Демонтаж розетки со стены: правила техники безопасности

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

Коронка для бетона В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

Установка посадочного гнезда в бетон После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

• снятие декоративной панели;
• ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
• снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
• собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
• нож для зачистки изоляции;
• бокорезы;
• пассатижи.

Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов. Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении. Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле

Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы

Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами. Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя

Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности. При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Завершение монтажа

Последними этапами будут установка крышки, включение вводных автоматов и проверка розетки индикатором напряжения. Порядок проверки можно и изменить – сначала включить автоматы, проверить контакты розетки, работоспособность заземления (если оно есть) а потом уже устанавливать крышку и декоративную планку. Делается это для того, чтобы не пришлось заново отключать автоматы, обесточивать квартиру и разбирать розетку, если окажется что с проводкой нет контакта.

Последнее, что можно проверить – не выскакивает ли розетка из подрозетника. Для этого надо просто несколько раз вставить и вынуть из нее штепсель. При наличии хоть малейших смещений надо пересматривать крепления.

Если все в норме, то свой дебют в роли электрика можно считать выполненным – производится устранение «творческого беспорядка» и замена розетки на этом завершена.

“>

Выключатель легранд как разобрать

Чаще всего необходимость разобрать выключатель света возникает при его выходе из строя. Хотя конструкция изделия довольно простая, иногда производители (в основном Legrand, Schneider, Viko) в целях улучшения дизайна делают незаметными отверстия для демонтажа. Результатом может стать случайное повреждение корпуса либо длительное время поиска зажимов и разъемов. Чтобы читатели «

» не сталкивались с такой нелепой ситуацией, рекомендуем Вам просмотреть подробную инструкцию по разборке корпуса своими руками.

Инструкция по разборке выключателя света в квартире выглядит следующим образом:

Отключите автомат, защищающий электропроводку от перегрузок сети и короткого замыкания.

Убедитесь в отсутствии электроэнергии в помещении, используя индикаторную отвертку.

Демонтируйте клавишу (-ши)

Неважно, какой вид выключателя Вы используете: одноклавишный, двойной либо с тремя клавишами. Чтобы снять клавишу, необходимо сжать ее пальцами по бокам (посередине) и аккуратно извлечь из корпуса (как показано на фото). Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой

Иногда деталь прочно «сидит» внутри корпуса и чтобы ее достать необходимо поддеть один из краев отверткой.

Снимите декоративную рамку. В некоторых случаях рамка закрепляется двумя болтиками изнутри, реже деталь держат пазы, на которые нужно слегка надавить отверткой, чтобы разобрать электрофурнитуру. Еще один вариант фиксации рамки – с помощью дополнительного элемента, который крепится в пазах суппорта.

Достаньте «сердцевину» из подрозетника. По бокам корпуса установлено два винта, которые закрепляют механизм на стене. Все что нужно сделать – выкрутить их отверткой. Существует еще один вариант удерживания корпуса в подрозетнике – распирающими лапками. Их нужно ослабить, выкрутив по бокам болтики, которые регулируют угол распора.

Отсоедините вводные жилы. Фаза, земля и ноль могут быть закреплены самозажимными клеммами либо винтовым зажимом. В первом случае нужно просто нажать на фиксирующие рычажки и вытянуть жилы с разъемов. Винтовые зажимы необходимо раскрутить отверткой и аккуратно извлечь провода.

Вот и вся инструкция по разборке выключателя света. Как Вы видите, ничего сложного в таком мероприятии нет.

Наглядные видео уроки позволят Вам более подробно увидеть все этапы раскручивания:

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

Что касается ремонта (ради чего и нужно было разобрать выключатель света), то тут все сводиться к следующим действиям:

• Если внутри корпуса видны последствия плавления механизма (пластик пожелтел, некоторые зоны обуглены), можете не задумываясь выбрасывать изделие и идти в магазин за покупкой нового. На сегодняшний день стоимость клавишного выключателя не слишком велика, а вот безопасность гораздо важнее!
• Если видимых повреждений нет, попробуйте заново вставить жилы и тщательно затянуть их, т.к. возможно контакт просто ослабился, в результате чего и перестал работать выключатель. Если не помогло, скорее всего, причина в электропроводке, попробуйте прозвонить ее мультиметром, на основании чего и сделайте выводы.

