Что такое плитный фундамент?
Плитный фундамент — это фундаментная плита, которая размещается на подложке, которую необходимо делать из сыпучих материалов. Такая конструкция не боится перемещений грунта, что обеспечивает ей длительную эксплуатацию. Фундамент плита, плюсы и минусы которой описаны ниже, укладывается на дренажную подушку. Материалом ее производства является крупный щебень, укладка которого осуществляется прямо на грунт (читайте подробно о том, как подобрать щебень для фундамента). Для гидроизоляции фундамента в большинстве случаев используют виниловую пленку, ее накладывают прямо на плиты. Гидроизоляцию фундамента необходимо выполнять в период строительства в обязательном порядке. У нас также есть более подробная статья о гидроизоляции плитного фундамента.
Плитный фундамент, со всеми его плюсами и минусами, требует применения утеплителя. С этой целью необходимо использовать экструдированный пенополистирол. В период строительства дома не обязательно использовать утеплитель, но с его помощью можно значительно сэкономить на отоплении помещения в зимнее время года. Фундаментная плита должна иметь армирующий каркас. Для укладки фундамента в большинстве случаев применяется арматура из металла. Именно поэтому монолитная плита может выдерживать большие нагрузки. К выбору бетона для фундамента в период строительства дома необходимо подойти максимально ответственно — он должен полностью соответствовать нормам морозостойкости. Как это сделать читайте в статье про утепление фундамента пеноплексом.
Технология строительства фундамента своими руками
Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.
Подготовка котлована
Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:
- Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
- Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.
Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.
Подложка
На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:
- На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
- Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.
- Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
- Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
- Поверх подушки расстелите геотекстиль.
Опалубка и утепление
Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:
- Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
- Для конструкции используйте доски на 50 мм.
- Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
- После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
- Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.
Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.
Армирование и заливка
Для выполнения армирования, вам поможет следующая пошаговая инструкция:
- Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
- Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
- Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.
После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.
Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.
Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.
Видео описание
Полный комплекс работ по изготовлению монолитного перекрытия показан в видеоролике:
Но на этом работы не заканчиваются. Плита обретёт проектную прочность только через месяц, а на протяжении первых двух недель за ней требуется ухаживать, особенно в сухую и знойную погоду.
Сразу после того, как бетон схватится настолько, чтобы выдержать вес человека, поверхность орошают водой и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит его от чрезмерно быстрого испарения влаги из верхних слоёв и неравномерного схватывания. Периодически её нужно снимать, смачивать поверхность и укладывать на место. Эти мероприятия в разы снижают вероятность образования усадочных трещин.
Примерно через 5-10 дней в зависимости от температуры воздуха плёнку можно будет убрать совсем, а бетон продолжать смачивать раз в 1-2 дня.
Поливать бетон лучше из лейки или с помощью распылителя Источник dako-group.com.ua
Скорость созревания бетона и набора им марочной прочности тоже зависит от окружающих условий. Снимать опалубку можно будет не раньше чем через четыре недели после заливки – именно такой срок потребуется плите для окончательного твердения при средней температуре воздуха около 20 градусов.
За две недели она наберёт 70-80% прочности. В принципе при условии сохранения опалубочной конструкции по ней уже можно будет передвигаться и продолжать строительные работы.
Заливать стяжку можно после полного высыхания плиты. Чтобы определить, осталась ли в бетоне несвязанная вода, на поверхность кладут плотный непроницаемый материал (толстую плёнку, рубероид, линолеум), а через 8-10 часов проверяют, не образовалось ли под ним тёмное влажное пятно.
На склоне
Строительство плитного фундамента на участке с уклоном влечет дополнительные расходы, связанные с потребностью в значительном объеме строительных материалов.
В расчете конструкционных параметров учитывают:
- перепады высот во всех направлениях;
- состав всех грунтов и их несущую способность;
- возможность подмывания подошвы фундамента;
- уровень подземных источников.
Чтобы построить плитный фундамент, в склоне вырубают площадку, площадь которой будет больше чем габариты основания
Как правило, речь идет о строительстве заглубленного фундамента с монолитным цокольным этажом. Особое внимание уделяют вопросам тепло- и гидроизоляции
Чтобы самостоятельно справиться с проектированием, индивидуальному застройщику не хватит опыта и навыков, поэтому работу по строительству плитного фундамента на участке с уклоном доверяют профессионалам.
Материалы и инструменты
Специалисты рекомендуют для изготовления железобетонного фундамента ленточного типа использовать:
- Песок или щебень (для устройства подушки).
