Когда необходимо принимать меры
У деревянных окон по сравнению с пластиковыми есть масса преимуществ. Деревянное окно является более экологичным, оно лучше дышит, а если рама имеет натуральный цвет, то и выглядит более фактурно.
Безусловными минусами деревянных оконных рам являются:
- необходимость обновления краски или пропитки;
- растрескивание дерева, образование щелей;
- набухание дерева во влажную погоду, что мешает окнам плотно закрываться;
- усыхание дерева в жаркую и сухую погоду;
- образование заусенец или зазубрин на дереве.
Восстановление деревянных окон потребует минимальных навыков проведения малярно-штукатурных работ. Перед началом необходимо определить степень разрушения, понять, что конкретно потребуется в том или ином случае: возможно обойтись только покраской или же потребуется полное восстановление дерева и замена стекол.
Любая работа по реставрации начинается с оценки объема предстоящих работ.
Ремонт деревянных стеклопакетов нужно проводить аккуратно. А если необходимо только обновить лакокрасочное покрытие, то акриловая, водоэмульсионная или алкидная краска поможет привести окна в порядок. Обновление краски на окна придаст дому свежесть.
В случае когда одной покраской не обойтись, для проведения реставрационных работ могут понадобиться следующие материалы:
- строительный фен;
- жидкость для удаления старого покрытия;
- рубанок;
- стамеска;
- молоток;
- стекло;
- олифа или специальный грунт по дереву;
- шпаклевка по дереву;
- крупно- и мелкозернистая наждачная бумага различного размера;
- кисти, валики для рам;
- белый и прозрачный герметик;
- суперклей, монтажная пена, малярный скотч;
- набор новых штапиков;
- респиратор, головной убор и перчатки.
Все это часто необходимо, чтобы качественно отремонтировать окна.
Кроме того, важно оценить состояние стекол. Если на них имеются сколы, особенно по краям, трещины, царапины или стекло сильно испачкано пластилином или замазкой, то его рекомендуется заменить, чтобы уже готовое изделие имело аккуратный вид и не требовало дальнейших вмешательств. Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные
Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам
Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные. Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам.
2 Снятие старых конструкций и удаление лакокрасочного покрытия
Демонтажные работы проводят в следующей последовательности:
- Первым делом снимают стекла, чтобы они сохранились в целостности до момента обратной установки. Аккуратно удаляют гвоздики и штапики, поддев их подручным инструментом. Если использовалась замазка, то ее выбивают стамеской, стараясь не прикладывать чрезмерных усилий и не повредить стекло.
- Демонтируют оконные рамы. Если возникли затруднения, то их снимают с навесами, предварительно открутив удерживающие их саморезы. В крайнем случае, шурупы высверливают сверлом по металлу подходящего диаметра.
- Снятие оконных коробок осуществляют по необходимости – когда они полностью пришли в негодность или нуждаются в восстановлении.
Рамы очищают от краски, выбрав один из наиболее распространенных способов – термический или химический. В каждом из случаев есть свои особенности. В первом понадобится строительный фен. Сам процесс несложный и его проводят в следующей последовательности:
- окрашенные поверхности нагревают;
- дождавшись, когда старая краска начнет вспучиваться и станет мягче, ее снимают при помощи шпателя;
- в завершение всю конструкцию очищают наждачной бумагой.
При химическом методе используют специальные средства – смывки, осуществляя работы в следующем порядке:
- вещество наносится на окрашенную поверхность;
- затем обработанный участок накрывают полиэтиленовой пленкой;
- выждав один-два часа, ее снимают и растворившуюся краску удаляют шпателем;
- если необходимо, процедуру повторяют еще раз.
Подготовка деревянных окон к ремонту
Работы ведутся последовательно, чтобы не потерять ход алгоритма, не запутаться в фурнитуре – ручках, петлях. Они стандартны, но часто бывает, что если переставить местами ручки и замки, они уже не будут закрываться. В таком случае, причину проблемы найти довольно сложно!
Сняв форточку и створки, необходимо опереть их на стены, упереть ногой для жесткости положения, и начать демонтаж стекла. Вынимается оно после удаления штапиков. А их, в свою очередь, стоит аккуратно демонтировать отверткой или стамеской.
Вынимаемые стекла можно подписать, чтобы установить в раму в обратном порядке без каких-либо проблем, наметить маркером.
Хранить стекла до обратной установки нужно в безопасном месте, поставив их под углом и уперев в стену и на полу тяжелым предметом!
Последний этап подготовки перед переходом к основным работам – демонтаж фурнитуры. Стальные элементы можно подковыривать стамеской, для снятия использовать отвертку, которой свинтить болты и шурупы!
Основные дефекты и способы их устранения
В процессе эксплуатации именно деревянных оконных конструкций их владельцам часто приходится иметь дело со следующими проблемами:
- Щель между рамой и оконной коробкой.
