Выгребная яма из бочки для дачного туалета: устройство, расчеты, материалы и монтаж

Как сделать выгребную яму в доме своими руками

Место для выгребной ямы

Выбор места для выгребной ямы

Выбирая где расположить это сооружение необходимо принимать в расчет строительные СНиП и требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Пренебрегать правилами не стоит, их нарушение грозит снижением эффективности работы и административной ответственностью.

Не желательно размещать выгребную яму в низу участка, иначе ее могут залить дождевые или паводковые воды;
Нельзя использовать фильтрационные сооружения, на участках где высота грунтовых вод меньше 4 м;
Необходимо чтобы яма размещалась на расстоянии:
от фундаментов строений — не ближе 10 м;
от различных ограждений — не ближе 1 м;
от деревьев и путей сообщения — не ближе 4 м.
От источников воды необходимо оставлять пространство:
для супесчаной и песчаной почвы — от 50 м;
для суглинистых грунтов — минимально 30 м;
для глинистых почв — от 20 м.
Подбирая место для строительства выгребной ямы необходимо принимать в расчет необходимость устройства подъездных путей для ассенизаторской машины.

Материал для выгребной ямы

Изготавливают выгребные ямы из ЖБ колец, газосиликатных блоков, целых или битых кирпичей. Стенки сооружения изготавливают из отслуживших автомобильных скатов, металлических емкостей без дна или выливают из бетона, для негерметичной конструкции можно использовать все подходящие материалы.

Для постройки герметичных выгребных ям используют пластиковые и металлические емкости цельнолитые конструкции из бетона. Можно изготовить яму из ЖБ колец или кирпича герметизировав стены и забетонировав дно.

Кирпич

Кирпичная кладка для выгребной ямы

Сделать выгребную яму в частном доме — это простейший и наиболее экономичный способ, особенно если вы делаете сборник для стоков, для которого не предусмотрена регулярная откачка. Этот материал дает возможность, возвести стенки, как с зазорами, так и сплошные, они улучшают фильтрационную способность конструкции. Как плюс этого сооружения можно назвать возможность устройства ямы необходимой конфигурации и требуемых габаритов почти без ограничений. Конечно, им свойственны и недостатки, присущие негерметичным выгребным ямам — отрицательное воздействие на экологию и постепенное заиливание. Кирпич, из которого сделаны стенки в агрессивных условиях разрушается в короткий срок, что уменьшает время эксплуатации таких систем — примерно 20 лет.

Автомобильные покрышки

Автомобильные покрышки для выгребной ямы

Изготовить самую экономичную яму для сбора израсходованной в ванной или туалете воды можно из старых скатов. Необходимо только вырыть яму необходимых габаритов уложить один на другой отслужившие шины и насыпать на дно слой щебня в качестве фильтрующего слоя. Так несложно создать долговечную конструкцию, которая препятствует осыпанию грунта со стенок. Как и в ранее описанном сооружении, к минусам относят быстрое заиливание и возможность загрязнения окружающего пространства.

Внимание! Для усиления фильтрационной способности между шинами располагают вставки. Образовавшиеся зазоры будут служить как перфорация в ямах из кирпича или бетона

Монолитный бетон

Бетонная конструкция под выгребную яму

Яма такого вида это конструкция с дном и стенами из бетона, залитого в заранее установленную обрешетку. Хотя эта емкость имеет длительный срок службы и считается очень надежной, высокие затраты труда не позволяют считать это сооружение лучшим. Сейчас такой способ строительства вытесняют готовые комплекты из ЖБ изделий.

ЖБ кольца

Железобетонные кольца

Возможность сделать выгребную яму в частном доме из ЖБ изделий, сложно отнести к бюджетным вариантам. Потребуется не только приобрести стройматериалы, но и заплатить за технику для погрузки изделий и перевозки на участок. Установка массивных изделий из железобетона потребует найма грузоподъемной техники (конечно при небольшом бюджете и сильном желании можно обойтись только лопатой, но это очень сложно). Но этот способ обустройства позволяет построить очень долговечные сооружения как герметичного, так и фильтрационного типа. Сейчас производят ЖБ кольца со стенками уже имеющими отверстия, они лучше всего подходят для создания фильтрационных выгребных ям.

