить основание фундамента, рекомендуется воспользоваться несъемной опалубкой из пенополистерола.

Установка опалубки

После закладки подушки на дно траншеи, приступают к установке опалубки. Она может быть изготовлена из самых разных материалов, и наиболее практичной и популярной, является деревянная опалубка из струганных досок, которые сбиваются в щиты нужной величины

Важно чтобы шляпки гвоздей или саморезов, с помощью которых доски скрепляются в щиты, были с внутренней стороны, чтобы обеспечить максимальную гладкость внутренних стенок основания

Устанавливается опалубка по всему периметру ленты с внутренней и внешней стороны. Закрепляются щиты при помощи распорок и кольев, которые вбиваются также по всему контуру.

При установке опалубки рекомендуется проверять горизонтальность и вертикальность установленных щитов, поскольку от этого зависит геометрическая правильность фундамента.

Рекомендуется все опалубочные элементы изолировать толем либо каким-либо другим методом от влаги, которая есть в бетонном растворе.

Армирование ленты

После установки опалубки обычно выполняют армирование фундамента, поскольку без данного этапа просто не обойтись, так как использование арматуры значительно повышает прочность конструкции в целом.

Как правило, армирование происходит следующим образом:

• На дно траншеи укладывается продольная арматура в несколько рядов (обычно достаточно уложить 2-3 арматуры).
• К ней привязываются вертикальные и перпендикулярные пруты по всему периметру с расстоянием между собой около 50-100 см.
• Далее выполняется верхний пояс арматуры точно таким же образом, как и нижний. В вертикальной арматуре привязывают продольные перпендикулярные пруты.

Фото правильного армирования можно увидеть ниже.

Крайне не рекомендуется использовать сварку для армирования, поскольку в месте сварки арматура теряет свои свойства и значительно быстрее может прийти в негодность. Кроме того, рекомендуется отступать со всех сторон на 5 см от стенок при укладке арматуры. Это позволит полностью утопить арматуру в бетон.

Заливка бетона

Как правило, фундамент рекомендуется заливать за один раз, однако в случае если бетон делается самостоятельно, то можно его заливать в несколько слоев, при этом важно:

• Первый слой бетона распределить по всему периметру фундамента.
• Проткнуть его в нескольких местах прутком, чтобы исключить образование воздушных пустот.
• Заливать каждый последующий слой бетона еще до момента схватывания предыдущего.
• Последний залитый слой бетона нужно выровнять и разгладить с помощью правила и посыпать сухим цементом с помощью сита. Это позволит избежать образования трещин на поверхности.

После заливки бетона, его оставляют на месяц, поскольку полное созревание происходит в течение 28 дней.

Создание ленточного фундамента

Перед началом проведения работ происходит разметка участка. После расчета размеров строения необходимо установить колышки по углам будущего основания, натянув между ними шнур. Стоит помнить, что натягивание шнуров должно производиться таким образом, чтобы они располагались на расстоянии около 10 см от стен будущего строения.

Перед тем, как производить натягивание шнуров, необходимо проверить, являются ли углы прямыми. Также проверяется сверка диагоналей. После создания разметки происходит выкапывание траншеи глубиной около 0,5 м на следующем этапе происходит создание песчаной подушки. Чтобы песок не проседал под весом строения, необходимо утрамбовать его, перед этим залив водой.

После этого производятся следующие работы:

1. Создание гидроизоляционного слоя. Сначала гидроизоляционный материал укладывается по бокам траншеи. Чаще всего используется рубероид. Стоит отметить, что данный материал примерно через 2 года начинает отслаиваться от бетона, из-за чего приходится повторно гидроизолировать основание.
2. Монтаж опалубки. После укладки гидроизоляционного материала происходит вертикальная укладка обрезанных досок толщиной около 5 см. Соединять их в каркас нужно таким образом, чтобы гвозди находились с внутренней стороны. Если этим правилом пренебречь, крепежные элементы могут застрять в бетоне, что усложнит процесс снятия опалубки. Стоит отметить, что между досками не должно быть щелей. Часто для опалубки выбираются изделия из хвойных пород древесины. Опалубка должна возвышаться над уровнем земли примерно на 30 см.
3. На следующем этапе осуществляется создание армирующего каркаса. В середину опалубки укладывается арматура, диаметр которой может составлять от 10 до 16 мм. Ее необходимо очистить от ржавчины и грязи. Перед созданием арматурного каркаса нужно внимательно осмотреть опалубку и устранить элементы с дефектами. Соединение арматурных прутьев происходит при помощи проволоки. Сварка используется достаточно редко, так как при таком способе соединения каркас становится менее гибким. Создание арматурного каркаса должно производиться таким образом, чтобы от поверхности бетона до прутьев было расстояние не менее 5 см.
4. На последнем этапе осуществляется заливка арматурного каркаса. Смесь для фундамента обычно создается с применением бетона марки М500. В некоторых случаях кроме гравия и песка добавляются пластификаторы. Они способствуют увеличению прочности создаваемой конструкции. Стоит помнить, что бетонная смесь не должна быть слишком жидкой или сухой. После создания смесь равномерно заливается в опалубку.

