Демонтаж старой розетки
Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.
Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.
Внутренняя
Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:
- Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
- Аккуратно вытащить сердцевину.
- Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.
Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.
Накладная
Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:
Отключить напряжение.
Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
Отсоединить болты, снять крышку.
Отключить провод питания и заземления.
Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
Осторожно убрать деревянную часть.
После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.
Приготовьте необходимые инструменты и материалы
Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей: В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом
Подписывайтесь!
В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!
- розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
- монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;
Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru
- индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
- крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
- нож — для зачистки проводов;
- кусачки — для обрезки;
- алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.
Инструкция к установке
устройство
Установка евророзетки:
- Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
- С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
- Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
- В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
- Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.
Установка, требующая наличия нового подрозетника:
- Новая коробка требуется тогда, когда не получается зафиксировать лапки на старом подрозетнике. Выше указывалось, что при демонтаже проверяется, подходит ли новая коробка в старое углубление. Следовательно, на этапе монтажа новая конструкция должна идеально входить в стену. Чтобы подрозетник крепко держался, нужно залить его специальным раствором, например клеем.
- Фиксация нового механизма зависит от конструкции. Это будут расторопные лапки или винты, которые прикручиваются к самой коробке.
- Оголяем провода. Делается это как и в первом варианте.
- Подсоединяем кабели к общему механизму. Защитная рамка при этом не снимается, а также остается, скреплённая с оборудованием.
- Прикручиваем винты сверху и по бокам. Устанавливаем наружную пластмассовую панель и раму. Монтаж завершён.
Демонтаж старой розетки
Самым сложным случаем считается ремонт розетки старого образца, когда она меняется на новую вместе со старым железным подрозетником, вместо которого устанавливается пластиковый. Если понять, как поменять такую розетку самому, то во всех остальных случаях действовать будет гораздо проще. В целом вся процедура сводится к пошаговому выполнению отдельных этапов, перед которыми надо сначала проверить наличие напряжения на контактах (чтобы убедиться, что нужна только замена, а не ремонт), затем выключив вводной автомат и снова проверить клеммы индикатором напряжения (чтобы убедиться, что автомат сработал).
Снятие крышки
В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.
При снятии крышки могут быть следующие нюансы:
- Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
- Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.
Демонтаж внутренней части
В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.
В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.
Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.
Как демонтировать розетку и установить новую в старый подрозетник смотрите подробнее в этом видео:
Замена электрической розетки своими руками
Когда может понадобиться замена электрической розетки? Наиболее чаще встречающиеся случаи – это проведение ремонтных работ или смена обыкновенной одинарной розетки на двойную, на розеточный блок. Однако может возникнуть ситуация, когда розетку нужно заменить срочно:
- розетка разогревается при включении электроприбора;
- при работе электрических приборов слышен запах горелого пластика или пластмассы, плавящихся проводов; заметно искрообразование при включении или работе;
- визуально заметно подгорание внутренней части розетки, на площадке около отверстий, куда вставляется вилка от электрического прибора.
Все вышеперечисленные ситуации можно перечислить к аварийным положениям, что требует незамедлительного решения вопроса, и замены электророзетки. Обычно такие ситуации возникают при ослабленном контакте в электрической цепи, изломе контактного провода или оплавлении изолирующей оплётки вследствие чрезмерной электрической нагрузки
И важно помнить, что нужно срочно разобраться – как поменять розетку в квартире, так как сама по себе такая ситуация не устранится, а игнорирование может привести к пожару или поражению электрическим током пользователя
Выбор новой электророзетки
Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:
- по напряжению – на 220-240 В;
- по току – 10-16 А для обычных устройств.
Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).
В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.
Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:
- U-образная – изгиб в виде петли;
- прямая оконечность.
Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.
Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.
Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.
Правила безопасности и подготовительные работы
Иногда бывают случаи, когда полностью поменять розетку действительно необходимо, но часто дело просто в расшатавшихся болтах или поврежденной конструкции.