После нахождения причины поломки, а скорее всего это слабый контакт, сборка осуществляется в обратном порядке. Надеемся, что теперь Вы поняли, как разобрать выключатель света своими руками!

Также читают:

• Как снять точечный светильник
• Как правильно перенести розетку
• Как заменить электропроводку в квартире

Видео инструкция: как разобрать одноклавишный и двухклавишный выключатель света

Разборка выключателя с розеткой в одном блоке

Как разобрать диммер (модель с регулятором света «крутилкой»)

В настоящее время уже нет дефицита качественной бытовой электротехники, отличающейся высокой надежностью, однако со временем даже она может выйти из строя, особенно подвержены этому выключатели, из-за регулярного использования.

Если лампочка мигает на каком-то отдельном светильнике, то дело здесь вовсе не в скачках напряжения, а скорее всего в механизме выключателя, который следует осмотреть, при наличии соответствующего опыта конечно же.

Установка новой точки подключения

Кабели не должны перегибаться при монтаже электроточки После установки нового стакана, нужно очистить концы проводов от мусора и грязи, проверить целостность изоляции. Если имеются повреждения, они устраняются с помощью кембриков, изоляционной ленты или термоусадочной трубки. Жилы нужно очистить от окисления. Медные провода целесообразно пропаять, так как со временем они окисляются, контакт становится хуже и розетка начинает греться, что чревато возгоранием и пожаром.

Монтаж проводится в следующей последовательности.

1. Новое изделие проверяем на предмет целостности и комплектности.
2. Смотрим, насколько туго входит вилка в клеммы. При необходимости выполняем регулировку.
3. Распирающие лапки ослабляем, фиксируем канцелярской резинкой, чтобы в процессе установки они не цеплялись за стенки гильзы.
4. Вставляем жилы в контакты так, чтобы они выступали с другого конца на 2-3 мм. Вставлять нужно с левой стороны болта, чтобы при его вращении провод не выталкивало из гнезда.
5. Туго затягиваем болт. Желательно, чтобы его немного сплюснуло при закручивании. Качество затягивания проверяется вручную путем натяжения жилы рукой.
6. Слабину кабеля складываем гармошкой, утапливаем розетку в отверстие, контролируя ее правильное положение по горизонтали.
7. Когда скоба уперлась в края стакана, начинаем крутить болты лапок. Делать это нужно поочередно, по несколько витков, чтобы изделие не перекосилось.
8. Устанавливаем крышку. На некоторых моделях имеются болты, некоторые держатся на защелках.
9. Проверяем работоспособность розетки с помощью индикатора или любого электроприбора. Прочность крепления испытывается путем вставления и извлечения вилки.

После этого можно включать пакетные выключатели или вкручивать пробки.

Причины необходимости замены старой сети

Ранее при строительстве жилья применялся алюминиевый провод небольшого сечения с одинарной изоляцией. Существовавшие тогда осветительные и бытовые приборы не создавали большой нагрузки. В настоящее время нагрузка намного больше и не соответствуют старым нормам. Алюминиевый провод имеет срок эксплуатации не более 30 лет. Потеря эластичности приводит к переломам на изгибе. Изоляция теряет свои свойства. Эксплуатация состарившейся проводки под большими нагрузками угрожает отключениями и коротким замыканием. Если неконтролируемые отключения приведут к неисправности техники, то короткое замыкание может привести к пожару.

Как заменить обычную розетку на наружную

Жителям старых построек с деревянными перекрытиями или домов с наружной проводкой интересно будет узнать, как правильно заменить розетку и соблюсти все меры безопасности. Из-за того, что дерево быстро возгораемый материал, лучше поставить розетку наружного типа. Конечно, теряется эстетичность, но безопасность должна стоять на первом месте.

Преимущество внешних розеток в том, что все проблемы оказываются на виду. Если возникнет неисправность в контакте, корпус устройства начинает плавиться, темнеть и сразу станет понятно, что розетку нужно поменять.

