Установка топочной дверцы в кирпичной печи

Разновидности дверок в зависимости от материала

От того какой материал используется при производстве, печные дверки могут быть разных видов. Каждый из них мы рассмотрим максимально подробно.

Дверцы из стекла жаропрочного типа

В последнее время именно этот тип дверок используется в печах наиболее часто, благодаря своей декоративной составляющей и возможности наблюдать за языками пламени. Стеклянные дверки отличает от остальных видов совершенно индивидуальный, свойственный только им стиль, который открывает невероятный вид живого огня. Для изготовления такой дверцы применяется жаропрочное стекло, которое выполняется с добавлением кварца и кристаллокерамики. Из-за таких добавок, стеклянные дверки для печи становятся максимально безопасными для эксплуатации и визуально привлекательными.

Производство дверок из стекла идет в несколько типов:

• В плоском , то есть в одно стекло с небольшим утолщением.
• В сегментном , то есть конструкция состоит из трех стекол одновременно.
• Круговом .

Обычно стекло вставляется в металлическую раму, которая может быть оформлена любым способом. Также часто можно встретить печные дверки, которые украшены ковкой, литьем, мозаикой и даже тонировкой и витражной отделкой стекла. Для удобства использования придуманы подъемные и раздвижные механизмы.

Самым ярким недостатком такой дверцы является то, что стекло быстро покрывается слоем копоти. Но и эта проблема вполне решаема, если на этапе проектирования печи была установлена система обжига копоти, которая помогает нагару уходить в процессе эксплуатации печи.

Железные дверцы

Такие дверцы полностью изготавливаются из металла и используются уже давно. Они сохраняют тепло внутри печи, а также отличаются высоким уровнем пожаробезопасности. Такие варианты дверок наиболее надежны и удобны в эксплуатации. Выполнить дверцу для печи из железа можно самостоятельно, а можно приобрести заводскую.

Основными преимуществами металлических дверок являются:

• Относительно невысокая стоимость. К примеру, в сравнении со стеклянной конструкцией, железная стоит в несколько раз дешевле, но по качеству даже превосходит первую. Обычно такие дверцы используют для печей, установленных на даче или в бане, где важна функциональность, а внешний вид не играет особой роли.
• Долговечность и прочность. Металлические дверцы служат не одно десятилетие при правильной эксплуатации и своевременной обработке от коррозии.

Чугунные дверцы

Такие конструкции также давно уже известны и пользуются популярностью. Но их установка с появлением стеклянных свелась к дачам или баням, так как внутри дома каждый хочет наблюдать за игрой огня. Чугунные дверки для печи также, как и металлические, очень прочны и надежны, а также обладают высокой огнестойкостью.

Дверцы для печи могут быть разными не только по материалу исполнения, но и по внешнему виду. Например, выпускаются полностью черные или же серебристые створки. В некоторых моделях может быть функция подключения полной герметичности топки. Благодаря такому дополнению можно в автоматическом режиме регулировать работу печи и эксплуатировать ее максимально комфортно и эффективно.

Кладка первого ряда

1. Первый ряд кирпичей нужно выложить с учетом шва без раствора.
2. После того, как определите положение угловых кирпичей, можете выкладывать на них раствор, время от времени также нужно проверять горизонтальность при помощи простого уровня.
3. Используя киянку, осаживаем кирпичи легкими ударами.
4. Если добьетесь горизонтальности, можно приступать к заполнению периметра первого ряда кирпичами с раствором.
5. Постоянно контролируйте выполненную работу уровнем.
6. Печь должна сохранять размеры, поэтому постоянно проверяйте диагональ при помощи метра.
7. Следите также за диагональю в середине прямоугольника.
8. Если замечаете неровность диагонали, то нужно подбить угловые кирпичи, чтобы добиться их равенства.
9. Таким образом, вы получите параллельные стороны по всему периметру.
10. Затем вам нужно выложить кирпичами с раствором середину первого ряда.

Требования к выполнению строительных работ

Строительные правила (СНиП и СП) требуют для печей весом более 700 кг устраивать собственный фундамент. Необходимо делать его отдельно от основания бани, поэтому, удобнее всего строить печь параллельно с постройкой самого помещения.