Тогда достаточно пары движений и прибор снова заработает.
Но если вы чувствуете запах гари при включении вилки, ваше устройство расшаталось так, как будто скоро вообще выпадет, или розетка и вовсе перестала давать ток – то пришла пора ее поменять.
Обратите внимание, что это актуально для розеток всех типов (кроме тех, которые крепятся к открытой проводке), ведь чаще всего, даже устройства с винтовыми зажимами крепятся в подрозетник. Расшатанные лапки – проблема опасная, вилка не держится в гнезде, пользователей при таком варианте может даже ударить током
Расшатанные лапки – проблема опасная, вилка не держится в гнезде, пользователей при таком варианте может даже ударить током.
Видео:
Поэтому тут нужна оперативная замена розетки своими руками.
Как это сделать самостоятельно?
В первую очередь, оцениваем, каким способ розетка крепится к стене. Если она «выпадает» из подрозетника, то не редки будут короткие замыкания.
Первым делом — обесточиваем электрическую сеть. Этот шаг обязателен! Если вы живете в квартире, то щиток можно найти в подъезде.
Если поменять розетку предстоит тогда, когда уже стемнело – то не лишним будет запастись альтернативными способами освещения, хотя бы фонариком.
Конечно же, заранее стоит купить и саму новую коробочку, а если у вас нет отвертки, то также вносите ее в список покупок, или одолжите. Не лишним будет взять и индикатор фазы.
Демонтаж старой розетки начинаем со снятия ее панели. Выкручиваем центральный болт (здесь понадобиться крестовидная или прямая отвертка – оцениваем тип болта).
Поменять розетку – ответственное задание, поэтому не лишним будет еще раз проверить индикатором, нет ли тока в механизме. Если лампочка прибора горит, то розетка не обесточена.
Все, кто хочет знать, как выполнить замену розетки, должны знать, что важно проявлять аккуратность, освобождая старое устройство от проводов – их нечаянно можно повредить. Если вы недавно переехали в дом и раскрутили механизм, а там нет подрозетника – то лучше его сделать сразу, ведь без него пользоваться приборами небезопасно
Если вы недавно переехали в дом и раскрутили механизм, а там нет подрозетника – то лучше его сделать сразу, ведь без него пользоваться приборами небезопасно.
Установка и подключение тройной розетки в новом месте
Теперь нам нужно определиться с местом, где будет располагаться новая розетка. Нужно хорошо подумать перед тем, как начинать сверлить отверстия. И так, определяемся с местом розетки, и приступаем к проделыванию круглых отверстий специальной фрезой и перфоратором. Так, как в этой комнате нет электричества, необходимо воспользоваться удлинителем, чтобы подключить перфоратор к сети 220 Вольт. Сейчас мы полностью разберем вопрос, как перенести розетку.
ШАГ 1: сверлим отверстие под монтажную коробку. С местом уже определились, теперь нужно переходить к самому главному и ответственному этапу – сверление отверстий под монтажную коробку. В нашем случае, монтажная коробка состоит из трех секций, поэтому нужно просверлить три круглых отверстия в ряд, чтобы установить монтажную коробку. Мощный перфоратор и кольцевой резец (коронка) нам очень сильно в этом помогут. Просверлить все три отверстия нужно строго в одной линий, чтобы тройная розетка без труда поместилась.
ШАГ 2: монтажная коробка. Для того, чтобы перенести розетки, необходимо установить новую монтажную коробку. После того, как все три отверстия просверлены, переходим к установке коробки. Вставляем ее на свое место, и фиксируем ее дюбелями. Возможно она и так плотно зайдет в свое посадочное место, но для более уверенной фиксации используем дюбеля.
ШАГ 3: штробление под проводку. Теперь необходимо проштробить стену для укладывания нового кабеля для розетки. Была куплена специальная штробильная лопатка на перфоратор. С ее помощью мы аккуратно и быстро проделаем необходимую канавку для кабеля. От новой розетки проделываем углубление к месту, где новый кабель будет соединяться со старыми проводами.
