Особенности применения станков
Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.
Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:
- сверлильный;
- токарный;
- фрезерный;
- шлифовальный.
Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.
Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.
Самодельные станки для сверления печатных плат
Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.
Эта статья в основном предназначена для тех, кто любит мастерить и собирать различные механизмы. Ниже мы разберём, как сделать сверлильный станок из рулевой рейки своими руками. Вы увидите, что это не очень сложно, зато данное устройство значительно облегчит вам жизнь, так как станет хорошим подспорьем в домашнем хозяйстве.
Станок из рулевой рейки
Вертикальная стойка для шуруповерта своими руками
В данном случае она довольно компактная, поскольку рассчитана на использование в паре с шуруповертом.
Однако можно приспособить ее и для электродрели, немного увеличив в размерах. И получится тогда самодельная стойка для дрели.
Преимущество данной конструкции заключается в том, что для ее изготовления потребуется небольшое количество материалов. Многие детали даже покупать не придется — можно найти их в гараже.
Подставку сверлильной стойки изготовим из фанеры толщиной 20 мм. Можно также взять кусок доски.
Первым делом отпиливаем от фанеры заготовку нужного размера. Затем размечаем и сверлим в ней два отверстия. Используя эпоксидный клей, вклеиваем направляющие.
Острые углы основания закругляем на шлифовальном станке. Изготавливаем из дерева или фанеры подвижную площадку.
В подвижной части сверлим отверстия диаметром 19 мм под подшипники. Наружную часть подшипников смазываем эпоксидным клеем и вставляем подшипники в отверстия.
В сверлильный патрон вкручиваем переходник, на который надеваем круглую трубку. Ее нужно не просто надеть, а жестко зафиксировать при помощи эпоксидного клея.
В подвижной части сверлим посадочные места диаметром 29 мм под круглые подшипники.
Надеваем на трубку первый подшипник и запрессовываем его снизу площадки. Потом надеваем на трубу второй подшипник, и также запрессовываем его в посадочное место. Для надежности используем эпоксидный клей.
На направляющие надеваем пружины и шайбы. Потом устанавливаем подвижную площадку со сверлильным патроном.
На верхнюю часть направляющих необходимо будет напрессовать деревянные «заглушки» — для ограничения хода.
Хвостовик сверлильного патрона зажимаем в патроне шуруповерта, после чего при помощи коронки подходящего диаметра сверлим в основании отверстие.
На этом процесс изготовления самоделки можно считать завершенным. Потом останется только все покрасить или покрыть минеральным маслом. Из всех стоек данный вариант — самый простой и бюджетный.
Подробно о том, как сделать это приспособление, можно посмотреть в авторском видеоролике.
Самодельная стойка для дрели
Если у вас имеются соответствующие заготовки, то сделать своими руками стойку для дрели не составит труда. Перед началом сборки стоит подыскать подходящую опору и грамотно составленные чертежи.
ПМТ-3 конструкции Берковича-Хрущева часто использовался и используется до сих пор в практике металлографических исследований для замера микротвердости металлов. Порою оптическая составляющая микротвердомера ломается, а так как измерительный инструмент уже не выпускается, то такое основание как нельзя лучше подходит для самостоятельного выполнения стойки.
Микротвердомер состоит из следующих компонентов:
- Основание.
- Ручка для настройки предметного столика вдоль оси Х.
- Ручка для настройки предметного столика вдоль оси У.
- Винт с резьбой.
- Специальное зажимное кольцо.
- Штативная головка.
- Микрометрический винт для крепления тубуса.
- Микрометрический винт для смещения тубуса.
- Поворотный шток.
- Измеритель.
- Наконечник.
- Окуляр.
- Штатив.
Остальные элементы, указанные на изображении, для переделки приспособления не имеют значения.
Тубус вынимается из штатива, после чего, пользуясь его посадочной поверхностью, в ней выполняется отверстие для дрели. В зависимости от унифицированных габаритов самих стоек диаметр готового отверстия должен быть порядка 43 миллиметров.
