Проводка в деревянном доме своими руками

Розетки и осветительное оборудование

В местах, отмеченных для монтирования выключателей и розеток, нужно провести вырезку гнёзд для установки специальных металлических коробок. Технология установки включает в себя крепкую связь кабелей и коробки.

Открытая электропроводка является более безопасной

Одно из главных правил, предполагающее монтаж электропроводки: все элементы обязаны надёжно контактировать друг с другом. Самыми качественными способами крепления являются сварка или пайка. Этот вариант не подвержен коррозии, механических воздействиям и обеспечивает крепкий и долговечный контакт.

Кроме того, монтаж электропроводки предполагает использование медных труб. Если применяются изделия из меди, то их концы развальцовываются. В случае стальных труб применяются гайки, завинчивающиеся на специально нарезанную резьбу. Металлические коробки должны иметь соответствующий защитный класс, чтобы исключить попадание воды и пыли внутрь коробки.

Ретро проводка в деревянном доме своими руками

Для выполнения монтажа открытой электрической проводки, к которой относится и проводка в стиле ретро, необходимо выполнять монтаж в последовательности приведенной выше. Для это необходимо иметь:

• Ручной электрический инструмент (дрель, шуруповерт);
• Ручной инструмент (отвертки, пассатижи, бокорезы);
• Приборы контроля (мультиметр, мегомметр);
• Комплект необходимых материалов (провода, установочные изделия, крепеж и декоративные элементы);
• Начальные знания электротехники и желание выполнить данную работу своими руками.

В настоящее время проводка в стиле ретро в деревянных домах получила достаточно широкое распространение, в связи с этим все большее количество электромонтажных компаний предлагает услугу по монтажу данного типа работ. Поэтому, при отсутствии опыта электромонтажных работ и не имея знаний по электротехнике, лучше обратиться к специалистам, дабы избежать ошибок и как следствие финансовых потерь.

Как изготовить витой провод своими руками?

Для того, чтобы снизить затраты на приобретение комплектующих, так как оригинальные провода стоят достаточно дорого, можно изготовить витой провод самостоятельно.

Для этих целей могут  подойти одножильные медные провода в изоляции не поддерживающей горение, такие как:

• РГКМ – медный многожильный провод с двухслойной изоляцией из кремнийорганической резины и оплеткой из стекловолокна;
• БПВЛ – медный провод с ПВХ изоляцией и нитяной оплеткой залитой лаком.

При приобретении выше указанных проводов необходимо учитывать, что в процессе скручивания увеличивается расход провода. Увеличение составляет 25 – 30 % от линейной длины монтируемого участка.

Не маловажно то, что данные провода выпускаются в более широком ассортименте по сечению токопроводной жилы, это 4,0 и 6,0 мм2,что позволяет выполнить подключение электрических плит и прочих энергоемких потребителей, в едином стиле по всем участкам электрической сети. Недостатком является то, что трудно подобрать необходимый цвет, т.к. провод РГКМ выпускается только серого и белого цветов, а БПВЛ – является специальным проводом для авиационной промышленности, и не всегда есть в свободной продаже

провод РГКМ выпускается только серого и белого цветов, а БПВЛ – является специальным проводом для авиационной промышленности, и не всегда есть в свободной продаже

Недостатком является то, что трудно подобрать необходимый цвет, т.к. провод РГКМ выпускается только серого и белого цветов, а БПВЛ – является специальным проводом для авиационной промышленности, и не всегда есть в свободной продаже.

Изготовление витого провода следует производить «по месту», после установки изоляторов, в следующей последовательности:

1. Нарезается приобретенный провод по длине монтируемого участка, с учетом необходимого запаса на скручивание;
2. Провода скручиваются в виде косы. По возможности, после каждого изолятора, следует сменить направление скручивания, что позволит, при необходимости, устранить появившиеся провисания.