Пластиковые или металлические изделия

Пластиковый бак для выгребной ямы

Проще всего сделать сточную яму, вкопав в грунт емкость необходимого объема из металла или пластика. Такой способ дает возможность без лишних усилий создать как фильтрационную систему, так и герметичную конструкцию.

Устройство выгребной ямы

делаем установку бочки своими рукамиСхема организации с септиком, замена бочки

Сделать сооружение с полноценным сливом и септиком, как при обустройстве автономной канализации, проблематично. Рекомендуется предусмотреть доступ ассенизаторской машины к туалету, чтобы выкачивать из бочки отходы жизнедеятельности человека. Самый простой способ – обустроить сливную яму. Как правильно это сделать:

на дне котлована глина – в таком случае не требуется дополнительно защищать его, т. к. почва такого вида образует плотный, трудно проницаемый слой, вода не будет проникать через него;
чернозем, каменистая почва – формируют на дне песчано-щебневую подушку;
песчаный грунт – дополнительно песок не насыпают, но используют щебень или гравий для обеспечения дренажа, такую яму нужно укреплять бетоном, т. к. дно подвижное.

Чтобы сделать туалет без запаха, предусматривают систему вентиляции – выводят трубу из ямы, бочки выше уровня грунта.

Нормы установки туалета на участке

Большая часть ограничений относится к туалетам с выгребной ямой: необходимо ограничить возможные загрязнения. Нормы такие:

До источника воды — озера, реки, колодца, скважины и т.п. — должно быть не менее 25 метров. Это касается и источников, расположенных на соседних участках.
До подвала или погреба — не менее 12 метров.
До ближайшей обитаемой постройки — душа, бани — не менее 8 метров.
До построек, где содержатся животные — не менее 4 метров.
Ближайшие деревья должны находится в 4 метрах, кусты — в 1 метре.

На плане участка постарайтесь выбрать место, которое удовлетворяет всем требованиям

Остальные нормы справедливы для всех типов туалетов:

До границы участка должно быть не менее 1 метра.
Двери не должны открываться в сторону соседнего участка.
При выборе места расположения нужно учитывать преобладающее направление ветра.

Выбирая место, где будете строить туалет для дачи своими руками, обращайте внимание не только на собственные постройки и объекты, но и на соседские. Это поможет избежать трений с ними и с санстанцией

Если строить будете туалет с выгребной ямой, ко всем перечисленным требованиям нужно еще добавить — организацию подъезда для машины-ассенизатора.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Видео описание

Яма из кирпичей или бетонных блоков

Выгребные ямы, собранные из штучных строительных материалов, уже практически не используются в загородном строительстве, как морально устаревшие и не выдерживающие конкуренции по качеству и долгосрочной эксплуатации с собранными из ЖБ колец. Кроме того, сооружаются такие конструкции очень долго – если планируется закладка большой по объему ямы, то на это может уйти месяц или больше.

Единственный плюс – сооружение может быть круглым в сечении или прямоугольным. Впрочем, это не является его отличительной особенностью.

При возведении выгребной ямы из кирпича, последовательность выполняемых операций будет такой.

Выкапывают котлован, дно которого засыпают песком и щебнем толщиною 30 см.
Устанавливают по периметру опалубка из досок шириною 100 мм.
Внутрь укладывают сетку из арматуры.
Заливают бетонный раствор.
После высыхания дна, которое может длиться 20-30 дней, начинают кладку стен ямы с перевязью элементов.
Сверху после поднятия стен устанавливают крышку: бетонную, металлическую или деревянную. В ней обязательно делают отверстие для установки вентиляционной трубы, а также люк для откачки канализационных нечистот.