- Бетон или цемент М250 (для приготовления самого фундамента).
- Арматурный прут (диаметр 8-12 мм).
- Проволока (из стали, для связки арматуры).
- Материал для гидроизоляции (рубероид и гидроизол).
- Деревянная доска (толщина 20 мм).
- Тонкие деревянные рейки.
- Брус из дерева (для опалубки).
Из инструментов следует подготовить такие: шнуры, колышки, рулетку, уровень, отвес, лопаты, трамбовку, молоток, мастерок, клещи. Если вы решили делать бетон самостоятельно, то договоритесь об использовании бетономешалки.
Достоинства и недостатки конструкции
Свайно-ленточные сооружения пользуются популярностью в силу следующих достоинств:
- возможность ведения строительства на проблемных грунтах, в том числе на болотистой местности и вечной мерзлоте;
- экономичность, так как для создания основания требуется незначительный объем материалов;
- простота технологии, возможность провести монтаж своими руками без привлечения техники;
- устойчивость и надежность конструкции;
- применимость для установки надводных сооружений при креплении в дно водоема;
- буронабивные сваи изготавливаются из подручных материалов, что устраняет расходы на покупку заводских изделий и их транспортировку.
Главным недостатком является трата времени и средств на проведение геологического обследования территории строительства. Начинать его целесообразно только при наличии всех данных относительно типа, влажности и состава почвы. Отсутствует возможность обустройства подвала, владельцу готовой недвижимости необходимо тщательно продумать вопросы утепления и гидроизоляции нижнего уровня несущих конструкций. Без грамотной защиты от влаги опоры быстро придут в негодность, а это дорогостоящий и трудоемкий капитальный ремонт.
Основные минусы плитного фундамента
Несмотря на наличие огромного количества плюсов, монолитный фундамент имеет и свои минусы. Наиболее часто минусы заключаются в том, что они не пригодны для применения в сложных ландшафтах. Если наблюдается перепад высоты поверхности более чем в два метра, то плитный фундамент использовать не рекомендуется.
Монолитная плита делает невозможным проведение монтажа подвала. Именно поэтому плитный фундамент в большинстве случаев применяется частными застройщиками. Монолитная плита характеризуется нулевой ремонтопригодностью коммуникационных систем. С целью замены трубопровода осуществляется вскрытие плитного фундамента. Задача усложняется в том случае, если он имеет значительную толщину. Минусы также заключаются в том, что монолитная плита требует монтажа дренажной системы. Плитный фундамент характеризуется достаточно высоким расходом стройматериалов, что негативно отражается на его стоимости.
Заливка плитного фундамента и монтирование гидроизолирующего слоя
Минусы фундамента также заключаются в том, что в период его применения необходимо монтировать гидроизолирующий слой. Несмотря на значительную толщину плиты перед ее укладкой необходимо расчистить площадь. Этот процесс является не только трудоемким, но и занимает очень много времени. Именно поэтому возведение строений затягивается. Данный вид характеризуется достаточно большим расходом металла на арматуру и цементно-песчаной смеси, что требует от заказчика значительных денежных затрат.
Возведение любого строения требует укладки фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество фундаментов, которые производятся из разнообразнейшего сырья. Их выбор напрямую зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика. Достаточно популярным является фундамент из бетона. Эта конструкция была проверена временем. Его можно полноценно использовать не то что несколько столетий, но и несколько тысячелетий. Возведение плит – достаточно простой процесс.
Единственным недостатком является их достаточно большой вес, что требует применение специальной техники для монтажа фундамента. При ее отсутствии лучше всего обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам. Они досконально знают особенности проведения работ, что положительно сказывается на их качестве и скорости.
Монолитная плита для фундамента: плюсы и минусы
Строительство частного дома всегда занимает определенную часть времени именно на проектирование. И эта часть работ является основополагающей для крепкого и долговечного дома. Здесь необходимо продумать не только конструкцию самого здания, но и подобрать оптимальный вариант основания, который справится с заданной нагрузкой при определенных особенностях грунта. Самым «толерантным» в этом случае считается плитный фундамент, плюсы и минусы которого мы рассмотрим в материале ниже.
Фундамент-плита представляет собой монолитное железобетонное основание, которое заливают в опалубку по всему периметру будущего дома. То есть методом распределения бетонной смеси и её обязательного армирования получают крепкую и монолитную бетонную плиту-подушку. Такой базис является особенно идеальным решением для строительства частных домов на подвижных пучнистых грунтах или почвах с высоким уровнем грунтовых вод.
