Устройство ленточных железобетонных фундаментов

Особенности и устройство железобетонного фундамента

Ленточный ЖБ фундамент заливается ниже уровня промерзания грунта Железобетонный фундамент представляет собой мощную и тяжелую конструкцию, предназначенную для строительства массивных зданий. Такое основание рассчитано на большие нагрузки и длительный срок эксплуатации практически в любой среде. Это замкнутая система, погруженная в землю ниже точки ее промерзания или плита, равномерно распределяющая массу здания на поверхность.

Конструктивно монолитный ЖБ фундамент состоит из таких элементов:

1. Подложка. Служит для амортизации сезонных подвижек грунта. Делается из песка и щебня, высота слоя варьируется в пределах 10-30 см в зависимости от размера опорной системы, типа почвы и веса строения.
2. Металлический каркас. Принимает на себя изгибающие и крутящие нагрузки, придавая всему сооружению единую структуру. Остов изготавливается из прутов арматуры диаметром до 16 мм, соединенных между собой проволокой или стяжками. По форме каркасы бывают плоскими и объемными.
3. Бетон. В состав раствора входит песок, цемент, щебень, могут добавляться пластификаторы и модификаторы. После застывания бетон приобретает прочность камня. Принимает на себя вертикальные и горизонтальные нагрузки, защищает армирование от коррозии.
4. Внешняя отделка. Не является обязательным элементом конструкции. Как правило, утеплению и гидроизоляции подвергается фундамент ЖБ ленточный, внутри которого обустраивается подвал.

Армирование

Основные нагрузки, которые несет основание, являются продольными. Это связано с силами вспучивания грунтов и неравномерной нагрузкой самого здания на фундамент. Продольная арматура обязательно должна быть ребристой, с переменными поперечными сечениями. Это поможет обеспечить максимально возможное сцепление бетона и стали. В качестве поперечной арматуры в каркасе можно использовать гладкие пруты.

Углы ленточного фундамента-его самое слабое место

При производстве арматурного каркаса, необходимо особенно сильно укрепить углы, которые очень подвержены различным видам деформации, разломам и сколам.

Достоинства и недостатки

Монолитный ЖБ фундамент служит долго, но требует больших финансовых затрат Любая конструкция имеет свои сильные и слабые стороны. Не являются исключением и ЖБ опорные системы.

Доказанные практикой достоинства конструкций:

• Относительная простота сборки. Вполне можно сделать качественное сооружение своими руками.
• Высокая прочность. Возможность строительства тяжелых многоэтажных зданий.
• Универсальность. Железобетонный фундамент можно устанавливать практически во всех типах грунта, кроме илистого.
• Длительный срок службы. При правильном подборе компонентов может составлять до 150 лет.

Выявленные недостатки:

• Большой объем затрат. При возведении массивных конструкций требуется много материала, привлечение рабочих и техники.
• Долгое время для застывания. Чтобы набрать полную прочность, бетонный фундамент должен простоять 28 суток.
• Невозможность или повышенная сложность строительства в холодное время года.

Несмотря на имеющиеся минусы, сегодня железобетон является наиболее надежным и эффективным вариантом для обустройства опорных систем для зданий и сооружений.

Виды ленточных фундаментов.

Давайте для начала мы с вами рассмотрим, какие же виды ленточных фундаментов существуют. Знание этой информации поможет в выборе вашей будущей основы для дома. От правильного выбора ленточного фундамента для дома зависит не только конечная стоимость постройки, но и подчас безопасность жильцов. Ведь неправильный выбор вида фундамента может иметь плачевные последствия. Вплоть до разрушения всей конструкции дома. Итак, приступим.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Как видно из самого названия, мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом отличается от заглубленного глубиной залегания. У вас может возникнуть вопрос, а какая именно глубина ленточного фундамента должна быть, чтоб он считался мелкозаглубленным? Отвечаем: эта величина должна быть меньше глубины промерзания грунта в вашей местности. Отсюда вытекают и особенности, связанные с таким типом фундамента.

Раз грунт под таким фундаментом может промерзнуть, то это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании. Замерзающий грунт расширяется, а значит, будет выталкивать фундамент и все что на нем построено вверх. И не всегда равномерно. От этого возможны различные перекосы здания, неравномерная нагрузка на основание может разорвать фундамент. Чтобы этого не произошло, у мелкозаглубленного фундамента должно быть достаточное армирование, рассчитываемое строительными калькуляторами на нашем сайте. Найти их вы можете в верхнем меню.