Специальное направляющее кольцо, высотой равной, как минимум, паре диаметров опорной составляющей корпуса дрели, размещается внутри клеммного зажима винта. За место небольших отверстий на поверхности штатива реализуется пара отверстий для резьбы М10-М12. При желании в шпоночном пазу винта можно зафиксировать металлическую шкалу, которая упростит регулировку смещения штатива.
После того, как оптическая составляющая микротвердомера будет удалена вместе с предметным столиком, остальную часть можно запросто использовать в качестве стойки для инструмента. Роль зажима отлично выполнят крепежные отверстия в основании прибора, рассверленные на больший диаметр.
Помимо указанного способа, самодельная стойка для дрели может быть изготовлена и по другому сценарию. Для массивной дрели роль стойки отлично сыграет основание от переносного сверлильного станка.
Выполнение самодельной стойки иными методами может отличаться некоторыми недостатками, среди которых:
- Пониженная точность сборки некоторых элементов;
- Слабая жесткость готовой конструкции;
- Слабое гашение вибраций при работе с инструментом;
- Наличие больших зазоров в сочленениях, что может стать причиной образования люфта.
Собранная своими руками стойка для дрели способна сэкономить немало средств, предлагая характеристики, ничем не уступающие магазинному аналогу.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.
Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.
Чертёж сверлильного станка с двигателем
Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:
Таблица 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода
Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов
Блок ведомых шкивов
Ограничительный стержень возвратной пружины
Разрезной хомут
Консоль шпиндельной головки
Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.
Чертёж шпиндельной головки
Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:
Таблица 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиальноупорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель
Ходовая втулка
Стопор ходовой втулки
Стационарная втулка
Концевая переходная втулка
Сверлильная головка в собранном виде
Сверлильный станок собран
Электрическая схема зависит от вида двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112
Особенности оборудования для сверления отверстий в печатных платах
Станок для сверления печатных плат – это одна из разновидностей сверлильного оборудования, которое, учитывая очень небольшие размеры обрабатываемых на нем деталей, относится к категории мини-устройств.
Любой радиолюбитель знает, что печатная плата – это основание, на котором монтируются составные элементы электронной или электрической схемы. Изготавливают такие платы из листовых диэлектрических материалов, а их размеры напрямую зависят от того, какое количество элементов схемы на них необходимо разместить. Любая печатная плата вне зависимости от ее размеров решает одновременно две задачи: точное и надежное позиционирование элементов схемы относительно друг друга и обеспечение прохождения между такими элементами электрических сигналов.
В зависимости от назначения и характеристик устройства, для которого создается печатная плата, на ней может размещаться как небольшое, так и огромное количество элементов схемы. Для фиксации каждого из них в плате необходимо просверлить отверстия. К точности расположения таких отверстий относительно друг друга предъявляются очень высокие требования, так как именно от этого фактора зависит, правильно ли будут расположены элементы схемы и сможет ли она вообще работать после сборки.
Сложность обработки печатных плат состоит еще и в том, что основная часть современных электронных компонентов имеет миниатюрные размеры, поэтому и отверстия для их размещения должны иметь небольшой диаметр. Для формирования таких отверстий используется миниатюрный инструмент (в некоторых случаях даже микро). Понятно, что работать с таким инструментом, используя обычную дрель, не представляется возможным.
Все вышеперечисленные факторы привели к созданию специальных станков для формирования отверстий в печатных платах. Эти устройства отличаются несложной конструкцией, но позволяют значительно повысить производительность такого процесса, а также добиться высокой точности обработки. Используя сверлильный мини-станок, который несложно изготовить и своими руками, можно оперативно и максимально точно сверлить отверстия в печатных платах, предназначенных для комплектации различных электронных и электротехнических изделий.
Топ-5. Калибр 96202
Модель оснащена удлиненной рукояткой и шкалой погружения сверла. Очень удобно при точной работе и не ограничивает применение некоторых нестандартных дрелей.
- Характеристики
- Средняя цена: 1 800 руб.