Пошаговая раскладка работ по возведению фундаментной плиты
Технология плитного фундамента включает несколько этапов:
- Планировка территории под сооружение.
- Устройство мелко заглублённого котлована.
- Устройство песчаной подсыпки толщиной 10 см.
- Монтаж подбетонки (опорной части под основную плиту). Марка смеси В7,5.
- Установка опалубки на расчётную высоту плиты и закладка в неё арматуры. Диаметр основных стержней составляет 12 мм. Вязальная проволока для соединения прутков и формирования общего каркаса имеет сечение 8мм.
- Заливка основной бетонной смеси.
Технология кажется очень простой, но не стоит мнить из себя гения которому по плечу всё и сразу. Всегда лучше основательно изучить тему бетонирования. Посмотреть плитный фундамент в разрезе. Расположение арматуры, порядок перевязки проволокой.
Не забыть отметить и провести температурный шов в бетоне. Возможно, это будет первый, но не последний для кого полезный опыт.
Укладка теплого пола и разводка коммуникаций
Сверление готовой плиты с целью прокладки труб и других инженерных коммуникаций относят к грубым нарушениям технологии, по нормам все эти элементы закладываются до этапа бетонирования. Все коммуникации укладываются с точным следованием проекту (при необходимости – начиная с этапа нулевого цикла), с выводом краев за пределы будущей конструкции, и защищаются от попадания раствора и комьев земли специальными заглушками
Особое внимание уделяется контуру водяных полов, размещаемого с учетом целого ряда правил:
Фактическая схема закладки любых инженерных коммуникаций сохраняется и используется в дальнейшем, как на этапе заливки и уплотнения бетона (штыри или вибраторы не должны смещать трубы), так и при подключении внутридомовых сетей.
Советы по устройству плитного фундамента своими руками
- Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
- Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
- Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
- При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
- Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток). Это может привести к неисправимым последствиям.
- При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день — трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.
Какой тип конструкции основания лучше?
Ответ на вопрос, какой фундамент лучше, кроется в экономической обоснованности применения того или иного вида оснований. Ленточный фундамент занимает одну из лидирующих позиций при возведении дачных домов. Все тонкости выбора основания для будущего дома, смотрите в этом видео:
В подходящих почвах лента может быть мелкозаглубленной, что существенно сократит затраты на строительство. Узкий диапазон грунтов сокращает возможности использования данного вида фундаментов. Но это лишний раз подчёркивает, что желание построить именно ленточное основание преобладает при выборе типа конструкции.
Для строительства нечто большего, чем дачный домик. Например, при постройке отапливаемого двухэтажного загородного дома с мансардой, в котором используется кирпичная кладка и железобетонные перекрытия. Потребуется произвести расчёт стоимости ленточного основания и бетонного чернового пола в сравнении с устройством плитного фундамента.
Также потребуется оценить стоимость гидроизоляции и утепления обоих видов оснований. После такого сравнения можно будет говорить о том, какой фундамент выгоднее использовать.
Перед началом строительства требуется пройти большой путь. Иногда он длиннее, чем сам период застройки. От качества проделанной работы на подготовительном этапе во многом будет зависеть и конечный результат.
Важно правильно определить все необходимые требования к зданию, воплотив их сначала в конструкции на стадии проектирования, а затем и в строительстве
Минусы монолитной плиты
Преимущества плитного фундамента для дома достаточно велики, но минусы стоит отметить отдельно.
Данный вид фундамента имеет достаточно высокую стоимость, монолитное основание возводится из большого количества строительных материалов, которые имеют значительную стоимость. Посмотрите видео, сколько стоит залить монолитную плиту своими руками.
- Высокая трудоемкость и затраты времени – для устройства монолитной конструкции требуется значительное время, а также привлечение помощников. При работе по возведению монолитного плитного основания нельзя исключить мокрые процессы, поэтому трудоемкость повышается очень значительно.
- На склонах нельзя использовать опоры без предварительно вбитых свай, иначе конструкция просто сползет с возвышенности.
- Невозможность проектирование подвального этажа или техподполья на мелкозаглубленной монолитной плите.
Все плюсы и минусы конструкции монолитной плиты изучены,и вот главные из них: опорное основание имеет высокую устойчивость, простую конфигурацию, но высокую стоимость. А стоит ли использовать данное основание при строительстве своего дома – решать вам.