Витой провод своими руками

Для устранения провисания, которые могут быть вызваны усадкой дома или иными внешними факторами или качеством монтажа, следует снять провисший участок с изоляторов и сделать несколько дополнительных витков, после чего вернуть провод на место

Меры безопасности для деревянного дома

Среди основных ошибок устройства домашней электропроводки в деревянном коттедже числятся:

• некачественное соединение жил (такие контакты потом начинают греться);
• использование одновременно медных и алюминиевых проводов (соединять их напрямую категорически запрещено);
• неиспользование металлических гильз и распределительных коробок;
• применение несоответствующих требованиям кабелей;
• неправильный подбор сечения жил и параметров защитных приборов;
• использование пластиковой гофры при прокладке проводов в деревянных стенах и за декором.

Любая из этих ошибок ведет к повышению риска возникновения в коттедже пожара.

Использовать пластиковые рукава запрещено

Если есть хоть малейшие сомнения в собственных умениях и познаниях, то электромонтаж следует поручить профессионалу. С общим строительством все несколько проще.

Например, имеется пошаговая инструкция обустройства свайного фундамента своими руками в виде буронабивных свай. Достаточно ей следовать и фундаментное основание получится надежным. С электропроводкой все несколько сложнее.

При электромонтажных работах также не стоит забывать об элементарных мерах безопасности их выполнения. Весь используемый инструмент должен иметь ручки с резиновой изоляцией, а электрическая сеть должна быть обязательно обесточена.

Меры противопожарной защиты

Базовые мероприятия, позволяющие снизить пожароопасность проводки:

• применение неразрывной системы заземления с внешним контуром и установка устройств защиты линии;
• монтаж защитных элементов из негорючих материалов между проводами и деревянным основанием;
• применение при скрытой разводке стальных направляющих труб;
• подбор сечения электропроводки и номинала автоматических предохранителей в соответствии с пиковой нагрузкой;
• использование при скрытом монтаже розеток с корпусами, защищающими стены от искр;
• использование для открытой схемы защитных каналов или рукавов из материалов, не поддерживающих горение.

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в деревянном доме своими руками.

Схема электропроводки.

Начало любых работ по прокладке электричества обычно заключается в составлении/разработке его схемы. Помощь в работах такого плана лучше доверять профессионалам. Однако если за плечами у вас имеется диплом с техническим образованием, то разработать проект-схему расположения проводки вы можете и самостоятельно. Но при этом помните, что только четкие проекты способны гарантировать вашу безопасность, а также монтаж по всем правилам и гостам.

Итак, чтобы вы не выбрали, в конечном счете, ваш проект должен содержать: расчет необходимого количества материала и непосредственно саму схему электропроводки. Вот несколько примеров:

Монтаж электропроводки.

После составления проекта и согласования его с семьей, нужно приобрести комплектующие, которые потребуются для работы. Как только все необходимое будет приобретено, можно смело приступать к работе, которая подразделяется на следующие этапы.

1. Прокладка кабеля.

Проводка кабеля во всех помещениях дома из дерева делается в плинтусах или кабель-каналах. И в первых, и во вторых кабель, идущий для запитки розеток, прокладывать очень удобно и быстро. К слову, снаружи стен каналы для кабеля не делаются, так как проводка осуществляется в медных или гофрированных трубках.

Но вернемся к внутреннему монтажу. Для его проведения, кабель заранее нарезается на части для выключателей и розеток. Длина предварительно приготовленных частей должна быть ровна расстоянию между розеткой и выключателями. При этом не забываем оставлять 15-20 сантиметров про запас.

Крепление данных частей осуществляется строго в вертикальном или горизонтальном направлении (можно воспользоваться уровнем). Далее кабель укладывается в кабель-каналы, но на замок пока не закрывается.

2. Монтаж распределительных коробок.

На этом этапе в местах, где питательные разветвления от кабеля уходят к розеткам и выключателям нужно установить распределительные коробы (они помогают удобно расключить и разделить кабель по всем комнатам).  Для этого просто зачистите провода и скрутите их между собой, после чего закройте все имеющиеся оголенные места сверху изолентой.