Яма под туалет из кирпича Источник mos24.ru

Яма из бочки

Выгребная яма для туалета на даче из бочки – старый, давно эксплуатируемый вариант. Для этого раньше использовали бывшие в употреблении металлические бочки емкостью 200 литров. Их просто устанавливали одна на другую, вырезая днища. У нижней бочки оставляли дно, у верхней крышку. Между собой их соединяли электросваркой.

Неплохой и дешевый вариант, но с небольшим сроком эксплуатации. Тонкий металл бочек быстро поддавался коррозии, в них появлялись дыры, через которые нечистоты попадали в грунт, загрязняя его.

Из железных бочек Источник in4o.ru

Требования к яме для туалета на даче

Когда устанавливают выгребной туалет на даче своими руками, учитывают санитарные нормы. К туалетным ямам требования жесткие из-за прямого контакта отходов с землей

Важно помнить, что нормы следует соблюдать по отношению к собственному и соседскому участку

Где лучше разместить

Основную опасность яма туалета несет источнику водоснабжения. Отравление питьевой и технической воды приводит к распространению тяжелых заболеваний. По нормам резервуар туалета удаляют на 50 м от заборной скважины. Однако редкий хозяин сможет похвастаться большой площадью дачи. Для маленьких дворов принята норма допустимого расстояния – 25 м.

По отношению к скважине или хранилищу воды яма туалета всегда обустраивается ниже. В случае переполнения резервуара отходы гарантированно не засорят скважину или водоем. Если во дворе дачи вырыт колодец, питьевая вода поступает с верхних слоев. Выгребной резервуар туалета располагают ниже по течению. Самостоятельно определить направление нельзя, придется нанимать специалистов, проводящих исследования.

От любого здания на даче яму отдаляют минимум 5 м. От жилого дома желательно отступить 12 м, особенно, если имеется подвальное помещение или погреб. Выбирая место расположения резервуара туалета, продумывают схему прохождения канализации из дома, если она имеется. Трубопровод к яме туалета лучше проложить по прямой линии без поворотов, что поможет избежать частых засорений.

Из дома трубу прокладывают к яме под уклоном, равным 2о/1 п. м

Здесь важно подумать об оптимальном отдалении. Если яму для туалета выковать далеко от дома, при выдерживании уклона трубопровода ее придется делать слишком глубокую

Уменьшать или увеличивать уклон нельзя. Твердые фракции будут оставаться внутри трубопровода, а стечет только жидкость.

Кроме основных, по территории дачи стоит много других объектов, попадающих под санитарные нормы. Например, отдаленность туалета с ямой от бани составляет 8 м. От забора и кустарников отступают 1 м и минимум 4 м от плодовых деревьев.

Внимание! Негерметичный выгребной резервуар нельзя строить для дачи, где залегание грунтовых вод выше 2,5 м. Организовать яму для туалета можно из герметичной емкости, оборудованной под откачку илососом.

Глубина ямы для туалета на даче

На даче традиционно ставят уличные туалеты на неглубоких ямах. Объем увеличивают в случае подключения из дома всех стоков. В любом случае оптимальная глубина ямы составляет 2,5 м. Параметры обоснованы удобством чистки. Даже при выкачке нечистот илососом, большинство машин оснащено шлангом длиной 3 м.

Важно! Если на глубине 2,5-3 м уже залегают грунтовые воды, яму под туалет копают мелкую. Объем резервуара увеличивают за счет ширины.

Ширина ямы под туалет на даче

Шириной яму под туалет на даче своими руками выкапывают с учетом имеющегося материала для перекрытия. При использовании деревянного щита из толстой доски обычно придерживаются параметра до 2 м. Длинными ж/б плитами накрывают яму шириной до 3 м. Для дачи уличный туалет ставят на маленьком накопительном резервуаре. Ширина ямы колеблется от 1 до 1,5 м.

