Применение арматуры в строительных целях
Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.
Композитная арматура
В первую очередь арматура, стальная или композитная, позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.
В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.
Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.
Кроме того, необходимо выбрать способ соединения арматуры. Если это стальные стержни, то можно использовать и вязательную проволоку и сварку, если композитная, то проволоку.
Минимальные цифры по СНИП, СП
Согласно действующим стандартам (СНиП 2.02.01-83 и СП 50-101-2004), минимальная высота всего фундаментной конструкции с учетом всех слоев будет равна не меньше 0,6 м, при этом минимальная толщина самой плиты – 0,10–0,15 м. При условии соблюдения правил СНиП и СП, наименьшее значение параметра допускается использовать в том случае, если выбран бетон марки не ниже М300 с прочностью В22,5.
Для того, чтобы обеспечить необходимый резерв прочности, застройщик должен провести армирование плиты, что в конечном счете позволит фундаменту быть стойким к деформирующим воздействиям со стороны грунта.
Выбор необоснованно толстой плиты приведет не только к перерасходу материальных и трудовых ресурсов. Значительное давление со стороны дома вместе с монолитным фундаментом со временем будет сопровождаться проседанием конструкции в грунте.
Чрезмерно «легкое» давление, свою очередь, приведет к тому, что плита будет перемещаться при малейших подвижках грунта (например, при оттаивании земли весной), уменьшая эксплуатационный ресурс всей постройки.
Особенности плитных фундаментов
Основными достоинствами таких оснований считаются:
- простая конструкция;
- продолжительный эксплуатационный период. Монолит из железобетона способен эксплуатироваться не менее ста лет, не подвергаясь воздействиям разрушительного характера;
- способность оперативно смещаться, реагируя на подвижки почвенного состава с одновременным сохранением устойчивости возведенного на основании объекта.
Главный недостаток такого фундамента – большие финансовые затраты. К этом следует прибавить время, необходимое бетону для набора полной прочности (не менее четырех недель). Второй негативный момент заключается в том, что бетонирование придется выполнять при соответствующих погодных условиях.
Но даже с учетом указанных недостатков, фундаментная плита считается наиболее надежным вариантом основания. Необходимо только правильно определить параметр ее высоты.
Общие сведения по результатам расчетов
1. Периметр плиты — Длина всех сторон фундамента
2. Площадь подошвы плиты — Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
3. Площадь боковой поверхности — Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
4. Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
5. Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
6. Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
7. Минимальный диаметр стержней арматурной сетки — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
8. Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры — Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
9. Размер ячейки сетки — Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
10. Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
11. Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
12. Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
13. Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
14. Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.
Технология изготовления
Строительство основания требует четкого соблюдения технологии. Поэтому при монтаже фундамента УШП требуется выполнение пошаговой инструкции. На первом этапе место тщательно очищается, размечается. Котлован под основание роется на глубину до 0,4 м, это лучше делать при помощи экскаватора, а для небольшого дома это часто делается вручную.
Дно засыпается слоем чистого песка толщиной 15 см, его утрамбовывают, поливая водой для большего уплотнения. На подготовленную поверхность укладывается геотекстиль, при этом полотна на 30 см должны выступать за пределы фундамента. На материале обустраивается дренаж. Для этого на него высыпается слой гравия или щебня фракции от 20 до 40 мм, его толщина достигает 15 см. Иногда это делается в несколько слоев. Каждый слой пересыпается песком. После формирования подушки, выступающие края геотекстиля оборачиваются вокруг нее.
В дренаже прокладываются инженерные системы – канализация, водопровод, электрика в надежной изоляции. Высота отводов должна учитывать толщину фундамента, для зданий с высоким цоколем потребуется больше материалов.
Опалубка для УШП делается непосредственно из прочного утеплителя. Для этого используют пенополистирольные или фибролитовые плиты толщиной до 10 см. На углах устанавливаются блоки L-образной формы. Теплоизоляция должна быть прочной и не бояться воды. Конструкция укрепляется деревянными элементами из бруса.