Уже изолированные и соединенные провода помещаются в распределительные короба, таким способом, чтобы они не соприкасались друг с другом концами.

3. Монтаж выключателей и розеток.

В деревянных домах розетки монтируются прямо к стене. Но прежде под саму розетку укладывают прослойку изолирующего материала. Для этой цели, кстати, хорошо подходит алюминий или асбест.

Установите розетки крепко, чтобы они не качались и не шатались. При подключении кабеля имеющего три провода к розетке подключаются все три: зеленый и желтый провода идут в заземляющий контакт, а все оставшееся — на контакт питания.

Установка выключателей осуществляется аналогичным образом.

4. Установка светильников.

Светильники для частных деревянных домов необходимы как внутри, так и снаружи. Наиболее часто среди них встречаются: накладные светильники, а также встроенные и уличные. Любые из выше предложенных вариантов подключаются, используя провода зелено-желтой группы. Специальные контакты для этого вы найдете на конструкции у любого светильника.

 Только помните правило, что монтаж светильников одной группы производится параллельно!

5. Установка электрощитка.

От правильного и грамотного монтажа электрощитка, обычно зависит работоспособность полностью всей системы.

Вводный автомат необходимо устанавливать исходя из лимита расходуемой электроэнергии (последний, как правило, указан в заключенном договоре между потребителем и энергетической компанией), а автоматики выключения – исходя из используемой мощности.

Например, при мощности такого автомата в 5,9 кВт, который нужен для кабеля общим сечением 2,5, потребуется установка выключателей с силой тока в 25 А. Соответственно, при меньшей мощности автомата, всего в 4,1 кВт, выключатель также потребуется с меньшей силой тока – достаточно будет 16А.

6. Установка контура заземления.

При монтаже электропроводки в деревянном доме своими руками одним из важнейших мероприятий считается установка заземления. Как она осуществляется?

• От угла дома в диагональном направлении роют канаву длиной три метра и глубиной около полуметра.
• В крайней точке вырытой траншеи устанавливаются четыре металлические арматуры (2,5х16 миллиметров).
• Используя металлическую проволоку, арматура соединяется между собой.
• От получившейся конструкции к стене дома проводят провод, который соединяют с арматурой на болтовое соединение.
• На последнем этапе имеющаяся траншея засыпается песком, сверху укладывается естественный слой грунта.

Вот статья о том, как сделать заземление в частном доме.

Проект и схема разводки электропроводки

Чтобы выполненная электропроводка в доме своими руками была грамотной, удобной и долго прослужила без вмешательства или переделок, нужно сделать проект и продумать все нюансы. Схема системы начинается с конца – сколько светильников будет в каждой комнате, какое количество розеток нужно разместить на стенах, какая нагрузка будет на каждую из них.

Проект электропроводки может быть схематичным, нарисованным от руки. Главное – понимать, где и сколько электрических элементов должно быть.

Сколько фаз

Существует два вида напряжения, которые могут подаваться к частному дому – двухфазное на 220В при максимальном расходе энергопотребления 10-12 кВт, и трехфазное 380В при максимальном расходе 15 кВт. Второй вариант требуется в редких случаях, когда предполагается подключение мощного оборудования. Тогда требования к монтажу и эксплуатации будут более жесткими, ведь при наличии такого подключения вероятность опасности повышается.

Подключение к трехфазной сети предполагает установку особого щитка, способного провести и распределить такую нагрузку

Способы соединения проводов

Прежде чем приступать ко всем монтажным работам, необходимо понять, как соединять между собой провода. Делать это придется обязательно, соединение выполняется в распределительных коробках. Есть несколько простых способов их соединения:

• метод скрутки – два провода зачищаются на 4-5 см, скручиваются между собой и накрываются пластиковым колпачком, что обеспечивает безопасность и дополнительный зажим;
• соединение пайкой с использованием паяльника и оловянно-свинцового припоя – более надежный метод;
• клеммные колодки дают возможность соединить провода разных металлов – меди и алюминия;
• один из самых быстрых способов соединения – пружинные клеммы – позволяет связать между собой одножильные и многожильные провода разного сечения.

