Можно ли углубить существующую скважину

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

• естественное истощение источника;
• природные катаклизмы;
• нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
• сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Водоносные горизонты

Как углубить скважину своими руками

Перед началом работ по углублению, стоит взвесить все «за» и «против». Возможен вариант, что пробурить новую скважину будет проще и дешевле, нежели пытаться оживить старую.

Но в большинстве случаев, работы по углублению выглядят предпочтительнее:

• Финансовые расходы на бурение новой скважины обычно значительно превышают сметную стоимость работ по углублению уже существующей.
• Нет необходимости по-новому оформлять техническую и разрешительную документацию на проведение буровых работ на участке.
• Не нужно копать траншею для прокладки новых водоподающих коммуникаций, разбирать старый водопровод и монтировать новый.

Углубление существующей скважины своими руками производится в несколько этапов, и с применением нескольких различных технологий.

Схема размещения

Дренажные скважины можно поделить на следующие типы в зависимости от достигаемой цели их установки:

1. Снижение уровня грунтовых вод.
2. Защита фундаментов.
3. Защита корневой системы растений от лишнего количества воды и болезней, связанных с чрезмерной влагой.

Для эффективного размещения скважин и вычисления их количества, нужно рассчитать площадь, которую способна осушить одна такая точка. Для этой ведут расчеты исходя из формулы площади окружности:

Глубокие точки необходимо размещать в местах наибольшего скопления жидкости. Для удаления излишков влаги в местах, где растут растения, скважины нужно делать с меньшей глубиной, дабы избежать чрезмерного высушивания и нехватки воды для цветов и деревьев.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

• неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
• проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
• не проведена консультация со специалистом;
• допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Предыдущие статьи Следующие статьи

• 05.03.2017.
  

  Водоснабжение дома из скважины своими руками

• 05.03.2017.
  

  Самостоятельный ремонт питьевых скважин

• 05.03.2017.
  

  Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

• 22.02.2017.

Виды пескоуловителей для ливневой канализации

Пескоуловители являются частью ливневой канализации. Эти инженерные приспособления служат для задержки песка и мелких фракций мусора от попадания в сеть. Их также устанавливают для сбора поверхностных стоков на промышленных предприятиях со сливом во внутреннюю канализацию и мойках автотранспорта.

Строение и принцип работы

Пескоулавливающее устройство производят в виде емкости с боковыми патрубками, находящимися выше днища, и верхним отсеком – приемником воды. Между ним и дном расположена особая решетка, отсекающая грязь, песок и ил от водного стока.

Принцип работы устройства:

1. Поверхностные стоки направляются в водоприемные лотки и стекают благодаря созданному уклону в пескоуловитель.
2. Устройство обладает большим объемом, поэтому скорость потока сильно резко снижается. Это приводит к выпадению частичек мусора и песчинок в виде осадка.
3. Водные массы движутся дальше по коллектору, набирая скорость.

Песколовки также помещают в приграничной зоне одновременно нескольких стоков, движущихся в различных направлениях.

Виды пескоуловителей

Для разных типов канализационных сетей применяют конструктивно различные песколовки. Они могут быть односекционными либо располагать несколькими отсеками в зависимости от предназначения и количества поверхностных вод.

Наиболее часто используются следующие варианты пескоулавливателей:

• Вертикальные, цилиндрической формы. Твердый осадок самостоятельно будет оседать на дно большого резервуара, а очищенная жидкость начнет вытекать через патрубок выхода. Применяются обычно на индустриальных объектах.
• Горизонтальные. Конструктивно самые простые, но очищают тщательно. Состоят из двух отсеков. В первом водный поток движется прямо либо по кругу. Во втором происходит выпадение осадка. Идеально подходят для бытового использования.
• Тангенциальные. Устройства округлой формы, водные стоки в них падают по касательной. Благодаря центробежной силе водный поток в резервуаре начинает вращаться, а фрагменты мусора выбиваются на его стенки и потихоньку сползают на днище устройства.

Последний вариант стоит дороже предыдущих и, несмотря на эффективность, используется не часто.