Чтобы получилась шведская плита, на дренаж обязательно укладывается гидроизоляция. Допускается применение самого дешевого варианта – рубероида, но лучше использовать современные материалы. Полотнища укладываются внахлест на 150 мм, все стыки герметизируются. Края гидроизоляции должны выступать наружу на толщину будущего монолита.
Далее при возведении фундамента из утепленной шведской плиты, технология требует укладки нескольких теплоизолирующих слоев. Пенополистирол толщиной 100 мм настилают на гидроизоляцию, в местах прохождения коммуникаций их обрезают. Второй слой утеплителя стелют не сплошным слоем. На местах, где будет пол жилых помещений, под несущими стенами и конструкциями достаточно и одного слоя, поскольку там будут делаться ребра жесткости. При укладке плит, нужно, чтобы они лежали всплошную, иначе могут образоваться мостики холода.
Проводится армирование ростверков, которые будут заливаться бетоном. Для этого применяется арматура 12 мм сориентированная вдоль фундамента. Конструкция укрепляется прутом 10 мм закрепляемым проволокой. Все элементы каркаса связываются в единое целое.
Стальным прутом диаметром 10 мм армируются зоны нагрузки, из нее сваривается решетка с ячейкой 15 см. Ее делают с таким расчетом, чтобы составил не менее 30 мм. На сетку укладываются трубы системы теплый пол, крепятся к ней хомутами. В местах, где будут ребра жесткости, трубки помещаются в гильзы из более прочного материала. Распределители системы выводятся и укрепляются на забитых вертикально прутьях. Теплый пол заполняют теплоносителем, проверяют ее герметичность под давлением.
Перед бетонированием выводят и заглушают все инженерные системы, после форму фундамента заполняют бетонным раствором. Погружным вибратором уплотняют смесь, следят за тем, чтобы не образовывалось пустот, особенно возле арматуры. Поверхность монолита тщательно выравнивается и накрывается полиэтиленом. Это обеспечит равномерное твердение раствора, позволит избежать его растрескивания. Летом его нужно периодически увлажнять.
Фундамент из утепленной шведской плиты — это технология, требующая точности и скрупулезного подхода. Только в этом случае получится надежное основание, которое можно сделать своими руками. УШП фундаменты экологичны, не оказывают излишнего давления на грунт и позволяют строить комфортное, современное, эргономичное и качественное жилье.
Расчет материалов для монолитного фундамента
Фундаментальная основа дома
Плитный фундамент является самым прочным и надежным основанием. Он закладывается под всей площадью строения и представляет собой сплошную бетонную конструкцию с усиленным армирующим каркасом. Основание в виде монолитной железобетонной плиты имеет несложную конструкцию, сравнительно низкую себестоимость, высокие теплоизоляционные характеристики и морозоустойчивость. Чтобы фундаментальная основа дома была качественной, крепкой и долговечной, необходимо правильно рассчитать параметры этой части. Одним из основных параметров является толщина плитного основания.
Какие элементы входят в состав плиточного монолитного фундамента?
Чтобы правильно произвести расчеты по уточнению толщины плиты фундамента, следует знать, из каких основных элементов состоит такая монолитная конструкция. К ним относятся:
подушка, размеры которой уточняются с учетом данных глубины промерзания почвы в зимний сезон, уровня нахождения грунтовой влаги. Если последняя находится ниже уровня двух метров, то сначала насыпается слой песка (около сорока сантиметров), затем – щебень либо гравий. В противном случае засыпают щебенку (гравий), чтобы минимизировать впитывание влаги, после этого подушку выравнивают речным песком. Каждый очередной слой тщательно утрамбовывается, между ними закладывается геотекстиль, исключающий взаимопроникновение насыпных материалов;
- укладывается гидроизоляционный материал, для которого вполне подходит полиэтиленовая пленка;
- подбетонка – слой выравнивающего тощего бетона от пяти до десяти сантиметров, без армирования;
- основная гидроизоляционная прослойка – рулонные материалы, уложенные в два слоя с нахлестом и обработкой стыковочных участков газовой горелкой;
- утеплитель – часто используют экструдированный пенополистирол;
- фундаментная плита, минимальная толщина которой составляет десять сантиметров, а максимальная – тридцать – тридцать пять;
- армирующий каркас в один или в два яруса (зависит от толщины плитного фундамента).