При монтаже электропроводки можно использовать несколько разных видов соединения проводов.

Где установить щиток

Нормативов по установлению щитка в строго определенном месте не существует. Часто его монтируют в подсобных помещениях недалеко от выхода, чтобы можно было удобно выполнять коммутацию. Стоит учесть несколько факторов:

1. Помещение, в котором будет установлен щиток, должно быть сухим и пожаробезопасным. Поэтому, к примеру, в котельной располагать его нельзя. А также там, где находятся газовые баллоны или другие легковоспламеняющиеся предметы.
2. Доступ к щитку нужен постоянно – поэтому кладовая или складское помещение также не лучший вариант.
3. Можно просто повесить щиток на стену, но лучше сделать для него специальную нишу.
4. Для больших помещений или групп зданий – дом, баня, гараж, хозблок – лучше использовать несколько электрических щитков.

Современный щиток представляет собой небольшую компактную коробку, которую можно расположить в любой части дома.

Внутри щитка располагается счетчик и УЗО, от него выходят несколько распределительных коробок

Поэтому при установке важно правильно рассчитать мощности и дальнейшие коммуникации

Разбивка потребителей на группы

Потребители – это все электрические элементы, которые будут установлены в доме – лампы, розетки, выключатели и т.д. Их разбивают на группы для распределения нагрузки в системе. Количество элементов в каждой группе зависит от толщины кабеля. Осветительные приборы “сажают” на одну или две ветки в зависимости от конфигурации и размеров дома.

Для каждой группы потребителей должно быть установлено индивидуальное УЗО.

После этого происходит разбивка на группы розеток. Желательно, чтобы на одной ветке было не более 5 розеток. Если конкретная розетка предполагается для мощного прибора – кондиционера или стиральной машины, лучше подвести к ней отдельную линию. Например, на кухню может быть заведено 3-4 группы, поскольку здесь наибольшее количество электроприборов.

Вопрос: Сколько линий нужно проводить для комнаты?

Ответ: Для комнат достаточно двух отдельных линий: на розетки одна, на осветительные приборы другая. Если предполагается установка кондиционера, для него лучше вывести отдельную линию.

Разбивка на группы делается в процессе прорисовки схемы электропроводки и дает возможность просчитать, сколько автоматически УЗО будет установлено.

Пошаговая инструкция по монтажу

	Заводим ввод через наружную стену дома или через фундамент в ВРУ, предварительно выбрав для него место с открытым доступом со всех сторон и на расстоянии не менее метра от источников воды (труб горячей и холодной воды, отопления и канализации).
	Если в доме несколько этажей, то на каждом из них монтируем ЩУ в доступном месте, желательно строго друг над другом для удобства прокладывания кабелей питания между ними.
	Размечаем или делаем ниши под выключатели, розетки и распределительные коробки.
	Монтируем кабельные изделия (гофрированная или круглая труба из металла или пластика, короб) на стене или в простенках (скрытая проводка) и по деревянным конструкциям.
	Протягиваем провода от розеток, выключателей и точек освещения к распредкоробкам при помощи заранее протянутого троса. К ним подводим питающий провод и соединяем со ЩУ.
	После завода кабелей в распределительные коробки, ВРУ и ЩУ делаем разделку концов и соединяем скрученные провода при помощи сварки или пайки и соединительными клеммами (пример клеммы WAGO).
	Присоединяем все концы проводов к автоматам и другим приборам. Многожильные провода обязательно обжимаем контактными клеммами, потом присоединяем к устройству.

Выбор провода и устройств

Тем, кто планирует сделать проводку в деревянном доме своими руками, начинать собственно монтаж надо именно с выбора и покупки кабеля, розеток и выключателей. Промышленность предлагает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции, лучший выбор для деревянного дома – кабель NYM или ВВГ. Они имеют примерно одинаковые потребительские характеристики и сопоставимую стоимость.