Материалы изготовления

Инженерные приспособления для улавливания грязи производят из таких материалов:

• бетон;
• полимербетон;
• пластик;
• нержавеющая сталь.

Бетонные варианты прочны и устойчивы, но много весят, что усложняет монтаж. Со временем под воздействием воды идут мелкими трещинами и теряют герметичность. Их стоимость начинается от 3000 рублей.

Установки из пластика стоят недорого: цена стартует от 1000 рублей. Другими преимуществами считаются малый вес, простота монтажа, невосприимчивость к коррозии, герметичность, стойкость к температурным изменениям.

Устройства из полимербетона сочетают в себе достоинства бетонных и пластиковых конструкций. Они прочны, но весят не много. Стоят такие изделия больше, чем предыдущие – от 5000 рублей.

Особенности монтажа

1. Размечают территорию под ливневую канализацию. Участок, выбранный для песколовки, располагается близ сточного желоба до входа в магистральную систему.
2. Выкапывают котлован, объем которого немного больше песколовного резервуара.
3. Бетонируют дно ямы, чтобы впоследствии избежать перекоса пескоулавливателя.
4. Устанавливают песколовку на бетон и закрепляют особыми болтами.
5. Соединяют конструкцию с помощью патрубков с канализационной магистралью и водосливом и закапывают котлован.

Работа прибора достигается благодаря правильному монтажу. Отверстие входа воды располагается выше исходящего. Эта разница в высоте дает возможность водному потоку двигаться через пескоуловитель, на дно которого выпадают в осадок фрагменты мусора и песчинки. При установке песколовки должен быть обеспечен уклон в 10 мм на каждый метр водоотводного лотка, иначе система функционировать не станет.

https://youtube.com/watch?v=f9QqaUKm1hY

Почему снижается продуктивность действующих скважин

Достаточно часто встречаются ситуации, когда уровень воды в скважине или колодце снижается. Если Вы столкнулись с этой проблемой, необходимо для начала узнать у соседей, которые тоже имеют скважины, питающиеся от одного и того же источника. Если они тоже имеют дело с этой проблемой, то не нужно сильно расстраиваться, это наверняка временное явление и очень скоро дебет восстановиться. Но если проблема только у Вас, напрашиваются выводы, что лимит исчерпывается. Выход из сложившейся ситуации – углубить существующую скважину.

Большинство действий, направленных на решение проблемы направлены на бурение имеющейся шахты на песок. Такие конструкции могут быть глубиной до 50 м и служить не более 10 лет. Уровень снижается по причине сокращения притока в пласте песка. Заглублённые скважины до известняка могут эксплуатироваться на протяжении до 50 лет. Стоимость такой работы будет дороже, чем на песок.

Углубление скважины.

Существуют и другие причины, по которым продуктивность снижается. Если сооружать проходку на истинный плывун, где количество воды в кубометре песка больше, чем у ложных плывунов, есть большая вероятность того, что засоряется донный фильтр. Чтобы избавиться от этой проблемы достаточно прочистить фильтр.

В некоторых случаях при обустройстве конструкции могли быть допущены ошибки. Как правило, к этому приводит отклонение ствола от вертикального положения. Бывает, что негерметичные соединения труб, попадание в шахту сторонних предметов тоже становятся причиной появления проблемы.

Некоторые пользователи задают вопрос, можно ли углубить и нужно ли вообще это делать? Ответ однозначный, углубление вовсе не требуется, здесь будет достаточно просто устранить причину, которая привела к понижению продуктивности.

Если один источник обеспечивает водой большое количество артезианских скважин, тогда снижение уровня воды происходит по этой причине. При длительной засухе также количество воды уменьшается. При обустройстве колодца, когда высокий уровень воды.

Какие бывают скважины?

При создании скважины образуется шахта, специалисты проверяют, содержат ли она нефть и газ. Чтобы это сделать, ствол перфорируют с намерением спровоцировать выход искомого веществ. Пробы отправляются на анализ, а вся техника разбирается. Пробуренное отверстие запечатывают, указывая даты проведения работ.