ШАГ 4: подключение кабеля. Для того, чтобы правильно перенести розетку, необходимо использовать новый кабель. Укладываем кабель в канавку и начинаем подключать. Возле старой розетки была распределительная коробка. Именно там мы и будем подключать новый кабель. Берем трехпроводной кабель необходимой длины (берем с запасом 15-20 см), подключаем фазу, ноль и землю. Их легко можно найти специальной отверткой с индикатором. Она и покажет вам, что и где находится. Можно соединить все скрутками, но для большей надежности и защищенности мы использовали специальные соединительные муфты.
Теперь переходим к подключению к самой розетке. Здесь все намного проще. В нашей розетке находятся специальные токопроводящие пластины, которые равномерно распределяют напряжение по всем трем выходам. Подключаем ноль, фазу и землю к соответствующим контактам, зажимаем их винтиком, и все, на этом подключение завершено. Работать будет в любом случае.
ШАГ 5: шпатлевка. Теперь необходимо зашпатлевать все, что мы натворили. Зашпатлевываем старую розетку, проштробленную канавку под кабель, и вокруг монтажную коробку. Распределительную коробку не трогаем! Также необходимо выровнять поверхность стены, где находится монтажная коробка розетки. Ждем полного высыхания и переходим дальше.
ШАГ 6: установка основания розетки. Перенести розетку своими руками – легко, если вы этого захотите. На данном этапе пошаговой инструкции нам необходимо установить основание тройной розетки в монтажную коробку. Если вы все сделали правильно, то вам нужно будет всего лишь вставить основание, и зафиксировать все при помощи нескольких винтиков на корпусе. Если это не получается, тогда нужно смотреть, что мешает, и устранять проблему на месте.
ШАГ 7: рамка. Пришло время наводить красоту и доделывать финальные штрихи. Рамка без труда устанавливается на свое место и фиксируется небольшими винтиками к основанию розетки.
На этом наша пошаговая инструкция, как правильно перенести розетку, завершена. Для специалиста это не займет много времени. Как правило, уходит 30 – 40 минут от начала и до конца процесса. У новичка такая работа может занять до двух часов. Не бойтесь делать что-то своими руками. Мы стремимся к тому, чтобы научить вас делать все простые (и не очень) работы по дому своими руками. Оставайтесь с нами на связи, впереди много полезной информации.
Как самому заменить розетку одинарную на новую двойную
Как правильно заменить одинарную розетку на двойную? Это актуально в том случае, если планируется подключать несколько электроприборов одновременно. Такие розетки могут быть стационарные и сборные. Первые подключаются выше изложенными способами. В сборном случае понадобится дополнительный кабель с тремя жилами: фаза, ноль и заземление.
Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.
Установка подрозетников в бетонную или кирпичную конструкцию
Для правильной установки подрозетников необходимо осуществить такие действия:
Шаг 1. Отсек штробы около подрозетника сильно заглубляется или предпринимается скашивание линии. Это необходимо для точного вхождения кабеля в отведенный разъем.
Делаем штробу в стене для прокладки проводки для розетки
Шаг 2. В подрозетнике производится углубление для ввода кабеля. Оно формируется точно под необходимый размер, чтобы исключить вероятность попадания строительного раствора при установке подрозетника. Нужно проследить, чтобы оно было оптимальным для того, чтобы пропустить в него некоторое количество проводов, учитывая их оплетку. Для углубления отверстий желательно применить предварительно разогретый на открытом огне нож. Данное приспособление дает наибольшую гарантию того, что составные части подрозетника не сломаются и не деформируются.
Шаг 3. Если приобретена универсальная конструкция подрозетника, то перед ее монтажом нужно убрать специальные лапки, предназначенные для крепления.
