Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия
Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.
Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи
Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил
При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.
Плюсы и минусы
У внутренней отделки дома есть как преимущества, так и недостатки. К достоинствам строители относят:
- Предупреждает скопление влажности, образование грибка, плесени.
- Позволяет снизить расходы на отоплении.
- Сохраняет натуральный внешний вид фасада здания.
- Простота монтажа, не нужны дополнительные каркасы.
- Приемлемая стоимость работ.
К недостаткам данной технологии относят:
- Сокращение полезного пространства, площади помещений.
- Внутренняя отделка не позволяет сохранить природную красоту древесины.
- Утеплитель нужно выбирать внимательно, он должен быть устойчив к возгоранию, безопасен.
- Влажность внутри дома может повыситься, микроклимат нарушиться.
- Перед работами древесина обрабатывается антисептиками, что увеличивает затраты.
- Перед монтажом утеплителя щели нужно закрыть джутовым волокном или герметиком.
- Перед работами следует проверить электрическую проводку, при необходимости заменить ее. Доступ к ней потом будет закрыт.
- После обустройства пароизоляции часто наблюдается эффект термоса. Чтобы этого не допустить, нужна хорошая система вентиляции, а это потеря тепла.
- Необходимо отделывать все поверхности – стены, потолок, пол.
Часто владельцы утепляют старые дома. Но к работам нужно подойти со всей ответственностью. Такие строения уже дали усадку, характеристики древесины сильно изменились, по этой причине поверхности должны быть обработаны более тщательно.
Как правильно утеплить пол в деревянном доме своими руками?
Лучше всего заниматься вопросами теплоизоляции пола еще на этапе строительства, так как в этот момент доступно значительно больше способов и материалов. Самый простой и эффективный вариант – утепление по лагам, с устройством двухслойной конструкции пола для укладки утеплителя.
Чаще всего в этом случае используется самый экологичный утеплитель для деревянного дома – керамзит. Для этого балки обшиваются снизу досками, на которые и укладывается материал.
Если же пол устраивается непосредственно по грунту, то, прежде чем уложить керамзит, необходимо подумать о его защите от влаги, для этого можно применить геотекстильное полотно.
В качестве теплоизолятора для пола также широко используются:
- минеральная вата;
- пенопласт;
- пеноизол;
- пенофол;
- пенопласт и экструдированный пенопласт – пеноплекс;
- пенополиуретан;
- сухие опилки и т. д.
Часто проводиться утепление пола в деревянном доме пеноплексом, материалом, отличающимся низкой гигроскопичностью. Этот факт является весьма положительным, так как не требуется проведения дополнительной гидро- и пароизоляции конструкции.
Этот материал используется при проведении ремонтных или реставрационных работах в старых домах, так как из-за своего небольшого веса он не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
Вопрос цены является одним из краеугольных при выборе утеплителя, но прежде всего, нужно обращать внимание на такие характеристики материалов как:
- коэффициент теплопроводности;
- влагостойкость;
- экологическая безопасность;
- огнестойкость;
- вес;
- срок эксплуатации.
В каких случаях лучше сделать утепление пола в деревянном доме снизу?
Строительство домов из дерева часто ведется на столбчатых или свайных фундаментах, не предполагающих возможность устройства подвального помещения. Но в тех случаях, когда подземный уровень в доме все-таки имеется, утепление пола можно сделать снизу, то есть изолировать потолок подвала.
Для этого можно использовать любой вид утеплителя из указанных выше изделий. Но часто теплоизоляция проводится пенопластом, эффективным и недорогим материалом.
В тех случаях, когда подвал в доме отсутствует, это не является преградой для устройства теплоизоляции с нижней части конструкции. Ее выполняют со стороны забирки, а используют для этого чаще всего пенополиуретан, который просто распыляется по поверхности с помощью специального промышленного оборудования.
Поэтому выбрав такой вариант, самостоятельно выполнить работу будет сложно, так как придется, или покупать, или арендовать оборудование. Поэтому – лучше довериться профессионалам. В некоторых случаях утепление пола выполняют комбинированным способом, например, по лагам устраивается теплоизоляционная подушка из керамзита, а снизу, со стороны подвала или забирки – укладывается слой из минеральной ваты, пенопласта или иного утеплителя.
Только надо учитывать, что при работе с минеральной ватой, следует обеспечить ей защиту от влаги, так как из-за высокой гигроскопичности, материал хорошо впитывает влагу и теряет свои свойства.
Поэтому утепление деревянного дома снаружи с применением минеральной ваты всегда должно иметь гидроизоляционный слой, в роли которого часто используется плотная полиэтиленовая пленка, одновременно выполняющая функции паро- и ветрозащиты.