Размер скважин бывает разным, в начале диаметр может достигать 90 см, ближе к концу диаметр сужается и редко превышает 16 см. Существует классификация по глубине, она определяет разновидности, как:

• небольшие — до 1500 метров;
• средние — 1500-4500 метров;
• углубленные — 4500-600 метров;
• сверхуглубленные — больше 6000 метров.

Чтобы пробурить любую из них, требуется разрушить целостность породы, для этого применяют долото. Оно разбивает пласт на части, которые нужно удалить. Для избавления от раздробленных частей используют буровой раствор.

Способы углубления скважин

Существуют 2 основных способа углубления:

1. Фильтровый.
2. С использованием ремонтных колец.

При 1 способе в трубе из пластика или металла делают отверстия и прикрепляют сетку. Это самодельный фильтр, который устанавливают так, чтобы вода не заливалась через верхнее отверстие, а поступала только через нижнее. Ремонтные кольца тоже являются эффективным способом углубления, но их использование требует применения спецтехники.

Фильтровое углубление

Фильтровое углубление колодца подразумевает, что нужно проделать отверстия непосредственно в самом дне скважины и установить в него новый фильтр. Бурильные работы в таком случае выполняются с использованием желонки. Такой метод считается наиболее простым и эффективным.

Желонка — это кусок стальной трубы. Ее диаметр должен быть на 1-2 см меньше, чем диаметр обсадной колонны. На нижнем конце имеется клапан. Он может быть как шаровый, так и лепестковый (пружинный вариант в виде пластины).

Фильтровое углубление скважины.

Оба типа клапана срабатывают при ударе желонки о землю. При этом клапан открывается, в трубу попадает грунт, а при подъеме снаряда происходит его закрытие. Чтобы работы по углублению колодца проводились эффективнее, такой снаряд должен быть тяжелым. Кроме того, его нижний край затачивают, чтобы желонка лучше входила в грунт.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают рамную конструкцию, оснащенную лебедкой или воротом.
2. Подвешивают снаряд на прочный трос.
3. Помещают желонку в обсадную колонну и с усилием сбрасывают.
4. Задействовав ворот, поднимают снаряд на высоту 2-3 м над уровнем дна и снова опускают.
5. Желонку поднимают на поверхность, чистят.
6. Алгоритм повторяется.

На финальном этапе устанавливают фильтр с насосом. Причем монтируют так, чтобы вода его не залила. Обязательно очищают конструкцию от песка.

Углубление при помощи ремонтных колец

Углубление скважины кольцами.

Эффективным способом углубления действующего колодца является установка ремонтных колец меньшего диаметра по сравнению с основными элементами. При таких размерах они легко проходят внутри колонны.

В среднем для углубления достаточно 3-4 колец. Работы проводятся летом, в засушливую погоду, чтобы упростить процедуру. Технология простая:

1. Из скважины максимально откачивают воду и достают фильтр.
2. Осматривают секции колонны, на ней не должно быть дефектов.
3. Колонну укрепляют с помощью стальных пластин.
4. Производится подкоп на дне.
5. Опускают колонну, устанавливая одновременно новые кольца.

По окончании работ новые секции скрепляют с основной колонной.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Устройство и конструкция колодца

Конструкция колодца не изменяется сотни лет. Сооружение представляет собой шахту, дно которой располагается в водоносном слое.

Стенки ствола укрепляются от осыпания. Для этих целей может использоваться камень, дерево или современный вариант – железобетонные кольца. На дне обычно обустраивается фильтр, который представляет собой засыпку из гравия высотой 10-15 см. Встречаются более сложные многослойные фильтры, состоящие из щебня, гравия и песка.

Шахта закрывается так называемым надколодезным домиком, в котором располагается механизм для подъема воды. Сооружение может быть оборудовано насосом, что существенно облегчает подачу воды.