Расчет объема

Для уличного туалета дачи в точные расчеты объема ямы не вдаются. По санитарным нормам ее выкапывают на 2-2,5 м3. Если в яму предполагается подвести стоки с дома, бани и других точек, занимаются приблизительными расчетами.

Вычисляют оптимальный объем резервуара туалета с учетом следующих факторов:

Суточный объем стоков. Человек в среднем за сутки расходует до 180 л воды. Во время расчета суммируют количество проживающих на даче людей. Дополнительно по паспортным данным вычисляют расход воды бытовыми приборами.
Тип выгребной ямы и характеристика почвы. Если установить герметичный накопительный резервуар или выкопать котлован на глинистом грунте, жидкости некуда впитываться. В яме с дренажным дном на рыхлом грунте часть жидкости впитается и останется только около 40 % нечистот.

Объем ямы туалета всегда рассчитывают с запасом на случай гостей, непредвиденных ситуаций, мешающих своевременно выкачать отходы.

Обустраиваем туалет изнутри

Главное требование – прокладка кабеля для организации освещения. Его выводят на улицу, где крепят на мачту высотой 2,5 м, откуда подводят к источнику напряжения. На следующем этапе утепляют помещение – на каркасе фиксируют плиты изоляции.

Внутренняя обшивка стен выполняется с помощью вагонки или досок. Также подготавливают место для установки унитаза – в полу предусматривают отверстие, соответствующее точке подключения сантехнического прибора.

Монтаж унитаза

Следует выбирать модель для установки на улице – у нее не должно быть сливного колена снизу, как у классических разновидностей для квартир, домов. Крепится унитаз к деревянному полу стандартным крепежом – шурупами.

Расчёт необходимого материала

Труба и тройник из полипропилена для прокладки слива

Количество материала, необходимого для установки водоотводящей системы, подбирается согласно ранее составленному проекту. К примеру, для устройства внутренней части слива размером 5×5 м потребуется:

сливной трап с прямым выходом 105×105/50 мм;
труба раструбная ПП Ø50 длиной 500 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 1000 мм;
труба прямая ПП Ø50 длиной 2000 мм;
муфта переходник 50–110 мм;
отвод ПП 45о.

При необходимости используется полипропиленовый отвод под 90о. Длина трубы для соединения сливного трапа может варьировать от 500–1000 мм в зависимости от высоты пола. При необходимости труба подрезается. В качестве сливной трубы используется изделие длиной 2000 мм. При прокладке наружных коммуникаций применяются ПВХ трубы длиной до 3000 мм.

Необходимый инструмент для работы

Для рытья траншей и водоприёмника потребуется удобная лопата

Для проведения монтажных работ потребуется следующий инструмент:

штыковая и совковая лопата;
пузырьковый уровень;
строительный нож;
болгарка с диском по металлу/бетону;
ёмкость для песка/щебня.

Для выемки грунта на глубину более 2 м лучше использовать спецтехнику. Это позволит ускорить процесс выполнения работ. Если же все работы будут выполняться вручную, то необходимо позаботиться о технике безопасности.

Рытьё колодца следует выполнять только с помощью напарника, который будет следить за тем, чтобы земля, осыпаемая со стенок колодезной шахты, не завалила рабочего. Все работы выполняются на страховочной верёвке. Исполнитель обязательно экипируется плотной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в виде каски, очков и перчаток.

Размер ямы

Яма под туалет должна иметь такие размеры, чтобы ее не приходилось откачивать каждый месяц. Если оборудуется только туалет на даче с выгребной ямой, то глубина ее в пределах 1,5 м, размер боковых стенок при этом какой угодно, но оптимальная ширина до 1,1 м.

Стоит учитывать, что на размер ямы влияет тип почвы, который имеется на участке. Так рыхлая, песчаная впитывает за 1 месяц до 95% жидких стоков, то есть размер котлована может быть меньше. Если же почва глинистая, то она слабо впитывает жидкость, поэтому уменьшение объема не рекомендуется.