Основной параметр, на который следует обращать внимание при выборе кабеля, – его сечение. Оно измеряется в квадратных миллиметрах и указывается в маркировке изделия. Пример – ВВГ 3х2,5

Это трехжильный кабель, сечение каждой жилы 2,5 мм2

Пример – ВВГ 3х2,5. Это трехжильный кабель, сечение каждой жилы 2,5 мм2.

Важно определить, какое сечение оптимально для каждого конкретного участка схемы. В основном на розеточном участке используют медь 2,5–4 мм2 (точное значение зависит от предполагаемой мощности подключаемого оборудования). Для освещения подойдет алюминий сечением 1,5–2,5 мм2

Для освещения подойдет алюминий сечением 1,5–2,5 мм2.

Особых требований к выключателям не предъявляется. Они должны соответствовать пожеланиям владельцев и иметь привлекательный вид. Не стоит покупать дешевую продукцию неизвестных фирм. Вряд ли кому-нибудь понравится менять выключатель раз в месяц.

Розетки выбирают исходя из места их установки, ориентируясь на планируемую мощность нагрузки. Для телевизора или пылесоса достаточно простой розетки на 6 А, а вот для подключения калорифера стоит подыскать розетку мощнее, она должна быть 16 А и обязательно с заземлением.

На каждой ветке схемы необходимо предусмотреть устройство автоматического отключения, это особенно актуально для деревянных зданий. Его характеристики также выбираются исходя из потребляемой мощности. В случае частного дома достаточно автоматических выключателей на 16 А.

Схема

При составлении схемы придерживаются стандартных правил для любого дома:

1. счетчик и вводной автомат желательно расположить снаружи, чтобы контролер в отсутствие хозяев мог снять показания. Но прямого требования на этот счет в нормативах нет, так что установка в доме нарушением не будет;
2. распределительный щит устанавливают в доме;
3. электросеть в первую очередь делят на две части — силовую (розетки и электроприборы) и освещение. Такое деление обусловлено значительной разницей в потребляемой мощности: низкоэнергозатратное освещение запитывают кабелем меньшего сечения, чем силовую часть;
4. и силовую часть, и освещение целесообразно разделить на группы. Тогда при необходимости обесточить аварийный участок, без света останется только часть дома. К примеру, в группу могут входить все розетки одного этажа или даже одной комнаты. Каждую из них защищают отдельным автоматическим выключателем (защита от перегрузки и короткого замыкания). В отдельную группу объединяются розетки и оборудование ванной комнаты: эти потребители защищаются УЗО с уставкой тока утечки в 10 мА, тогда как для сухих помещений достаточно УЗО на 30 мА;
5. мощные электроприемники вроде бойлера или посудомоечной машины желательно подсоединять отдельным проводом, чтобы при их включении/отключении другие потребители не страдали от скачков напряжения;
6. в деревянном доме осветительную сеть также желательно защитить УЗО. Только не обычным (в нем нет смысла), а противопожарным — с высокой уставкой тока утечки (150, 300 или 500 мА);
7. к хозпостройкам кабель электроснабжения прокладывают от распредщита в доме — тогда не придется на каждом из них устанавливать счетчик;
8. розетки и электроприборы в металлическом корпусе подключают к контуру заземления (используется 3-жильный провод). Внутреннее освещение можно не заземлять, наружное — заземляют обязательно.

Схема подключения УЗО В однофазной сети

Группу розеток правильнее подключать по параллельной схеме: каждую запитывают отдельным проводом от распределительной коробки, а последнюю подсоединяют одним кабелем к распределительному щиту.

С целью экономии применяют шлейфовый способ подключения: розетки запитывают последовательно, одну за другой. Но тогда допустимая мощность нагрузки для последней из них существенно снижается.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Сборка электрического щита

На обычные розетки, не используемые для включения в них потребителей высокой мощности, обычно используют автоматы на 16 ампер (для примера, на один 16-амперный автомат, можно «повесить» 6-8 розеток.