В каких же случаях чаще всего выбирают именно мелкозаглубленный фундамент под дом?

• Когда под домом не пучинистый грунт (камень, песок и т.д.).
• Когда уровень грунтовых вод достаточно низок.
• Когда вокруг дома делается водоотводный дренаж.
• Когда делается утепленная отмостка вокруг здания.
• Когда возводимое строение достаточно легкое и подвижное (к примеру каркасный дом, баня из бруса, теплица).

Если вы решите выбрать такой вид фундамента под свою постройку, постарайтесь избежать ошибок при его планировке, учтя все вышеперечисленные обстоятельства. Ведь мелкозаглубленный ленточный фундамент обладает несомненным плюсом: он достаточно прочен и относительно дёшев.

Свайно ленточный фундамент.

На самом деле, такой вид фундамента не является ленточным. Правильное название свайно-ленточного фундамента это свайно-ростверковый фундамент. И именно в таком виде: сваи плюс ростверк, его и надо делать. Но наши некоторые умельцы, делают так как им проще. Заливают сваи и ленту фундамента прямо по земле или неглубоко ее заглубив. В результате зимой, эту ленту и сваи выпирает из земли. В пустоты под сваями попадает грунт и весной, когда земля возвратит фундамент на место, он будет перекошен или треснет. Мы не рекомендуем вам делать свайно-ростверковый фундамент таким образом. Между ростверком и грунтом обязательно должен быть достаточный промежуток на расширение земли от морозного пучения.

Заглубленный ленточный фундамент.

Ну и наконец, самый часто заливаемый вид фундамента – заглубленный. Его глубина заложения должна быть больше точки промерзания грунта. Выполняется либо в виде монолитной железобетонной ленты, либо делается из ФБС бетонных блоков, которые ставятся на бетонную армированную подушку. Поверх кладки из таких блоков выполняется армопояс, для скрепления фундамента в единое целое.

Целесообразность применения

Если сравнивать с другими фундаментами, то перевернутая чаша представляет собой достаточно крупное и дорогостоящее сооружение. Заливать такой тип основания застройщики вынуждены в следующих условиях:

• при неглубоком протекании грунтовых вод;
• на участке присутствуют пучинистые грунты;
• слабые почвенные составы залегают на большую глубину;
• строящееся здание имеет большую массу;
• местность, отведенная под застройку, отличается высокой сейсмичностью.

Строительство фундамента в виде чаши обойдется в приличную денежную сумму.

Вполне естественно, что каждый заказчик стремится максимально сэкономить, для чего следует выполнить точные расчеты будущего основания. Но при этом необходимо помнить, что основная функция фундамента заключается в обеспечении надежности и устойчивости всего объекта.

Толщина монолита

Проектным решением определяются толщина плиты, размеры ребер жесткости. Для расчета толщины бетона пользуются определенными данными:

• максимальным весом сооружения на квадратный метр основы;
• расчетным сопротивлением почвенного состава;
• несущей возможностью монолита с ребрами.

Расчетными действиями устанавливаются размеры плиты, класс и объем бетонного материала, количество металлической арматуры, параметры фундаментных ребер.

Практикой доказано, что имеющиеся в фундаментной основе ребра уменьшают толщину плитного монолита на десять – пятнадцать сантиметров.

На только что насыпанном грунте строить фундамент запрещается. Свежая насыпь не способна создавать необходимое расчетное сопротивление, и объект будет каждый год подвергаться усадке.

Внешняя грань несущей стены из кирпичного камня должна располагаться на расстоянии тридцати сантиметров от края монолитной плиты. Если планируется установка колонн, опорные оси должны располагаться на плане так, чтобы вектор под сорокапятиградусным углом от центра колонны не уходил за границу железобетонного массива.