С целью более эффективного применения тепло- и энергоносителей можно использовать утеплители с алюминиевым слоем. В этом случае, фольгированная поверхность направляется в сторону жилого помещения и благодаря своей отражающей способности – возвращает тепло обратно, а нижний слой утеплителя не позволяет холоду, идущему снизу, просочиться вовнутрь.
https://youtube.com/watch?v=tc7D91yQHV8
Подготовка дома из бруса под утепление
Стены дома должны быть хорошо подготовлены, прежде чем вы начнете укладывать изоляционный материал. Если бытовка построена из дерева, стены окрашивают антисептической смесью и герметизируют.
Это требует подготовительного этапа:
- чтобы сделать сруб из дерева более герметичным;
- предотвратить появление плесени и грибка;
- защитить поверхность древесины от пагубного воздействия окружающей среды;
- не допустить образования конденсата;
- не допустить проникновения влаги в брус.
Важно обработать поверхность, чтобы устранить стыки и трещины в стенах деревянного дома. Это делается для предотвращения сквозняков зимой и перегрева летом
Здание должно быть герметизировано дважды, а в некоторых случаях даже трижды.
При утеплении дома строительная бригада использует деревянные инструменты в виде тонких лезвий. Если вы выполняете работу самостоятельно, можно использовать обычный шпатель, который нельзя шпаклевать.
Прежде чем начать ремонт, необходимо решить, как вы будете утеплять здание. Существует 2 метода установки пеньковой изоляции:
Изоляция с расширением подходит, если швы узкие, а второй метод можно использовать, если швы большие и достаточно глубокие.
При герметизации террасного дома пеньковые волокна следует вбивать в полость параллельно полости тонким, ровным слоем с помощью шпателя. При уплотнении будьте осторожны и не торопитесь, так как ваша цель — максимально сжать каннабис. Уложите изоляцию в несколько слоев, чтобы полностью закрыть вакуум.
При втором способе укладки конопли действуйте следующим образом: Сформируйте пучки и шарики изоляции в соответствии с размером полости. Затем вбейте их в вакуум с помощью шпателя и молотка. Независимо от способа соединения, всегда начинайте с нижней части стены.
Сначала уложите изоляцию между шинами, а затем закрепите ее в стыках между балками. Через 12 месяцев повторите процесс, поскольку дом дает усадку и используемая изоляция теряет свои первоначальные свойства. Теперь материал укладывается внахлест. Если дом утеплен деревянными балками с пенополиуретаном, то дополнительные швы не требуются. Переизоляция здания должна проводиться через 5 лет.
Если деревянный дом не подготовлен к теплоизоляции, проживание в нем может стать некомфортным. Причина этого в том, что древесина со временем высыхает, и в стенах появляются трещины, которые год от года становятся все больше.
Холодный ли дом из клееного бруса?
Это самый популярный вопрос со стороны наших клиентов.
Дом из клееного бруса будет теплым, если его отапливать. Вопрос лишь в том — сколько тепла необходимо для поддержания комфортной температуры. Без отопления в зимний период деревянный дом, даже с самыми толстыми стенами и современным многослойным утеплением, неминуемо охладится до температуры внешней среды. Таким образом то, насколько будет тёплый дом, определяется двумя факторами: интенсивность отопления и тепловые потери.
Чуть ниже мы представим сравнительную схему материалов, в которой будут наглядно указаны теплопроводные свойства популярных строительных материалов.
Забегая вперед, скажем, что среди стенового материала, дерево имеет самую низкую теплопроводность и как следствие — сохранить тепло в деревянном доме при равных условиях, будет значительно проще и дешевле.
Продувается ли дом из клееного бруса?
Второй по популярности вопрос касательно теплосберегающих свойств загородного дома из клееного бруса. В интернете есть множество статей и роликов, где фигурируют проблемные дома. В данных материалах были произведены тепловизионные замеры, выявившие в несущих стенах дома холодные продуваемые участки. Чаще — в угловых соединениях, реже — прямо в массиве стены.
Просмотрев ряд таких материалов мы предполагаем, что в проблемных домах был допущен ряд типичных ошибок, свойственных неопытным строительным компаниям, низкокачественным и дешевым строительным материалам и неквалифицированным строителям.
С высокой вероятностью эти проблемы появились по банальной причине: решили сэкономить. Сэкономить на материалах, на строителях, на проекте.
