Инструкция по возведению потолка в бане своими руками

Способы крепления вагонки к потолку

Предварительно монтируется обрешетка потолка бани. Для изготовления каркаса используется древесина, металл или пластик. Чаще всего обрешетка выполняется из брусков дерева, предварительно обработанных защитными составами. Брус для каркаса должен быть хорошо просушенным, чтобы не допустить деформации и порчи облицовочного материала. Неплохо оставлять небольшие зазоры между вагонкой и каркасом – таким образом обеспечивается вентиляция воздуха и срок эксплуатации значительно увеличивается.

После того, как установлена обрешетка, начинается обшивка потолка бани вагонкой.  Есть несколько вариантов, как крепить вагонку в бане потолок: на кляймеры, гвозди, саморезы. Однако есть некоторые нюансы:

1. Перед тем, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, следует на 1-2 суток занести материалы в помещение парилки, чтобы они набрали температуру.
2. Потом ламели обрабатываются защитными составами.
3. Дать ламелям просохнуть и можно обшивать потолок.

Крепеж на кляймеры

Это самый удобный и простой вариант для тех, кто приступает к работам в первый раз и желает сделать все правильно. Ламель удерживается языком кляймера, а отверстия в пластине предназначены для саморезов, которыми метиз крепится на обрешетку. Из 3-х отверстий в пластине задействуются только 2. Шаг крепежа 0,4 м. Получается потайное крепление, которое делает потолок монолитным. Для крепежа кляймеров применяются гвозди или саморезы.

Монтаж на гвозди

Если ламели садятся на гвозди, то обшивка осуществляется способом «в потай», то есть метиз вбивается в паз планки под углом в 45 градусов. Вариант сложный, требующий умения и при этом велик риск расщепления ламелей. Для того чтобы крепить одну плашку потребуется 6 гвоздей, при больших объемах риск отбраковки увеличивается.

Иногда применяется прямой способ закреплять плашки гвоздями. Лучше приобрести нужный профиль из древесины, но это не всегда возможно. Подходящим материалом будет обычная Евровагонка. Технология работы такая: в шип, который плотно прилегает к обрешетке, вбить гвоздь под прямым углом, затем утопить добойником. Лучше закреплять ламели декоративными финишными гвоздями с тонкой ножкой и малым диаметром шляпки. В этом случае можно обойтись без большого процента брака.

Крепление на саморезы (сквозное)

Как правило, этот вариант не применяется на потолок в бане, а используется для полок, сидений. Преимущества – прочность, недостаток – ламель пробивается насквозь, что выглядит не очень эстетично. Но если выбран именно такой вариант, саморезы вкручиваются в шип с таким расчетом, чтобы утопить шляпку в теле плашки и она не мешала дальнейшему соединению ламелей.

Тонкости обшивки потолка вагонкой:

1. Все работы по утеплению потолка нужно проводить до того, как обшить потолок в бане вагонкой.
2. В верхней части собирается горячий воздух, потому источник света лучше располагать между рамами окна.
3. Крепежи для ламелей должны быть с цинковым покрытием.
4. Первая и последняя вагонка потолка бани всегда должна крепиться на гвозди – вне зависимости от выбора варианта монтажа. Если последняя ламель оказывается шире, ее подрезают, щель можно замаскировать плинтусом или бруском.
5. Обшивать площади следует с плотным примыканием ламелей, если нужно, их пристукивают резиновым молотком, киянкой, а только потом уже закрепляют.

Зная, как обшить потолок в бане вагонкой, не составит труда облицевать все поверхности

Важно лишь выбрать правильный сорт древесины и запастись терпением

Как построить потолок в бане: защита пара от утечки

Поскольку горячий пар в бане поднимается к потолку, необходимо предусмотреть защиту его утечки сквозь крышу: потолок зашивают досками, а сверху выполняют пароизоляцию вощеной бумагой, алюминиевой фольгой, пропитанным олифой плотным картоном. На пароизоляцию укладывают слой мягкой глины, затем приступают к утеплению конструкции при помощи керамзита, опилок, минерального утеплителя, песка или земли. Слой данного материала толщиной — не менее 15 см. Особенно тщательно следует утеплить дымовую трубу.

По уложенному слою делают цементно-песчаную стяжку. Но если по чердаку предполагается ходить, то лучше обустроить деревянный настил. Изнутри потолок обшивают древесиной.