- Проблемы с покрытием поверхности.
- Перекос оконных переплетов.
- Загнивание части переплета или рамы.
- Туго закрываются створки.
Но и устранить данную проблему достаточно просто. Необходимо всего лишь установить дополнительный уплотнитель.
Дефект 2. Ремонт старых деревянных окон потребуется и в случае износа морилки или потрескавшейся краски. Через несколько лет краска на таких конструкциях теряет свои изначальные свойства, независимо от ее качества и цены. Для реставрации окна достаточно будет просто обновить покраску.
Дефект 3. Актуальная проблема, особенно если речь идет о рамах из цельной доски. Основная причина перекоса – свойства древесины к деформированию под воздействием влаги или прямых солнечных лучей. Устранить подобные перекосы можно подрегулировав фурнитуру. Если же такой возможности нет из-за технических особенностей выбранных деталей, придется менять петли.
Дефект 4. Это самый сложный дефект дерева, который невозможно устранить. В случае гниения понадобится полностью менять оконную конструкцию.
Тщательный ежегодный уход за оконными деревянными рамами, позволяет избежать глобальных реставрационных работ. В этом случае нужно определить пораженный участок и провести требуемые мероприятия:
- Необходимо установить степень поражения участка рамы. Для этого нажимом отвертки на исследуемый участок древесины определяется хрупкость древесины. В случае, если отвертка проваливается, отрезок рамы отводится под реконструкцию;
- Пораженную зону нужно срезать;
- После проветривания и просушки места среза, на подготовленную поверхность накладывается затвердитель и консервант;
- Шпатлевка наносится на обработанный участок несколькими последовательными слоями после предварительной просушки каждого из них;
- Тщательная просушка восстановленного слоя завершается окрашиванием рамы.
Технология ремонта старых окон — этапы проведения
Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.
Разборка окна
Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.
Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.
Очистка от краски
Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Восстановление древесины
Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.
Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.
Окрашивание
Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.
Остекление
Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.
Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.
Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.
Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.
Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.
Демонтаж и проверка
Наиболее значимый компонент оконные конструкции – скрепляющие его в углах древесные бобышки-нагели («чопики»)
Описанию приемов работы с ними будет оказано необходимое внимание, и ремонт окна начинается собственно с осмотра и ревизии нагелей
В первую очередь снимаем створки, убираем штапики или стамеской бережно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Потом целиком убираем фурнитуру (она все равно потребуется новая); древесные отливы (слезники) с внешних створок бережно снимаем: они на гвоздях, какие наверное проржавели. Также вытаскиваем и все остальные гвозди, убираем стальные угольники – для последующей работы в раме и створках должно остаться только дерево.
Дальше раму и потом створки по одной ложим на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они обязаны быть равной длины. Очень внимательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и стоимость оплошности велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине предоставляет щель в 0,6-0,7 мм.
Пример: на створке мы совершили ошибку на 3 мм, и на такое же количество назад на раме. Выйдет щель шириной около 4 мм, прекрасно видимая, и тащить из нее будет также ощутимо.
Выровненную часть окна крепим гвоздками, бережно вбивая их в щит близко к створке, и контролируем старенькие нагели
Если все сидят как положено, приблизительно в середине угла, осторожно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не больше 0,6 ширины прямоугольного, не беря во внимание пазов, четвертей и скосов древесного массива (см. рис. часть находящаяся внизу)
часть находящаяся внизу)
часть находящаяся внизу)
Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:
часть находящаяся внизу). Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:
- Устаревший по контуру прокапываем 3-4 капельками суперклея, это необходимо, чтоб он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
- Ожидаем 5-10 мин, чтоб клей схватился накрепко в глубине, затекает он далековато.
- Высверливаем правильно расположенное отверстие.
- Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем устаревший нагель.
Когда отверстия для крепежа во всех деталях окна высверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от устаревшей краски.
Обновление сгнивших участков
Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.
Эпоксидная шпаклевка
Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.
При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.
Замена части рамы
Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.
Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.
Антисептик
Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.
Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.
- Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
- Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
- Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
- Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.
Как отремонтировать сгнившие участки рамы
Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.
Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки
Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.
Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.
Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов
Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.
Пропитка деревянных окон
Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.
Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили
Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.
Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:
- Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
- Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
- Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
- Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.
Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.
Подготовка рамы к покраске
Углы и сколы выравниваются тонким слоем шпаклевки
Когда краска полностью удалена, нужно хорошо прошлифовать ее с помощью наждачной бумаги. Тут можно справиться и руками. Если объем работы большой, можно также использовать шлифмашину. На рабочую часть крепится наждачная бумага – и пожалуйста, работай с удовольствием.
Отшлифованную поверхность осматривают на наличие трещин и сколов, заделывая по мере необходимости шпатлевкой по дереву. Она накладывается тонким слоем и разравнивается шпателем. Застывшую шпатлевку также зачищают мелкой шкуркой до гладкости.