На рисунке представлена схема устройства шахтного колодца. Любое сооружение такого типа устроено подобным образом

Главным «конкурентом» колодца считается скважина. У каждого источника есть свои слабые и сильные стороны. Для того чтобы выбрать наилучший лично для вас вариант, предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

Однако, несмотря на достоинства скважины, многие предпочитают традиционный источник воды. При правильной эксплуатации колодец прослужит дольше, чем она, при этом поддерживать чистоту в шахте гораздо проще, чем в трубчатом скважинном стволе.

Сооружение с ручным механизмом подъема воды не нуждается в электроэнергии и может эксплуатироваться в любых условиях, тогда как скважинный насос всегда энергозависим. Кроме того, колодец можно выкопать и обустроить вручную, без привлечения специальной техники и механизмов. Однако беспроблемной эксплуатация колодцев бывает редко.

Буровая вышка

Буровая установка для бурения нефтяных скважин представляет собой комплекс буровых механизмов, машин и оборудования, который монтируется непосредственно на точке бурения и обеспечивает весь процесс обустройства скважин.

 Загрузка …

Буровая вышка

Основными элементами современной буровой установки являются:

• вышечный блок;
• блок насосного оборудования;
• силовые  приводы;
• блок для приготовления бурового раствора;
• блок очистки бурового раствора (часто совмещен с предыдущим блоком);
• оборудование для бурения:

1. ротор;
2. вертлюг;
3. талевый механизм;
4. буровая лебедка;
5. насосы;
6. силовой привод и так далее.

буровые сооружения:

1. буровая вышка;
2. комплект оснований;
3. укрытия сборно-разборного или каркасно-панельного типа;
4. комплект стеллажей;
5. приемные мостки.

№	Полезная информация
1	Оборудование, механизирующее наиболее трудоемкие виды работ

1. устройство для регулировки подачи долота;
2. механизмы, позволяющие автоматизировать спусковые и подъемные операции;
3. клиновой пневматический захват для труб;
4. буровой автоматический ключ;
5. вспомогательная лебедка;
6. пневматический раскрепитель;
7. краны для проведения ремонта;
8. пульт для контроля за процессами бурения;
9. управляющие посты.

оборудование, обеспечивающее приготовление, регенерацию и  очистку буровых растворов:

1. устройство для приготовления раствора;
2. комплект вибросит;
3. отделители ила и песка;
4. подпорные насосы;
5. комплект емкостей для буровых растворов, воды и  химреагентов.

1. блочная нагнетательная линия;
2. запорные устройства дроссельного типа;
3. буровой рукав.

оборудования, обеспечивающее обогрев элементов буровой установки:

1. теплогенераторы;
2. радиаторы отопления;
3. коммуникации, обеспечивающие циркуляцию теплоносителя.

Основное назначение вышечного блока:

• подвешивание талевой системы и крепящихся к ней бурильных труб;
• размещение  оборудования, обеспечивающего спуск и подъем насосно-компрессорных,  обсадных и  бурильных элементов трубных колонн;
• размещение  устройств, обеспечивающих подачу и вращение бурового  инструмента.

В блоке силового привода размещаются дизельные или электрические силовые установки, компрессоры,  редуктора и коробки передач.

В насосном блоке  расположены  насосные установки вместе со своими силовыми агрегатами.

В состав блока для приготовления и последующей регенерации буровых растворов входят:

• емкости для приема и хранения бурового раствора, как для находящегося в процессе рабочей циркуляции, так и для создания необходимого запаса этой жидкости;
• устройства, обеспечивающие приготовление раствора:
• глиномесительное оборудование;
• БПР (блок приготовления раствора) и так далее.

• очистительное оборудования для регенерации бурового раствора:
• комплект вибросит;
• отделители ила и песка;
• дегазационные устройства;
• отстойники.

Комплекс, обеспечивающий спуск и подъем оборудования на скважине, является механизмом полиспастного типа, и включает в себя следующие основные элементы:

• кронблок;
• подвижный  талевый блок;
• буровая лебедка;
• механизм крепления конца каната (неподвижного);
• сам стальной канат, который обеспечивает гибкую связь между двумя предыдущими устройствами.