Теперь вы знаете, как построить потолок в бане – можно приступать к работе!

Настильный

Настильные потолки применимы исключительно в банях небольших размеров. Представляет он собой настил из досок, плотно прилегающих друг к другу. Крепятся доски на края верхней части стен, из-за чего стены подвергаются достаточно большой нагрузке. К неоспоримым достоинствам данного типа можно отнести низкую стоимость материалов и кратчайшие сроки, необходимые на конструирование.

Стоит отметить, что толщина используемых досок для настила должна быть минимум 50 мм.

Однако при таких весьма обольстительных достоинствах, имеются и недостатки, представляющие собой ряд ограничений. Например, выбирая настильный тип конструкций, придется отказаться от чердачного помещения. Даже если оно имеет место быть, то использоваться сможет исключительно для хранения мелкой утвари, такой как банные веники или прочие аксессуары.

None Помимо всего прочего, важен тот факт, что изоляционные слои со стороны чердака ничем не прикрыты, поэтому любые манипуляции в той области могут повредить их и привести к необходимости замены.

Материалом для теплоизоляционного слоя можно выбрать, к примеру, каменную вату, а также смесь глины со стружкой дерева, торф, или же листья с землей. Укладывается утеплитель поверх пароизоляционного слоя, которым обычно выступает фольга или полиэтиленовая пленка, находящаяся непосредственно на верхней части настила.

Критерии к потолку

Специфика помещения накладывает серьезный отпечаток на характер основных требований к потолочной поверхности. Острая необходимость удерживания тепла внутри бани требует особой организации потолка и заставляет искать новые подходы к его укреплению и подготовке. Судите сами: критическая температура — до 100 градусов в парилке, постоянная влажность — от 90%. В таких условиях, к тому же, отягощенных циклическим нагреванием и остыванием, деформация любого материала — не более чем вопрос времени. Мы выделили основные критерии, позволяющие вам лучше уяснить каким должен быть потолок в бане, который вы собрались делать своими руками:

• корректное функционирование в экстремальных температурных условиях;
• полная пожарная и экологическая безопасность;
• хорошая гидро и пароизоляция чердака;
• удерживание нужной температуры в зоне парилки.

Правильно выбранные материалы вкупе с особой технологией монтажа позволят справиться со всеми этими задачами и сделать потолок в бане надежным функциональным элементом выбранного помещения.

Руководство по монтажу своими руками

Необходимые материалы для сооружения потолка в бане

Сооружение достаточно простое, но требует умения работать с плотницким инструментом.

1. Для балок в последнем венце топором вырезают пазы для соединения в «курдюк».
2. Укладывают бруски с шагом в 1–1,5 м. При необходимости делают чертеж. Лучше брать ту же древесину, из которой изготовлен венец. Предпочтительнее использовать брус, так как благодаря прямоугольному сечению его намного проще монтировать. Если кладут бревна, их придется стесать с одной стороны, чтобы получить возможность подшить отделку.
3. Изготавливают матицы – потолочные балки. Брус нарезают по размерам, у бревен обтесывают края на глубину 1/8 от толщины.
4. Устанавливают потолочные балки, добиваясь плотной стыковки. Швы уплотняют паклей или межвенцовым утеплителем.
5. К балкам снизу закрепляют пароизоляционную пленку. Укладывают ее с нахлестом на стены до 10 см. По периметру материал фиксируют монтажными брусками: они обеспечивают плотное прилегание пленки.
6. Обшивают перекрытие вагонкой или обрезными досками из липы, ольхи, осины. Доски укладывают перпендикулярно направлению потолочных лаг.
7. Утепление производится с чердака. Между лагами остается достаточное пространство, чтобы разместить здесь как слой керамзита, так и мат из минеральной ваты. Высота слоя меньше высоты балок только на 50 мм. Воздушный зазор обеспечивает циркуляцию воздуха.
8. Сверху на лаги укладывают гидроизоляцию. Она закрепляется строительными скобами или же просто разравнивается и удерживается в одном положении во время монтажа пола.
9. Чердачный пол черновой, так что для настила используют доски низкого качества. Их единственная задача – защищать слой утеплителя.

