Как построить кирпичный забор самостоятельно

Варианты конструкций

Такую ограду можно построить разных стилевых направлений. Это конструкции из кирпича с разной ковкой, популярны заборы из особого цветного кирпича и позже покрашенного. Покраска выполняется, как выборочно, так полностью. Также забор своими руками может быть полностью выстроен из цветного кирпича. Идеально смотрятся ограждения, выполненные в архитектурном исполнении. В этом случае они украшаются скульптурами в виде кубков или животных. Практически во всех случаях мастера выделяют столбики. Они могут отличаться не только по цветовому решению, но также по фактуре.

Выбор варианта кирпичного ограждения осуществляется на основании личных предпочтений, а также общей стилистики загородного дома. Как только будет выбран стиль, можно приступать непосредственно к строительным процессам. Чтобы ограждение получилось не просто красивым, но еще и прочным, стоит ознакомиться с тонкостями такого вопроса.

Чем и как построить кирпичный забор

Перед тем, как построить кирпичный забор, необходимо подготовить нужное количество материалов и весь профессиональный инструмент.

Чтоб выполнить кирпичную кладку, потребуется определенный набор инструментов:

Миксер — дрель со специальной насадкой для замешивания раствора.

Ковшик — полусферическая емкость с деревянной ручкой, служащая для распределения раствора поверх кладки.

Кельма или мастерок — стальная недеформируемая лопатка с деревянной ручкой, на конце которой имеется специальная металлическая заглушка. С помощью этого инструмента выравнивают раствор по поверхности кладки, удаляют его излишки с торцов стены, заполняют раствором вертикальные швы, а также усаживают кирпич, постукивая тыльной стороной ручки.

Уровень — специальная линейка с опорной частью, в корпусе которой находятся водяные уровни, позволяющие определять горизонтальность и вертикальность поверхности, а также угол в 45°.

Отвес — металлический конус с привязанной веревкой, удерживая которую, определяют вертикальность кладки.

Кирка — инструмент в виде молотка, заостренный с одной стороны. Используется для раскалывания кирпичей до нужных размеров.

Линейка — ровная гладкая рейка длиной 1,2-2 м. Применяется для проверки лицевой стороны кладки.

Расшивка — инструмент в виде стамески с рабочими концами различной формы. Используется для заполнения и выравнивания швов в готовой кладке.

Порядовки — две металлические или деревянные линейки, на которые нанесены деления с шагом 77 мм (толщина шва 12 мм + высота кирпича 65 мм). Используются для точной выверки каждого ряда кирпичной кладки. Устанавливаются на специальные стойки либо крепятся с помощью стальных скоб-держателей.

Эталон-конус служит для определения плотности раствора. Если конус погружается в раствор на 7-14 см, раствор называют текучим, а если не глубже 7 см — вязким.

Моток крученого шнура диаметром 3 мм применяется для выставления горизонтального уровня. Отрезок шнура натягивается между порядовками.

Тесы, зубила и стамески применяются для фигурной, или резной, кладки.

Кирпич — главный материал для выполнения кладки. Используется также для определения ширины кладки и разновидности ряда. Если кирпич устанавливается по ходу кладки — такой ряд называется ложковым, если поперек — тычковым. Кроме того, различают кладки ложково-тычковые и ложковые с перевязью и с забутовкой.

Кладку шириной по высоте кирпича называют кладкой в четверть кирпича, по ширине — в полкирпича, по длине — в кирпич, по длине и ширине — в полтора кирпича и т. д. Для кирпичных ограждений минимальная ширина кладки должна быть в полкирпича.

Слой раствора поверх предыдущего ряда называется грядкой.

Кладка ограждения из кирпича

Перед тем как построить кирпичный забор, обязательно необходимо оценить свои способности каменщика. Если вы не имеете навыков в проведении кладочных работ, то предпочтительнее воспользоваться помощью профессионалов. Прежде чем начинать укладывать кирпичи, на основание укладывается изоляция.