Создание фундамента — самый первый этап строительства печи, определяющий успех дальнейших работ. Здесь могут быть использованы разные варианты конструкции, от винтовых свай до полноценной залитой бетонной плиты (самый предпочтительный вид фундамента).

Сама печь строится из двух разновидностей кирпича. Для топки используется специальный материал — огнеупорный (шамотный) кирпич.

Использовать обычный рядовый блок нельзя — от сильного нагрева он потеряет прочность и начнет крошиться.

Кроме этого, кладку кирпича производят на глину, а не на обычный цементно-песчаный раствор. Это важный момент, так как глина и шамотный кирпич от воздействия высоких температур спекается в монолит.

Это позволяет сохранить герметичность топки даже когда наружные швы начнут выкрашиваться — это неизбежный процесс, требующий постоянного внимания.

При обнаружении подобных изъянов производится расшивка дефектного шва и повторное заполнение глиняным составом.

Как и чем заделать трещины в печи

Иногда владельцы домов и бань с кирпичными печами сталкиваются с такой проблемой, как трещины в кладке. С этим нужно бороться без промедления! Сайт RMNT расскажет, как и чем можно замазать трещины, образовавшиеся на кирпичной печи.

Для начала разберёмся, по каким причинам на кирпичной печи могут появляться трещины:

• Был длительный перерыв в процессе отопления дома и использования печи. Например, она простояла неделю зимой без владельцев, которые приехали на дачу в выходной день и решили затопить печь. В итоге возник резкий перепад температур.
• Изначально использовался некачественный раствор для кладки. В этом случае трещины идут по швам, сразу заметно, где у печи слабое место.
• Швы между кирпичами слишком толстые или чрезмерно тонкие. Трещины тоже будут идти именно по ним.
• Дом новый, происходит усадка фундамента, соответственно, пострадала и печь.
• Владельцы не подождали, пока кирпичная печь полностью просохнет при естественной температуре и решили затопить её.
• Вентиляция была недостаточно эффективной, в итоге на стенках печи образовывался конденсат.

Важно! Нужно определиться с тем, увеличивается ли трещина или уже устоялась. Как это сделать с помощью стеклянных маяков, портал Rmnt.ru подробно описывал в статье о трещинах на стенах дома и борьбе с ними

Если трещина сквозная, лопнул сам кирпич, если она продолжает расширяться, то простой замазкой проблему не решить. Нужно менять проблемное место кладки, демонтировать повреждённые кирпичи и точно выяснять причину произошедшего. Скорее всего, придётся пригласить печника, если у владельцев нет опыта в этой сфере.

Если трещина относительно невелика, идёт по швам, не увеличивается, проблему можно достаточно просто решить. Главное — не затягивать! Трещины в кладке печи могут стать причиной проникновения в помещение угарного газа, а это прямая угроза жизни. Поэтому к ремонту нужно приступать незамедлительно.

Для того чтобы замазать трещины в печи, используются:

• Шамотная глина. Экологический чистый, недорогой материал, который применяется для производства огнеупорных кирпичей. Замазка делается так: 2 части шамотной глины, 7 частей песка и 1 часть цемента марки 500. Смесь этих трёх компонентов разбавляется водой до нужной консистенции.
• Обычная глина и песок, 1:1. Самый бюджетный вариант, но назвать его достаточно прочным и долговечным способом избавиться от трещины нельзя. Скорее, это временная мера, пока владельцы не сделают более стойкий состав для замазывания проблемного места.
• Готовые составы — печной клей и затирка для швов. Продаются в сухом виде, разводятся водой, согласно инструкции производителя. Разводить печной клей и жаропрочную затирку нужно небольшими порциями, так как они достаточно быстро застывают.

Установка печной дверцы

Лучше всего, если установка будет осуществлена квалифицированным мастером, который качественно ее произведет. Но, если нет такой возможности и хозяин уверен в своих силах, то можно попытаться, установить дверцу своими руками.

В соответствии с требованиями стандарта, между рамой дверцы и печью необходимо оставить тепловой зазор. Он заполняется негорючими материалами, например, базальтовой ватой.