Преимущества сплошной основы

Название монолит говорит само за себя. Сплошное основание, укрепленное железной арматурой, является самым востребованным на рынке и по некоторым показателям превосходит остальные:

• Прочность, выносливость, износостойкость. Выдерживает вес 3-этажного здания без изменений;
• Гарантия на срок эксплуатации от 20 лет в зависимости от местных, природных условий;
• Его применяют на песочных и движущихся грунтах, насыпных и глинистых почвых;
• Обладает укрепляющим действием, гасит подземные толчки, движение на пучинистых почвах не ощущается;
• Равномерное распределение нагрузки всего сооружения на основание, что позволяет избегать растрескиваний, деформаций, кривизны;
• Строительство монолитного фундамента может обойтись дешевле, чем другие виды заливки;
• Железобетон, из которого состоит основа, устойчив к влаге;
• Быстрота и легкость выполнения строительных работ;
• Выложенный фундамент служит цокольным этажом с готовой поверхностью для укладки паркета или ламината. Не потребуется дополнительной стяжки или выравнивания пола;
• Применяется для зданий любой сложности, высотности, периметра, от прямоугольных до эркерных, фигурных со стенами из кирпича, блоков, панелей, стекла.

Технология по видам фундамента

По методу возведения выделяют два типа основания:

• монолитный;
• сборный — при одинаковой толщине с монолитом прочность сборных конструкций ниже на 30%. Кроме того, их нельзя усилить дополнительной арматурой, так как блоки выпускаются по типовому проекту.

Строительство монолитной конструкции подразумевает сварку или вязку арматурной системы и последующую заливку бетонного раствора непосредственно на месте реализации работ. Это позволяет достигнуть целостности, неразрывности и прочности монолита. Сборная конструкция предполагает фиксацию железобетонных блоков с использованием системы армирования и цемента.

Достоинства и недостатки

Монолитный ЖБ фундамент служит долго, но требует больших финансовых затрат Любая конструкция имеет свои сильные и слабые стороны. Не являются исключением и ЖБ опорные системы.

Доказанные практикой достоинства конструкций:

• Относительная простота сборки. Вполне можно сделать качественное сооружение своими руками.
• Высокая прочность. Возможность строительства тяжелых многоэтажных зданий.
• Универсальность. Железобетонный фундамент можно устанавливать практически во всех типах грунта, кроме илистого.
• Длительный срок службы. При правильном подборе компонентов может составлять до 150 лет.

Выявленные недостатки:

• Большой объем затрат. При возведении массивных конструкций требуется много материала, привлечение рабочих и техники.
• Долгое время для застывания. Чтобы набрать полную прочность, бетонный фундамент должен простоять 28 суток.
• Невозможность или повышенная сложность строительства в холодное время года.

Несмотря на имеющиеся минусы, сегодня железобетон является наиболее надежным и эффективным вариантом для обустройства опорных систем для зданий и сооружений.

Плюсы монолитной плиты

• Возведение на практически любых основаниях – фундаментную плиту можно использовать под строительство зданий на грунтах любой плотности, пучинистых, водонасыщенных, промерзающих на значительную глубину.

• Универсальное назначение – одновременно опора может являться не только фундаментным основанием, но и полом подвала или помещений первого этажа.
• Долговечность – железобетонная фундаментная конструкция может служить до 150 лет, в то время как само здание к этому моменту значительно обветшает.
• Плита при возможных перемещениях во время пучения грунта дает равномерную осадку. В этом случае само здание не получает никаких повреждений, на стенах не появляются перекосы и трещины.
• Высокая несущая способность – монолитные опоры обычно возводят под жилые дома небольшой этажности, но плитный фундамент способен выдержать многоэтажные постройки.
• Сокращение земляных работ – при устройстве монолитной плиты потребуется выполнение небольшого объема земляных работ.
• Возможность заливки плиты своими руками – технология возведения монолитной конструкции не отличается сложностью, поэтому в целях экономии вполне реально возвести монолитную опору своими руками, благо для этой работы не требуется тяжелая строительная техника. Посмотрите видео, как залить плиту фундамента своими руками.

• Устройство плиты на сваях позволяет возводить дома на участках с неспокойным рельефом (склоны, холмистый рельеф).
• Приоритет для возведения зданий в холодном климате – фундамент незаменим для строительства зданий в мерзлоте, на торфяных грунтах с глубоким промерзанием, на водонаполненных почвах.
• Плитный фундамент прекрасно зарекомендовал себя в сейсмически неустойчивых районах, где случаются частые колебания почвы.