Схема кирпичных столбов.

Для этого отлично подойдет рубероид, но иногда мастера применяют и толстую пленку. Предварительно необходимо сложить ее в несколько раз. Укладывая первый ряд, следите за тем, чтобы каждый кирпич был положен правильно, ведь именно изделия в стартовом ряду будут задавать ровность всей стене.

Использовать при проведении этих работ обязательно необходимо строительный уровень и отвес. Не стоит укладывать кирпичи строго один на другой, так как это не позволит получить перевязки швов. Начинать второй ряд необходимо с половинчатого изделия, тогда швы не совпадут, а стена получится максимально прочной. Швы обязательно должны получиться одинаковыми, что в особенности актуально для тех случаев, когда забор вы не намерены отделывать после завершения работ.

В тех местах, где предполагается обустраивать калитку и ворота, нужно произвести усиление. Сделать это можно посредством укладки двойного кирпича. Есть несколько вариантов того, как будут крепиться ворота и калитка. Один из них предполагает использование арматуры, которая прокладывается между кирпичными рядами. Именно за выступающие из швов прутья и станут фиксироваться элементы ворот или калитки.

Технология постройки

Чаще всего для постройки кирпичного забора используют стандартные способы укладки кирпичей. Украшением такого забора могут служить геометрические конструкции. Забор из секций усиливают опорами, которые располагают на расстоянии 2,5-4,5 м друг от друга.

Процесс установки кирпичного забора прост. В первую очередь необходимо сделать разметку, вдоль которой будет заливаться фундамент под кирпичный забор.

Из инструментов следует подготовить:

• ковшики;
• мастерки;
• строительный уровень;
• эталон-конус;
• зубило;
• стамеску;
• длинный шнур.

Полосу из кирпичей, уложенных в одинаковом направлении со всей кладкой называют ложковой. Если кирпичи уложены перпендикулярно, то полосу называют тычковой.

Расположение калитки и ворот

На стадии планирования стоит определиться с расположением этих элементов. По краям прохода должны устанавливаться столбы, на которых будут крепиться петли. Часто их комбинируют, поэтому на калитку и ворота уходит три смежных столба.

Важно! Приварите дополнительный уголок к трубе, который в будущем будет выступать из кладки. Это позволит снизить нагрузку на кирпич при установке петель

В этих участках стоит установить уплотненный фундамент. Здесь будет большая нагрузка из-за створок ворот и несколько несущих столбов. Кроме того, автомобили стоять будут здесь же, поэтому дополнительная площадка тоже рекомендуется. Для фундамента стоит брать бетон сотой марки, он оптимален для этой задачи.

Устанавливаем калитку и ворота

Последний этап строительства забора – это монтаж ворот и калитки. Эти элементы ограждения могут выполняться из самых различных материалов – профнастила, кованых или сварных металлических конструкций, поликарбоната и прочих. Идеальный вариант – прикреплять полотно к каркасу из металлических уголков, который исключит парусность, а также подчеркнет эффектный внешний вид изделий.

К забору калитка и ворота крепятся посредством уже упомянутых выше закладных деталей. Именно к ним привариваются петли для монтажа.

Возвращаясь к теме материалов для данных конструкций, мы можем порекомендовать использовать именно профнастил. Он легко поддается всем современным видам обработки и дает возможность создавать изделия самой различной конфигурации. Кроме того, его неплохо комбинировать с декоративными коваными элементами, размещаемые в верхней части ворот и калитки.

Кирпичный забор открывает вам практически неограниченные возможности для дизайнерского оформления своего участка. При этом его вполне можно построить самостоятельно, ориентируясь на наши рекомендации, приведенные в данной статье.

Технология кладки кирпичного столба

Кирпичный забор с цоколем

Если в проект входит цокольная часть, работы начинают с ее создания. Обычно она состоит из 4 рядов элементов и выкладывается в 1,5-2,5 кирпича.