- Страна: Россия
- Высота (мм): 400
- Диаметр гнезда для дрели (мм): 46
- Рабочий ход (мм): 60
- Размер основания (мм): 162×162
- Вес (кг): 2,02
Сверлильная стойка, как и любой другой инструмент, может быть бытовой и профессиональной. Сейчас перед нами нечто среднее. От профессионального инструмента тут вспомогательные модули. Есть линейка и ограничитель глубины, а также фиксатор пружины в выбранном положении. Также имеется очень длинная рукоятка, что добавляет инструменту удобства, особенно если используется дрель с большой ручкой. При этом обойдется стойка всего в 1,5 тысячи, что соответствует бытовому товару. Назвать модель низкокачественной никак нельзя. Основание полностью стальное. Вертикальная труба нержавеющая, а каретка чугунная. В общем, отличный вариант, у которого довольно сложно найти недостатки.
Как сделать из дрели станок, используя подручные материалы
Из чего должна состоять направляющая подставка для ручной дрели?
Устойчивая станина
Желательно с возможностью установки тисков или другого приспособления, удерживающего заготовку. В домашних условиях изготавливается из толстого ДСП, фанеры, или текстолита. По центру оси устанавливаемой дрели, необходимо оставить отверстие диаметром пару сантиметров.
Описание необходимых частей сверлильного станка из дрели
Направляющая вертикальная стойка
Тут фантазия разработчиков неограниченна. Это может быть брусок, фанерная пластина, металлический профиль или труба.
Главный принцип при изготовлении – строгая вертикаль по отношению к опорной станине. В противном случае сверло будет отклоняться от прямолинейного движения, портить заготовку и ломаться.
Механизм хода
Может быть рычажного типа, или использовать пару шестерня-рейка. Принципиально не имеет значения, какую конструкцию выбрать
Важно соблюдать принцип доступности материалов, иначе может оказаться, что дешевле приобрести готовое изделие
Механизм подъема и опускания сделан руками из досок | Второй пример подъемного механизма выполненный из металла |
Причем подаваться может не только дрель к заготовке. Иногда удобнее поднимать изделие к сверлу. Например – на компактных моделях.
Кронштейн для ручной дрели
Идеальное решение – использование посадочного места для ручки дрели с хомутовым захватом. Оно охватывает подшипник вала, и оптимально подходит для центровки всей конструкции.
На практике – не всегда ваша дрель имеет такое посадочное кольцо. В таком случае инструмент крепится хомутами за корпус
При таком способе, важно добиться хорошей центровки оси вращения, и, разумеется – идеальной ее вертикальности
Самодельный вариант станка из монтажных пластин
ВАЖНО! Ось вращения дрели всегда вертикальна. Для сверления под углом – переориентируйте заготовку.
Существуют и более оригинальные конструкции крепления электроинструмента
Внешний вид не имеет значения. Главное – надежность и удобство применения
Существуют и более оригинальные конструкции крепления электроинструмента. Внешний вид не имеет значения. Главное – надежность и удобство применения.
Крепление дрели выполненное из фанеры
Выключатель дрели
Этот элемент конструкции важен, поскольку кроме удобства он обеспечивает безопасность работ. Если вы планируете навсегда оставить электроинструмент в станке – можно демонтировать кнопку и установить вместо нее стационарный включатель на корпусе станка.
Если же дрель будет периодически использоваться как ручной инструмент – оптимальным способом решения вопроса будет установка розетки и клавиши включения в удобном месте приспособления.
Лампа освещения рабочего места
Вариантов для творчества множество. Главное – она действительно необходима. Отдельно остановимся на способе крепления заготовки.
Станок с тисками, несомненно, более удобен, но обязательно надо предусмотреть возможность их демонтажа. При обработке крупногабаритных деталей поверхности станины должна быть ровной.