Принцип монтажа тот же, что и при обычном типе розетки. Сначала снимается верхняя панель, конструкция устанавливается в подрозетник, присоединяются жилы провода и зажимаются лапки. Потом основание розетки прикручивается к стене. Устройства такого типа могут выпускаться с крышками. В таком случае розетку можно установить на улице.

Для домов с деревянными стенами в целях безопасности рекомендуют установку наружных розеток

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места

А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Демонтаж старой розетки

Итак, снимаем крышку старой розетки. Перед этим обязательно выключаем питание.

2 Розетка выпадает из стены. Демонтаж. Снимаем крышку.

Тут важно проверить, есть ли фаза на контакте розетки. В целях безопасности

2_1 Проверяем наличие фазы. Фаза в данном случае есть.

Аккуратно откручиваем провод с клемм. Лишний раз гнуть старый алюминий не рекомендуется.

3 Установочная коробка и провода старой розетки. Фазный провод (вверху слева) – с поврежденной изоляцией.

Видите установочную коробку (подрозетник)? Именно такие ставили раньше в советских домах. Были ещё более древние – из жестяных банок.

Можно теперь выдолбить старый подрозетник, поставить новый с отверстиями под саморезы, и надежно закрепить новую розетку. Но это просто только на словах. Вот какие подводные камни могут ожидать на этом “правильном” пути:

1. Выдалбливание подрозетника – работа грязная и пыльная, требует перфоратора или зубила с молотком.
2. Установка нового подрозетника – работа грязная и долгая, надо разводить алебастр или шпатлевку, ждать пока это всё достаточно прочно схватится, и только потом устанавливать новую розетку.
3. Поломка проводов. Это самое плохое, что может быть. Провод придется сращивать, место тщательно изолировать, до контакта потом не добраться…
4. Новые подрозетники более глубокие, чем старые, а межкомнатные стены в наших квартирах тонкие – и можно запросто пробыть дыру из зала в спальню или наоборот. А если “повезёт” – заглянуть в спальню к соседям)

Гораздо проще и быстрее использовать старую коробку, как это сделать надежно – пишу дальше.

Демонтаж выключателей и розеток

Чтобы выполнить демонтаж выключателей и розеток, выньте устройство, извлеките установочную коробку, после чего замажьте отверстие штукатуркой или гипсом с помощью шпателя. После полного высыхания раствора (примерно сутки) данное место можно оклеивать обоями, шпаклевать или красить. Если перегородка гипсокартонная, вырежьте из гипсокартона кусок по размеру отверстия от установочной коробки, добавив по краям 2 — 3 см. После чего приклейте его к перегородке и дополнительно прикрутите шурупами по гипсокартону для прочности. Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

При любых видах работ, проводя демонтаж розетки или выключателя, необходимо обесточивать ремонтируемый участок в щитке. Если нет возможности отключить один сектор, обесточьте весь дом. Выясняя, есть ли в проводах напряжение, включите подачу тока на время, после чего отключите снова.

Демонтаж выключателей и розеток

Чтобы выполнить демонтаж выключателей и розеток, выньте устройство, извлеките установочную коробку, после чего замажьте отверстие штукатуркой или гипсом с помощью шпателя. После полного высыхания раствора (примерно сутки) данное место можно оклеивать обоями, шпаклевать или красить. Если перегородка гипсокартонная, вырежьте из гипсокартона кусок по размеру отверстия от установочной коробки, добавив по краям 2 — 3 см. После чего приклейте его к перегородке и дополнительно прикрутите шурупами по гипсокартону для прочности. Замена и демонтаж выключателя проводятся аналогично.

При любых видах работ, проводя демонтаж розетки или выключателя, необходимо обесточивать ремонтируемый участок в щитке. Если нет возможности отключить один сектор, обесточьте весь дом. Выясняя, есть ли в проводах напряжение, включите подачу тока на время, после чего отключите снова.

Шумоизоляция розеток в панельном доме

Слабая звукоизоляция в панельном доме зачастую вызвана сквозными отверстиями в межквартирных стенах от установленных друг напротив друга розеток. В советские годы паклю (или ветошь) обмакивали в цементном растворе и запаковывали этим составом отверстие, а затем, с обеих сторон вставлялись монтажные коробки. Иногда и вовсе, использовались обычные газеты.