Для создания опор столбы из металла обкладываются со всех сторон. Затем внутрь заливают бетонную смесь, а верхушки накрывают железным колпаком. После этого выкладывают пролеты, высота которых несколько уступает таковой у столбов.

Перед тем как уложить кирпичи, основу промазывают раствором, используя кельму. Этим же инструментом удаляют лишнюю смесь. Ровность расположения кирпичей проверяют строительным уровнем. Скорректировать положение отдельного элемента можно, используя молоток с наконечником из резины.

Конструкция с применением кирпичных столбов

Конструкция ограды и внешний вид из кирпичных столбов в полной мере будут зависеть от пожеланий заказчика и фантазии. Выбрать их следует до начала работ по выстраиванию ограды, чтобы грамотно определить все нужные параметры – степень нагрузки на основание, а еще производить расчет количества столбов из кирпичей.

Разновидности конструкций

Особенности ограды со столбами из кирпичей

Столбы, изготовленные из кирпичей, чтобы сформировать ограду, делают в 3 основные этапа:

Производят расчеты нужного числа материалов, а после прорисовывают схему для будущей ограды, в соответствии с которой будет образован забор. Кирпичные столбы конструктивно состоят из стальной трубы, которая играет роль основания, а после ее обкладывают кирпичами по общему периметру. Длина каждой стороны составит от 1.5 до 2 кирпичей. Столбы для ограды из кирпичей в высоте достигают обычно от 2 до 3 метров. Число опор будет зависеть от рельефных особенностей, периметра участка, который будет огражден и его геометрической формы.
Основание обязательно вне зависимости от разновидности ограды, и варьировать может только разновидности базы. Чем тяжелее будет секция забора, тем глубже будет заложен фундамент

Еще на глубину влияют свойства грунта.
При возведении столбиков из кирпичей для ограды важно тщательно прослеживать, чтобы вокруг трубы не осталось пустот. Для этого их постоянно заливают смесью из бетона, и в конце формирования столбов ограды следует выждать 21 день, в течение которых будет происходить лишь конструкционная усадка.

Только после этого можно перейти к монтажу наполнителя и лагов.

Требования к толщине шва

Примерное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам. Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем.

Типы швов кирпичной кладки

Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм.

При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.

В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%. Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения.

Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных. Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора. К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.

Уход

Кирпичный забор – относительно неприхотлив, но все же требует ухода. Несмотря на то, что такая конструкция способна служить долго, она не застрахована от появления сколов и пробоин, поэтому нужно постоянно следить за этим и, в случае необходимости, своевременно заделывать «раны» раствором.

При аккуратном поэтапном возведении ограждения, использовании новых качественных материалов риск появления трещин мал.

Строительство красивого кирпичного забора – трудоемкий процесс, требующий знаний основных этапов. Четкое соблюдение инструкций гарантирует появление на участке прочной, надежной и привлекательной защиты, способной прослужить долго и качественно.

https://youtube.com/watch?v=trp5pyEs66w

Расчет столбов для заборов

Расчет столбов для заборов производят следующим образом: первоначально определяют количество кирпичей в одном ряду. Если основание столба квадратное, то это, как правило, 4 или 8 штук, если прямоугольное, 6 штук и более. Затем высоту столба делят на высоту кирпича с учетом 1,2 см на раствор. Например, высота столба 2 м, а высота кирпича с раствором 0,065 + 0,012 = 0,077 м. Следовательно, количество рядов составит 2 ÷ 0,077 = 25,97, а с учетом округления — 26. Умножив полученное значение на количество кирпичей в ряду, получим искомый результат: 26 х 4 = 104.

Аналогично производят расчет материалов на декоративную кладку, вычитая пустоты либо добавляя кирпич для кладки вытачек, карнизов, «елочек» и других элементов.

