Устройство кровли из металлочерепицы

Пирог кровли из металлочерепицы

Перед закупкой материалов необходимо проверить кровлю: подходит ли для нее этот материал. Для этого проверяем:

• Угол уклона. Он должен быть не менее 14°. Если угол будет меньше — сильно увеличивается расход: нахлест должен быть в две волны.
• Скаты должны иметь правильные пропорции. Если это прямоугольник, то противолежащие стороны и диагонали должны быть равны. Для этого соответственные длины измеряют при помощи шнуров, которые затем сравнивают. Максимально допустимое отклонение — 10 мм. Только в этом случае листы сойдутся без проблем. В противном случае обеспечить герметичность кровли проблематично.

Устройство крыши из металлочерепицы

Начинают устройство кровли с возведения стропильной системы. В большинстве случаев используют бруски 150*50 мм или 100*50 мм. Шаг установки — 60-90 см в зависимости от ветровых нагрузок и количества выпадающего за зиму снега. Для обрешетки используют доску толщиной 24 или 32 мм, шириной 100 или 150 мм.

Древесину брать хорошо высушенную. Если закрутить шуруп во влажное дерево, то при усушке появляется люфт, материал начнет «гулять», создавая дополнительный шум. Потому рекомендуемая влажность — 8-12% или меньше. Перед установкой весь пиломатериал обрабатывают антибактериальными и противопожарными пропитками.

Раскатываем гидроизоляцию

К выставленным и проверенным во всех плоскостях стропилам прикрепляют пленку гидроизоляции. Ее раскатывают горизонтально, начиная с нижнего края крыши. Причем нижний край пленки первого ряда должен заходит на карнизную планку.

Натягивать не нужно — она должна немного провисать. По провисшей пленке затем будет стекать конденсат и попадать в желоб водостока.

Гидроизоляцию можно прикрепить планками контробрешетки

Следующую полосу укладывают выше первой с заходом не менее 15 см, проклеивают скотчем. Крепят к стропилам или небольшими гвоздиками, или скобами из строительного стиплера. Можно закрепить гидроизоляцию планками контробрешетки — они прибиваются по стропилам. В этом случае будет улучшена вентиляция подкровельного пространства.

Набивка обрешетки

Поверх пленки гидроизоляции закрепляют бруски обрешетки. Нижний брусок монтируют под верхний край ступеньки листа. Потому его высота должна быть больше остальных: к ней добавляется высота волны (у каждого профиля она своя, указывается в технических данных). Первый брусок обрешетки набивают параллельно свесу кровли. Следующий — на расстоянии 28 см, все остальные — с шагом 35 см.

Обрешетка устраивается поверх гидроизоляции

В ендовах, местах прохода труб, вокруг окон (ели есть) обрешетку делают сплошной. Вдоль конька с обеих сторон набиваются по две доски (одна от другой на расстоянии 50 мм).

Утепление и звукоизоляция

Утепление монтируют изнутри

Звуко- и теплоизоляция укладываются со стороны чердака или подкровельного пространства. Тут нужно сделать так, чтобы между верхним краем стропил и поверхностью теплоизоляции было расстояние не менее 20 мм. Оно обеспечит провисание пленки, и создание того самого желоба, по которому будет бежать конденсат. Также зазор будет способствовать лучшей вентиляции. Для устройства этого зазора, скорее всего, придется устраивать контробрешетку. Что-либо иное придумать сложно.

Толщина утеплителя рассчитывается в каждом конкретном случае, но нужно иметь в виду, что металлочерепица хорошо проводит тепло. Это значит, что для того чтобы удержать его внутри бани потребуется увеличенный слой утеплителя и тщательное его уплотнение, исключающее возникновение мостиков холода. Это значит, что между лагами и утеплителем не должно быть щелей.

Теплоизолятор со стороны помещения накрывается пароизоляцией, которая прибивается к лагам. Сверху может настилаться отделочный материал.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м

Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава

Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей

Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Основные правила монтажа

Устройство кровли из металлочерепицы должно производиться в соответствии с установленными правилами, основные из которых перечислены далее.