Понятно, что серьезной звукоизоляции при симметричном расположении розеток в двух соседних квартирах панельного дома добиться невозможно. Исправить ситуацию поможет перенос розеток на новое место с одновременным заглушением старых гнезд:

Меню

Как поменять розетку

Вызвать электрика

Оставить заявку

Наши услуги

Полезные статьи

Навигация по сайту

Конечно наиболее правильный вариант — воспользоваться услугами электрика.

Но если вам хотелось бы узнать как это сделать самостоятельно, то в этой статье вы найдете подробное пошаговое описание. Информация приведена здесь в образовательных целях.

Электрические розетки в квартирах бывают внутренние и наружные.

Внутренние — это розетки, которые установлены внутри стены в специальном углублении. Это сделано для того, чтобы розетка не торчала сильно из стены.

Наружные розетки расположены на поверхности стены, и для их установки не нужно сверлить отверстие для подрозетника, они крепятся с помощью дюбелей при установке на кирпич или бетон. Если стена деревянная, то используются саморезы. Обычно требуется два самореза или дюбеля.

Снятие напряжения с рабочего места

Любые работы в квартире, связанные с электричеством, необходимо начинать с обесточивания рабочего участка. Если у вас есть отдельный автомат на каждое помещение, то отключите именно тот, от которого запитана данная комната, где будете снимать выключатель. В случае, когда на квартиру имеется один общий вводной автомат, отключите его и примите меры, чтобы никто не мог включить обратно. Будет хорошо, если он находится на входе в квартиру. А вот когда автомат расположен на общей площадке, лучше повесить плакат «Не включать!» либо поставить кого-то подежурить.

При помощи индикаторной отвёртки проверьте, что на рабочем месте действительно отсутствует напряжение. Как это сделать правильно? Сначала проверьте рабочее состояние индикаторной отвёртки на участке, который заведомо известно, что находится под напряжением, например, в распределительном щитке на площадке. При соприкосновении с фазным проводом, индикаторное окошко засветилось, значит, отвёртка исправна. Теперь вернитесь в комнату и проверьте отсутствие напряжения в распределительной коробке, прикасаясь к проводам питающей сети. Индикаторная отвёртка не светится, значит, всё в порядке, рабочий участок вы обезопасили и можете спокойно снимать выключатель со стены.

Порядок установки

Следующим этапом станет установка нового устройства.

Необходимо убедиться в том, что установочная коробка-подрозетник в удовлетворительном состоянии и может быть использована в дальнейшем. Если на корпусе подрозетника имеются трещины или пластмасса имеет оплавленные участки, то потребуется замена подрозетника. Для проведения этой работы следует аккуратно плоскогубцами извлечь старый подрозетник из углубления в стене. В новом подрозетнике следует продавить надрезанное отверстие, в которое будет помещён силовой кабель. После того как провод будет продет в отверстие, подрозетник устанавливается в углубление стены. При этом его корпус должен полностью поместиться в установочном месте и не выступать за плоскость стены. Если же высота окажется больше глубины отверстия, то в этом случае необходимо углубить установочное место с помощью специальной насадки для дрели. Установленный подрозетник следует зафиксировать с помощью гипсового раствора. Смесь застывает очень быстро и уже через 10—15 минут можно приступать к следующему этапу по установке.

Если в доме установлена старая алюминиевая проводка, то, особенно при многократном сгибе металлической жилы, может произойти обрыв проводника. Если уже произошла такая неприятность или если после визуального осмотра провода место контакта вызывает сомнения в механической прочности материала, кабель укорачивается на расстояние деформированного или отломанного проводника. После проведения такого купирования, провод, при необходимости, можно нарастить с помощью клемника и отрезка медного кабеля, сечение которого может быть немного меньше сечения алюминиевого проводника.

В новой розетке следует установить контакты в крепёжные клеммы и надёжно зафиксировать жилу провода с помощью винтов. При этом следует точно повторить расположение проводов, которые были установлены в старой розетке, на новом устройстве. Если розетка, которая была установлена ранее на этом месте имела заземление, то при установке новой, этот проводник должен быть обязательно подключён именно к заземляющей клемме.