Изделие по варианту №1
Общий вид сборки из древесины
Наиболее простая стойка делается из пиломатериалов – либо из досок, либо из фанеры, либо из ОСП-3. Причём, толщина доски должна быть не менее 20-25 мм, а для толщины фанеры и ОСП-3 достаточно 16 мм (они слоёные на клею, следовательно, наиболее прочные). Тут вряд ли есть смысл описывать инструкции по сборке устройства – просто посмотрите фотографии, расположенные ниже и вам всё станет ясно.
Высота и ширина с доской, прикреплённой к основе
Задняя часть стойки
Вид сзади
Посадочное место для дрели
Сборка станины саморезами
Вид снизу
Если вы внимательно посмотрели фото, то у вас вряд ли остались какие-то недопонимания для сборки подобной конструкции – всё предельно просто. Но у подобных устройств есть один существенный недостаток – древесина под влиянием влажности воздуха и перепадов температуры начинает деформироваться. Это вовсе не означает, что данное устройство развалится, но от деформации появляется люфт и, как следствие, неточность в сверлении.
Как сделать простую сверлильную стойку для электродрели
Первый вариант самодельной конструкции, несмотря на простоту, сочетает в себе сразу несколько преимуществ — невысокую стоимость и функциональность.
Стоимость реализации этой идеи минимальна. В любом случае такая самоделка обойдется дешевле, чем покупка самой примитивной заводской модели.
Идея сделать подставку для дрели своими руками принадлежит автору YouTube-канала MakeTools. Основной материал для изготовления конструкции — профильная труба с толщиной стенки 1,5 мм.
Размер буровой стойки 300×300 мм (однако при необходимости основание может быть увеличено).
Высота стойки составляет 500 мм (при необходимости, опять же, вы можете изменить ее вверх или вниз).
Т-образная подвижная часть, к которой крепится электродрель, состоит из двух частей: вертикальной (длина — 150 мм) и горизонтальной (длина — 100 мм).
Кроме того, используются крепежи в виде болтов и гаек разного размера: М10 — для соединительных деталей, М8 — для фиксации дверной пружины (возвратного механизма).
Начинаем делать подставку для дрели своими руками.
Первым делом нужно сделать грядку (основание). Отрежьте четыре куска трубы краями под углом 45 градусов и сварите их.
Далее вырезаем еще четыре заготовки и свариваем их внутри получившегося каркаса.
Далее вам нужно будет сделать регулируемые ножки. Для этого просверливаем в станине четыре отверстия по краям и привариваем гайки. Ввинчиваем в них болты (они будут выступать в роли ножек).
На следующем этапе мы делаем подвижную деталь в форме Т. Последнее отверстие в короткой части (стойке) нужно будет заглушить. Вырежьте из листа кусок квадратной пластины подходящего размера, вставьте его в профильную трубу и ошпарьте.
Далее нужно сделать хомут для фиксации сверла. Его можно сделать из отрезка круглой металлической трубки. Обрезаем, подогнаем по размеру и привариваем две гайки.
Режем профильную трубу 25х25 мм (длиной 500 мм). Привариваем стойку к кровати. Сверху ставим подвижную часть. Привариваем хомут к опоре.
Теперь вам нужно будет сделать направляющий рычаг, который будет опускать движущуюся часть вместе со сверлом.
Отрезаем кусок профильной трубы 20х20 мм длиной 500 мм. К рычагу привариваем гайку удлиненной формы, а к подвижной части нужно будет приварить болт.
Далее нужно сделать еще один рычаг из профтрубы длиной 200 мм. С одной стороны профиля привариваем гайку удлиненной формы, с другой — болт. К длинному плечу привариваем вторую удлиненную гайку.
Сделаем еще одну деталь. К головке болта привариваем удлиненную гайку, как показано на фото ниже.
Просверлите отверстие в рамке держателя, вставьте и закрепите деталь. Прикрепляем к нему короткий рычаг. И уже прикрепляем к нему рычаг привода.
На последнем этапе остается только установить дверную пружину, которая после сверления заготовки вернет механизм перемещения сверла в исходное положение. Пружина фиксируется двумя удлиненными гайками и болтами.