Этапы строительства армированной фундаментной плиты
Устройство плиты фундамента – процесс достаточно сложный, поскольку вся конструкция отвечает за крепость всего сооружения в дальнейшем. Как сделать армирование плиты фундамента качественно, разберем по пунктам.
Итак, весь процесс можно разделить на следующие этапы:
- Устройство котлована (при заглубленной конструкции плиты);
- Укладка и утрамбовка подсыпки из песка;
- Укладка и утрамбовка подсыпки из гравия;
- Заливка тонкого слоя бетона;
- Устройство гидроизоляционного слоя;
- Установка армирующих сеток;
- Установка опалубки;
- Заливка основной плиты;
- Верхняя гидроизоляция плиты.
- Устройство котлована требуется только в том случае, если фундамент углублен, или проектируется создание цокольного этажа. Небольшое заглубление плиты также добавляет конструкции прочность. Однако необходимость такого способа напрямую зависит от внешних факторов и индивидуальных пожеланий.
- Укладка и утрамбовка подсыпки из песка и гравия необходима для подготовки основания фундамента. Такой подход позволяет избежать неблагоприятного воздействия грунтовых вод и деформации конструкции. Оба слоя должны быть не просто засыпаны, а качественно утрамбованы. Это придаст сооружению дополнительную крепость.
- Заливка тонкого слоя бетона необходима для качественного обустройства гидроизоляционного слоя. Данный слой бетона может быть толщиной около 10 см.
- Устройство гидроизоляционного слоя, как было указано выше, напрямую зависит от наличия грунтовых вод. Однако, какой бы способ не был выбран, стоит подходить к этому этапу очень серьезно, поскольку наличие влаги в фундаменте может привести к необратимым разрушениям, даже самой качественной конструкции.
- Установка армирующих сеток – это наиболее важный этап во всем строительстве фундамента. Именно от качества этой работы зависит крепость сооружения.
Здесь стоит правильно рассчитывать размер ячейки в армирующей сетке, поскольку, чем больше масштаб строительства, тем мельче должны быть ячейки. Определившись с частотой укладки прута, можно приступать к созданию самих решеток.
Прутья между собой можно сваривать или связывать проволокой, но здесь необходимо учитывать класс арматуры. Если арматура имеет класс с маркировкой С, то ее вполне можно сваривать, если же нет, то лучше связывать, поскольку свойства металла других классов теряются при термическом вмешательстве
Также стоит обратить внимание на качество арматуры, она должна быть чистой – без следов грязи и пыли, поскольку наличие загрязнений существенно ухудшает сцепку металла с бетонной массой
Рассмотренный выше вариант описывает армирование монолитной плиты фундамента, однако, существует и другой способ устройства фундамента при помощи армирования плит. Этот способ подразумевает создание фундамента частями и называется ленточным.
Армирование плиты ленточного фундамента производится при помощи отдельных секций армирующих сеток. Однако заливать их лучше разом, чтобы получить монолитный бетон.
Установка опалубки может производиться как до установки армирующего материала, так и после
Главным требованием к этому этапу является хорошее прилегание элементов опалубки друг к другу, поскольку через имеющиеся трещины может происходить вытекание бетонного молока, которое важно для связки бетона. Устанавливать опалубку необходимо очень качественно, чтобы избежать смещения ее частей и деформации фундаментной плиты
Заливка фундаментной плиты должна производиться только после того, как все детали армирующей сетки и опалубки качественно закреплены
Этот процесс очень важен, поскольку от него зависит качество монолита. Всю заливку, даже если площадь достаточно большая, стоит производить непрерывно, иначе есть риск получения слоеной плиты, что сильно скажется на качестве. Перерыв в заливке более одного часа способен негативно повлиять на состояние плиты. Верхняя гидроизоляция плиты является завершающим этапом в строительстве армированных фундаментных плит. Этот этап гарантирует изоляцию от влаги уже не фундамента, а непосредственно здания.
Правила армирования плитного фундамента
Основные требования для монолитной плиты приведены в СП 50-102, 52-101. В них указано, как правильно располагать и вязать арматурные сетки, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.
Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.
Схемы армирования
В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:
- арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;
- сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;
- П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;
- в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;
- под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;
- допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).
Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).
На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:
- сетка из 6 мм проволоки в верхнем слое;
- аналогичная сетка в нижнем слое;
- усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и боле) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.
Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.
Проемы
В незаглубленных плитах невозможно обойтись без проемов в монолитной конструкции для ввода инженерных систем. Данный вопрос весьма слабо описан в специальной литературе. Индивидуальному застройщику следует ориентироваться на руководство по проектированию ж/б зданий:
- вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;
- окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;
- не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.
В плитах глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем канализацию и водопровод запускают через стены подвала.
Сопряжение плита/лента
Правильно смонтировать прутки арматуры в опалубке заглубленного плитного фундамента с подвалом можно с учетом условий:
- стены на заглубленной плите запрещено размещать вплотную к ее краям, минимальный отступ по периметру равен толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);
- схема анкеровки узла сопряжения ленты и монолитной стены подвала имеет несколько вариантов.
Выпуски арматуры в плите под стены.
Например, из плиты можно выпустить вверх П-образный хомут, расстояние между стержнями которого соответствует размеру каркаса ленты, чтобы связать впоследствии две этих конструкции. Кроме того, можно привязать к нижней и верхней сетке плиты изогнутые под прямым углом прутки, выпустить их на 40 – 60 см наружу аналогично предыдущему варианту.
Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами во избежание продавливания.
Самые распространенные ошибки
Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.
- Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
- Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
- Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
- Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.
Плюсы железобетонного монолитного фундамента
Подходит для нестабильных грунтов
Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.
Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.
плитный монолитный фундамент
Высокая несущая способность
В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.
плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов
Долговечность
Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.
многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите
Высокая прочность
Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.
прочность достигается за счет монолитной целостности
Позволяет возвести цокольный этаж
Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.
Минимальные земляные работы
Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.
для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы
Простая технология возведения
В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.
заливка монолитного фундамента бетононасосом
Сокращает внутренние половые работы
Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»
плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме
Как рассчитать плитное основание под дом?
Расчет плиты фундамента сводится к определению толщины монолита. Чтобы получить искомое значение, нужно выполнять ряд последовательных действий:
- Определить тип грунта под будущим зданием.
- Посчитать суммарные нагрузки от сооружения, с учетом веса снежного пласта на крыше и приблизительного веса людей.
- Рассчитать удельное давление конструкции на грунт.
- Найти оптимальный объем и определить потребность в количестве бетона.
- Округлить полученное значение до числа, кратного 50 мм. Сравнить полученные характеристики со справочной информацией (разбег не должен быть больше 25%).
- Выбрать марку бетона.
- Проверить условие сохранения устойчивости плиты на опрокидывание.
Расчет плитного фундамента
С помощью нашего вы можете произвести расчеты в автоматическом режиме, от вас требуется лишь ввести начальные данные. Точность расчетов напрямую зависит от введенных вами значений, поэтому мы рекомендуем вам внимательно перепроверять все вводимые величины. Также вы должны понимать, что итоговые данные представляют собой лишь математически верный расчет, но программа не учитывает поправки реальных ситуаций, поэтому полученные значения стоит использовать только в качестве ориентировки.
Калькулятор позволяет облегчить расчет, но не предоставляет рекомендации по выбору параметров и не показывает допустимые ошибки.
Инструкция
- Размеры фундамента. Укажите габариты закладываемого основания – высоту, длину и ширину. Более подробно, как выполнить расчет толщины плиты фундамента вручную, смотрите ниже.
- Армирование. Введите размеры ячейки армированного каркаса, а также выберите используемый диаметр арматуры.
- Опалубка. Для получения объема пиломатериалов, введите параметры имеющейся доски.
- Бетонная смесь. Вы можете самостоятельно указать пропорции бетона. Например, бетон марки М300 имеет пропорции 1 : 1,9 : 3,7 при использовании цемента марки ПЦ 400 и 1 : 2,4 : 4,3 – при цементе ПЦ 500. Более подробно, в справке чуть ниже.