Минимальный угол наклона обычной металлочерепичной крыши – 14 градусов. Если предполагается двускатная конструкция кровли, то укладка листов начинается с нижнего левого угла ската, при этом каждый следующий лист подкладывается на предыдущий, с учетом нахлеста в одну волну. Если угол наклона составляет меньше чем 14 градусов (что не совсем правильно), то нахлёст нужно делать уже в две волны.

Устройство кровельной конструкции

В случае с шатровой крышей, нужно начинать обустройство с самого возвышенного участка конструкции, а затем спускаться вниз, в противоположные стороны.

Нижние края самых последних металлочерепичных листов должны выступать над уровнем карниза не менее чем на 3-5 сантиметров. Кроме того, внизу и по краям стальные листы необходимо подшить досками.

Монтаж кровли из металлочерепицы осуществляется при помощи саморезов с прорезиненными прокладками, ввинчивающимися в волны листов по нижнему краю с шагом в 7-9 шт/м2.

Конёк нужно накрыть уплотнёнными доборными элементами. На верхних концах профилей правильно использовать полуцилиндрические детали, ведь за счёт их формы они более надёжно и крепко удерживаться на коньке.

Для того чтобы сделать ендову кровли, вам потребуется: во-первых, промежуточная конструкция, а во-вторых, разжелобочный элемент, крепящийся на обшивке при помощи этой конструкции.

Устройство внутреннего угла крыши

При обустройстве дополнительных элементов кровли всегда образуются зазоры, которые нужно в обязательном порядке герметизировать. Правильно делать это при помощи силиконового герметика, а также уплотняющих лент.

Изнутри, в подкровельном пространстве, металлическое покрытие остаётся очень холодным, кроме того, застройщики часто отмечают скопление конденсата

Поэтому, чтобы потом не тратиться на замену испорченного материала, важно правильно собирать пирог металлочерепичной крыши, заблаговременно включив в него слои материала, обеспечивающего качественную пароизоляцию и вентиляцию

Правила работы

С любым типом материалов нужно знать, как работать. При монтаже металочерепицы необходимо:

Переносить листы, не допуская перегибов. Это можно добиться, если держаться за продольные кромки (наденьте рукавицы, так как они могут быть острыми).
Оставлять заводскую упаковку неповрежденной вплоть до начала монтажа. Пленка снимается только после установки.

Поднимать материал на кровлю, не допуская его изгибов. Для этого устанавливают лаги от земли до кровли

К листу привязывают веревки, и по этим направляющим поднимают его вверх.
При длительном складировании перекладывать досками вдоль длинного края.
Не давить и не ставить грузы.
Ходить по кровле нужно очень осторожно. Ели идете вдоль профиля, наступать нужно в промежутки между волнами, а если поперек — то на гребень

Обувь при этом должна быть мягкой.
Если необходимо обрезать часть листа, делать это нужно на твердой и плоской поверхности, а не на весу. Использовать желательно специальные ножницы.

Требования не слишком сложные, но знать их необходимо. Просто нужно постоянно помнить, что это довольно тонкий лист металла, хоть и большого размера (до 8 метров).

Расчёт материала и необходимые инструменты

Перед началом работ необходимо сделать замер крыши и рассчитать стоимость необходимого материала, чтобы не тратить деньги на лишние ненужные объёмы, а также не оказалось, что при самом процессе вам не хватит покрытия. Но чтобы это сделать правильно, прежде всего, нужно разобраться какие бывают листы металлочерепицы. Обычно их принято делить на:

• одномодульные;
• трёхмодульные;
• шестимодульные;
• десятимодульные.

Модуль – это лист из шести так называемых волн (декоративный защитный слой) на черепице с расстоянием в один шаг 35 сантиметров между рядами. Ширина листа с учётом декоративных элементов всегда больше рабочей поверхности приблизительно на один сантиметр, поэтому при расчёте необходимого материала необходимо замерить точную площадь работы.

Чтобы узнать, сколько рядов будет иметь ваша крыша с учётом размера выбранного материала, длину ската кровли делят на ширину рабочей поверхности листа и округляют в большую сторону.

Для вычисления длины ряда необходимо измерить расстояние от конька до карниза крыши и прибавить к нему длину карнизного свеса. К полученному результату добавляем количество рядов и умножаем на длину нахлеста (15 мм).