Глубина ямы не может быть больше 3 метров, если этого по расчетам мало, придется чаще выкачивать ее. Еще один вариант сделать септик для туалета на даче с выводом стоков на поля фильтрации.

Как рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека, которые постоянно живут на даче в летний период (май – сентябрь), предлагаем следующие размеры: 1 м х 1 м х 0,8 м. Где при глубине 1 м, над землей выступает 0,2-0,3 м, т.е. рабочий объем всего: 0,7 х 1 х 0,8 = 0,56 м3. Почва глинистая, но этого объема хватает для того, чтобы не думать про откачку.

Рабочий пример выгребной ямы для уличного туалета на 2 человека

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

не менее 5 метров от дома и больше;
не далее 1…4 м от забора;
не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки

Выкапывается яма размером в пределах 1,2х1,2 м. Глубина – ниже твердых слоев грунта. После того как докопали до глины (суглинок), вынимается грунт на 2…2,5 м ниже.
Труба для стоков выводится в яму на 300…500 мм от стенок, чтобы сточные воды не разрушали их.
Яма накрывается любыми подручными материалами. Если это дерево, то оно должно быть защищено от гниения соответствующим способом. В качестве защиты конструкции можно использовать бетонные фундаментные перемычки (как легкий фундамент) на которые уложены плиты. Конструкция опор должна выходить на 1,0…1,2 м за края ямы.
На перекрытии выгребной ямы своими руками делается ревизионный люк 500…700 мм в диаметре – для визуального осмотра и для выкачки, если она потребуется.
Конструкция может быть как с вытяжкой (это лучше: быстрее проходят реакции окисления и разрушения стоков), так и без.
Последние мероприятие – организация системы ливневого водосбора вокруг выгребной ямы. Дождевая и талая вода не должна стекать внутрь конструкции. Для этого достаточно снять под углом часть грунта на расстояние 1,5…2,0 м, либо выполнить отмостку по краям.
Дополнительно стенки ямы можно укрепить любыми влагостойкими неразлагающимися материалами. Как вариант подойдут старые автопокрышки большого диаметра, которые укладывают одна на другую.

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Этапы монтажа

Для того чтобы правильно сделать туалет на даче с унитазом и современной канализацией, необходимо грамотно подготовить и вкопать бочку по следующей инструкции:

Подобрать место под монтаж сливного резервуара в соответствии со специальными требованиями.
Выкопать соответствующую габаритам устанавливаемой бочки яму с учетом фильтрующей подушки.
Засыпать дно ямы щебнем и песком – для формирования фильтра.
После трамбовки материалов установить заранее подготовленную бочку без дна.
Подсоединить к емкости сливную трубу, ведущую стоки из системы канализации дома.
Засыпать грунтом боковые полости между бочкой и стенками ямы.
Установить крышку.
Провести испытание системы.

Какую бочку лучше выбрать

Чтобы выгребная яма служила долго, не требовала ремонта и обладала максимальной функциональностью, при ее устройстве необходимо учесть два фактора: материал изготовления и объем. Остановимся подробнее на каждом.

Виды емкостей по материалу

Резервуары выбирают, опираясь на два основных требования к материалу: прочность и герметичность. Этим качествам соответствуют металлические и пластиковые бочки. Рассмотрим их преимущества и недостатки.

Оба вида прекрасно подходят для любых типов грунта. Это герметичные емкости без фильтрующего дна, поэтому без разницы, что находится под бочкой – песок с высокой пропускной способностью или водоупорная глина. Тип грунта станет важен, если вы решите соорудить более сложную конструкцию из 2 или 3 бочек, последняя из которых будет выполнять функцию поглощающего колодца.