Преимущества монолитной плиты очевидны – плитный фундамент обладает большими несущими способностями и более долговечен, чем ленточный.

Глубина заложения

Если рассматривать типы основания по глубине заложения, то он может быть глубокозаглубленный и мелкозаглубленный. Выбор конкретной глубины имеет зависимость от предполагаемых нагрузок и несущих свойств грунтов.

Как правило, при строительстве каркасных и легких домов из дерева, пенобетона можно обойтись неглубоким размещением (50-70 см), а тяжелые монолитные дома (выше двух этажей) требует того, чтобы конструкция опиралась на более плотные слои почвы (на 30 см ниже глубины промерзания почвы).

Обустраивая такое основание, можно заложить подвал или цокольный этаж, что подразумевает снятие верхнего слоя грунта. Если подвал не нужен, почвенный слой можно оставить на месте, сокращая тем самым объём земляных работ.

Недостатки столбчатого фундамента

1. Не подходит для массивных конструкций. Самым главным недостатком рассматриваемой конструкции является невозможность ее применения для массивных многоэтажных конструкций. Даже при наличии ростверка, не связанные между собой бетонные основания не выдержат массивного сооружения;
2. Склонен к перемещению по горизонтали. Учитывая небольшие габариты столба, под давлением строительной конструкции, а также на фоне бокового давления грунта, столб может попросту покоситься. Потеря несущей способности одной опоры может грозить разрушением всей конструкции.
3. Опасность неравномерной укладки. Если устанавливать столбы на грунт с разной плотностью, некоторые опоры со временем могут проседать, нарушая распределение нагрузки строения. Частично убрать данную проблему можно установкой ростверка.
4. Не подходит для проектов, подразумевающих подвальное помещение и цокольный этаж. Расстояние между столбами просто не позволяет прорыть достаточно широкое помещение под подвал или погреб. При необходимости устройства подвального помещения, его придется возводить отдельно, а это дополнительные финансовые траты.
5. Использование опорных столбов с подошвой. При наличии грунтовых вод в непосредственной близости от будущего строения, необходимо устанавливать опорные столбы с подошвой. Подошва представляет собой монолитную плиту шириной превосходящую столб в 2 или 3 раза.

Особенности утепления и гидроизоляции

После затвердения выполняют гидроизоляцию и утепление ленты. Обе процедуры предназначены для защиты бетона от влаги, только гидроизоляция служит барьером для грунтовых и сточных вод, а утепления защищает от водяного пара, находящегося во внутреннем воздухе дома и конденсирующегося на холодной бетонной поверхности.

Гидроизоляцию выполняют по всем четырем поверхностям. Нижний, подстилающий слой укладывают перед монтажом опалубки. Он состоит из двух рядов рубероида, соединенных с помощью битумной мастики.

После затвердения на горизонтальную поверхность ленты устанавливается такой же слой, препятствующий капиллярному впитыванию влаги стеновыми материалами. Боковые внешние и внутренние поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или используют современные средства для пропитки.

Выбор материалов для гидроизоляции обширен, все средства имеют достаточно высокое качество.

Утепление рекомендуется производить с внутренней и внешней сторон. Применяют влагоустойчивые материалы — жидкий пенополиуретан, пеноплекс, изолон, вспененный полиэтилен и т.д. Технология монтажа у каждого материала своя, поэтому перед установкой следует ознакомиться с ней, чтобы избежать ошибок.

Технология производства работ

Технологический процесс устройства сборного ленточного фундамента заключается в поэтапном выполнении всех этапов строительства, начиная от разметки и заканчивая уходом за готовой конструкцией ленточного фундамента.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе по устройству фундамента необходимо подготовить строительную площадку: расчистить территорию и выполнить необходимую разметку по исполнительной рабочей схеме фундаментов. С помощью веревки и колышков линейные размеры фундаментов закрепляются непосредственно на почве

Следует обратить внимание на правильность углов разметки. Контрольной проверкой правильности разбивки служит проверка диагоналей линейной конфигурации фундамента: все диагонали прямоугольных участков должны иметь одинаковое значение

Земляные работы

Земляные работы заключаются в подготовке траншеи под укладку сборных элементов. Для большого объема по выемке грунта лучше всего использовать строительную землеройную технику – экскаватор.