К подвижной части приваривается нижняя гайка, верхняя фиксируется болтовым соединением.
Для этого нужно просверлить в стойке отверстие, в которое вставляется болт (с внутренней стороны профиля). На него накручивается удлиненная гайка. Зачищаем сварные швы и красим все элементы конструкции.
С помощью этого простого инструмента вы можете просверливать вертикальные отверстия в дереве, фанере или металле, не беспокоясь о деформациях.
Рекомендуем посмотреть пошаговый процесс изготовления основных конструктивных и сборочных деталей станины в авторском видео.
Вертикальная стойка для шуруповерта своими руками
Теперь рассмотрим второй вариант самодельной стойки. В целом конструкция очень простая, но главное — работать. Идея принадлежит автору YouTube-канала Gökmen ALTUNTAŞ.
При этом он довольно компактен, так как рассчитан на использование в паре с отверткой.
Однако его можно приспособить для электродрели, немного увеличив размер. А потом вы получите самодельную стойку для дрели.
Преимущество такой конструкции в том, что для ее изготовления требуется небольшое количество материалов. Вам даже не придется покупать много запчастей — их можно найти в гараже.
Стойку для сверла сделаем из фанеры толщиной 20мм. Также можно взять кусок доски.
Первым делом мы выпилили из фанеры заготовку необходимого размера. Затем размечаем и просверливаем две дырочки. С помощью эпоксидного клея приклейте направляющие.
Острые края основы закруглить на шлифовальном станке. Делаем мобильную платформу из дерева или фанеры.
В подвижной части просверливаем отверстия диаметром 19 мм для подшипников. Смазываем внешнюю сторону подшипников эпоксидным клеем и вставляем подшипники в отверстия.
Вкручиваем переходник в патрон дрели, на который надеваем круглую трубку. Его нужно не только носить, но и надежно закрепить эпоксидным клеем.
В подвижной части просверливаем отверстия диаметром 29 мм для круглых подшипников.
На трубку надеваем первый подшипник и прижимаем его снизу платформы. Затем надеваем на трубку второй подшипник и тоже вдавливаем в посадочное место. Для надежности используем эпоксидный клей.
На направляющие ставим пружины и шайбы. Затем устанавливаем подвижную платформу с патроном дрели.
В верхней части рельсов вам нужно будет нажать на деревянные «заглушки», чтобы ограничить ход.
Хвостовик сверлильного патрона фиксируем в патроне отвертки, после чего коронкой подходящего диаметра проделываем отверстие в основании.
На этом процесс изготовления домашних изделий можно считать завершенным. Так что остается все окрасить или покрыть минеральным маслом. Из всех стоек этот вариант самый простой и дешевый.
Подробно о том, как сделать это устройство, можно прочитать в авторском видео.
Устройство станка
Прежде чем разобраться, как сделать стойку для дрели своими руками, надо узнать устройство конструкции. Состоит станок из следующих узлов:
- Основой самодельного станка служит станина. Деталь представляет собой площадку, на которой закреплена стойка.
- Каретка исполняет роль держателя ручной дрели. Узел зафиксирован на стойке и перемещается по ней с помощью механизма из мебельных направляющих.
- Рукоятка необходима для управления работой механизма. Ручкой опускают каретку с дрелью по стойке во время сверления и возвращают наверх в исходное положение.
- Дополнительные узлы позволяют расширить функциональность станка. Появляется возможность сверления под разным углом и фрезеровки мелких деталей.
Собрать сверлильный станок можно из дерева, металла или использовать станину от старого фотоувеличителя
В любом случае надо усвоить важное требование: чем мощнее ручная дрель, тем прочнее нужна стойка
Металлическая стойка для бытовой дрели
Конструкция металлической подставки практически ничем не отличается от деревянной, но сделать её своими руками сложнее, так как все её элементы изготовлены из стали, которая сложнее поддаётся обработке и требует для этого специальный инструмент (болгарку, сварку и прочие).