Есть несколько способов крепления:

• С нихромовой проволокой. Обычная проволока не подойдет, так как способна перегореть при высокой температуре.
• Закреплением металлическими полосками, которые имеют название кляммеры. Они прикручиваются к раме при помощи болтов, а их концы помещаются в шов кладки.
• Привариванием к стальному листу, который прикреплен к стене печи.
• Саморезами через отверстия в раме к кладке.

Наиболее подробно о том, как закрепить печную дверцу, можно посмотреть в следующих видео:

Как установить дверцу топки кирпичной печи

Стандартные топочные дверки представляют собой увеличенные чугунные дверки со сплошным полотном подвижной части. На рынке сегодня встречаются несколько вариантов чугунного литья – в виде отдельных элементов, в виде общего корпуса фасада с топочной дверкой и люком поддувала, в виде топок на шарнирах по типу дверок паровозной топки. Кроме чугунного литья часто применяются дверки из жаростойкого стекла и из нержавеющей стали.

Для установки в печи дверки выбираются по типу топлива, которое в основном будет использоваться:

• Для угля всех марок и торфобрикета применяются дверки из чугунного литья;
• Для дровяных топок и топок-каминов могут использоваться как чугунное литье так и закаленное жаростойкое стекло;
• И дровяных топок с использованием в качестве топлива пеллет допускается установка изделий из нержавеющей стали.

В процессе кладки кирпича необходимо в обязательном порядке выполнить две операции – первая, сделать обвязку корпуса дверки и кирпичной кладки, и вторая, установить тепловой экран из негорючего материала с низким коэффициентом расширения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи без обвязки корпуса и кладки буквально через 2-3 недели постоянной эксплуатации потребует проведения ремонтных работ всей конструкции. Под действием веса металла, при систематическом использовании для подбрасывания поленьев в топку и значительных температурных колебаниях дверка вместе с корпусом просто вывалится из печи.

Тепловой экран необходим для того, чтобы обеспечить возможность компенсировать линейное расширение материала при нагреве кирпича и чугуна. Дело в том, что эти материалы имеют разный коэффициент теплового расширения, поэтому незакрепленная в корпусе печи конструкция без теплового экрана просто начнет разрушать кирпичную кладку, что также потребует проведение затратных ремонтных работ.

Отсюда вытекает вывод – установка топочной дверцы кирпичной печи обязательно должна выполняться с закреплением ее в кирпичной кладке и с установкой теплового экрана.

Ремонт кирпичной кладки и устранение трещин в печи

Более сложным видом ремонта является устранение трещин в кладке и замена прогоревших кирпичей новыми. Причинами появления трещин могут быть следующие факторы:

• перетоп печи;
• усадка фундамента;
• уменьшение объема кладки в процессе ее просушки;
• ошибки в установке дверок;
• неправильное соотношение песка и глины в кладочном растворе;
• несоблюдение технологии кладки.

Трещины, появляющиеся в кладке, нельзя оставлять без внимания, так как через них идет не только потеря тепла, но их наличие также ведет к нарушению тяги и просачиванию дымовых газов в помещение. Поэтому, если вы заметили трещину, следует своевременно принять меры к ее устранению.

Не всегда целесообразно менять кирпичи в месте появления трещин. Если они не прогорели, имеют достаточную прочность и еще могут послужить, их вполне можно оставить, а вот появившуюся щель надо будет обязательно заделать. Для заделки щелей в кладке рекомендуется использовать аналогичный состав, который применялся при кладке всей печи, чтобы коэффициент температурного расширения у кладки и у состава, которым будут заделываться неплотности, был по возможности одинаковый. Это позволит избежать появления новых растрескиваний в результате неравномерности расширения кладки при прогреве. Обычно для этого используют глиняный раствор для кладки, замешанный из качественной глины и карьерного песка в нужной пропорции (1:1-1:3) или покупные смеси для кладки печей и заделки трещин в печах и каминах.