Схема укладки блоков ФБС

При небольших объемах земли и малой глубине залегания фундамента можно самостоятельно своими руками подготовить траншею. Рабочая ширина траншеи чуть больше расчетной ширины блоков фундамента. Такое различие необходимо для удобства выполнения монтажных и гидроизоляционных работ. Дно траншеи зачищается и выравнивается по строительному уровню.

Подготовка основания

На подготовленное зачищенное дно необходимо уложить песчаную подготовку толщиной 50 – 100 мм. Засыпанный песок разравнивается по уровню и уплотняется ручными или электровибрационными трамбовками. После этого песчаная подушка проливается водой. На готовую песчаную полушку укладывается гидроизоляционный слой из рулонного кровельного материала. Гидроизоляцию заполняют цементно-песчаным раствором, после высыхания основание считается готовым к монтажу фундаментных блоков.

Монтаж сборных элементов

Для правильной укладки сборных блоков необходимо перенести осевые линии схемы или чертежа здания на край и дно траншеи. По этим линиям выставляются маяки, по которым будет производиться укладка угловых фундаментных элементов.

Укладка фундаментных элементов

С помощью грузоподъемной строительной техники производят укладку сборных фундаментных элементов на бетонную смесь и проверяют горизонтальность строительным уровнем. Пазы блоков заполняются цементным раствором.

Завершающий этап сборки фундамента

После окончания укладки фундаментных блоков рекомендуется тщательно заполнить швы между блоками цементным раствором и после полного их высыхания необходимо выполнить защитную обмазочную или склеечную гидроизоляцию боковой поверхности ленточного фундамента. Такое изоляционное покрытие надежно защитит конструкцию фундамента от капиллярной и атмосферной влаги. Правильно выполненная гидроизоляция создает в доме комфортный микроклимат для проживания.

Подготавливать траншею для устройства фундамента необходимо непосредственно перед началом работ. В случае выпадения атмосферных осадков может произойти обрушение стенок траншее и всю работу придется переделывать.

Для прокладки инженерных коммуникаций следует заранее предусмотреть монтажные отверстия в ленте фундамента. Устройство таких отверстий позволит без труда проложить все необходимые трубопроводы и кабельную продукцию в подвальную часть фундамента для дальнейшей разводки по всему дому.

Расчет столбчатого фундамента каркасного дома

Исходные параметры для расчета столбчатого фундамента:

1. тип грунта и перепад высот в месте будущего строительства;
2. глубина залегания подземных вод;
3. уровень промерзания грунта;
4. проект дома (расположение несущих и внутренних стен).  

Самым главным противопоказанием для выбора столбчатого фундамента является высокий уровень грунтовых вод. Нельзя допускать, чтобы он подходил ближе чем на 50 см к подошве столбов. Кроме того, столбы обязательно должны быть заложены глубже слоя плодородных неустойчивых органических грунтов.

После исследования грунтов необходимо определить нагрузку, которую дом с фундаментом будут оказывать на несущий грунт, проще говоря, расчёт веса дома. Оценивается примерная масса будущей постройки (точную считать бессмысленно, однако при подсчетах постарайтесь учесть и нагрузки из-за домашней утвари), после чего выбирается вид столбчатого фундамента. Если есть сомнения, то лучше взять более прочный вариант.

Приближенные значения удельного веса для отдельных элементов конструкции

После определения веса дома рассчитываем минимально необходимую суммарную площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

S = 1,3×P/Rо ,

где 1,3 — коэффициент запаса надёжности;

       Р — общий вес дома вместе с фундаментом, кг;

       Rо — расчётное сопротивление несущего грунта, кг/см².

Значение Rо

Значение Rо, называемое ещё несущей способностью грунта, ориентировочно можно принять по таблице ниже:

   Примечание:

    Значения расчётных сопротивлений даны для грунтов расположенных на глубине около 1,5 метров. У поверхности несущая способность почти в полтора раза ниже.

Рассчитав значение суммарной площади оснований всех столбов, мы теперь можем определить их необходимое число в зависимости от диаметра или размеров сечения.

Расчет столбчатого мелкозаглубленного фундамента на опорных подошвах для моего каркасного дома

Итак, спроектированный мной каркасный дом с мансардой имеет размеры 8 на 8 м, высота потолков 1-го этажа 2.5 м, площадь крыши 108 м2, стены толщиной 200 мм с утеплением пенопластом или минватой (окончательное решение еще не принято).