Для обустройства дымохода используют металл — негорючий материал

Пространство вокруг дымохода обустраивается по другой схеме. Доски и отделка относятся к горючим материалам, их контакт с горячей трубой нужно предотвратить. Для этого вокруг дымохода сооружают своего рода деревянный короб, стенки которого отступают от стенок дымохода не менее чем на 25 см. Затем стенки и края короба заделывают металлическими пластинами, а короб наполняют негорючим утеплителем – тем же керамзитом или базальтовой ватой.

Участок на потолке и полу вокруг дымохода тоже оббивают металлическим листом.

Перекрытие в бане – конструкция несложная. Однако использовать можно только материалы устойчивые к действию воды, пара и температуры, и не представляющие опасность для здоровья.

Как правильно сделать, установить и обшить своими руками: пошаговое руководство и схема

Принцип утепления начинается с создания перекрытий верхнего слоя. Несущую основу образует каркас из балок, уложенный на стены из бруса, кирпича и т. д

Брус перед установкой обрабатывается антисептическим раствором, уделяется особое внимание стыкам, углам. На внутреннюю сторону потолка к балкам крепятся доски

Затем делают накатные щитки в виде плоскостей с прибитыми к ним черновыми досками.
В ходе сооружения всей многослойной конструкции для увеличения срока службы эксплуатации все детали обрабатываются антисептическим средством. Внутренние стенки щитка покрываются гидроизоляцией.
Между балками и щитами закладывается утеплитель. Затем вся конструкция зашивается досками, расположенными перпендикулярно балкам (как сделать потолок из досок своими руками?). Для обшивки используют доски разной длины, чередуя их между собой. Заменить доски можно древесно-стружечными плитами, самодельными плитами, сделанными на основе цемента и опилок.
Готовый потолок обрабатывают антипиренами, для обшивки около дымоходных участков используют пожаробезопасные материалы.

При выборе вида утеплителя, его количества учитываются несколько факторов:

• количество оконных, дверных проёмов, их размер;
• наличие чердака;
• толщина стен;
• тип кровли и т. д.

Отделка потолка своими руками проста лишь в том случае, когда есть четкое представление какой материал считается более подходящим. На нашем сайте вы найдете инструкции и схемы по установке реечных, гипсокартонных, тканевых, алюминиевых, натяжных потолков, а также из пластиковых и ПВХ панелей.

Материалы и инструменты

Давайте сразу поделим материалы на черновые и беловые. Доска черновая может быть и необрезной, плохо обработанной, с дефектами и низкой сортности. Скажем, умеренно плохой. Вся беловая доска для потолка или пола желательна высокой сортности и хорошо обработанная.

СОВЕТ! Отделочный материал в парилке должен быть из лиственных пород древесины, в остальных помещениях — по желанию.

Брус подшивного потолка может быть и изхвойных пород. Черновые доски для любого вида и расположения перекрытия, в принципе, тоже. Настильное перекрытие делается из обрезных досок — они должны примыкать без зазоров. Если дополнительной отделки не предвидится, они должны быть хорошего качества, заранее зашлифованные. Шпунтованные или не шпунтованные — на выбор владельца.

Финишная отделка может быть сделана и в виде вагонки, но о ней читайте ниже.

О материалах, которые годятся для пароизоляции, мы писали вот в этой статье.

Здесь же скажем только, что полиэтиленовая пленка годится, но в парной она не желательна, потому что высокие температуры не для нее. Главный принцип пароизоляции — это то, что она не должна «дышать», то есть это материал с минимальной пропускной способностью для воздуха и водяных паров. Годится и фольга, и крафт-бумага, и другие материалы.

Об утеплителях, годных для бань, мы тоже успели рассказать в другой статье. Рекомендуем к прочтению.

Вкратце: для настильного потолка нужен легкий утеплитель, вроде эковаты, керамзита, вермикулита. Для подшивного сгодится любой.

Минвату надо обязательно изолировать от влаги и быть готовым к тому, что со временем все фенолы и прочие связующие из нее улетучатся, оставляя каменную труху. Но идеальных утеплителей пока нет. Хорошо бы керамоволокно подешевело — у него отличные показатели.

Размеры пиломатериалов мы здесь не даем, потому что правильно исходить из расчетов для конкретной бани, а не «средней температуры по больнице».