Также можно использовать специальные высокотемпературные мастики для печей и каминов, состав которых обладает хорошей пластичностью, не растрескивается после высыхания и выдерживает множественные циклы нагрева/остывания кладки без повреждений. На фото ниже – универсальная мастика Боларс KaminFix для каминов, кафеля и природного камня:

Таким составом можно заделывать греющиеся поверхности кирпичной печи без опасения, что швы разойдутся после нагревания. Для заделки трещины в растворном шве, нужно с помощью инструментов выбрать треснувший раствор на глубину 2-3 см и заменить его печной замазкой, которая после застывания обеспечит необходимую герметичность кладки.

Если печь старая, но вы пока не готовы выполнить капитальный ремонт с перекладкой некоторых участков, то можете заделать основные неплотности, возникшие в результате растрескивания, так, как показано в этом видео:

Подготовка

Дверка является обязательным элементом конструкции любой кирпичной печи. Она необходима, чтобы заложить топливо, регулировать его горение, исключить выпадение из печи тлеющих углей и головешек.

Установка дверки

Любые работы начинаются с этапа подготовки, в процессе которого мастер:

• Обследует имеющуюся дверку и раму крепёжную, в которой она установлена.
• Дверка должна иметь требуемые геометрические размеры и помещаться в выделенный для неё проём.
• Недопустимо устанавливать дверку любого назначения, если выявлены перекосы рамки, самой дверки (не обеспечивается плотное прилегание деталей по всей площади контакта, особенно в области замка), наличие трещин.

• При выявлении упомянутых дефектов товар подлежит однозначной замене. Если неисправности незначительные, они могут быть устранены самостоятельно.
• Створка дверки должна свободно перемещаться в рамке, для закрывания и открывания не требуется приложения существенных усилий.
• Если речь идёт о печи, предназначенной для топки исключительно углем, в дверке сверлится отверстие диаметром 13 мм. Оно необходимо для отведения газов, возникающих в процессе сгорания антрацита.

Выбирая дверцу, ориентируйтесь на имеющиеся проектные проёмы. Берите немного шире, чтобы можно было вставить её с натягом.

Как установить топочную дверцу. Монтаж на короб из нержавеющей стали

Продлить срок безремонтной эксплуатации печи можно благодаря установке топочной дверцы на короб из нержавеющей стали. Кладка в области топочной дверки дольше не будет подвержена разрушению под воздействием высоких температур.

Мастер-класс проводит печник Сергей Мотин. Сергей уже более 20 лет специализируется на постройке печей, банных комплексов и зон барбекю.

Технология подходит к любым типам чугунных топопочных дверок для печей и каминов торговой марки Рубцовское литьё: классическим прямоугольным или квадратным, двустворчатым, в форме арки, со стеклом.

Время установки: Примерно 20 минут

В мастер-классе устанавливали 4 дверки:

• ДК-6 “Горница”. Приобрести:
• ДТГ-8АС “Онего”. Приобрести:
• ДКГ-10 “Каравай”. Приобрести:
• ДТГ-11 “Очаг-2”. Приобрести:

На площадке рубцовского Завода ЛИТКОМ Сергей Мотин построил кирпичные стенды для продукции завода – печной и каминной фурнитуры торговой марки Рубцовское литьё.

Технология установки в стенды полностью соответствует реальным условиям монтажа чугунной фурнитуры для печей и каминов.

1 из 6

Материалы и инструменты для установки топочной дверцы в короб из нержавеющей стали:

1. Нержавеющая сталь: толщина 0,5 мм, ширина 17,5 см (полкирпича(12 см)+0,5 см+5 см на загиб листа). Длина листа равна сумме длин сторон посадочного места дверки;
2. Базальтовый картон (или аналоги негорючих материалов для печей): Чтобы хватило на длину сторон дверки. Ширина 12,5 см;
3. Болты с гайками, винты с гайками или заклёпки (5 мм): 4 штуки;
4. Болгарка+диск по металлу;
5. Дрель+сверло по металлу (5мм);
6. Плоскогубцы;
7. Молоток

Этап 1: Делаем короб из нержавейки

На фото мы используем нержавейку 1 мм и сгибаем её на специальном станке заранее, вам рекомендуем использовать 0,5 мм. При такой толщине нержавейки её можно без труда гнуть в ручную с помощью плоскогубцев и молотка. Когда загибать край на 5 см, до или после отмера и разрезки листа, не имеет значения.