Раствор и кирпич для столбиков

Кирпич можно использовать обычный, но лучше всего будет смотреться облицовочный.

Важно, чтобы он имел как можно более высокую марку по морозостойкости (в маркировке обозначается литерой «F», на пример, «F50»). Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера

Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера.

Марка цемента для цементно-песчаного раствора — М400 и выше.

Песок должен быть мелким, его следует класть в 5 – 6 раз больше, чем цемента.

Раствор можно подкрасить сажей (реализуется в строительных магазинах) — черные швы смотрятся очень оригинально.

Воду в раствор нужно добавлять постепенно, доводя консистенцию до оптимальной. Смесь должна быть достаточно пластичной, но в то же время не должна «плыть». Полезно добавить небольшое количество жидкого моющего средства, хоть для рук, хоть для посуды (придает пластичность).

Разбираем варианты кладки

При выборе любого типа всегда следует учитывать 3 принципа:

1. Кирпичные ряды должны располагаться строго параллельно друг другу. В таком случае сырье будет подвергаться минимальному давлению на изгиб и максимально сжиматься.
2. В каждом ряду боковые стороны формируют точные продольные, поперечные швы.
3. В результате соблюдения первых двух принципов образуется общий шов.

Если все 3 рекомендации удалось реализовать на практике, то, значит, строительный процесс выполнен качественно, а изделие прослужит долгие годы.

Ознакомимся с различными кладками подробнее.

Баварская

Эта техника появилась в Германии, а затем стала популярна и в других странах. Фасадные части старых немецких домов выложены именно таким образом.

Баварская перевязка подразумевает смешивание кирпичей разного цвета без соблюдения какой-либо закономерности.

Фламандская

Применяется для формирования стен в один кирпич.

Особенность – тычковые, ложковые элементы укладывают в один ряд. А чтобы по углам образовывались небольшие выступы, для этого в промежуточных рядах материал следует бить на две половине и использовать только одну из них.

Узор фламандской садовой перевязки отличается от обычной тем, что в ряду за двумя ложковыми, следует один тычковый кирпич.

Английская

На фотографии ниже приведен пример такой кладки:

При обустройстве загородного, дачного участка этот вид кладки пользуется наибольшим спросом, поскольку считается самой надежной. Применяют, когда строят подпорные стены в здании.

Заключается в чередовании рядов из тычковых и ложковых кирпичей. В такой способ на конструкции не образуется вертикальный шов.

При формировании тычкового ряда по углам применяют колотые элементы, за счет которых образуются выступы.

В варианте с садовой перевязкой за тремя рядами ложковой идет один тычковый.

Монтаж ворот и калитки

Навесы для калитки и ворот привариваются заранее — до кладки кирпича После установки опор в грунт, заливки бетона, приваривания закладных и обкладки столбов кирпичами необходимо приступить к навешиванию ворот. Требуется предварительное приваривание петель к столбам. Нельзя крепить детали к закладным. Они должны привариваться к отрезкам швеллера. Нагрузка ворот при отпирании распределяется между петлями неравномерно. На один элемент оказывается большее давление, чем на другой. При длительном пользовании это спровоцирует искривление металла и перекашивание полотна. Приваренная к кронштейну петля обеспечит более равномерную нагрузку. Последовательность сварки зависит от типа деталей. Рассмотрена работа с прямой конфигурацией.

Процесс предполагает следующие этапы:

• Швеллер сваривается с закладными.
• Отмечаются места крепления петель.
• К лежащим на земле воротам привариваются верхние половины деталей.
• Нижние части петель прихватываются к столбам в размеченной области.
• Ворота приподнимаются на весу и надеваются на петли. Опускать их до конца нельзя.
• Петли прихватываются еще в нескольких местах. Под ворота устанавливаются подпорки.
• Детали привариваются на место при накладывании шва от верхней части к нижней.
• После остывания петель шов кладется еще один раз с другой стороны.
• Швы зачищаются посредством болгарки.