Для расчета нагрузки возьму следующие параметры массы 1 м2 конструкций:

1. цокольное перекрытие 75 кг;
2. чердачное 75 кг;
3. стены 70 кг;
4. кровля 30 кг;
5. снеговая нагрузка 190 кг;
6. полезная нагрузка помещений (мебель и люди) 210 кг;
7. фундамент 2500 кг/м3;

При расчете массы стен просуммировал площадь всех стен, включая внутренние перегородки, получив следующий результат: площадь стен первого этажа 121.5 м2, площадь внутренних стен мансарды 41.5 м2. Таким образом, масса всех стен дома равна (121.5 + 41.5)*70 = 11 410 кг.

Площадь перекрытий (цокольного и первого этажа): 8 * 8 = 64 м2. Масса перекрытий 64*2*75 = 9 600 кг.

Полезная нагрузка помещений: 64 * 210 = 13 440 кг.

Масса чердачного перекрытия (мансарда с утеплением): 108 * 200 = 21 600 кг.

Масса снеговой нагрузки (при самых худших условиях): 108 * 190 = 20 520 кг.

Общая масса дома равна примерно 77 тонн.

Масса фундамента (22 опоры): 4 м3 * 2500 = 10 000 кг.

Итого, масса дома с фундаментом составляет около 87 тонн.

Так как по проекту у меня запланирована установка 22 столбов-опор, теперь необходимо определить потребную площадь их основания (грунт: 50 см плодородный слой, далее – 10 см суглинка, ниже – песок с гравием, грунтовые воды расположены ниже 2 м).

Минимально необходимая суммарная площадь (S) оснований всех столбов фундамента:

S = 1,3×P/Rо ,

S = 1.3 * 87 000 (кг) / 3,5 = 32 314 см2

Теперь находим потребную площадь одной опоры: 32 314 / 22 = 1 468 см2, что соответствует квадрату со сторонами 38 см.

Если принять размер опоры 0.6 м х 0.6 м (площадь основания 3600 см2 или 0.36 м2), то суммарная площадь основания всех опор будет равна 7,92 м2, а нагрузка на грунт составит не более 1,3 * 87 000/79200 = 1,42 кг/см2, что обеспечивает необходимую несущую способность фундамента (ведь под подошвами опор у моего фундамента будет насыпной грунт с уплотнением, т.е. R должно быть не более 1,5 кг/см2). 

Устройство места для сооружения сборного фундамента

Для начала необходимо разметить участок, на котором будет вестись строительство, и в случае наличия неровностей почвы выровнять его, используя геодезический нивелир. После этого можно начинать рыть траншею, в которую будет уложен железобетонный фундамент, состоящий из блоков.

Сборные опоры под отдельные опоры.

Глубина ее должна быть минимум на 20 см ниже точки зимнего промерзания почвы, характерного для этого климатического пояса. Если в почве обнаруживается повышенная влажность или выход грунтовых вод, то устраивается дренаж, а сам слабый участок подсыпается гравием.

При рытье траншеи обязательно нужно учесть, что железобетонные блоки укладывать вручную невозможно, и для этого понадобится подогнать подъемный кран на автомобильном или гусеничном шасси. Поэтому по ее краям должно быть не менее 2,5-3 м свободного пространства, на которое он может заехать без риска обрушить стены траншеи. Если это невозможно по тем или иным причинам, площадку для его установки придется выделить внутри периметра ленточного фундамента, откуда он сможет доставать стрелой до любой его точки. Место, где техника будет пересекать фундамент, нужно заранее максимально усилить, желательно временно положить для этого железобетонные плиты.

Сборно-монолитный фундамент.

Эта конструкция сочетает в себе конструктивность и экономичность. Выбор ширины ленты позволяет подобрать оптимальную и целесообразную конструкцию и оптимизировать статью расходов на фундамент не в ущерб качеству и надежности.

При закладывании сборно-монолитного фундамента специалисты рекомендуют строго соблюдать технологию, характерную для этого типа. Намного продлить срок его эксплуатации поможет соблюдение монтажа отвода атмосферных осадков. Это ливневая канализация, отмостка, поверхностный дренаж. Также необходимо теплоизолировать ленту фундамента .Если цокольную часть укрепить плиткой, декорированным камнем, то это обеспечит его стойкость.