Перед началом работ, приготовьте все инструменты, что могут понадобиться при монтаже металлочерепицы, а именно: ножницы по металлу, шуруповёрт и дрель, молоток, маркер, длинную рейку, инструмент для измерения (рулетка), монтажную ленту, стремянку и защиту (очки и перчатки).

Монтаж обрешетки по металлочерепичную кровлю

Устройство кровли из металлочерепицы требует качественного и точного монтажа обрешетки под нее. Поскольку каркас является основным скелетом, способствующим долговечности и прочности кровли. Чтобы устройство крыши под металлочерепицу прошло правильно, действовать нужно таким образом пошагово:

Сначала по краям стропильных ног крыши монтируют свесы карниза. Они являются основным элементом в обрешетке, поскольку будут принимать на себя основную (фиксирующую) нагрузку от всего покрытия. Свес делают из доски сечением 100х50 мм. Его прибивают по краю стропильных ног. Теперь по всей крыше настилают гидроизоляционный материал (мембранное покрытие). При этом если устройство крыши из металлочерепицы проходит по сложной конструкции (вальмовая крыша), то гидроизоляцию сначала настилают на ендовы, а затем раскатывают горизонтальные рулоны покрытия по всем скатам. Стыки проклеивают гидроизоляционной лентой СП1. Как только гидроизоляция настелена, приступают к фиксации контробрешетки. Для ее монтажа применяют брус сечением 5х5 см. Все бруски набивают строго по стропильным ногам. Получившееся между свесом и контробрешеточным брусом расстояние закрывают специальной вентиляционной сеткой, которая предотвратит проникновение птиц в подкровельное пространство. На смонтированные брусья контробрешетки устанавливают держатели для системы водостока. Каждый из них должен быть изогнут с помощью гиба так, чтобы водосток формировал уклон 3 мм на каждый погонный его метр. Затем набиваем по карнизу брус, который будет несколько выше досок основной обрешетки. Такой элемент будет выступать фиксацией для нижнего профиля металлочерепицы. По фронтонам проводится установка планки с нанесенной заранее разметкой. Разметка должна иметь шаг наметин, равный высоте каждой черепички на листе профиля. На наметинах должны быть вбиты гвозди для контрольного шнура

При этом важно, чтобы разметка имела выступ на 5-7 см для свеса кровли на треть ширины водосточного канала. Такой монтаж своими руками будет точным

По установленным брусьям разметки на фронтонах натягивают контрольный шнур

И уже по нему набивают доски контробрешетки сечением 32х100 мм. Делается проверка ровности обрешетки уровнем. Далее демонтируют брус-разметку и набивают по фронтонам ветровую доску. Она должна несколько возвышаться над досками основной обрешетки и в итоге стать вровень с уложенной металлочерепицей. Осталось установить капельник и закрепить заранее собранную водосточную систему.

Важно: перед монтажом обрешетки все деревянные элементы необходимо обязательно обработать антисептиками и антипиренами для предотвращения гниения. Совет: в местах примыкания металлочерпиицы к трубам, в ендовах и по краю ветровой доски желательно делать сплошную обрешетку. Совет: в местах примыкания металлочерпиицы к трубам, в ендовах и по краю ветровой доски желательно делать сплошную обрешетку

Совет: в местах примыкания металлочерпиицы к трубам, в ендовах и по краю ветровой доски желательно делать сплошную обрешетку.

Достоинства и недостатки

Чтобы окончательно определиться, стоит или нет крыть баню металлочерепицей, суммируем достоинства и недостатки.

К положительным качествам относят:

Для равновесия необходимо знать и о недостатках, а также о том, как с ними бороться.

• Высокая теплопроводность и «шумность» покрытия. Недостатка два, но способ борьбы с ними один. Необходим значительный слой утеплителя и звукоизолятора. Эти характеристики часто совмещаются в одном материале. Так вот, для кровли из металлочерепицы, необходимо сделать слой утеплителя как минимум на 50% толще. Это снизит и уровень шумов, проникающих в помещение. А вот с теми звуками, которые будут долетать до соседей, ничего сделать не удастся. Если соседи у вас нервные, их дом расположен рядом, лучше найти другой кровельный материал.
• При нарушении защитного слоя металл коррозирует, вода попадает в подкровельное пространство. Ремонт металлочерепицы — достаточно сложное занятие. Можно только каким-то образом запаять повреждение и нанести слой защитной краски.