Материалы и подготовка к работе

Бетонный раствор, кирпич, трубы, металлические колпаки — материалы для строительства забора

Чтобы сделать кирпичный забор своими руками, необходимо подготовить достаточный объем сырья для возведения столбиков и стен. Конструкцию делают из одного типа материала. Можно использовать для работ кирпичи одинаковых габаритов, различающиеся по окраске.

Могут применяться как простые керамические кирпичи, так и облицовочные. Прочностью отличаются силикатные изделия, но для фундамента и цокольной части их использовать нельзя, так как высока вероятность, что конструкция получится неровной. Рекомендуется закупить стройматериалы с некоторым запасом, так как в процессе кладки они могут раскалываться.

Нужно подготовить:

• Круглые или квадратные трубки 6 см в разрезе длины, на 0,5-1 м превышающей высоту опор. Их используют, чтобы армировать столбы.
• Арматуру для вязки каркаса фундамента. Ребристые прутки используются для продольной выкладки, гладкие – для поперечной. Профнастил и иные листовые материалы для работ не нужны.
• Бетон марки М200-300.
• Доски для опалубки (или готовую конструкцию).
• Песок для подушки.
• Цемент или промышленную смесь для кирпичной кладки.

Перед работами с площадки нужно убрать мусор и мешающие предметы. Поверхность нужно выровнять. Для контроля используется уровень.

Нужно определиться с размерами забора – толщиной и высотой. Декоративный невысокий (1 м и меньше) забор в полкирпича смотрится вполне адекватно, но защитное ограждение должно быть выполнено кладкой хотя бы в один полный элемент. Предпочтительнее в этом случае сделать конструкцию в полтора-два кирпича. Высота должна быть минимум 3 м.

Для разметки участок обносится двумя рядами кольев, через которые протягивают веревку. Точки установки столбов также отмечают кольями. Траншею можно вырыть экскаватором. Минимальная ее глубина – 50-60 см. Конкретное значение определяют с учетом конструкции ограждения, марки материалов и особенностей почвы. Ямки для столбов метровой глубины создают буром или лопатой. На дне всех углублений и траншеи обустраивают крупнопесчаную подушку толщиной 10-15 см.

Фундамент

На этапе проектирования нужно продумать конструкцию фундамента для забора из кирпичных столбов. Он должен присутствовать обязательно, в минимальном исполнении — столбчатый. То есть кирпичные колонны должны как минимум опираться на отдельные заглубленные бетонные опоры и быть с ними связанными. Это, во-первых, сделает невозможным их опрокидывание, а во-вторых, обеспечит опирание на стабильный грунт. Ясно, что верхний слой, постоянно намокающий и промерзающий, таковым не является.

При строительстве на обычном грунте заглублять фундамент под заборными столбами из кирпича следует на 15–20 см ниже характерной для данного региона глубины промерзания грунта (можно посмотреть в СНиПе по строительной климатологии). Если же грунт ввиду отсутствия глинистых включений обладает хорошими дренажными свойствами (песчаный или каменистый), достаточно будет глубины в 80 см.

Чтобы опора была более устойчивой, ее можно сделать расширяющейся книзу. При этом линейный размер подошвы увеличивают вдвое по сравнению с размерами верхней площадки, являющейся основанием кирпичных столбов для забора. Такой прием будет особенно уместным в случае с колоннами, предназначенными для крепления калитки или створки ворот.

Если ожидаются значительные ветровые нагрузки или секции забора будут иметь относительно большой вес, целесообразно заложить под ними мелкозаглубленный ленточный фундамент глубиной в 20–30 см. Для прикрепленных к нему секций он выступит надежным балластом, а кроме того свяжет в единую конструкцию отдельные фундаменты под столбы.