Какие параметры влияют на расчет плиты
Толщина плитного фундамента для дома из газобетона определяется путём сопоставления суммарных нагрузок на грунт с его расчётным сопротивлением. Для этого нужно точно знать две вещи: каким будет конструктив дома вплоть до крыши, и какой тип грунта залегает на участке, что даст возможность воспользоваться предлагаемым СНиП нормативным сопротивлением.
Чтобы произвести наглядный расчет плитного фундамента, возьмём для примера такие данные:
- Дом 1 этаж, размер 9*8 м.
- Стены – газоблок D500 толщиной 400 мм, общая площадь 159 м2 (63,6 м3).
- Перегородки – газоблок D600 толщиной 100 мм, общая площадь 96 м2 (9,6 м3).
- Цокольное и чердачное перекрытие балочное, общая площадь 2*72 = 144 м2.
- Кровля двухскатная, угол наклона 35 градусов, площадь 88 м2. Покрытие из мягкой черепицы.
- Снеговая нагрузка по III категории, 180 кгс/м2.
- Грунт на участке – мелкий песок (расчётное сопротивление 0,24 кг/см2).
Примеры расчета суммарных нагрузок
Суть расчёта заключается в том, что нужно все, воздействующие на фундамент нагрузки, суммировать. При этом объёмный вес материала каждой конструкции (или суммы материалов, если она многослойная) можно найти в нормативах. К постоянным нагрузкам добавляется полезная (от мебели и веса людей), и временная (снеговая). Каждое значение умножается на свой коэффициент надёжности, все КН приведены в стандарте 27751-2014.
Вот что получается в итоге, в соответствии с нашими условиями задачи:
- Стены несущие: 63,6 м3*500 кг/м3 = 31800 кг * 1,1 = 41976 кг.
- Перегородки: 9.6 м3*600 кг/м3 = 5760 кг * 1,2 = 6912 кг.
- Перекрытия: 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,1 = 23760 кг.
- Кровля: 88 м2*57 кг/м2 = 5016 кг = 5518 кг.
- Полезная нагрузка (по площади перекрытий): 144 м2*150 кг/м2 = 21600 кг*1,2 = 25920 кг.
- Снеговая нагрузка (по площади кровли): 88 м2*180 кгс/м2 = 15840 кг*1,4 = 22176 кг.
ВСЕГО сумма нагрузок составляет 126262 кг.
Максимальная и минимальная толщина
Допустим, наша плита будет по площади соответствовать дому и формироваться без выступа. Площадь — 72 м2 или 720000 см2. Удельная нагрузка на почву составит: 126262 кг/ 720000 см2 = 0,175 кг/см2. Теперь определяем разницу между полученной суммарной нагрузкой и сопротивлением почвы: 0,24 кг/см2 — 0,175 кг/см2 = 0,065 кг/см2. Это и есть та нагрузка, которую должен компенсировать фундамент.
Рекомендуем к прочтению
Несмотря на то, что объёмный вес газобетона втрое ниже, чем кирпича, под него нужен столь же надёжный, и даже ещё более устойчивый фундамент.
Подробнее
Чтобы облечь эту цифру в конкретные формы, нужно:
- Определить массу плиты: М= 0,065 кг/см2*720000 см2 = 46800 кг.
- Исходя из удельного веса железобетона (он же и плотность), получить толщину плиты: Т = 46800 кг/2500 кг/72 м2 = 0,26 м.
- Толщину округляют — в большую или меньшую сторону до ближайшего значения, кратного 5 см. Если округлить в большую сторону, толщина плиты под одноэтажный дом из газобетона получается 0,3 м или 30 см.
Чтобы убедиться, что нагрузка от дома вместе с весом плиты не превысит возможности грунта, требуется выполнить проверку, идя от обратного:
- Вычисляем объём плиты: 0,3 м*72 м2 = 21,6 м3.
- Рассчитываем вес плиты: 21,6 м3*2500 кг/м3 = 54000 кг.
- Находим суммарную нагрузку от фундамента и дома: 54000 кг + 126262 кг = 180262 кг.
- Учитывая площадь фундамента, давление на грунт составит: 180262 кг/720000 см2 = 0,25 кг/см2.
Даже без дальнейших расчётов понятно, что полученная нагрузка немного превысила расчётное сопротивление грунта, так как 0,25 больше чем 0,24. В таком случае, нужно уменьшить толщину плиты фундамента до 25 см, и произвести повторный расчёт уже для этого варианта. В итоге нужно добиться того, чтобы расчётное сопротивление грунта оказалось выше суммарного веса дома хотя бы на 3%. Больше – лучше, нормативный диапазон составляет 3-25%.