Кронблок  монтируется в верхней части буровой вышки. Подвижный конец каната  закрепляется на барабане буровой лебедки, а его  неподвижный конец посредством механизма крепления закрепляется у основания вышки. На талевый блок вешается крюк, за который при помощи строп подвешивают или вертлюг, или элеватор для спуска/подъема трубных колонн.  На  современных спуско-подъемных комплексах крюк и талевый блок, как правило, объединяют в единый механизм, называемый  крюкоблоком.

Конструкция нефтяных буровых установок

Когда бурить скважину внутри колодца невыгодно

Но, к сожалению, не всегда все так просто, как кажется на первый взгляд. К тому же бурение скважины в пересохшем колодце скорее всего наоборот, обойдется дороже бурения новой скважины с поверхности. Разберем, почему так происходит:

• метраж скважины всегда считается с поверхности земли, а не со дна колодца;
• за проведение бурильных работ на дне колодца многие компании берут дополнительную плату, т.к. замкнутое пространство и недостаток свежего воздуха приносят дискомфорт рабочим;
• бурение скважины в колодце требует больше времени, что тоже отражается на стоимости услуг.

Помимо этого под колодцем может находиться плывунный грунт, а это не только дополнительные трудовые и материальные затраты исполнителя, но и большой риск для заказчика. Ведь плывун может прийти в движение и деформировать не только колодец, но и бурильное оборудование и обсадные трубы. В таком случае вам придется еще и возмещать ущерб.

Чтобы этого не произошло, перед началом работ шахту колодца рекомендуется укрепить, особенно если ваш колодец состоит из десятка колец со смещением. В таком случае придется изготовить крепкий каркас в виде корсета, который не позволит кольцам колодца сместиться. Но это тоже — дополнительные расходы.

Можно ли пробурить скважину в колодце

Учитывая все вышесказанное, приходим к выводу, да это возможно сделать. Но где смысл? Вам, как заказчику, это не сэкономит ни рубля, более того, вы даже переплатите. Обсадную трубу все равно нужно вывести из колодца до уровня земли, ведь нужно скважину обустраивать, нужно насос опускать. Это значит, что уже нет никакой экономии по метражу. Далее, нужно платить за кондуктор, за его установку, за дополнительную работу, которую обычно никто и никогда не делает. В итоге, попытка сэкономить приведет к переплате. Просто зафиксируйте потерю денег на копке колодца и сделайте нормальную скважину на воду рядом с колодцем. Это дешевле, быстрей и надежней.

Именно по этим причинам никто, нигде не бурит в водяных колодцах.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Самоизлив скважины в Белозерске

Нашумевшая история последних лет, освещалась на федеральных телеканалах.

В июле 2019 года, собственница частного дома пригласила буровую бригаду, для бурения скважины. На глубине, порядка 20 метров, был вскрыт напорный водоносный горизонт с самоизливом. Буровики пытались ликвидировать скважину, был выполнен тампонаж, но вода продолжала подниматься на поверхность.

С большим трудом, через месяц, собственница, нашла другую фирму, которая могла ликвидировать скважину. Бригада вскрыла скважину и вода хлынула с еще большей силой. За короткое время вода затопила участок, буровики были к этому не готовы и с трудом смогли убрать технику.

После обращения в аварийную диспетчерскую службу на участок прибыли пожарные и спасатели — сначала они откачивали воду 6 мотопомпами, но этого было недостаточно. Были оборудованы канавы для отвода воды через городские дренажные каналы.

Затопленными оказались 6 участков. Вода заполнила выгребные ямы и их содержимое стало разливаться. Пострадал дом собственницы, его пришлось снести, пострадали все остальные постройки на участке, так же ущерб был причинен соседским домам, постройкам и участкам.

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, а на ликвидацию аварии потребовалось 8 месяцев. Администрация города предъявила иск к собственнице участка на 23 миллиона рублей.

Эта ситуация, крайность, случайность которая происходит один раз из тысячи, но дает понять к каким проблемам может привести неконтролируемая самоизливная скважина.