Ну а под тяжелое каменное или кирпичное ограждение нужно возводить ленточный фундамент с полным заглублением (ниже глубины промерзания). Столбы для забора из кирпича или камня возводятся по тем же правилам, что и для более легких полотен.

Определившись с конструкцией фундамента, несложно будет рассчитать объем необходимого для его изготовления бетона.

Обращайте внимание на следующее:

1. Все элементы фундамента должны располагаться на гравийных или щебеночных подушках толщиной 10–15 см.
2. Ленточный фундамент обязательно должен иметь внутри арматурный каркас.
3. Находящийся в грунте бетон нужно защитить от попадания влаги двумя слоями рубероида.

Связь столба для забора с бетонной опорой обеспечивается стальным сердечником, пронизывающим оба элемента. На эту роль нужно подготовить трубу или 80-й швеллер, отрезки которого попарно будут свариваться в короб. Фундамент сердечник должен пронизывать почти полностью — здесь он выполняет еще и функцию армирования.

Что касается кирпичных столбов, то в тех из них, на которых будут крепиться калитка и ворота, сердечник должен доходить до самого верха; во всех остальных случаях он может быть ниже кирпичной кладки столбов на 40–50 см.

Строительство опалубки и заливка фундамента

Устройство фундамента осуществляется по следующей схеме:

1. Выкапывается яма или траншея (для ленточного фундамента) достаточной глубины.
2. На дно засыпается гравий или щебень, который тщательно утрамбовывается (толщина слоя составляет 10–15 см).
3. Устанавливается дощатая опалубка, которую изнутри нужно обшить двумя слоями рубероида.
4. В опалубке для ленточного фундамента устанавливается вязаный арматурный каркас, а для фундамента под кирпичные столбики — стальную трубу или иной сердечник, выставляемый по отвесу в вертикальное положение. Для более надежной фиксации в бетоне сердечник можно снабдить подпятником из скрещенных уголков или пластины.
5. В опалубку и в сердечник заливается бетон. Если вы решили готовить его самостоятельно, постарайтесь взять в аренду небольшую бетономешалку — работать будет гораздо проще. Также бетон можно заказать на заводе ЖБК — он будет доставлен автомиксером. Заливать фундамент лучше целиком за один подход.

Свежезалитый бетон протыкают по всей площади лопатой или арматурой с целью удалить воздушные пузыри. После этого конструкцию оставляют для созревания на 20–28 дней, держа ее под полиэтиленом и периодически поливая водой. Опалубку можно демонтировать через 10 день.

В этом случае не придется возиться с опалубкой: эту функцию выполнит рубероид, свернутый в короб и вставленный в углубление.

Монтаж забора своими руками

Забор из облицовочного кирпича – это сплошная кладка с опорными колоннами и внутренним рядом забора из старого кирпича. Именно этот вариант мы и рассмотрим детально.

Весь процесс можно разделить на два этапа: заливка фундамента и сама укладка.

Правила сооружения фундамента

Для того чтобы получить крепкое и долговечное основание следует сразу же отказаться от вариантов неглубокого фундамента под опорными конструкциями. Необходим сплошной ленточный монолит из бетона.

Отливка фундамента:

• Расчистка территории и разметка. Необходимо четко обозначить границы периметра и фундамента. Для этого удобно использовать колышки и шпагат.
• По разметке изготавливается выемка в грунте под заливку бетона. Не глубже 30 см.
• На дне выемки изготавливается подушка из щебня и песка – высота 5-7 см.
• Простилается слой гидроизоляционной полиэтиленовой пленки.
• Над выемкой изготавливается опалубка из деревянных лаг.

Теперь можно подавать заранее изготовленный бетон – смесь цемента, воды и песка.

К фундаменту предъявляется одно важное требование – он должен позволять укладку с припуском, то есть по краям верхней кромки фундамента должно оставаться по 5-7 см. Это позволит равномерно распределить нагрузку и позволит сформировать пьедестал для кладки

Этапы строительства, последовательность укладки

После того как фундамент залит и отвердел, можно приступить непосредственно к кладке кирпичной стены. Рассмотрим всю работу поэтапно с рекомендациями.