Во время создания смеси необходимо сначала добавить сыпучие материалы, а потом воду. Чтобы ускорить процесс, можно приобрести готовый раствор. Если заливка осуществляется с перерывами, они должны быть не больше суток. Если это правило не будет соблюдаться, разные слои бетона будут плохо сцепляться друг с другом, что приведет к созданию менее прочной конструкции. Заливку необходимо производить равномерно по всей площади, так как более жидкая часть смеси может скапливаться в более низких участках, что приведет к созданию менее прочного основания.

Для уплотнения бетона стоит использовать строительный вибратор. Такой инструмент позволяет удалить из раствора пузырьки воздуха. Во время застывания материал поливается водой, так как из-за неравномерного высыхания на поверхности могут образоваться трещины.

Застывание смеси происходит примерно в течение 2 суток. Но стоит помнить, что набор прочности завершается в течение месяца. До завершения этого срока основание не должно нагружаться.

Строим каркасный дом своими руками поэтапный показ строительства

Каркасно щитовой дом своими руками сделать очень просто. Легкость его строительства еще не означает, что такая конструкция будет ненадежной. Дома этого типа сейчас могут конкурировать с прочими домами, сделанными по другим технологиям. Огромный плюс такого каркасного дома заключается в том, что он экологически безопасен.

Следуя инструкции, можно легко провести строительство каркасного дома своими силами. Перед началом строительства, конечно же, не забудьте исследовать выбранный вами участок земли и получить разрешение на стройку вашего первого такого дома. Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция покажет, как правильно сделать дом такого типа.

Кроме всего прочего, устройство утепление дома также будет рассмотрено. Утепление и технология его устройство по сложности не превышает этапы сборки дома. Отделка также немаловажна. Выше первого этажа здание редко возводится. Максимум – создание второго этажа. Показ проводят по всему сооружению. Крыша также может быть изготовлена вами.

Каркасные дома очень легкие, и поэтому для них не нужен монументальный фундамент. Для таких строений оптимальным будет выбор свайно винтового первого фундамент . Однако помните о том, что такой фундамент исключает подвал. Такой фундамент можно проложить за сутки. Для него не нужна спецтехника, и у него отличная несущая способность. Кроме этого, он довольно недорого стоит, что является плюсом самостоятельного строительства.

Для каркасного дома Вы можете выбрать обычно 4 вида фундамента:

1. Ленточный
2. Столбчатый, кирпичный
3. Столбчатый, металлические сваи
4. Столбчатый, асбестовые трубы с наполнением

Для такого фундамент неважно, в какую погоду делается его сборка. Однако учтите: если почва имеет примеси глины, то закладывать фундамент лучше всего тогда, когда солнечная теплая погода. Сверить землю для строительства вам придется под углом 90 градусов

Сверить землю для строительства вам придется под углом 90 градусов

Если вы считаете, что вам будут нужны сваи большого диаметра, то в таком случае вам придется задействовать спецтехнику для установки фундамент. Если сваи маленького диаметра, то такая техника вам будет не нужна. Так даже легче будет выставить одинаковый уровень фундамент при строительстве

Сверить землю для строительства вам придется под углом 90 градусов. Если вы считаете, что вам будут нужны сваи большого диаметра, то в таком случае вам придется задействовать спецтехнику для установки фундамент. Если сваи маленького диаметра, то такая техника вам будет не нужна. Так даже легче будет выставить одинаковый уровень фундамент при строительстве.

1. Перед завинчиванием свай сделайте разметку участка.
2. Подготовьте его к строительству фундамент – поверхность обязательно должна быть ровной.
3. Очертите периметр.
4. После этого в углах проведите установку арматурных прутов. Их длина не должна превышать пятидесяти сантиметров.
5. Натяните между ними веревку. Шпагат для этих целей тоже подойдет. Это поможет вам понять, насколько точную вы провели разметку.
6. Потом установите приготовленные сваи. Глубина установки должна быть не меньше 50 см. То, насколько глубоко вам удастся установить сваи, в первую очередь зависит от того, грунт какого типа на вашем участке. Расстояние между сваями должно быть примерно один метр.
7. После того, как все сваи будут установлены, их нужно подрезать до того уровня, какой вы посчитаете необходимым. На завершающем этапе проводится бетонирование стволов. На них же проводится монтаж оголовков.
8. Главный нюанс при работе со сваями – устройство не должно производиться повторно. Такая установка нарушит грунт, который был утрамбован. Используйте схему, чтобы лучше понять принцип устройства. Как выглядят этапы работы со сваями и установка фундамент, смотрите на видео.

