Недостатки бутового фундамента
Если речь заходит о положительных сторонах, то всегда нужно говорить сразу и об отрицательных. Ведь без них строительство начинать ни в коем случае нельзя. Вы должны быть готовы к тому, какие последствия потом могут получиться. Если говорить о слабых сторонах бутового фундамента, ты сюда нужно отнести:
- Процесс требует времени и сил. Кладка невозможна в том случае, когда вы не обладаете какими-то специальными навыками и никогда не выполняли строительных работ.
- Цена. Бутовый камень – это природный материал, поэтому цену на него будет высокой в любых компаниях.
- При построении камни должны засыпаться вручную. Автоматизировано это сделать никак нельзя.
- Нужно вспомнить про подготовительные работы, которые будут достаточно сложными. В первую очередь нужно проводить расчёты для того, чтобы узнать количество бутового камня, который понадобится для проведения строительства. Кроме этого, необходимо сделать замеры грунтовых вод, а также уровня промерзания почвы.
- Сложность при возведении будет заключаться в том, что нужно будет работать с камнями больших размеров и неправильной формы. Из них нужно выкладывать ровную конструкцию, что очень часто требует большого труда и затрат по времени.
- Недостатком отмечается ещё и эрозия. Влага будет проникать в вяжущее, а во время наступления низких температур расширяться и трескать бетонный состав. Ветер будет выдувать частицы, что приводит к дальнейшему разрушению и потере прочности. Но с этим можно распрощаться. Следует правильно обеспечить плотную укладку булыжников. Можно нанести водоотталкивающие смеси, которые будут защищать от попадания осадков.
- Очень часто при неправильных расчётах возникают проблемы с тем, что прочность не будет соответствовать нагрузке, прикладываемой сверху. Фундамент нужно будет усиливать. Помимо этого, такую процедуру проводит ещё и тогда, когда грунт показывает подвижность или рядом с вашим зданием возводится еще более массивная постройка.
Однако, в любом случае, такой фундамент можно рано или поздно ремонтировать или усиливать для придания хорошей прочности.
Работа над ленточным бутовым фундаментом
Строительство основания проводится в теплое время года, после оттаивания и просыхания земли.
Пошаговая инструкция по забутовке фундамента:
- Провести разметку. Установить колья, протянуть шнур, проверить размеры по прямым линиям и диагоналям.
- Вырыть траншею с расчетом заложения нижней части опорной системы глубже точки промерзания.
- Насыпать слои песка и щебня, смочить их, разровнять и уплотнить.
- Уложить слой гидроизоляции. Учитывая то, что бут имеет острые края, лучше использовать рубероид, располагая его в 2-3 слоя.
- Установить опалубку. Если грунт плотный и устойчивый, этот этап можно пропустить.
- Провести кладку согласно выбранной спецификации.
Поскольку в составе кладки присутствует цементный раствор, фундамент должен выстояться до 28 дней, чтобы сооружение обрело плотность и монолитность.
Бутовый фундамент можно строить только в плотной земле с низким уровнем залегания грунтовых вод. Если опалубка не ставится, стенки траншеи нужно покрыть плотным целлофаном. Это предотвратит впитывание почвой воды, входящей в состав раствора.
При укладке камень нужно утрамбовывать кувалдой и тяжелым молотом. Материал обладает достаточной прочностью, чтобы без последствий выдержать даже сильные удары.
Что такое бутовый камень из габбро и гранита
Каменные горные породы – самые востребованные материалы в строительстве зданий, дорог, ограждений, в ландшафтном дизайне. При добыче камня кроме блоков, которые идут на дальнейшую обработку, карьеры габбро и других пород производят и необработанные фракционные строительные материалы – валунный камень, бут, щебень, гравий, отсев, песок. Это куски разного размера – от самого мелкого в песке до 1 м (валуны), которые имеют несколько неравных сколов с рваной поверхностью. На бутовый камень используют породы со средней плотностью не меньше 1800 кг/м3. Это песчаник, базальты, габбро, диабазы, гранит, реже доломит и известняк. Сферы применения бута – устройство фундаментов зданий, стен подземных сооружений, устоев мостов и насыпей, подпорных стен, основание дорог.