Существует много причин, почему дом может продуваться, однако все они сводятся к трем фундаментальным ошибкам:
- Нарушена технология производства клееного бруса;
— Брус имеет не ровный профиль и как следствие — увеличенные зазоры и неплотные стыки; — Брус расклеивается; — Брус коробит и ведет — нарушается его геометрия; — Брус имеет внутреннее напряжение и деформируется со временем; — Брус плохо высушен и имеет влажность выше 15% и как следствие — усадка бруса выходит за норму 2-3%;
- Нарушена технология сборки дома;
— Использован некачественный межвенцовый утеплитель; — Винтовые стяжки ослаблены или вовсе не установлены; — Нагеля отсутствуют, либо установлены с нарушениями технологии; — Обсада на окна и двери установлена с нарушениями технологии; — Стропильная система и кровля установлены с нарушением технологий;
- Строитель сэкономил на материалах и работах;
— Не утеплен фундамент; В зимний период фундамент промерзает насквозь, становясь своеобразным “холодильником”, на котором стоит дом. Через пятно контакта фундамента и стен, несущие стены быстро промерзают. Чтобы снизить промерзание фундамента его дополнительно утепляют по периметру на всю глубину залегания. Таким образом фундаментная плита будет меньше подвержена промерзанию и имеет температуру на несколько градусов выше, относительно промерзшей почвы. — Не утеплен пол; Даже при утепленном фундаменте необходимо дополнительно установить утепление пола. В Связке с правильно установленным утеплением фундамента, утеплитель на полу позволяет максимально изолировать дом от утечек тепла через пол. — Не утеплена кровля; Очень уязвимое с точки зрения теплопотерь место в доме — кровля и места ее монтажа к несущим стенам деревянного дома. Если крыша дома не утеплена — теплопотери могут составлять 15-30%, что недопустимо много. — Использованы дешёвые стеклопакеты и двери;
Всех этих проблем можно избежать, не ошибившись с выбором строительной компании.
Немного о сайдинге
Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична, что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.
Многообразие сайдинговых панелейИсточник tr.decoratex.biz
Утепление эковатой
Эковата
На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.
Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.
Ручной монтаж эковаты
Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.
Теплоизоляция пенопластом
При подготовке поверхности, необходимо заделать все дефекты. Допустимые перепады на поверхности достигают до 2 см
Важно удалить со стен лакокрасочное покрытие. Затем размещается грунтовка. Этому послужит кисть или распылитель
Этому послужит кисть или распылитель.
Для более эффективного утепления, специалисты рекомендуют защитить стены от проникновения влаги с помощью наружных подоконников (отливов). Вынос отлива обеспечивает выступ изделия за уже утепленную стену на 4 см. Затем утепляются внешние откосы пенопластом толщиной 15-25 мм.
Нанесение изоляционного материала для защиты стен от теплопотерь
Монтаж утеплителя образует выступ за откос на 1 см. Это упростит процесс стыковки фасадного утепления. Затем наносится утеплитель на стены. Процесс начинается с нижней части в месте установки стартовой планки. Для более плотного крепления, используются пластиковые гвозди с широкой шляпкой (грибков).
Затем обрабатываются зазоры монтажной пеной. Обработанное покрытие оснащается клеящим раствором с нанесением армирующей сетки. Ее утопленная в клею конструкция обрабатывается защитным слоем. Затем производится выравнивание поверхности и затирка наждачной бумагой. Покрытие грунтуется и производится отделка финишным материалом.
Создание утепленного вентилируемого фасада
Утепление сруба на этапе сборки
Сам по себе профилированный брус особенно хорош тем, что соединяется между собой посредством пазов и гребней. В результате получается межвенцовый стык, который намного плотнее и длиннее, чем сечение бруса. Соответственно, холодному воздуху «труднее» проникать в помещения через такие стены, что специалисты любят называть минимизацией мостиков холода.
Однако даже такое соединение требует дополнительных мер по утеплению. В частности, с этой целью между венцами во время монтажа прокладывается уплотнительный материал – льноджутовое полотно. За счет этого уменьшается риск появления сквозных зазоров между брусом, когда тот изменится в размерах и форме после наиболее интенсивной усадки.
На этапе сборки сруба применяется еще один общеизвестный прием, повышающий теплоизоляционные свойства брусовых домов в разы. Это сборка угла по технологии «теплый угол». Прием позволяет не только более надежно скрепить пиломатериал между собой, но также существенно уменьшает образование все тех же пресловутых мостиков холода. И это действительно работает.
Традиционный монтаж теплоизолятора
Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.
Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки
Иллюстрация
Описание
Этап 1: обработка древесины
Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен.
Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз
Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места.
Этап 2: фиксация опорного бруса обрешетки
Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм
При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений.
Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя
Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше
Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии.
Этап 3: крепление 2 слоев обрешетки
Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей.
Этап 4: монтаж утеплителя
Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов.
Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя.
Этап 5: монтаж ветрозащиты
Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности.
К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов.
Этап 6: монтаж обрешетки для декоративной обшивки
Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада.
Этап 7: обшивка сайдингом
Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор.
Инструменты и материалы для внутренней отделки
Дерево хорошо пропускает воздух, способствует вентиляции внутри здания. Для сохранения природных характеристик материала, лучше использовать утеплитель схожий с древесиной.