После того как все имеющиеся в наличии проводники будут подключены и надёжно зафиксированы в новой розетке, это устройство помещается в полость установочной коробки. Затем равномерно закручиваются винты, которые выдвигают лапки-фиксаторы, до значительно упора, что “говорит” о надёжной фиксации розетки в стене.

Завершающий этап — установка лицевой пластмассовой части. Для этой цели  до упора отвёрткой закручивается ранее снятый болт

При этом важно надёжно зафиксировать внешнюю часть, и в то же время не перетянуть крепёжный элемент, ведь чрезмерное усилие при закручивании резьбовых соединений может привести к деформации резьбы или механическому повреждению пластмассы.

В деревянных домах, а также при организации электрификации таких объектов, как гараж, подвал и теплица, устанавливаются розетки внешние или накладные, которые тоже не вечны и выходят из строя при регулярной эксплуатации.

Замена накладного устройства занимает меньше времени и осуществляется в таком порядке:

1. Выключаются “пробки” или “автомат”.
2. Индикатором проверяется отсутствие напряжения в проводнике, который подключён к внешней розетке.
3. Выкручивается болт, который удерживает накладную пластмассовую часть розетки.
4. Выкручиваются шурупы, которыми прикручена внутренняя часть розетки к стене.
5. Жилы силового кабеля отсоединяются от клемм.
6. С новой розетки снимается накладная панель. Для этого откручивается винт, который находится в середине накладки.
7. Шурупами внутренняя часть розетки фиксируется к стене.
8. В клеммы вводится проводник, крепление затягивается с помощью винтов.
9. Устанавливается внешняя пластмассовая панель, затягивается крепёжным винтом.

Работа по установке внешней розетки завершена.

Хотите демонтировать межкомнатные перегородки? Согласовать перепланировку просто

Закажите проект. Техническую и проектную документацию можно получить в компании с допуском СРО, иная форма подачи документов даже не рассматривается.

Получение разрешения на перепланировку. Запрос делается либо в МФЦ, либо госорган, согласовывающий перепланировку квартиры в вашем городе.

Стандартный пакет документов:

• заявление по форме МФЦ или госоргана, подтверждающего разращение на снос межкомнатных перегородок;
• проект перепланировки, составленный компанией с допуском к СРО;
• документы, подтверждающие право собственности или выписка из ЕГРН.

Стандартное рассмотрение заявление на перепланировку – 30-50 дней.

Порядок демонтажа

Перед работами нужно обязательно отключить питание в доме или квартире.

Дополнительно рекомендуется отключить приборы электрооборудования, автоматы. После этого нужно проверить наличие напряжение в электросети квартиры или дома.

Провода освещения

Демонтировать старую проводку первым этапом не обязательно. Сначала можно провести монтаж новых проводов. Их можно протянуть их через полость плит. Для этого найдите распаячную коробку, которая может быть возле двери или в углу комнаты.

Откройте ее, разверните все скрутки и определите, какие провода идут к источникам освещения. Если они проходят вдоль потолка, к ним можно прикрепить новую проводку.

Если провода находятся в кухне, разделение может идти в коридор или ванную комнату, в зависимости от расположения комнат.

Демонтаж электрического щитка

Перед началом работ нужно подготовить набор для демонтажа клемм электропроводки и проверить, было ли отключено электричество в квартире. После этого можно приступать непосредственно к действиям:

• после отключения электричества в ванной комнате, кухне отдельно проверяется напряжение на щитке. Для этого можно взять индикаторную отвертку. Если приставить ее к верхним клеммам, то при любом расположении автоматов она должна на фазе загораться, а ноле – нет. На нижних клеммах индикатор не должен загораться при выключенных автоматах;
• нужно отвернуть зажимы на нижних клеммах, после чего снять с них жилы провода. Аналогичную работу нужно выполнить и на пробках, то есть устройствах защиты;
• после этого удалите крепеж, который держал электрощиток, и сам щиток;
• тщательно осмотрите изоляцию проводов за щитком и при необходимости восстановите ее.

Розетки и выключатели

Демонтаж розеток и выключателей выполняется в следующей последовательности:

• вынуть устройство;
• извлечь установочную коробку;
• замазать полученное отверстие строительной смесью. Можно использовать штукатурку или гипс;
• через сутки можно клеить обои.