Антикоррозионное покрытие на гвоздях, шурупах и саморезах в бане — само собой разумеющееся. Из мелочей понадобятся скобы для степлера и специальный скотч для пароизоляции — если берете фирменную, там же продают и скотч. Если делаете фольгу — берите металлизированный.

Из инструментов вам понадобится все, что есть для нарезки досок и их крепления. Варианты: от ручной пилы или бензопилы до станка, кому что доступно. Крепление — молоток, шуруповерт, пневмопистолет, опять же — кому что доступно и удобно.

Если вручную будете делать выемку в потолочном венце для досок настила, понадобится топор и хорошие навыки работы с ним.

Разметочный инструмент — угольник, уровень, рулетка, карандаш. С этим все понятно. Утеплитель хорошо режется ножом (минвата, например). Для пленок или крафт-бумаги — обычные ножницы, ими же можно и фольгу порезать.

Процедура кройки стальных листов

Подготовить сталь закрытия пустот в каркасе вокруг дымохода:

1. Линейные размеры стального листа должны быть больше отверстия на 5 или больше сантиметров.
2. Затем готовый лист необходимо уложить на плоскость и выровнять любые неровности на поверхности металла. Для этого следует использовать киянку или молоток, но с деревянной прокладкой.
3. Затем лист разрезается на две симметричные части, которые можно будет надеть на дымоход.
4. Разметить лист можно при помощи маркера или шила.
5. Режется материал при помощи специальных остро отточенных ножниц или болгарки. Все зазубрины на краях листов удаляются.
6. Затем на прямоугольные/квадратные листы переносится контур дымохода. Листы монтируются внахлест с заступом не менее 5 сантиметров. Затем их укладывают еще раз и проверяют. Если дефекты отсутствуют, то можно приступать к закреплению листов.
7. Закреплять листы следует по очереди. Вначале один лист при помощи небольших гвоздиков, а затем второй. Оригинально будет смотреться данная часть в том случае, если в качестве крепежей будут использованы декоративные гвоздики с цветными шляпками.

Затем под лист стали укладывается теплоизоляционный материал, который будет размещаться поверх потолочной обшивки и обеспечит надежную герметизацию всех стыков. Черная сталь может быть окрашена любыми лакокрасочными материалами, поскольку дымоход не нагревается в процессе эксплуатации до температур, способных деформировать данное покрытие.

Поочередность выполнения монтажа

От выбора монтажа потолка зависит его функциональность. Если поверхность будет играть функцию перегородки, которая устроена под крышей, то к прочности особых условий нет. Главный момент – это теплоизоляция и декор. Если над баней есть желание устроить чердак, тогда потолок может быть одновременно и полом для второго помещения. Среди других вариантов этот — самый прочный и надежный. Если разбить на этапы технологию монтажа, тогда она выглядит так:

1. Этап укладки необходимого слоя пароизоляции.
2. Этап обшивки вагонкой.
3. Этап монтажа гидроизоляции и теплоизоляции.
4. Этап обработки поверхности внутри.
5. Этап обшивки потолка снаружи.

Панельный тип потолочных конструкций, как сделать черновой

При таком варианте установки все изоляционные слои, проще говоря, помещаются в своеобразное «корыто» и закрываются сверху деревянным настилом.

Главной отличительной чертой такого метода является чрезмерно большой вес, из-за чего монтировать его в одиночку практически невозможно.

Помимо сложности установки, недостатком является и то, что такой вес делает потолок слишком тяжелым.

Дабы его облегчить, материалом для утепления рекомендуется выбрать стекловату либо базальтовое волокно. Укладывать их также рекомендуется слоем не толще 10 см.

В свою очередь, достоинством такого метода является экономичность, так как для изготовления щита можно использовать остатки пиломатериалов, которые остались после строительства банной коробки.

Внимание! Дабы облегчить процесс установки, для начала рекомендуется смонтировать пустые коробки, после чего заполнить их изоляционными слоями и закрыть деревянным настилом.