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Возведение монолитного железобетонного фундамента включает следующие этапы:

1. Подготовка. Участок под основание постройки выравнивается и очищается. Верхний слой плодородной почвы снимается перед рытьем траншеи. Срезается, как правило, порядка 10 см с установкой нулевой отметки начала земляных работ;
2. Разметка траншей для основания. Во избежание перекоса фундамента устанавливается ориентир и метки. Для них используют леску, колышки и ленту. Разметка проводится следующим образом:
   • Колышки устанавливаются по периметру основания и его внутренней части;
   • Леска натягивается между кольями.
3. Вырывается траншея. Для обустройства дренажной подушки к глубине траншеи прибавляется около 20 см. Создается подушка для защиты фундамента от влаги и состоит из нескольких слоев:
   • Слой щебня толщиной в 10 см;
   • Слой песка толщиной в 5 см.
4. Устанавливается опалубка. Возводят ее в большинстве случаев из деревянных досок.
   • По обе стороны от вырытой траншеи вбиваются на расстоянии 40-50 см колья, на которые будут опираться доски опалубки;
   • В траншею устанавливаются доски, формирующие опалубку жб фундамента.

5. Вяжется арматура. Закладывают ее только после укладки гидроизоляции, в качестве которой могут использоваться листы рубероида. Поверх них заливается слой бетона толщиной в 15 см, который выполняет роль опоры для арматурного каркаса. После застывания бетонной основы траншея заполняется связанными арматурными стержнями. Каркас создается из четырех прутьев арматуры, расположенных вдоль, и поперечных между ними.

   Вяжется арматура несколькими способами:

   • Метод сварки. Каркас такого типа обладает повышенной прочностью, поскольку в нем отсутствуют подвижные соединения;
   • Скручивание проволокой. Такой каркас создается при отсутствии сварочного аппарата. Отличается не меньшей прочностью и качеством.
6. Заливка бетонной смеси. Перед данным этапом опалубка смачивается водой и покрывается тонким слоем раствора. Делается это для того, чтобы раствор не прилипал к доскам.
   Проводится заливка по всей длине траншей, глубина заливки – 20-25 см. Их свежего раствора выводятся пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора, что повышает прочность фундамента.
7. Застывание монолитного основания. На формирование прочной железобетонной плиты требуется как минимум 30 дней. За это время бетонная смесь набирает необходимый уровень прочности. Для ускорения данного процесса специалистами нередко добавляются специальные присадки, увеличивающие скорость застывания бетона. Используют их в основном перед началом холодного сезона для ускорения работ.

Железобетонные фундаменты: разновидности

1. Высотки или здания на грунтах с низкой несущей способностью могут возводиться на свайном железобетонном фундаменте. Его структурные единицы – забивные сваи. Формируемые из них ЖБ колоны, составные либо цельные, обладают высотой, зависящей от требований конкретного проекта. Обвязка оголовков свай осуществляется ростверковой конструкцией.

1. Для сооружений, обладающих небольшой массой (гараж, баня, деревянный или пеноблочный дом), могут подойти столбчатые монолитные железобетонные фундаменты. Это наиболее экономичный вид несущих опор. Их структурными элементами служат армированные бетонные столбики, связываемые в единую конструкцию, как и сваи, балками ростверка. Существенные недостатки столбчатых оснований – они не подходят для сильнопучинистых грунтов и участков с выраженными уклонами.

1. Чаще других видов на строительных площадках можно встретить ленточные железобетонные фундаменты – монолитные или блочные (сборные). Первые полностью возводятся на месте – от обвязки арматурного каркаса до формовки. Составные части вторых – стандартные блоки (продукция заводов ЖБИ). Скрепляясь между собой раствором, они складываются по месту в ленту требуемой формы. Характерные свойства ленточных армированных монолитов – высокие прочность, надежность, устойчивость. Эти качества позволяют возводить на них тяжелые строения на многих типах проблемных грунтов.

1. Еще один тип высоконесущего основания – фундамент железобетонная плита. Он предназначен для сложных грунтов (переувлажненных, с неоднородной структурой, пучинистых) или строений с очень большой массой. Плитные опоры не подходят для склонов, а стоимость их строительства может оказаться самой высокой благодаря значительной материалоемкости несущей конструкции.