Ее делают из брусьев такого размера:

Перед тем, как класть брусья, смажьте верхнюю часть свай мастикой, и после этого наложите на них рубероид в два слоя. Это нужно для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию. Обработайте брусья антисептиком, и установите на сваи. Такая сборка делается по всему периметру основания. Стыки углов усилит установка уголков из металла. Их необходимо будет закрепить гвоздями. Крепежными винтами зафиксируйте обвязку на основании. Брусья вам будет нужно уложить в специальные пазы и привинтить их. На обвязку кладите доски таким образом, чтобы они перекрыли те места, где соединялись брусья. Туда позже будет монтироваться стойка каркаса. Не забудьте о том, что доска тоже должна быть обработана антисептиком. На видео показано, как правильно делать обвязку сборка.

Фундамент №2. Свайно-винтовой

Именно свайно-винтовой фундамент является наиболее надежным. Поэтому он устанавливается как на зыбких, склонных к пучению и неустойчивости почвах, грунтах с непростым ландшафтом или высоким расположением грунтовых вод, так и в целях дополнительного укрепления другого вида фундамента.

Свайно-винтовой базис имеет следующие преимущества:

1. Установка не требует применения дополнительной техники;
2. Монтаж осуществляется в течение одного дня;
3. Высокая несущая способность;
4. Возможность выдерживать нагрузки в условиях высокого уровня протекания грунтовых вод, или промерзающей почвы;
5. Широкий ассортимент свай;
6. Бюджетная стоимость;
7. Возможность установки при низких температурах;
8. Отличная возможность проведения ремонта, при возникновении такой необходимости.

Строительный рынок предлагает огромное количество видов винтовых свай. Ассортимент колеблется в зависимости от размера, наличия различных покрытий, защищающих от коррозии

Важно учитывать, что сваи должны быть ровными, а лопасти не искривлены

Диаметр трубы винтовых свай может быть 57, 76, 89, 108, 133, 159, 219 миллиметров. Диаметры от 57 до 89 мм применяются при постройке легких беседок, заборов, указателей, малых опор и других небольших построек. Диаметр трубы от 108 мм применяется при постройке каркасных домов, ангаров, пирсов.

Чтобы правильно установить трубу, буровую установку следует располагать строго в вертикальном положении. Если почва содержит примеси глины, проводить работы рекомендуется в сухую погоду.

Фундамент мелкого заложения

Особую опасность для мелкозаглубленных конструкций представляют неравномерная осадка. Подошва фундамента опирается на неплотный грунт выше уровня промерзания. В этой области почва обычно разрыхлена воздействием воды и низких температур.

При растяжении фундамента, которое происходит из-за непрочного грунта, в нижней части конструкции со временем образуются микротрещины. Их раскрытие приводит к коррозии арматуры, воспринимающей растягивающие усилия. Работа в таких экстремальных условиях чревата появлением трещин сначала на железобетонной ленте, затем на стенах.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент длястроительства каркасного домарекомендуетсяиспользовать только на родных плотных грунтах.

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1: выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.

ШАГ 2: подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома, нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3: имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз. Фотографии опалубки ленточного фундамента

Фотографии опалубки ленточного фундамента

Фундамент сваи под каркасный дом

Каркасное строительство в последнее время используется все чаще, особенно если речь идет о возведении частных домов

Но для того, чтобы все было сделано правильно и надежно, крайне важно тщательно продумывать проект. В него обязательно входит фундамент

И свайный вариант в большинстве случаев является наиболее оптимальным и рациональным, поскольку отвечает требованиям, а также характеризуется минимальными временными затратами.

У свайного фундамента предостаточно преимуществ, чтобы выбрать именно этот вариант:

• Минимальные расходы. Покупать винтовые сваи и даже оплачивать технику, которая будет их устанавливать, намного дешевле, чем выполнять работы по заливке бетона;
• Отличные несущие способности. С минимальными временными затратами удастся создать такое основание, которое будет выдерживать серьезные нагрузки;
• Универсальность. Многие выбирают данный вариант, поскольку он подходит под любой грунт. Также сваи обрабатываются специальными составами, благодаря чему могут выдерживать различные воздействия, как механические, так и атмосферные;
• Широкие возможности для масштабирования. Если заливать бетонный фундамент, то впоследствии расширять границы дома попросту не удастся. Что касается свайного варианта, то в любой момент потребитель сможет пристроить дополнительную комнату или расширить те, что уже имеются в доме;
• Повторное использования. Это означает, что потребитель сможет сэкономить, купив сваи на вторичном рынке. Но также это значит, что если дом по каким-либо причинам потребуется сносить, сваи можно будет использовать при следующем строительстве.