Пошаговое руководство по возведению своими руками:

1. Для начала подбирается пара ровных брусьев, длина которых равна ширине проема, учитываем припуск. Затем их нужно расположить параллельно друг другу, на расстоянии около 50 см, сверху зашив деревянной доской. В результате деревянное покрытие должно получиться на 5 см шире основания короба по двум сторонам;
2. Процесс пароизоляции. В качестве материалов для этого хорошо себя зарекомендовали фольга или пленка из полиэтилена. Дешево и сердито;
3. Чтобы избежать перекоса во время установки, панели необходимо закрепить временными креплениями. Это существенно облегчит работу;
4. Данная конструкция устанавливается, опираясь на верхние края несущей стены. На стыках используют джут в качестве уплотнителя;
5. Далее закрепленную коробку, которая является основой потолка, наполняют изоляционными слоями: в начале утеплитель, затем – гидроизоляционный слой;
6. Поверх конструкция закрывается щитом, состоящим из плотно прилегающих друг к другу досок.

Защита потолка от пара

Чтобы своими руками изготовить потолочное перекрытие, необходимо учитывать свойство горячего пара устремляться вверх. Для этого нужно создать пароизоляцию с помощью отверстий в потолке. Стоит придерживаться следующего плана действий:

Если баня бревенчатая, то потолок можно обшить своими руками с использованием досок толщиной не меньше 60 мм. Поверх них кладут пароизоляцию из алюминиевой фольги или уплотненного картона, пропитанного олифой. Далее на первый слой кладется мягкая глина, а сверху на нее утеплительный материал, в роли которого может выступать керамзит, песок или любой другой утеплитель из минеральных компонентов. Его толщина должна составлять не менее 15 см. При этом необходимо помнить и про трубу для дымохода. На утеплителе делается стяжка, созданная при помощи цемента и песка. Но при эксплуатации чердачного помещения в качестве жилой площади, для создания настила предпочтительнее применять специальные прочные доски для полов.

Пароизоляция глиной

Пароизоляция пленкой

На последнем этапе при создании окончательной обшивки потолочной поверхности можно пользоваться натуральными древесными материалами. К ним относятся хвойные, лиственничные или осиновые породы деревьев. Доски должны быть тщательно обработаны, их поверхность не должна содержать трещин, сколов или иных деформаций, не должно быть сучков. Также доски должны пройти обработку защитными средствами от вредителей и иметь хорошую степень просушки. При соблюдении всех советов повысится срок эксплуатации не только потолочного покрытия, но всех составляющих конструкции.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Подшивной потолок

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Важно! Кроме сруба, подшивная конструкция подходит для бани из кирпича, пеноблоков и каркасного типа

Потолок панельного типа

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Банный потолок настильного типа

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Почему в бане капает или потеет потолок: причины появления конденсата

Отсюда понятно, что если в бане где-то капает или потеет потолок, то это холодное место. В принципе, теплый воздух вынужден стремиться вверх, так как он легче холодного. Наверху он встречает препятствие в виде перекрытия. Если оно холодное, то тут же конденсируется влага.

Баня относится к помещениям с периодическим отапливанием, а это значит, что за время, пока ею не пользовались, она остывает до температуры окружающей среды. Поэтому появление конденсата следует считать неизбежностью.

НО! Правильное протапливание постепенно удаляет образовавшийся поначалу конденсат. Все строение прогревается, влага переходит в газообразную форму.

Что делать? Чем холоднее помещение перед началом топки, тем меньше стоит торопиться с его прогреванием. Настраивайтесь на 4 часа легкой, постепенной протопки. Или же вообще выделите день накануне банных процедур, чтобы хорошенько просушить баню (в холодное время года).

Это может быть что угодно: от варианта, что недостаточна толщина слоя утеплителя, до того, что нарушены правила вентиляции и теплоизоляции, например, строение теплоизоляционного пирога.

Cхема пирога подшивного потолка (разъяснение в статье про утепление)

ПРОВЕРЬТЕ: пароизоляция, которая не пропускает водяные пары, кладется первой, отделяя утеплитель от влаги, поступающей из помещения; гидроизоляция кладется второй и снаружи утеплителя, ближе к «улице». Между пароизоляцией и вагонкой обязателен вентзазор в несколько сантиметров.

Хроническое образование конденсата не обойдется без печальных последствий – на влажной древесине активно размножаются бактерии и грибы, дерево гниет и покрывается плесенью.

Обрабатывать дерево антисептиками стоит везде, кроме парной. Но это не избавит вас от поисков причины, по которой конденсат не испаряется самостоятельно. Возможно, это огрехи вентиляции. Если она окажется недостаточной, можно подключить принудительную.