Отмеряем лист

Делаем замеры по каждой стороне дверки. Можно отмерить с помощью рулетки, можно, прикладывая лист к каждой из сторон и делая отметки.

1 из 7

Разрезаем лист

Болгаркой разрезаем лист по меткам. Обрабатываем края, чтобы не порезаться при монтаже.

Чтобы установить лист на арочную дверку следует сделать на листе поперечные разрезы через каждые 5 см.

Делаем разметку и сверлим отверстия

Сверлим по 2 отверстия в каждой из сторон дверки (если отверстий нет!) для крепления листов нержавейки. Расстояние от угла стороны дверки до отверстия 4-5 см.

1 из 2

Отмечаем места для сверления на каждом из подготовленных листов.

Чеканим места для сверловки отверстий в стали (так проще будет сверлить). Сверлим по 2 отверстия в каждом из кусков стали.

Соединяем дверку и листы нержавейки

Нержавейку прикручиваем к дверке на винты (болты) или крепим с помощью заклёпок.

1 из 2

Спиливаем торчащие кончики от винтов с помощью болгарки.

1 из 3

Дверка готова к установке в кладку.

Этап 2: Устанавливаем дверку

Выкладываем базальт на кладку

На место, где будет установлена дверка кладём базальт. Длина куска базальта должна быть равна сумме длин сторон дверки. Базальт как бы оборачивает дверку. Так дверца плотнее сидит в кладке, сокращается влияние температур на кладку в процессе эксплуатации печи.

1 из 5

Аккуратно устанавливаем дверку, чтобы не сместить базальт. Сверху также прокладываем базальтом.

Закладываем кирпичом

Выравниваем дверку по уровню. Можно закладывать кирпичом.

1 из 6

Установка топочных дверок торговой марки Рубцовское литьё завершена. Пусть построенная печь дарит тепло и уют Вашему дому.

Вы можете посмотреть на видео мастер-класс по установки топочных дверок:

Руководство и специалисты Завода ЛИТКОМ благодарят Сергея Мотина за проведенные мастер-классы по установке печного и каминного литья.

Установка топочной дверцы кирпичной печи: как закрепить дверцу у печи из кирпича, проволока, листовая нержавейка, саморезы

Топочная дверца в кирпичной печи – один из наиболее важных элементов, напрямую влияющий на долговечность и эффективность конструкции. С её помощью в камеру сгорания подаётся топливо, регулируется процесс горения и всё это делается с большим комфортом. Казалось бы — что тут сложного? На деле же нередки неприятные сюрпризы – по истечении нескольких месяцев, а то и раньше, дверца начинает болтаться, вокруг неё появляются крупные цели и крошится кирпич, что может привести к плачевным последствиям. Рассмотрим как закрепить дверцу у топочной печи из кирпича.

Как установить топочную дверцу?

Топочные дверцы бывают нескольких видов:

• Чугунные. Не пользуются популярностью по причине большого веса, сложности в установке и боязни высокой температуры.
• Из нержавеющей стали. Чаще всего встречаются в банных печах, поскольку уверенно переносят контакт с водой.
• Стеклянные. Наиболее привлекательный вариант – прекрасные эксплуатационные характеристики, а также возможность наблюдать за процессом горения.

Установка топочной дверцы кирпичной печи ответственна задача. Необходимо понимать, что под воздействием высоких температур происходит расширение металла, это в результате может привести к разрывам в кладке, если она сделана слишком плотно. Поэтому в процессе установки металлических элементов следует оставлять небольшой зазор.

Перед тем как приступить к монтажу, следует осмотреть дверцу и рамку к ней (как правило, они идут в комплекте) на предмет наличия повреждений, перекоса, а открытие при этом должно быть лёгким. Если печь угольная, то в изделии нужно высверлить отверстие в 13 мм для отвода газов. Поскольку дверца подвергается наибольшему механическому и температурному воздействию, каждый вариант крепления необходимо выполнять в строгом соответствии технологии и правилам установки.