Если точнее рассчитывать нужные автоматы, то углубимс в детали: допустим нам требуется запитать электрический водонагреватель, максимальная мощность которого равняется 2 кВт или 2000 Вт. 2000 Вт делим на нагрузку в сети – 220 вольт, и получаем ампераж, в нашем случае – 9.09 ампер. Для спокойствия и гарантии, ампераж автоматов должен несколько превышать рассчитанную нагрузку, и поставив 16-ти амперный автомат для подключения водонагревателя, мощность которого составляет 2 киловатта – мы как раз выполним это условие. Для группы розеток на одной линии, выбор автомата рассчитываем также – суммируем максимально возможные мощности потребителей и принимаем решение.

Переходим к однолинейной схеме, на которой проектировщики указали все параметры разводки электрических сетей в данном деревянном доме.

Ниже представлен фрагмент этой схемы.

1. Вводной кабель ВВГ 5 х 4 (5 медных жил по 4 кв. мм каждая); L = 6 м – его длина от точки соединения с кабелем от питающего столба до входа в щит – 6 м – в нашем случае, так как дом деревянный, проникает в дом через наружную стену, исключительно в стальной трубе.
2. ВА 47-29 С 25 А – вводной автомат или автоматический выключатель, запитывается от вводного кабеля ВВГ 5 х 4, то есть земля с нолём проходят мимо, а три фазы (в данном случае 3-х фазный ввод), подключаются к этому автоматическому выключателю и продолжают свой путь.

1. Ограничитель импульсных перенапряжений — ОПС1 С/4 — служит для защиты внутренних распределительных цепей общественных и жилых зданий от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений. После вводного автомата параллельно, а не последовательно, подключается к трём фазам, а также, через него проходит ноль и, как мы видим по схеме, один контакт уходит на РЕ – землю.

1. Теперь тот, кого не интересуют наши расходы – 3-х фазный электрический счётчик на 380 В – «Трио» 5(50)А, класс точности 1. После вводного автомата последовательно подключаем к нему 3 фазы и ноль. Последовательно 4 контакта – 3 фазы и ноль, уходят на УЗО.

Схема подключения счётчика Трио 5 (50) А

1. УЗО или ВД-1 ИЭК выключает напряжение в сети во время утечки тока, т.е. не даёт нас ударить током при нарушении изоляции на проводе или при пробое на корпус бытового прибора. Подключается последовательно, после счётчика – через него проходит 3 фазы и ноль. Далее, ноль следует на свою нулевую шину, а одна из фаз, на однофазные автоматы, защищающие группы потребителей, о которых мы говорили выше.

1. На данном фрагменте L – фаза, N – ноль и PE – земля.
2. Коммутация УЗО с фазами.
3. Тут мы видим, что на группу 1 — «освещение первого этажа, транзитом проходят ноль и земля, а фаза, параллельно на автомат ВА 47 – 29 / В 10 А – по такому же принципу, подключаются остальные автоматы, защищающие свои группы и линии. Так же, на данном фрагменте мы видим, что мощность автоматов, в зависимости от питающихся через них групп, местами рознится – про выбор автоматов мы говорили выше.

Важно понимать, что при устройстве электрического щита, болтовые соединения автоматов и другого оборудования нужно тщательно затягивать, чтобы контакт был хорошим. Плохой контакт ведёт к нагреву, и как следствие, пожару

1. Фаза, идущая с общей жилы, через автоматический выключатель на свою группу.
2. Ноль или нейтраль – следует транзитом с нулевой шины на свою группу.
3. Земля, так же следует транзитом с земляной шины на свою группу.

На данном рисунке мы видим какой автомат каким проводом и что питает.

1. В этой группе для освещения используется кабель ВВГ нг 3 х 1.5.
2. Показано, что питает каждая из групп и линий.
3. К какой группе принадлежит питающий провод.
4. Пояснение – что и где запитывается в каждой из групп / линий.