Виды железобетонных фундаментов

В строительной сфере одними из востребованных являются именно железобетонные конструкции. Одними из наиболее распространенных считаются еврозаборы, используемые для ограждения частных владений – они отличаются привлекательным внешним видом, массивностью и прочностью.

Длительный срок эксплуатации и прочность железобетона идеально подходят для возведения фундаментов. В основе его производства лежит сложный технологический процесс армирования бетона, результатом которого являются бетонные плиты повышенной прочности, заполненные арматурным каркасом. Последний используется для придания прочности конструкции и ее предохранения от разрушения.

Монолитный и сборный железобетонный фундамент

В зависимости от способа возведения железобетонные фундаменты делятся на два вида:

1. Монолитные. Заливаются на стройплощадке и представляют собой цельные подошвы;
2. Сборные. Состоят из нескольких частей, которые крепятся друг с другом при помощи цементного раствора. Возводятся подобные конструкции из разнокалиберных бетонных плит ленточных фундаментов, которые производятся в заводских условиях.

Сравнение сборных и монолитных конструкций

Сборные и монолитные конструкции

• Сборные конструкции возводятся быстрее, но при этом самостоятельно их собрать невозможно: необходимо прибегать к услугам бригады рабочих и специальной техники. Один блок весит в среднем от 0,3 до 1,5 тонн;
• С учетом всех особенностей работ, стоимость возведения сборной конструкции на 40-50% выше по сравнению с монолитной;
• Ленточный железобетонный фундамент сборного типа в основном используется при возведении массивных построек, когда основной задачей застройщика является выполнение всех работ за один сезон. Такой тип основания используется для быстрого проведения строительных работ;
• Преимуществом сборных конструкций является то, что железобетонные плиты для фундамента отличаются высоким качеством, поскольку изготавливаются согласно нормам ГОСТ;
• Монолитные фундаменты в техническом плане предпочтительнее сборных, поскольку обладают цельной поверхностью. Прочность конструкции снижается из-за наличия в ней швов, кроме того, временные изменения затрагивают в первую очередь именно их;
• Несмотря на то, что монолитные фундаменты отличаются долговечностью и прочностью, их возведение требует слаженной и четкой работы. В противном случае может ухудшиться качество основания.

Организация работ и порядок их выполнения

Чтобы окончательно разобраться в плюсах и минусах фундамента из фундаментных блоков, необходимо знать все технологические особенности рабочего процесса.

Считается, что блоки фбс лучше использовать в случаях, когда строительство монолитного типа не представляется возможным или является нежелательным по определенным причинам, начинающимся со значительного удаления бетонных узлов и плохих климатических условий до обычной неподготовленности потребителя при столкновении со сложными вопросами по обустройству опалубочной конструкции, армированию, заливке.

Одновременно необходимо напомнить, что фундаментная основа из блоков строится значительно быстрее и не требует существенных трудовых затрат. Только вот технологические особенности обустройства сборной основы для дома могут быть значительно выше, чем во время бетонирования монолитным способом.

Потребуется привлечь технику для земляных работ и кран, выполнить расчеты по укладке, придерживаться очередности в выполнении работ.

Общая последовательность действий выглядит следующим образом:

• в соответствии с проектным решением и схемой привязки выполняется разметка;
• грунт снимается на глубину промерзания, формируются наклонные стенки котлована в соответствии с расчетной призмой обрушения;

• заливается монолитная основа, устраивается подушка либо подбетонка;
• блоки укладываются рядами, соединяются раствором, приготовленным из песка и цемента. Ряды перевязываются по местам примыкания и угловым участкам армирующей сеточкой;
• фундаментная основа выдерживается до полной усадки;
• заливается армирующий пояс, устраивается перекрытие первого этажа;
• возводятся стены;
• фундаментное основание и покрывается гидроизолирующим материалом, устраивается утеплительный слой;
• проводится засыпка грунтом.

Перечень мероприятий и последовательность меняются. Если уровень грунтовых вод высокий, предварительно проводится осушение стройплощадки, но дренажную систему закладывают на начальном рабочем этапе или перед обратной засыпкой.