Описание бута, размеры, фактура
Бутовый камень представляет собой куски (осколки) породы неправильной формы размерами от 15 до 50 см по граням и массой от 10 до 20 кг. Количество граней может быть от 4-х до 6-7, они неодинаковые по форме и размерам. Фактура поверхности бута гранит габбро зависит от способа добычи:
- При взрывном методе поверхность камня рваная.
- Если бут изготовляют из плит – пилено-рваная (одна или две грани будут плоскими).
- Постелистая фактура получается из плитняка или если для этой цели используют блоки габбро и базальта.
- Лещадная фактура – результат выколки кусков из слоистых пород.
Отдельного разделения бутового камня на фракции нет, только по маркам прочности: 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200 и 1400.Максимальный размер граней – 50 см, вес зависит от типа породы. Допускаются отдельные осколки от 7 см и глыбы до 1 м. Самые тяжелые – бутовые блоки гранита и базальта – 45-50 кг объемного веса. Такие габариты позволяют работать с этим материалом без использования дополнительной техники.
Характеристики и требования к материалу
Технические характеристики бута определяются сферой его применения – в сложных условиях эксплуатации, при перепадах температур, климатических и погодных воздействий, контакте с почвой и водой.
- Морозостойкость – не ниже Мрз 15. По данному показателю бут бывает марок: F15, F25, F50, F100, F200 и F300.
- Коефициент размягчения – больше 0,7.
- Плотность больше 1800 кг/м3.
- Твердость – 7,5 по шкале Мооса.
- Насыпная плотность 1,3 – 1,9 т/м3.
- Удельный вес легких пород – 1,3-2,6 т/1 м3, твердые породы – базальт, габбро и черный гранит имеют 2,3-3 т/1 м3.
- Прочность на изгиб – 29 МРа.
- Прочность на сжатие 140-150 МРа.
- Истираемость не больше 0,5 г/см2.
- Водопоглощение 0,04-0,1%.
- Чистота:количество примесей (глина, мергель) меньше 2 %.
- Экологическая чистота – 1 класс для строительства зданий и благоустройства территорий, 2 класс – для насыпей, дорог, мостов.
Важное требование к буту – отсутствие трещин, сколов на кусках, что гарантирует прочность сооружений, в которых его используют. Производство гранита и габбро на Карельском полуострове выполняется в основном щадящим взрывным способом, после чего отбирается соответствующий всем показателям бут
Куски с повреждениями перерабатываются на щебень.
Карельский бутовый камень
Обратите внимание, что бутовый камень габбро, который производит наш гранитный в Петрозаводске, имеет радиационный фон в 6 раз ниже допустимых показателей (менее 370 Бк/кг). Это позволяет использовать его в строительстве жилых и коммерческих зданий
Еще одно преимущество бута из габбро – он на 25% тверже гранитного камня и в 8 раз – мрамора. Соответственно, здания и сооружения с ним будут служить в раз дольше. Габбро не выветривается, выдерживает перепады температур от -70 до +80 градусов без нарушения внутренней структуры.
Красивый цвет и вид позволяют использовать бут габбро в лицевой кладке.
Разновидности кладки
Для начала следует отметить, что кладка камня при строительстве фундамента выполняется по принципу установки отдельных составляющих с использованием строительного раствора. Не следует пренебрегать также и некоторому алгоритму действий. Обычно кладка принимает на себя собственную тяжесть и всю массу выше находящихся элементов конструкции здания. К тому же, ей присущи и функции тепловой изоляции. Таким образом, коммуникационные системы будут дополнительно защищены от воздействия отрицательной температуры.
Возведение фундамента может выполняться по различным технологиям. Основными являются следующие: под лопатку, под залив и с виброуплотнением. Согласно первому варианту при возведении основания предусматривается расположение рядов в горизонтальном виде. Их толщина в данном случае не может превышать 25см. Технология допускает швы, не превышающие 15 мм. Сами ряды различаются по толщине, а вот длина должна оставаться одной и той же.
Начинаем с первого ряда, который исполняют насухо, то есть без применения каких-либо растворов. В данном случае чаще всего применяются большие булыжники.