Образец подрозетника предназначенного для монтажа в стену
Шаг 4. Углубление в поверхности для установки подрозетника нужно предварительно освободить от мусора и пыли. Осуществить это можно рукой, однако более эффективным является применение кисти или небольшой тряпочки. Желательно выполнить грунтовку по бетону или смочить его водой перед монтажом конструкции. Если пренебречь этим правилом, влага из алебастра быстро перейдет в бетон, что повлечет слишком быстрое его застывание.
Сейчас читают:
Образец установленных коробок под подразетники
Шаг 5. Для монтажа подрозетника необходима небольшая жесткая емкость. В ней следует замесить алебастр. Для работы потребуется маленький шпатель. Если его нет, можно использовать мастерок, однако его края должны быть острыми. С помощью этих элементов можно алебастр быстро закладывается вовнутрь.
Емкость для разведения алебастра
Процесс разведения алебастра
Цены на алебастр
алебастр
Шаг 6. Смесь наносят тонким слоем по стенкам. После этого следует сразу установить подрозетник. Нужно монтировать конструкцию аккуратно, не доводя элемент до упора, так как алебастр должен остаться не только возле боковых стенок, но и с задней части. Исключено вдавливание конструкции в стенку, из-за этого может ослабиться крепление. Чтобы проконтролировать правильность расположения установочной коробки, нужно воспользоваться строительным уровнем. Делать это следует сразу после монтажа, так как через небольшой отрезок времени алебастр полностью высохнет и любая коррекция подрозетника станет невозможной.
Использование алебастра для установки подрозетника
Когда осуществляется установка подрозетника в блочную или кирпичную стену, нужно использовать технологию монтажа, описанную выше. Следует помнить, что коронки применять не рекомендуется, так как в бетонных блоках они могут подвергнуться воздействию вибрации, из-за чего отверстия расширятся. Если принимается решение установить их, нужно позаботиться о создании более массивного слоя алебастра.
Образец установленного подразетника
Подключаем провода и устанавливаем механизм розетки в подрозетник
Снимаем изоляцию с провода. Как правило глубина контакта в розетке небольшая и составляет примерно 6-7 мм. Зачищаем немного больше и по месту, с помощью кусачек или плоскогубцев подгоняем провод до нужного размера.
Не зачищенная часть провода не должна сильно выступать из контакта, не более 2-3 мм.
Вставляем провод в контактное отверстие и затягиваем прижимным винтом. Проверяем, надежно ли провод зафиксирован в контактном зажиме, потянув его на себя, он не должен качаться и шататься. Если все нормально и провод после проверки остался в неподвижном состоянии, контакт хороший.
Помним, что плохой контакт со временем будет подгорать и приведет преждевременному к выходу из стоя розетки.
Теперь, переходим к следующему проводу. Так же, снимаем необходимое количество изоляции и вставляем зачищенную часть в контактный зажим.
В старых домах, раньше не применяли заземление внутри квартир и домов. Если оно имело место быть, то максимум, что заземлялось, это вводной силовой шкаф, так называемая щитовая. Не было необходимости вести землю в квартиру, так как не было нуждающегося в ней оборудования, да и вилки на всех электроприборах были изготовлены без заземляющей полосы.
Возможно вы уже меняли электропроводку или живете в новом доме и у вас имеется провод заземления, тогда подключаем его к соответсвующему контакту.
Итак, все провода подключены.
Устанавливаем механизм в подрозетник.
Выравниваем по горизонтали и фиксируем распорными лапками. Далее устанавливаем рамку и защитную пластмассовую вставку.
Подключение розеток шлейфом
Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:
категорически нельзя
можно в отдельных случаях
можно всегда, если позволяет конструкция розетки
У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.
Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.
Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:
То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.
Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.
Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.
Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.
Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.
Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.
Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.
Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.
Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.
Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.
Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных.
Что категорически недопустимо.
Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.
То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.
Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.
Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.
А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.
Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.
Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.
Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).
Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.
Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.
Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?
Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.
Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.
В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.