Вот что у нас получилось.

1. Вводной автомат – ВА 47-29 С 25 А.
2. Ограничитель импульсных перенапряжений – ОПС1 С/4.
3. Счётчик Трио» 5(50)А.
4. УЗО — ВД-1 ИЭК.
5. Групповые 1-фазные автоматы.
6. Резервные 3-х фазные автоматы – в данный момент не используются.

Проект электроснабжения деревянного дома

На первом этапе необходимо построить план дома с указанием точек расположения выключателей, розеток, приборов освещения и распределительных коробок. Владельцу следует определить места установки оборудования, требующего отдельного питания (стиральной машинки, котла отопления, варочной панели и т.п.). После расчета мощности нагрузки по группам определяется сечение провода для разводки, подбираются предохранители и дополнительные защитные устройства (например, грозоразрядники).

Выбор провода и электроустройств

Для подбора нужного сечения кабеля по таблицам определяют пиковую мощность нагрузки, которая будет подключаться к розетке или магистрали электропроводки.

Изоляция не должна поддерживать горение (например, в жилых домах используют кабели марки NYM с дополнительной оболочкой). В проводке необходима дополнительная жила для подключения заземления. Розетки и выключатели подбирают по мощности оборудования и по дизайну дома.

Пример таблицы соответствия сечения, диаметра и мощности нагрузки для медного кабеля (при напряжении 220 В) приведен ниже. Существуют специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие подобрать сечение кабеля по исходным условиям (напряжению, числу фаз, мощности нагрузки, протяженности магистралей и материалу жил).

Мощность, кВт	Сечение, мм²	Диаметр, мм
3,0	1,0	1,12
4,1	2,0	1,59
5,9	4,0	2,26
11,0	10,0	3,57

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя

В жилой дом необходимо завести силовой кабель, выдерживающий пиковую нагрузку всего оборудования с запасом не менее 20%. Если производится установка новой разводки с использованием проводов с увеличенным сечением, то необходимо проверить диаметр жил ввода (при недостаточном размере кабель необходимо поменять). Поскольку установить своими руками силовую магистраль невозможно, оформляют заявку в сбытовую компанию и оплачивают стоимость услуги.

Тип автоматического выключателя зависит от количества фаз в цепи питания (1 или 3). Для стандартных бытовых сетей напряжением 220 В используют дифференциальный автомат, обеспечивающий разрыв фазы. Номинал выключателя должен соответствовать пиковой нагрузке. В противном случае возможно преждевременное отключение питания или перегрев жил из-за перегрузки (например, в случае короткого замыкания).

Номинал и тип автомата однофазного питания

Для определения номинала автомата необходимо вычислить силу тока по формуле I=(P/U)xcosµ, где:

• I — искомая сила тока;
• P — общая мощность приборов, Вт;
• U — напряжение;
• cosµ — поправочный коэффициент, принимается равным 0,8.

Также следует определить силу тока при коротком замыкании. Данную величину рассчитывают по уравнению I=3260*S/L, где литера S обозначает сечение жилы в мм², а L равна протяженности магистрали. Следует учитывать, что формула подходит для расчета проводки длиной до 5 м. На основании полученных данных вычисляют коэффициент соотношения силы тока при коротком замыкании к силе тока при коммутации пиковой нагрузки. Показатель учитывают при подборе дифференциального автомата.

Подготовка материалов и инструментов

Для проведения открытого монтажа потребуется минимальный набор материалов и инструментов:

• электрический провод (длину определяют по схеме, а сечение подбирают по нагрузке);
• розетки, выключатели и монтажные коробки для открытого монтажа;
• распределительный щит с автоматическими предохранителями и дифференциальным выключателем;
• электрический счетчик (при условии установки прибора в помещении);
• кабель-каналы с крышками;
• соединительные клеммы;
• строительный уровень;
• тестовый прибор;
• отвертки с плоским и крестообразным жалом;
• инструмент для снятия изоляции;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• различные шурупы по дереву;
• изоляционная лента;
• ножовка или электрический лобзик;
• чертежный инструмент;
• изоляционная лента.