Что касается второго слоя, то его выполняют уже на свежей смеси
После этого он должен быть тщательно осажен с помощью способа трамбовки.
Важно также чтобы пустые расстояния между составляющими наполняют щебнем. После этого их заливают с помощью жидкого состава
В таком случае в конечном итоге сцепление будет высокого качества.
Далее кладку выполняют по рядам с использованием пластичного раствора. Не забывайте о перевязке швов.
Технология «под залив» предусматривает выполнение отвесных боковых плоскостей траншеи. Что касается нижней части, то её необходимо как можно тщательнее выровнять. После этого можно насухо установить бутовый слой на щебень. Если говорить о толщине такого слоя, то она должна составлять примерно 30 сантиметров. Дальнейшая отделка фундамента камнем осуществляется аналогично предыдущему методу. Существует только лишь одно отличие, которое заключается в том, что жидкую смесь заливают выше уровня каменного пласта. Такая разновидность кладки является уместной при работе грунтов с небольшим уровнем просадки.
Если используется специальное виброуплотнение, то становится возможным увеличение показателей прочности до сорока процентов. В рамках данного способа нижний ряд выкладывают насухо, необходимо заполнить пустоты с помощью щебёнки. По завершению всего этого рабочую поверхность покрывают раствором. Затем берут специальный вибратор и с его помощью уплотняют. Только после того, как впитывание будет окончено, процесс можно считать завершенным.
Укладка дорожек из природного камня на отсев
Чтобы правильно выполнить укладку природного камня своими руками по технологии, соблюдайте основные этапы:
- Проведите планирование поверхности участка. Это позволит сэкономить силы и средства в дальнейшем.
- Снимите верхний слой грунта, выровняйте поверхность и уплотните ее. Для дикого камня достаточно 15-20 см., при мощении брусчатки потребуется убрать 25-30 см.
- Сделайте подушку из щебня толщиной 10-15 см. и обязательно уплотните ее (можно использовать подручные средства: к бревну длиной 1,2-1,3 м прибиваются ручки для удобства и этим инструментом последовательно уплотняется поверхность ударными движениями). После тщательно пролейте все водой.
- Дикий камень укладывается на раствор непосредственно на увлажненную подушку из щебня (раствор в целях экономии готовят из отсева с цементом марки 500 в соотношении 1:6-1:5). Такая укладка натурального камня на дорожки применима как для приусадебного участка, так и в городских скверах.
- Гранитная брусчатка требует дополнительного подготовительного слоя: засыпаем отсевом толщиной 5-10 см, стягиваем излишки ровным правилом и опять прессуем поверхность, после чего отсыпаем слой сухой смеси песка с цементом (1:3) толщиной 2-4 см и производим непосредственную укладку с использованием специального молотка. По окончании работ поверхность очищается щетками и аккуратно увлажняется для схватывания смеси.
- Швы засыпаются песчано-цементной смесью (укладка брусчатки) или затираются влажным раствором (дикий камень).
Когда бюджет позволяет, можно приобрести геоткань, улучшающую характеристики нашей «подушки» и простелить ее самым первым слоем на уплотненном грунте. Такая технология укладки натурального камня предохраняет от неравномерного проседания нашей «подушки» под воздействием влаги и препятствует росту сорняков.
Если дизайном предусмотрен бордюр, его устанавливаем в первую очередь, на стыках обязательно сооружая бетонный замок для закрепления.
Как видите, укладка натурального камня своими руками требует лишь внимательного и точного выполнения технологии, тогда ваши дорожки останутся ровными и красивыми даже спустя несколько лет!
Отметим, что вопреки расхожему мнению, каменная брусчатка доступна по своей стоимости и составляет серьезную конкуренцию привычной нам «пластушке». Срок службы покрытия свыше ста лет (при соблюдении технологии укладки до 300 лет), а благородный внешний вид на порядок отличается от пусть и красивого, но простоватого дикого камня.
Бутовый фундамент своими руками
Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.
Обустройство траншеи
Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.
Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку
После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.
Подготовка подушки
В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.
Для более качественного результата рекомендуется увлажнять и утрамбовывать каждый слой отдельно.
Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.
На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку
Укладка
Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.
Укладка камня в траншею
Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.
Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.
Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.