Укладка «стартового» ряда

Первый ряд кладки называется стартовым. Он должен быть уложен с обязательным использованием пузырькового или лазерного уровнемера. Он является основой и своеобразной направляющей для всей кладки.

Перевязка

Таким термином называют укладку таким образом, чтобы верхний кирпич ложился на стык двух нижних. Раствор ложится густо, придавливается, так чтобы шов был не толще 1 см. Излишки цемента собираются мастерком и используются дальше.

Армирование

Когда кладка по высоте возведена на половину – ее желательно армировать. Но это требование носит рекомендательный характер. В верхнем слое кладки выбивается штроба на глубину до 1,5 см. Для этого используется перфоратор. Штроба выбивается по длине всего пролета. В нее укладывается арматурный прут, на который под цемент кладется верхний ряд.

Это позволяет серьезно укрепить всю конструкцию и препятствовать ее проседанию от времени.

Выравнивание по откосам

Для равномерной кладки необходимо использовать откосы. Это специальная система, которая состоит из натянутых тросиков по вертикали и по горизонтали. Они формируют плоскость ограничения, за которую не должен «вылазить» профиль камня.

Используя сведения, которые представлены в данной статье можно возвести надежное и красивое сооружение или проконтролировать работу подрядной организации, строящей кирпичные заборы для частного дома.

Обустройство ленточного фундамента

Армированное основание, залитое бетоном марки 200 или выше, является наиболее распространенным строением под ограждение. Для тяжелых металлических пролетов ленту заглубляют до 1 м в грунт. Под легкие пролеты, где предполагается установить профнастил, дерево или сетку, достаточно глубины 50 см. Порядок работы состоит из нескольких этапов:

1. По разметке роют траншею глубиной, которая зависит от веса наземной конструкции. Ширина ямы зависит от ширины кладки и может составлять от 30 см.
2. Дно засыпают смесью песка с гравием толщиной 15 см, плотно утрамбовывая получившуюся подушку.
3. Выдержав расстояние от дна – 7 см, боковых стен – 10 см, укладывают сетку из 8-мм арматуры.
4. Закрепив вокруг траншеи опалубок, яму заливают бетонным раствором. Ее оставляют застывать на 1 месяц.

Демонтировав опалубок, основание готово к дальнейшему строительству.

Этапы работы: пошаговая инструкция

Прежде час начать строить забор из кирпичных блоков, необходимо сделать чертеж и согласовать план работ. После проводится разметка участка с помощью колышков и веревки, обязательно отмечаются углы. Далее, роется ров для будущего фундамента. Для ограждения из кирпича рекомендуется закладывать ленточный фундамент, ширина которого зависит от параметров строения — высоты, типа кладки, разновидности кирпича.

Когда фундамент подсохнет, проводятся строительные работы по возведению стен и опор. Чтобы строение было надежным, рекомендуется использовать двухрядную кладку

Немаловажно качественно перевязать швы и строго соблюдать порядок укладки. Для укрепления опор стоит использовать винтовые сваи

Если между столбами будет крепиться профилированный металл, по бокам делается крепеж из уголка

Особое внимание стоит уделить цоколю. Так как цоколи принимают на себя большую часть нагрузки, их рекомендуется дополнительно укреплять бетоном и защищать от влаги железными листами

Во время отделки забора кирпичом, если не планируется оштукатуривания, важно аккуратно заделывать швы, следить, чтобы они были одинаковой толщины, те же требования касаются отделочных работ на заборном цоколе. Покраска кирпичного сооружения зачастую не проводится

Чтобы предотвратить разрушение ограждения, сверху ставится парапет для забора, который рекомендуется покрасить в тон основы. Далее, проводится монтаж и установка ворот и калитки.