Наносите шпатлевку только тонким слоем. Пусть сразу она не закроет все неровности. Дождитесь, когда она высохнет (время высыхания посмотрите на упаковке). Только потом нанесите еще слой. Если потребуется, то и третий. Не поддавайтесь искушению решить проблему сразу. Заделанная толстым слоем шпатлевка потрескается и отвалится. Труд будет напрасным.
Силикон имеет прозрачную текстуру, его не видно на стекле, заделывает щели герметично
В рамы вставляют стекла, закрепляют штапики. Щели между штапиком и стеклом заделывают оконной замазкой. Современный способ утепления деревянных окон: строительный пистолет и сантехнический силикон. Он прозрачный, его не видно на стекле, щели заделаны герметично. Нужно лишь потренироваться, чтобы накладывать его аккуратно, ровной тонкой полосой на пространство между стеклом и штапиком. Если первый опыт неудачен, силикон легко удалить с помощью тряпки и растворителя.
Если рамы новые, была только удалена краска, они хорошо ошкурены до дерева, их можно покрыть лаком. Предварительно дерево пропитывают специальными грунтовками, предохраняющими рамы от гнили, покрывают грунтовкой по дереву для того, чтобы получить нужный оттенок. Лак необходимо брать для наружного применения. Старые рамы лучше покрасить масляной краской.
Как привести в порядок деревянные окна. Как привести в порядок старое деревянное окно, легко и быстро
Когда нет возможности заменить старое деревянное окно на новое, можно его отреставрировать. В статье расскажу, как это сделать легко и быстро, а самое главное, без едкого запаха краски.
Металлическим шпателем небольшого размера, зачищаем вздутую и отшелушившуюся краску.
Влажной тряпкой обезжириваем поверхность окна и подоконника.
На фото видно, что после зачистки появились изъяны, которые необходимо устранить.
Для этого понадобится шпаклевка по дереву. Лично я использовал шпаклевку по дереву, фирмы “Текс” белого цвета.
Шпателем наносим шпаклевку на поврежденные участки. Желательно нанести ее, как можно ровнее.
После высыхания шпаклевки, нужно пройти ее шкуркой, до гладкого основания. Шпаклевка сохнет от 2 часов, до суток, в зависимости от толщины слоя.
Теперь можно приступить к покраске. Для покраски использовалась эмаль акриловая белого цвета. Плюс этой краски состоит в том, что она быстро сохнет, от 1 часа до 2 часов и не имеет запаха. Также, испачканный инструмент и руки легко отмываются водой.
Чтобы краска не стекала с кисти, используйте специальную ванночку. Макайте кисть в краску, а потом удалите излишки краски легкими движениями.
Аккуратно наносим краску на окно, на задевая стекла. Если краска попала на стекло, удалите ее влажной тряпкой.
После высыхания могут появиться пробелы, тогда нанесите краску повторно. Красить на второй раз, можно через два часа.
Деревянные окна – стоит ли реставрировать?
Деревянные окна, даже если они старые сталинские, обладают рядом достоинств, к которым относят:
- высокие эксплуатационные и экологические характеристики природного материала;
- благоприятный микроклимат, создаваемый ими внутри помещения, ведь дерево имеет уникальную структуру, которая позволяет ему «дышать»;
- малую теплопроводность, что очень выгодно в плане энергосбережения;
- длительные сроки эксплуатации, поскольку древесина это долговечный и легко поддающийся ремонту материал;
- привлекательный вид, поэтому они хорошо вписываются в любой интерьер.
Кроме того, следует отметить, что затраты на восстановление старых оконных систем ниже стоимости новых стеклопакетов. А все работы может осуществить даже начинающий мастер. Единственная сложность процедуры в больших временных затратах, особенно если дом или квартира имеет много окон.
Реставрацию проводят в несколько этапов, начиная с малозаметных, расположенных в дальней комнате элементов. Это позволит получить необходимый опыт и более качественно отремонтировать остальные окна.
Как устранить загнившие участки
Влага – первый враг древесины. Если окна «плачут» загнивание неизбежно
Важно вовремя обнаружить дефект, чтобы была возможность устранить его без замены окна
Для работы потребуется демонтировать раму или створку с поврежденным участком, извлечь стекла и уложить изделие на ровный щит. Испорченный кусок дерева нужно стесать или срезать, а на его место посадить новую деталь. Ее нужно тщательно подогнать по размеру и зафиксировать жидкими гвоздями или столярным клеем. Поверхность выровнять, покрыть шпаклевкой, зашлифовать и окрасить. Если все сделать аккуратно, то от дефекта не останется и следа.
Небольшие повреждения можно исправить шпаклевкой. Для этого ее нужно обильно наложить на испорченный участок, пока не восстановится потерянный объем. Состав необходимо выдержать до полного высыхания и придать ему правильную форму.