Заливка бутобетонного фундамента
Укладка следующих рядов
Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.
Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты
Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции
Как сделать бутовое основание своими руками
Изучая бутовый ленточный фундамент (что это такое, для чего нужен и как делать), многие сомневаются, что все работы можно выполнить самостоятельно, но это вполне реально. Главное – все изучить и продумать.
Основные этапы закладки бутового фундамента:
- Рытье траншеи
- Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
- Монтаж опалубки
- Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором
Обычно бутовое основание упрочняют буроинъекционными сваями, которые вставляют в пробуренные предварительно отверстия и потом заливают раствором. Скважины нужно вставлять под углом, равным 45 градусам.
Выбор булыжников для основания
Камни для бутового фундамента выбирают некрупные, без грязи и трещин (чтобы обеспечить хорошую адгезию материала с раствором). До начала закладки камни увлажняют, что обеспечит усиление адгезии и защитит раствор от потери влаги.
Желательно проверять камни на прочность ударом молотка – подходящие для закладки булыжники издают чистый и звонкий звук.
В монтаже бутового фундамента используют камни:
- Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
- Круглые – формируются природным путем.
- Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.
Земляные работы
Территория, на которой будет закладываться фундамент, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать выполнению работ. Потом исследуется грунт на предмет определения глубины пролегания грунтовых вод. С площадки удаляют почвенный мягкий слой, тщательно наносят разметку. В соответствии с разметкой роют траншею, в нее укладывают подушку из песка, щебня, гидроизолятора.
Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею
После засыпки подушки устанавливают опалубку для будущего фундамента, заливают стартовый раствор, призванный защитить всю конструкцию от выдавливания бута, разрыва кладки. Раствору дают высохнуть и лишь после этого кладут первый слой камня.
Желательно начинать кладку с крупного бута, обладающего параллельными гранями. Первый слой обычно кладут вдоль траншеи, расстояние между камнями должно составлять не более 5 сантиметров. Сверху на первый слой заливают цементный раствор (отпрессованный обязательно), следя за тем, чтобы он надежно заполнял все щели. В зависимости от высоты камней, слой цементного раствора может составлять 15-25 сантиметров.
Выкладывание новых слоев
Укладка второго слоя бутового фундамента осуществляется по перевязочному принципу. Ряды делают параллельными и ровными. Второй ряд кладется поперек траншеи, потом третий – вдоль и так дальше. Чтобы выложить внешнюю часть фундамента (ростверк), используют лишь идеально ровные булыжники. Кладут ростверк по тому же принципу, что и остальные слои толщиной максимум 30 сантиметров.
Если кладется цоколь из бутового камня на ленточном фундаменте, камни подбираются красивые и подходящие, так как в будущем штукатурить или отделывать другим способом цоколь не потребуется – камень и так смотрится хорошо.
Особенности заложения бутового фундамента
Бутовый фундамент подразумевает использование природного камня напополам с цементом/бетоном
Каменное основание для дома представляет собой сборную конструкцию, состоящую из крупных фрагментов, промежутки между которыми заполняются мелкими осколками, а готовая кладка заливается жидким цементным раствором. Состав бутового фундамента аналогичен бетону, но только с более крупным наполнителем. Процесс замешивания заменен последовательным добавлением материала непосредственно на месте работы. Поскольку в строительстве используются большие камни, связанные между собой клеящим веществом, прочность такого основания будет достаточная, чтобы выдержать вес даже очень массивного здания. Свою роль играет и фактор веса дома. Чем он больше, тем лучше уплотняется кладка и возрастает ее надежность.
Бутом называется крепкая горная порода вулканического происхождения. Материал различается по цвету, структуре, размерам, конфигурации и удельному весу.
Бутовый камень для фундамента подразделяется на такие категории:
- рваный — имеет неправильный контур, множество сколов и косые грани;
- постелистый — отличается продолговатой формой, с ровными поверхностями;
- плитняк — относительно правильная геометрическая конфигурация с параллельными сторонами;
- булыжник — имеет округлую форму и небольшие размеры, не превышающие 35 см.