Если подобные электромонтажные работы проводятся на гипсокартонной стене, то из аналогичного материала нужно вырезать кусок, немного больший, чем само отверстие. Его нужно приклеить к стене и дополнительно прикрутить саморезами.

Люстры и светильники

Процесс демонтажа люстр и светильников происходит следующим образом:

• обесточить прибор – отключить автоматы и УЗО;
• снять люстру с крепежной планки или крюка. Перед этим нужно еще раз проверить индикаторной отверткой, есть ли напряжение. Провода отсоединить от люстры;
• после снятия светильника провода нужно заизолировать, чтобы избежать удара током.

Разборка счетчика электроэнергии

Перед демонтажем счетчика электроэнергии нужно получить разрешающие документы. Разбор оборудования делают в следующей последовательности:

• обесточить счетчик путем выключения рубильника. Проверить наличие напряжения;
• отсоединить провода с зажимов, предварительно запомнив место их расположения. Для удобства можно пометить их маркером;
• счетчик потянуть вниз, а затем вперед, чтобы снять его с планки.

Как поменять двойную розетку

Если на место старой двойной розетки устанавливается такая же двойная новая, то проблем не возникнет совершенно никаких. Все операции выполняются в соответствии с ранее описанным алгоритмом.

А вот как поменять одинарную розетку на двойную – с этим вопросом сложностей будет чуть-чуть больше. Причем столкнуться вам придется с трудностями, совершенно не относящимися к электрике, так как механизм одинарных и двойных розеток совершенно аналогичен.

Дополнительные, но совершенно разрешимые трудности будут состоять лишь в расширении отверстия в стене. Оно должно иметь такие размеры, чтобы в него мог свободно поместиться подрозетник двойной розетки. Причем нельзя забывать о том, что между стенками отверстия и подрозетника должен иметься небольшой зазор, который при установке будет заполнен гипсом или каким-либо фиксирующим раствором.

Для расширения отверстия придется воспользоваться, как и описывалось ранее, зубилом и молотком. Навыков электрика и каких-то дополнительных знаний и умений при этом не потребуется.

Итак, теперь вы знаете, как поменять розетку дома самому. Мы уверены, что прочитав данный материал, вы смогли понять, что сделать это вполне по силам даже человеку, совершенно не искушенному в тонкостях мастерства электрика.

Правила техники безопасности

Неукоснительное соблюдение правил техники безопасности – это неотъемлемый этап подготовительных работ, которые необходимо провести перед демонтажем розетки любого типа. Первое, что нужно сделать – обесточить часть помещения, в которой будут проводиться работы.

Обычно в старых жилых домах электрическую проводку можно разделить на три группы: освещение, розетки, электрические плиты. Соответственно для обесточивания розеток нужно отключить в распределительном щитке автомат, отвечающий за подачу напряжения в розетки. После этого нужно убедиться в отсутствии напряжения в электрической сети.

Проверить это можно несколькими способами:

1. Воспользоваться отверткой – индикатором напряжения.
2. Кнопкой выключателя включить и выключить свет в комнате.
3. Подключить к розетке любой бытовой электрический прибор и проверить, работает ли он.

Если демонтаж розетки осуществляется в темное время суток, следует позаботиться о наличии хорошего источника искусственного освещения.

Подготавливаем новую розетку к установке

Для замены старой розетки на новую необходимо для начала ее подготовить. Для начала снимаем верхнюю крышку, открутив шурупы или отодвинув запирающий механизм

Следует обратить внимание на комплектацию и целостность всех элементов конструкции

Перед тем, как заменить розетку самостоятельно, проверяем целостность провода и его необходимую длину. Не беда, если он длинный, часть его можно будет спрятать в подрозетнике. Если же он короче, чем нужно, нужно будет наращивать. Медные провода удлиняются путем скрутки или спайки, а место их пересечения изолируется изолентой или гильзой. Алюминиевые провода удлиняются с помощью клеммы. Розетка держится в коробке с помощью лапок. При вкручивании болтов они выдвигаются в стороны, тем самым фиксируя конструкцию в подрозетной коробке.