Вариант устройства выгреба из двух одинаковых пластиковых бочек, соединенных между собой трубой перелива. Основная часть твердых осадков будет оседать в первом от дома резервуаре

Для герметичного резервуара также неважно, где расположены водоносные горизонты. Правильное соблюдение технологии установки выгребной ямы гарантирует безопасность для высоких грунтовых вод. У попавших в накопитель отходов существует единственный путь – в цистерну ассенизаторской машины

У попавших в накопитель отходов существует единственный путь – в цистерну ассенизаторской машины.

Таким образом, бочки из металла и пластика объединяет герметичность. Если говорить о прочности, то выигрывают пластиковые изделия. Современные виды пластика, предназначенные для канализационных емкостей, способны служить до 50 лет, легко противостоят воздействию бытовой химии, не поддаются коррозии.

Легкий вес изделий позволяет производить монтаж самостоятельно, без привлечения спецтехники, хотя для наиболее объемных моделей лучше арендовать манипулятор и нанять бригаду рабочих

Единственный минус пластика – промерзание при очень низких температурах, если резервуар находится близко к поверхности. Проблема решается дополнительным утеплением.

Недостатки металлических бочек:

большой вес, вызывающий сложности с транспортировкой и монтажом;
невозможность противостоять коррозии, способной нарушить герметичность;
необходимость в дополнительной обработке с обеих сторон;
высокая стоимость новых изделий.

Можно сделать вывод, что оптимальным вариантом по соотношению цена/качество является пластиковая емкость, специально изготовленная для систем канализации.

Расчет объема выгреба

Величина бочки зависит от объема сточных вод, а их количество, в свою очередь, от числа проживающих в доме человек и наличия точек водопотребления. Если на дачу периодически приезжает семейная пара, которая не пользуется ни стиральной машиной, ни ванной, количество отходов будет намного меньше, чем у семьи из 4-5 человек, постоянно живущих в доме.

Наиболее простой способ подсчитать объем емкости – использовать следующую формулу:

Количество канализационных стоков, приходящихся на одного человека, очень индивидуально. В некоторых домах нет ни ванной, ни душа, соответственно, объем жидкости не будет превышать 0,5 м³

Предположим, в доме проживает 3 человека, на каждого из которых приходится 100 л (в среднем) канализационных отходов ежедневно. По договору ассенизаторы приезжают один раз в месяц (30 дней). Получаем 3 х 100 х 30 = 9000 л. Следовательно, потребуется достаточно большой резервуар объемом 9 м³.

Если вы решили использовать емкости небольшого размера, их потребуется несколько, но для удобства откачки и монтажа лучше приобрести один большой резервуар.

Выбираем бочку для устройства выгребной ямы

Чтобы выгребная яма проработала долго, не требовала ремонта и имела максимальную функциональность, при ее строительстве необходимо учитывать два фактора – материал изготовления и объем. Остановимся на каждом подробнее.

Типы тары по материалу

Резервуары выбираются исходя из двух основных требований к материалам – прочности и герметичности. Этим качествам соответствуют металлические и пластиковые стволы. Рассмотрим их достоинства и недостатки.

Оба типа отлично подходят для всех типов местности

Это герметичные емкости без фильтрующего дна, поэтому неважно, что находится под бочкой: песок с высокой пропускной способностью или водостойкая глина

Тип местности станет важным, если вы решите построить более сложную конструкцию из 2 или 3 бочек, последняя из которых будет выполнять роль раковины.Вариант устройства выгребной ямы из двух одинаковых пластиковых бочек, соединенных переливной трубой. Большая часть твердых отложений осядет в первом резервуаре дома

Для герметичного резервуара также не имеет значения, где находятся грунтовые воды. Правильное соблюдение технологии устройства выгребной ямы обеспечивает безопасность при высоких грунтовых водах. Для тех, кто попал в мусороаккумулятор, путь только один: в цистерну канализационной машины.