Пошаговая инструкция

Перед началом монтажных работ рекомендуется обратить внимание на вход линии в дом. На протяжении многих лет напряжение от электроприборов увеличивается, и старые кабели не могут справиться с такой нагрузкой

Помимо этого, на них постоянно воздействует солнечный свет и другие внешние факторы.

Как правило, основной кабель входит в дом через деревянный чердак и защищен только резиновой оболочкой. Со временем она портится, появляются трещины. Именно поэтому при прокладывании проводки рекомендуется сначала позаботиться о внешнем входе. Существует два способа, позволяющие исправить ситуацию.

Первый предполагает заземление провода на глубине 1 метра, возведение специальной площадки и установку табличек, предупреждающих об опасности. Второй — менее затратный и требует использования самонесущего изолированного провода, который отличается продолжительным сроком службы (25 лет).

Следует также учесть, что подключение внутренней проводки к внешней линии осуществляется только на улице и после всех подготовительных работ. Если работы проводятся для обеспечения электроэнергией нового дома, рекомендуется дождаться его усадки, чтобы избежать последующей деформации коробки.

Кабель, коробки и розетки

Первым этапом будет укладка основного кабеля, который будет соединять выключатели и розетки с главным источником. Следует кабель нарезать на куски, длина которых на 20 см превышает расстояние от выключателя к розетке.

Затем эти две точки соединяются кабелями, но не закрываются. Следующими этапами будут:

1. Монтирование распределительных коробок, из которых провода будут расходиться к выключателям и розеткам. Количество их определяется еще на этапе планирования.
2. Все провода из одной комнаты входят в коробку, но располагаются в ней так, чтобы был исключен контакт между ними. Для этого используются специальные колпачки. Коробка может иметь несколько отверстий для входа определенного количества проводов.
3. Концы каждого провода соединяют между собой посредством скручивания и накладывания изоленты.
4. В конце необходимо вмонтировать розетки и выключатели непосредственно в стену с предварительной укладкой изоляции из алюминия или асбеста.

Освещение и щиток

Как правило, в деревянных домах используется несколько типов осветительных приборов: встроенные, накладные и уличные. К их монтированию необходимо отнестись ответственно. Внутренние светильники и бра стоит устанавливать только на подготовленную алюминиевую площадку, которая считается оптимальным вариантом для обеспечения пожарной безопасности.

При покупке осветительных приспособлений к ним обычно прилагаются контакты для подключения к электропроводке в доме

Рекомендуется уделить внимание устройству распределительного щитка. После входа в помещение главный кабель направлен к нему без каких-либо ответвлений

Щиток представляет собой коробку из металла или пластика, внутри которой находится опломбированный счетчик и автомат, предотвращающий замыкание. Устанавливается также дополнительный автомат на 16 или 25 А, самостоятельно отключающий питание дома с целью предотвращения возгорания проводки в случае резкого повышения напряжения.

Некоторые владельцы устанавливают в щиток устройство защитного отключения, срабатывающее при появлении утечки на каком-либо участке проводки. Стоимость его высока, и многие пренебрегают этим элементом.

Последним этапом будет установка заземления. Специалисты настоятельно не рекомендуют новичкам заниматься такими работами, поскольку необходима точность и соответствие всем правилам. Даже если владелец дома самостоятельно монтирует проводку в доме, заземление лучше доверить профессионалам.

Проводка закрытого типа прокладывается аналогичным способом, только кабель помещается в металлическую трубу. Перед окончательной обшивкой стен рекомендуется вывести все провода для заземления.

Монтирование проводки своими руками — сложная и ответственная работа, от качества которой зависит функционирование всех электроприборов и безопасность домочадцев. При прокладке проводов в деревянном доме рекомендуется соблюдать все правила, чтобы исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций. В случае появления трудностей необходимо обратиться к специалисту.