Крепление на проволоку

В этом случае рекомендуется использовать нихромовую проволоку, поскольку она отличается жаропрочностью, высокой пластичностью и долговечностью. Перед установкой её необходимо присоединить к рамке дверцы, в которой, как правило, имеются специальные отверстия (если нет, то нужно их предварительно просверлить). Диаметр проволоки подбирается в зависимости от толщины шва в кладке и должен быть в 2–3 раза меньше. Для устойчивости и надёжности установки проволоку замуровывают не менее, чем на 2 кирпича, держа её при этом в натянутом состоянии, что делает весь процесс весьма трудоёмким.

Монтаж при помощи листовой нержавейки

Современный и наиболее распространённый способ по причине своей простоты и высокой надёжности результата. Конструкция выполняется из уголка и имеет одинаковые с дверкой геометрические размеры, при этом одна сторона помещается между кирпичами, а вторая – непосредственно в кладку, после чего покрывается раствором. Особенности процесса:

• Защита швов и кладки от воздействия высоких температур обеспечивается кремниевой теплоизоляцией. К тому же она компенсирует расширение металла при нагреве.
• Наилучшая устойчивость достигается саморезами, которые ввинчиваются в кирпич.

Специалисты рекомендуют комбинировать данный способ с проволочным креплением – это позволит добиться отменной надёжности и долговечности.

Надёжная фиксация саморезами либо болтами

Метод наименее популярен и считается не самым надёжным, поскольку конструкция дверцы и рамки обладает немалым весом, особенно если они выполнены из чугуна. Перед монтажом в кирпичной кладке с рамкой сверлятся отверстия, после чего происходит установка с фиксацией саморезами или болтами.

ВАЖНО. Обязательно следует оставлять небольшой зазор между кирпичом и кладкой, поскольку при температурном расширении металла саморезы могут деформироваться и нарушить всю конструкцию

Советы и рекомендации для надёжной установки

Несмотря на то что каждый из способов несложен и не требует определённых навыков и умений, на некоторые моменты всё же стоит обратить своё внимание:

• прежде всего, монтаж следует выполнять с закрытой дверцей, но не запертой – в определённый момент она сама откроется в нужном положении;
• для того чтобы открытый запор не приводил к раскрытию топки, нужно отклонить конструкцию сверху на 2–3 мм;
• если высота рамки не совпадает с кладкой, то компенсировать разницу необходимо кирпичными фрагментами или же сделать в кирпиче борозды.

Независимо от выбранного метода, залогом надёжного крепления и многолетней эксплуатации является внимательное и ответственное выполнение работ, а также использование надёжных материалов. Помните, что печка делается на десятки лет и экономить в этом случае попросту не имеет смысла.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Необходимые инструменты

Весьма важно, чтобы ряды кладки были строго горизонтальными, а углы — строго вертикальными. Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем

Поэтому мастер обязательно должен пользоваться отвесом и строительным уровнем.

Также будет нелишним обзавестись 4-мя порядовками.

Имеется в виду не картинка с расположением кирпичей, а специальная прямая рейка с торчащими из нее гвоздями и нанесенными рисками, соответствующими рядам кирпичей.

После укладки первых 2-х рядов гвозди порядовки вбиваются в швы между ними (рядами), а сама она при помощи отвеса устанавливается вертикально (на каждом углу — по одной рейке). Теперь ее можно использовать в качестве ориентира: кладка получится строго вертикальной, а ряды, если они будут соответствовать нанесенным на порядовку рискам, — строго горизонтальными.

В каждой печи приходится применять половинки и трех-четверки кирпичей. Дробить целые блоки можно молотком-кирочкой. Но в некоторых печах, в той же «шведке», например, допускается применять только кирпичи с гладкими гранями, так что нужно либо резать целые блоки болгаркой с алмазным кругом, либо покупать половинки и прочие части в готовом виде.

Для нанесения раствора теоретически следует использовать кельму. Но с ее помощью трудно уложить смесь тонким слоем (ширина швов в кирпичных печах составляет всего 3 мм), поэтому на практике многие мастера наносят раствор прямо руками.