При этом стальная сверлильная стойка более надёжная и долговечная, у неё нет люфта, к ней можно приспосабливать дополнительные рабочие узлы, позволяющие расширить функциональные возможности станка.
Особенности сборки конструкции:
- станину вырезают по размерам из стальной плиты, толщина которой составляет 1 см;
- к основанию приваривают стойку, вырезанную из металлической трубы квадратного (круглого) сечения 32-40 мм, либо сначала гильзу большего диаметра, в которую затем вставляют круглую трубу и фиксируют зажимным болтом;
- на стойку надевают каретку, вырезанную из стальной трубы большего диаметра, на которой закрепляют хомут для фиксации дрели.
После соединения всех конструктивных компонентов на стойке закрепляют саму электродрель с помощью металлических хомутов.
Самодельная стойка для дрели – особенности, плюсы и минусы, назначение
Когда возникает потребность в сверловке большого количества отверстий на заданном расстоянии, лучше всего применить станочное оборудование. Однако у многих, как и у меня, дома нет такого. А специально приобретать его, чтобы редко или вообще всего один раз использовать, было бы неразумным.
Решить проблему можно с помощью обычной дрели. Но чтобы придать ей наибольшую точность и повысить производительность, понадобиться изготовить для нее стойку. Конструкция включает такие части:
- Станина. Базовая деталь, на которую устанавливаются остальные элементы.
- Направляющая. Непосредственно сама стойка. К ней крепится дрель.
- Элемент управления. Если требуется, чтобы инструмент перемещался, например, по вертикали, устанавливается рукоятка.
- Сопутствующие механизмы. При необходимости функционал конструкции можно расширить, снабдив ее различными полезными дополнениями.
Для точной и быстрой сверловки дрелью требуется прочная металлическая стойка
Габариты станины определяются характером работ и размерами обрабатываемой заготовки. Если планируется сверлить небольшие детали и только по вертикальной оси, достаточно будет квадратной базы со стороной 40-50 см.
Изготовленная своими руками стойка для дрели для вертикального сверления обладает таким рядом преимуществ:
- Минимальный бюджет. По стоимости самоделка дешевле покупной модели.
- Доступность изготовления. Конструкция собирается буквально из подручных материалов.
- Разнообразие проектов. При желании можно найти ряд доступных и легких в сборке версий подставки с доступной инструкцией и чертежами.
- Возможность изготовления полноценной установки. При достаточном опыте, наличии материалов и инструментов можно сделать многофункциональное устройство.
При этом у такого подхода найдутся и несколько недостатков:
Необходимость использования специализированных инструментов. Далеко не все элементы устройства легко изготовить с минимумом средств.
Чтобы изготовить качественную стойку, понадобится профессиональный инструмент
- Ограниченность функционала. Зачастую стойки-самоделки выполняют только одну функцию – сверловка по вертикальной оси.
- Возможность люфта. Отверстия могут быть смещены или иметь чуть больший диаметр, чем требуется.
На заметку!
Один из доступных вариантов приспособления для дрели для вертикального сверления – это переоборудованный своими руками фотоувеличитель. У него уже есть все необходимое – станина, рама, механизм перемещения и управляющая рукоять.
Конечно, при правильном подходе к процедуре изготовления и четком представлении о решаемых задачах, установка для дрели обладает неоспоримым преимуществом, так как позволяет решать такой ряд задач:
- Точная сверловка под прямым или наклонным углом с жесткой фиксацией заготовки.
- Максимально точное проделывание отверстий – по месту расположения и диаметру.
- Шлифовка, полировка и другие подобные процедуры – что возможно при горизонтальной фиксации инструмента.
- Фиксация инструментов другого типа – если оснастка имеет универсальное крепление.
Пример приспособления для шлифовки и полировки с помощью обычной дрели
Отмечу также такой важный момент – если стойка будет изготавливаться из дерева, фиксироваться детали между собой должны максимально жестко. Так как древесина – мягкий материал, и под влиянием нагрузки крепления быстро ослабнут. В результате такой проблемы появится люфт и другие, вытекающие из этого последствия.