- Стоимость материалов. Введите стоимость отдельных материалов, для получения итоговой стоимости фундамента под ключ.
Затем нажмите кнопку «Рассчитать».
Результат расчета
- Площадь плиты. Это значение может потребоваться для определения объема земляных работ.
- Объем бетона. Параметр показывает необходимое количество бетонной смеси для отливки фундамента.
- Арматура. Количество стержней для горизонтальных и вертикальных рядов, а также общая длина и масса.
- Опалубка. Здесь отображается площадь опалубки и эквивалентный объем пиломатериалов, который потребуется для создания контура.
- Материалы. Блок для вывода количества и стоимости всех видов сырья.
Если вас интересует более подробная справочная информация, ознакомиться с ней вы можете чуть ниже. Всем остальным – удачных расчетов и легкого строительства!
Усредненные показатели для разных строений
Разброс допустимых значений толщины плиты монолитного основания достаточно невелик. В частном домостроении можно ориентироваться на следующие показатели:
| Тип постройки | Толщина плиты, м |
| Легковесные постройки, садовые сооружения | 0,10–0,15 |
| Кирпичные туалеты, гаражи, бани | 0,15–0,20 |
| Одноэтажный каркасный, деревянный или пенобетонный дом | 0,20–0,25 |
| Одноэтажный дом из кирпича или бетона | 0,25–0,30 |
| Двухэтажный дом | 0,30–0,35 |
| Кирпичный дом или постройка из других тяжеловесных стройматериалов в несколько этажей | 0,30–0,40 |
Приведенные в таблице значения позволяют оценить, как толщина плиты зависит от сложности и веса возводимого сооружения. Увеличивать толщину до 0,5 м нецелесообразно, поскольку конструкция потеряет основное преимущество «плавающей» плиты – возможность перемещения вместе с сезонными подвижками грунта. Точные показатели получают расчетным путем на этапе проектирования плитного основания.
Способы и методы вязки арматуры для фундамента
При создании ленточного основания для частного дома, арматура для фундамента играет очень важную роль, она исключает возможность его деформации при сезонных подвижках грунта и обеспечивает целостность.
Каждый металлический каркас в ленточном фундаменте состоит из двух или более горизонтальных ярусов, которые скрепляются между собой поперечными прутьями (поперечины). Все элементы каркаса соединяют друг с другом при помощи электрической сварки или проволоки для вязки арматуры.
Расчет арматуры
Перед тем как приобрести нужное количество арматуры для каркаса, необходимо провести некоторые математические расчеты, которые помогут определиться с количеством материала.
Так же важно учитывать некоторые особенности, такие как:
- Арматура рифленая (металлические прутья с рёбрами) выдерживает большую нагрузку на горизонтальные конструкции, чем гладкая и обеспечивает лучшее качество сцепления с бетоном;
- При расчетах нужно учитывать, что каркас не должен упираться в опалубку, а находится на расстоянии 5-10 см от неё. Это позволит защитить металл от воздействия воздуха и влаги. Например, если ширина бетонной ленты фундамента составляет 60 см, то ширина каркаса будет 45-50 см;
- Гладкие прутья можно использовать в качестве поперечин для поддержания продольных ярусов.
Если планируется постройка одноэтажного дома, то расстояние между поперечными и продольными прутьями составляет примерно 50-55 см. Но если здание будет иметь два этажа или массивную мансарду, то это расстояние сокращается до 20-30 см, что существенно увеличивает расход материала.
Варианты связки прутьев арматуры
Для того чтобы связать все элементы металлоконструкции между собой, применяют монтажную проволоку диаметром 0,8 или 1,2 мм, которую предварительно нарезают на небольшие кусочки по 20-25 см. Монтаж арматуры для фундамента может производиться несколькими способами, в зависимости от применяемого инструмента:
- вязальным крючком для арматуры, этот способ вязки описан ниже;
- специальными хомутами. В этом варианте применяют специальные пластиковые или металлические хомуты одноразового пользования. Так обычно выполняется вязка стеклопластиковой арматуры для фундамента.
Перед тем как вязать арматуру для фундамента, необходимо обеспечить себя защитными перчатками и использовать только исправный инструмент.