Таким образом, металлический и пластиковый стволы соединяются уплотнением. Когда дело доходит до прочности, выигрывают изделия из пластика. Современные виды пластмасс, предназначенные для резервуаров для сточных вод, могут служить до 50 лет, легко выдерживают воздействие бытовой химии и не подвержены коррозии.Небольшой вес изделий позволяет производить установку самостоятельно, без привлечения специального оборудования, хотя для более объемных моделей лучше нанять манипулятор и нанять бригаду рабочих

Единственный недостаток пластика – замерзание при очень низких температурах, если емкость находится близко к поверхности. Проблема решается дополнительной изоляцией.

Недостатки металлических бочек:

большой вес, вызывающий трудности при транспортировке и установке;
неспособность противостоять коррозии, которая может нарушить герметичность;
необходимость дальнейшей обработки с обеих сторон;
высокая стоимость новинок.

Можно сделать вывод, что оптимальным вариантом с точки зрения соотношения цены и качества является пластиковый контейнер, сделанный специально для канализации.

Расчет объема выгребной ямы

Размер бочки зависит от объема сточной воды и, в свою очередь, от ее количества, количества проживающих в доме людей и наличия точек водопотребления. Если на дачу периодически приезжает семейная пара, которая не пользуется стиральной машиной или ванной, количество мусора будет намного меньше, чем у семьи из 4-5 человек, постоянно проживающих дома.

Самый простой способ рассчитать объем емкости – воспользоваться следующей формулой:Количество сточных вод на человека очень индивидуально. В некоторых домах нет ни ванной, ни душа, поэтому объем жидкости не будет превышать 0,5 м³

Предположим, что в доме живут 3 человека, каждый из которых ежедневно сбрасывает 100 литров (в среднем) сточных вод. По договору канализация приходит один раз в месяц (30 дней). Получаем 3 х 100 х 30 = 9000 литров. Следовательно, потребуется достаточно большой резервуар объемом 9 м³.

Если вы решили использовать небольшие емкости, то их понадобится много, но для удобства откачки и установки лучше приобрести емкость большого размера.

Фотографии от Если планируется слив серых и фекальных сточных вод в выгребную яму, расчет производится из расчета расхода воды за 2 – 3 дня. В этом объеме должно быть размещено накопительное устройство или самодельные очистные сооружения. Через него отстойная и частично очищенная вода сбрасывается в нижележащие слои почвы. Для устройства выгребной ямы накопительного типа лучше выбрать большую емкость, вмещающую 1 – 3 м отстойников

Особенности обустройства выгребной ямы из бочки

Современный комфортный дом предполагает автономную систему канализации. Благодаря ей жильцы могут пользоваться всеми удобствами, не выходя на улицу, что особенно актуально зимой или в непогоду. Однако для обустройства такой системы нужно создавать выгребную яму или септик. Это специальный подземный резервуар, в который стекают все канализационные стоки – из раковины, душа, ванны и туалета.

В большинстве случаев частные дома оснащаются объемными стоковыми хранилищами – вместимостью на несколько метров кубических. Однако если количество однократных или суточных стоковых сбросов небольшое и при этом геологические условия местности обеспечивают быстрое впитывание жидкой фракции (дренаж), то для обустройства сливной ямы можно обойтись небольшой емкостью – бочкой на пару сотен литров.

При большом объеме стоков нужно установить несколько последовательно соединенных бочек Источник stroy-podskazka.ru

Постройка дачного туалета с системой канализационных стоков на базе приемника из бочки на 200 л соответствует следующим практическим условиям:

Однокамерное устройство – одна бочка в роли первичного и приемного отстойника вполне удовлетворяет требованиям экономного септика.
Утилизация жидкой части стоков, большей частью воды, происходит за счет впитывания в нижние слои грунта через специально проделанную для этой цели перфорацию.
Единомоментный сброс стоков не должен превышать 90-95% вместимости емкости, а суточный – более 1 м3 (при условии быстрого впитывания грунтом).
Резервуар для приема канализации устанавливается в соответствии со специальными требованиями к монтажу, по возможности в самой низкой точке участка.

Канализационный колодец из бочки с люком Источник ytimg.com

Как сделать выгребную яму из бочки для дачного туалета