Преимущества и недостатки
К достоинствам фундаментных плит относятся:
- Высокая степень надежности.
- Возможность возведения на разных грунтах, в том числе слабых, болотистых и с высоким уровнем грунтовых вод.
- Не подверженность сезонному вспучиванию почвы, так как, находясь на поверхности, отсутствуют усилия на изгиб и разрыв.
- Способность выдерживать большие вертикальные нагрузки, создаваемы стенами здания.
- Простота монтажа и отсутствие трудоемких работ, связанных с земляными работами, что делает возможным строительство собственными силами. Но если знаний не достаточно, то лучше не рисковать и обратиться к специалистам.
- Долговечность — срок службы составляет 100 лет и более.
Несмотря на такое количество положительных факторов у монолитной фундаментной плиты имеются и недостатки:
- Высокая стоимость строительства из-за большого количества материалов и трудоемких бетонных работ. Глобальная доля отводится бетонным работам и при увеличении толщины, параллельно повышается конечная цена.
- Повышенные требования к созданию ровного основания. При не соблюдении усложняется проведение работ и нарушается технология, что приводит к нежелательным результатам.
Заливка бетоном своими руками.
За заливку (приемка бетона с миксера и разравнивание поверхности) гастарбайтеры предложили 15000 рублей, потом 12000 рублей, типа последняя цена. Фига себе за 2 часа работы. За такие бабки я и сам к ним работать пойду:)
Короче залили семейным подрядом. Я и батя принимали бетон, а жена подавала всякую фигню и разруливала бумажные дела. Было это примерно так:
Заказали бетон в Конгломерат, у них один завод совсем рядом с нами.
Наступило утро заливки. Мы собрались на участке к 7:00. Звонит диспетчер с бетонозавода и говорит быстро, что я едва успел уловить о чем: «Так бетон сейчас будит, БМ150. Готовы принимать?».
— Я : как 150?
— Она: B12.5
— Я: Мы М300 заказывали.
В общем у них там полная путаница с переводом советских «М» в европейские «B».
Приехал первый миксер 7 кубов бетона B22.5 (М300) П4. Без всяких приспособ его лоток оказался чуть ли не на середине нашей маленькой плиты 7 на 5.5 м. Мы просили, чтобы они взяли удлиняющую трубу (3 метра), но она не понадобилась.
Используя самодельные «швабры» – палка с прибитой к ней метровой доской и вибратор, бетон довольно резво растекался. Затем приехал второй миксер и начал лить быстрее предыдущего, так что образовалась горка. Лишние пол куба были отправлены в яму. Мы довольно быстро все разгребли и провибрировали. Потом взяли доску тридцатку 6 метров, благо плита 5.5 м и за несколько проходов выровняли поверхность. Получилось довольно ровно, но на 2 см выше:) То биш 27 см. Оказывается бетон на пару сантиметров можно заливать без опалубки:)
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Излишки бетона слили в яму. Этим бетоном установили несколько заборных столбов. Лучше не копать яму, а просто сделать борта. Из ямы бетон набирать не удобно.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
В целом Конгломерат сработал хорошо и бетон нормальный. Особенно по сравнению с другими. Мы уже наслушались страшных историй, как везли бетон разным соседям другие фирмы.
Например, соседи через дорогу заказали бетон по объявлению в интернете. Им привезли фиг знает что за бетон без документов. Потом они ждали два часа вторую партию бетона, а первая уже схватилась.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Залитую плиту накрыли пленкой. В результате химической реакции такая масса бетона не плохо разогревается, что даже на следующий день, когда полил дождь от плиты не слабо шел пар.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Готовая плита спустя несколько дней. Дождь не дает обработать битумным праймером перед гидроизоляцией.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Вывод коммуникаций через плиту. Излишки бетона у края слегка обстучали.
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Видно как плита фундамента лежит на XPS (ЭППС).
Кликните по фото, чтобы увеличить.
Вывод канализационной трубы. Канализационную трубу, в отличии от водопроводной, сильно заглублять не обязательно по скольку ее содержимое не успевает замерзнуть по пути к септику.
Наш пирог плитного фундамента по порядку снизу вверх:
- Выравнивающий (пролитый и трамбованный) слой песка.
- Геотекстиль 300 мк белый.
- Пролитый и трамбованный песок 25 см.
- Трамбованный щебень фракции 20–40 10 см.
- Экструдированный пенополистирол XPS Ursa 5 см.
- Полиэтилен 100 мк.
- Железобетонная плита 25 см (по факту 27 см бетон М300 он же B22,5).