Эксплуатация и уход

Есть несколько проблем, с которыми сталкивается каждый гордый владелец бани на своем участке. При некоторой заботе от них можно избавиться или вообще их избежать. Перечислим их.

Смола

Мы не зря выбрали на обшивку потолка вагонку из липы. Потолок, сделанный из досок хвойных пород, будет при воздействии температуры выделять смолу. Единственный способ избавиться от смолы, коль скоро она вытекает — методично счищать её шпателем при каждой топке бани. Тогда через несколько месяцев её станет меньше, а через год она вообще перестанет выделяться. Можно предотвратить выделение смолы из сосны ещё на этапе проектирования и закупки пиломатериала: купить ровные, без сучков, высушенные и пропаренные доски.

Выпоты смолы на сосновом потолке бани можно счищать шпателем

Копоть и сажа

При не вполне выверенной или многолетней работе печи на стены, потолок и мебель парной садится чёрная жирная копоть. Удалить её — очень трудоёмкий процесс. Смывать её сразу нельзя, вначале нужна сухая уборка пылесосом, чтобы со влагой копоть и частички сажи не проникли глубоко в дерево. Есть специальные моющие средства для бань; обычными мыть не стоит, они могут при нагревании дать вредные испарения.

Моющее средство Supi Saunapesu от Tikkurila — одно из лучших для бань

Да и смыть раствором обычного чистящего средства копоть и сажу до конца сложно, поэтому в самых сложных случаях и для самых сильных сажевых отложений нужно применять специальные составы. Например — водную смывку для копоти и сажи MAZBIT+ со страшным названием «Для очистки помещений от последствий пожара».

Средство MAZBIT — панацея от копоти и сажи для банных потолков

Грибок и плесень

Если вы проглядели при покупке заражённую доску или бревно, то грибок и плесень могут позже распространиться на весь потолок и другие части бани.

Штабельдосок, зараженных грибком, должна вызвать желание уехать от этого поставщика без покупки

Грибок появляется, если вы плохо утеплили потолок (и возникает конденсат), сделали некачественную гидроизоляцию, при плохой вентиляции или недостаточной просушке. Условия влажной и горячей парной — идеальная среда для развития плесени. Чёрный грибок несёт страшную опасность человеческому здоровью. Она провоцирует развитие опухолей, аллергию, может стимулировать головную боль и ринит. Некоторые её виды вызывают даже бронхиальную астму, генерализованный микоз, пневмонию и миокардиты.

Поражение древесины потолка черной плесенью

Если у вас проблемы с теплоизоляцией и где-то поддувает, то там может вырасти деревянный плесневый гриб.

Плесневый гриб — страшная беда

Если грибы и плесень всех видов при появлении не удалить полностью, они распространятся и просто уничтожат баню. Есть простые меры по уничтожению возникшего грибка. Проверка теплоизоляции потолка и мест выпадения росы-конденсата. Устранение проблемы. Тщательные дезинфекция и обработка специальными антигрибковыми составами для бань, которые не только уничтожают грибки, но и предотвращают их появление вновь.

Защита от плесени в удобной расфасовке

Гниение внутренних поверхностей

Гниение — серьёзный недостаток дерева. Это деструкция целлюлозы при воздействии микроорганизмов, которые появляются и размножаются при высокой влажности. Температура усугубляет процесс. Единственный путь, если гниение начало свою работу — замена поврёжденных участков древесины.

Предотвращение проблем

Пропитка профилактически убережёт вас почти от всех проблем с эксплуатацией банного потолка.

Важно! Первое, что необходимо сделать — ещё на этапе строительства воспользоваться качественной пропиткой для наружных и внутренних поверхностей, способными хранить дерево от атмосферных перепадов, нагрева и влаги без вреда для человека, защищающими от древоточцев, грибка и гнили. Средства для пропитки делятся на промышленные и для частного использования

Первыми — пирозащитными, сильными антисептическими, инсектицидными — древесина обрабатывается при подготовке пиломатериала. Но пропитку внутренних частей бани каждые пару лет желательно повторять. есть масса универсальных средств, обладающих пирозащитными, гидрофобными и антисептическими свойствами

Средства для пропитки делятся на промышленные и для частного использования. Первыми — пирозащитными, сильными антисептическими, инсектицидными — древесина обрабатывается при подготовке пиломатериала. Но пропитку внутренних частей бани каждые пару лет желательно повторять. есть масса универсальных средств, обладающих пирозащитными, гидрофобными и антисептическими свойствами.