Не стоит применять пеноизол, пеноплекс и пенопласт. Герметичные материалы, способствуют созданию внутри помещения парникового эффекта. Для вентиляции потребуется дорогостоящая система или мощный кондиционер.
Лучший вариант для утепления стен изнутри – минвата. К достоинствам минваты можно отнести:
- эффективность;
- способность хорошо пропускать воздух;
- экологичность, безопасность;
- простоту установки;
- пожаробезопасность;
- доступность;
- приемлемую цену.
Есть и некоторые минусы – минвата впитывает влажность. Для предотвращения намокания нужно использовать ветро-, паро- и гидроизоляцию.
Есть несколько видов материала. Самый оптимальный – базальтовый утеплитель в плитах. Можно использовать стекловолокно, но оно колется, что вызывает осложнения при монтаже.
Для монтажа утеплителя потребуются и некоторые расходники (зависит от технологии и используемого утеплителя):
- средство против грибка, насекомых;
- джутовое волокно;
- теплоизоляция;
- бруски 10 х 5 см, 5 х 5 см;
- пила;
- вагонка;
- рулетка, уровень;
- степлер, стамеска.
Перед выполнением работ необходимо хорошо очистить внутренние стены от пыли, грязи. Нанести на поверхность средство, предупреждающее гниение, препятствующее размножению насекомых.
Утепление дома из бруса изнутри – выбор материала
Прежде всего, утеплитель должен быть безопасным. Многим покажется, что теплоизоляционный материал, в первую очередь, должен обладать плохой теплопроводностью. То есть чем лучше материал препятствует выходу тепла из помещений, тем он более приоритетный в плане выбора
Но это не так! Сначала надо обращать внимание на негорючесть и экологичность
В итоге, материал будет выделять вредные вещества. Это плохо будет сказываться на здоровье. Например, периодически будет болеть голова или будет тошнить. В доме будет тепло, но этому будут сопутствовать более серьёзные проблемы. Кроме того, нужно подобрать материал, чтобы он был лёгкий, паронепроницаемый и не поддавался усадке. Ниже рассмотрим все преимущества и недостатки утеплителей и подведём итог.
Изоляция снаружи
Оптимальным вариантом утепления деревянного дома будет создание вентилируемой фасадной системы с воздушной прослойкой – восходящие потоки сами будут удалять ненужную влагу. Такая система имеет высокие теплозащитные качества и обеспечивает сухость стен.
Нужно обратить внимание на герметизацию окон и дверей, пола, устройство межэтажных перекрытий и мансарды. Изоляция пола выполняется путем укладки слоя гидроизоляции, теплоизолятора, поверх которых кладут слой пароизоляции
Начало работ
Для начала вся поверхность стен хорошо обрабатывается антисептиками и антипиренами. После обработки устраняют зазоры и щели на всех стыках и между брусом. Зазоры устраняются монтажной пеной или уплотнителями, которые используются при кладке сруба. Чаще это льноватин, джутовое волокно или ленточная пакля.
После заделки всех зазоров на стены набиваются вертикальные несущие рейки. Расстояние между ними оставляют немного меньшее, чем ширина будущего материала-утеплителя. Это делается для более легкого и плотного входа в конструкцию.
Укладка
Между несущими рейками, начиная с нижней стороны стены, укладываются плиты уплотнителя. Плиты закрепляются с помощью анкерных крепежей, при этом стыки располагаются вплотную друг к другу и к краям обрешетки.
Второй каркасный ряд брусьев крепится в горизонтальном направлении. В просветы между ними устанавливаются минераловатные плиты. При этом верхние плиты должны перекрывать стыки нижележащего слоя. Второй слой теплоизолятора также укрепляется с помощью анкеров. Кроме того, сама плотно-упругая структура волокнистых плит способствует достаточно надежной установке материала между брусьями обрешетки.
На поверхность утеплителя фиксируется диффузионная мембрана, проницаемая с внутренней стороны для пара и воздуха, но абсолютно закрытая с наружной стороны для ветра и внешней влаги. Этот слой отлично защитит изолятор и дерево под ним от неблагоприятных атмосферных явлений.
Вентиляционная прослойка и отделка
Каркас для наружной отделки должен фиксироваться так, чтобы между слоем отделки и теплоизолятором оставался воздушный зазор для вентиляции водяных паров. Ведь на поверхности утеплителя неизбежно будет конденсироваться наружная влага, которая должна иметь возможность испаряться.
На каркас монтируется наружная фасадная отделка. Это может быть вагонка, сайдинг или панели из полимеров. Можно отделать здание блок-хаусом – полимером, который своей фактурой и рисунком имитирует дерево
Важно предотвратить потери тепла и через другие зоны – крышу, пол, фундамент, окна, двери