Различные типы ленточного фундамента
Пожалуй, это самый распространенный вид фундамента. Его применяют при строительстве практически любых зданий и сооружений, особенно в частном строительстве. Параметры такого основания зависят от массы сооружения и свойств грунта. Удобство заключается в том, что стенки таких фундаментов сплошные и могут служить в качестве стен подвалов или цокольного этажа.
Так выглядит готовый классический монолитный ленточный фундамент.
Существует несколько типов ленточного фундамента: сборный, бутовый, монолитный и панельный. Все их делают по различным технологиям, но общим является то, что они напоминают ленту, лежащую на земле. То есть, это сплошное основание без промежутков. Стоит остановиться подробнее на каждом из них.
Сборный ленточный фундамент делают из железобетонных блоков, которые скрепляют между собой. Они очень тяжелые, поэтому для сооружения требуется подъемная техника. Для этих целей выпускают железобетонные конструкции шириной 300, 400 и 600 мм. Перед сооружением фундамента производят устройство 10 см. бетонной подготовки. Уже на нее кладут первый ряд блоков. Между собой элементы скрепляют путем заливания раствора в технологические пазы, имеющиеся на каждом изделии. Второй ряд кладут на первый по раствору подобно кирпичной кладке. Эта перевязка соблюдается и по всем углам. Стыки промазывают раствором.
Сборный ленточный фундамент из железобетонных блоков.
При недостаточной несущей способности грунта под такой фундамент делают опору из специальных фундаментных блоков, которые бывают шириной от 800 до 2800 мм с шагом 200 мм. Использование блочного сборного ленточного фундамента нецелесообразно делать в домах, где будет цокольный этаж, так как стыки будут промерзать. Либо нужно производить качественную, а потому дорогостоящую, гидроизоляцию.
Еще один тип ленточного фундамента – это бутовый. Его использование допустимо для сооружения зданий до 2 этажей. Заливают такой фундамент в траншеи враспор к стенкам. На утрамбованное дно укладывают бутовые камни размером 25 – 30 см. Промежутки между ними засыпают щебнем, уплотняют трамбовкой, после чего все это заливают бетонным раствором. Над землей такой фундамент должен возвышаться на 15 см и иметь ширину большую, чем ширина стен. Подошва у таких фундаментов для нормального грунта делается шириной 60 см. Если же грунт сыпучий и имеет небольшую плотность, то площадь нужно еще больше увеличить.
Бутовый ленточный фундамент и его разновидности.
Монолитный ленточный фундамент заливают целиком из цементного раствора, в состав которого входит цемент, песок, щебень и вода. Обычно берут три части песка к одной части цемента. Дно траншеи утрамбовывают и заполняют щебнем. После этого заливают раствор. Над надземной частью возводят опалубку из деревянных щитов. Ширина такого фундамент тоже должна быть больше, чем ширина стен здания. Щиты соединяют брусками во избежание их расхождения. Внутрь опалубки помещают арматуру, связанную между собой. Затем весь объем опалубки заливают раствором на нужную высоту и выравнивают по горизонту верхнюю плоскость. Все поверхности такого фундамента должны иметь гидроизоляцию.
Сегодня существует еще один новый способ устройства ленточного фундамента. Он применим для домов из дерева, имеющих подвал. В сооружении применяют фундаментные панели толщиной всего 260 мм. Они имеют ячеистую структуру, заполненную утеплителем. Сам бетон содержит водоотталкивающие добавки, что делает ненужной гидроизоляцию. Изготовление таких панелей производится под заказ для любого типа строения.
Кроме того, существуют конструкции из пенопласта, внутрь которых заливают бетон. Это, так называемая, несъемная опалубка. Пенопласт остается как бы надетым на фундамент, что обеспечивает его теплозащиту на очень высоком уровне. Преимущество такой конструкции еще и в том, что нет необходимости сооружать опалубку. Достаточно в траншею поместить пенопластовые формы и залить их бетоном. Сверху такие конструкции закрывают отделочными материалами. Так как пенопласт очень сильно боится солнечного света, то сделать это необходимо как можно быстрее.
Недостатки и преимущества
Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.
Основание из бутового камня
Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:
- экологически чистый материал;
- прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
- природная водостойкость;
- привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.
Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:
- довольно высокая цена натурального материала;
- сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
- большие затраты по времени;
- непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.
Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.