«Сенеж сауна» – универсальная многофункциональная пропитка

Выбор и подготовка материала

Материалов для монтажа потолочной поверхности — большое количество, однако формат бани заставляет двигаться в сторону только самых надежных и проверенных: приоритет экологической и пожарной безопасности — незыблемый пункт, которого нужно придерживаться, если хочется справиться с делом максимально качественно:

• хвойная древесина — имеет характерную смолистую структуру, что предотвращает процесс гниения, отлично реализует свои лучшие качества при использовании в качестве перекрытий и монтажа каркаса;
• лиственные древесные породы — к таковым относят хорошо всем знакомые осину, ольху, которые легко поддаются обработке и не выделяют в воздух опасные для человека капли смолы, такие породы можно смело использовать для внутренней обшивки помещения;
• пергамин, пароизоляционные мембраны — материал должен справиться с задачей предупреждения утечки пара через потолок и выдерживать критический температурный режим до 120 градусов;
• минеральная вата, базальтовые плиты — отличный вариант утеплителя, позволяющего удержать драгоценное тепло в помещении, применяется исключительно вместе с гидроизоляцией, так как легко поддается влиянию влаги и теряет свои эксплуатационные качества;
• односторонние мембраны — для оптимальной гидроизоляции и совместного использования с выбранными утеплителями;
• саморезы, гвозди — желательно использовать только оцинкованные элементы, так как они не боятся влаги и повышенных температур, не ржавеют и практически незаметны невооруженным глазом.

Особо следует сказать о том, что категорически не подходит в качестве материалов:

• фанера;
• монтажная пена;
• полиэтиленовые пленки;
• пенополистирол;
• ДСП.

Они не только пожароопасны, однако еще и смертельно вредны: в эксплуатации в помещения с нестабильным температурным режимом они во время нагрева выделяют фенол, который может причиной возникновения ряда опасных заболеваний. Поэтому следует избегать использования озвученных вариантов у себя в бане — ведь безопасность вас и ваших близких, гостей должна быть поставлена во главу угла, не так ли?

Рекомендации по выбору утеплителя

Отчасти в предыдущем разделе уже сделаны некоторые рекомендации по выбору утеплителя. Сейчас поговорим о видах потолка в бане — напрямую влияют на вид теплоизоляционного материала.

Во всех публикациях о потолках в бане правильно говорится о трех разновидностях: настильный, подшивной, панельный. Только с чьей-то легкой руки все переврано.

Во-первых, в бане с легкими стенами (исключение кирпич) в принципе не может быть панельного потолка. Ведь он состоит из железобетонных плит, которым в бане не место по нескольким причинам:

• меняют микроклимат парной в худшую сторону;
• создают огромную нагрузку на стены и фундамент — мелкозаглубленная лента попросту может не выдержать;
• усложняют работы по паро- и гидроизоляции помещения, а также утеплению потолка;
• стены нужно возводить на 30-40 см выше — потолочное пространство съест пирог утепления. Можно делать снаружи, но тогда качество пара еще хуже.

Во-вторых, настильным потолком считают уложенные на стены сруба или из пеноблоков доски. А это не совсем так. К настильному потолку относится и вариант, когда потолочные доски просто уложены поверх балок, что, кстати, вытекает из прямого значения слова «настильный».

В-третьих, как раз версия с досками поверх балок у таких «экспертов» считается подшивным способом. Здесь сразу возникает вопрос: как называется потолок, если доски прибиты или прикручены к балкам снизу? Ведь это и есть подшивной вариант.

А сейчас по существу.

Подшивной потолок. Несущая способность подшивного потолка низкая. Поэтому исключаются теплоизоляторы с большим удельным весом: керамзит, вермикулит, песок, глина, опилки.

Настильный потолок. Несущая способность настильного потолка зависит от способа крепления досок. Если они уложены на стены, то также нельзя использовать материалы с большим удельным весом. Потолок может и выдержит, но точно прогнется. Как он поведет себя со временем, сложно сказать.

При наличии балок ограничений по теплоизоляционным материалам нет. Все зависит от желания хозяев и их покупательной способности.