• Места срезов требуют дополнительной тщательной прокраски.

• Долговечность кровли зависит от качества уплотнителя, который подкладывают под крепеж (специальные саморезы с окрашенными в тон головками). Если прокладка теряет эластичность, вода просачивается в отверстия, кровля начинает в этих местах ржаветь, а теплоизолятор мокнуть.
• Интенсивное оседание конденсата. Из гидроизоляции для отвода конденсата делают специальные желоба. Пленка не должна быть натянута, из ее излишков и делают своеобразные сборники росы, а нижний ее край заводят в водосток.
• На кровлях сложных конструкций будет большое количество отходов. Так как профиль несимметричный, отрезанные куски почти никогда не получается использовать. Потому при закупке или обращайтесь к менеджерам — они помогу просчитать, или берите приличный запас.

Практически со всеми недостатками можно бороться. Самый неприятный — разрушение металла при нарушении защитного покрытия. Эффективного способа решения проблемы нет. Единственный выход — использовать качественный материал, который редко повреждается.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепицей принято называть тонкие стальные, алюминиевые либо медные листы, которые профилированы особым образом по методу холодного давления. Именно профиль делает изделия внешне идентичными со штучной натуральной керамической черепицей. Кроме того, продукция из металла в обязательном порядке покрывается особым защитным сплавом и декоративным полимером. В качестве защитного слоя могут выступать такие соединения, как:

• цинковое;
• алюмокремниевое;
• железоцинковое;
• цинк-алюминиевое;
• алюмоцинковое.

Покрытие одним из сплавов позволяет получить максимально стойкую продукцию к коррозии. Конечно, высокие защитные характеристики проявляются лишь в том случае, если производитель четко следует предписанной технологии производства. Если же количество применяемых веществ недостаточное, то и готовая продукция будет иметь низкое качество

Поэтому важно монтировать кровлю из металлочерепицы, которая соответствует установленным стандартам и отличается высокими эксплуатационными свойствами

Кроме защитных покрытий на основе сплавов, металлочерепица также покрывается и защитно-декоративным слоем на основе полимеров. В качестве такого покрытия могут выступать следующие компоненты:

• полиэстер (PE);
• модифицированный полиэстер;
• полиуретан (Pural);
• акрил или акрилат;
• полидифторионад (PVF2);
• пластизоль или поливинилхлорид (ПВХ).

Чтобы нанести полимерное покрытие, требуется подготовить металлические листы особым образом. Это довольно сложная процедура, но при этом обязательная для получения действительно высококачественной продукции. В результате проделанных работ получается многослойный материал, состоящий из металлического листа, покрытия из сплава, оксидной пленки, грунтовки, цветного полимера в верхнем слое и краски с оборотной стороны листа. Выполняя, кровлю из металлочерепицы, следует знать, чем отличаются одни полимерные покрытия от других, например, есть виды более устойчивые к УФ-излучению, повышенной температуре, к механическим повреждениям и так далее.

Особенности различных полимерных покрытий.

Вид покрытия Свойства	Полиэстер	Мод. полиэстер	Полиуретан	Акрил	PVF2	Пластизоль
Толщина слоя	25-30 мкм	35 мкм	50 мкм	25 мкм	25-27 мкм	175-200 мкм
Фактура	Гладкая	Матовая	Гладкая	Гладкая	Гладкая	Тисненная
Температура эксплуатации	-10 /+120	-10 /+120	-15/+120	-10 /+120	-10 /+120	+10/+60
Коррозийная стойкость	Хорошая	Хорошая	Высокая	Хорошая	Высокая	Высокая
Механическая стойкость (из 5 балов)	3	4	4	1	4	3
Устойчивость к УФ	Высокая	Хорошая	Высокая	Низкая	Хорошая	Средняя
Сохранение облика при эксплуатации (из 5 балов)	2	3	4	1	5	5

Особенности укладки гидроизоляции

Полезные советы от практиков

• Металлочерепица – мерный материал, длина листов которого достигает 7,5 м. Для её временного складирования или длительного хранения подбирается ровная площадка с установленными через 0,5 м деревянными брусами. Такие же брусья используют, как прокладки между листами. Стопка сложенных листов накрывается и придавливается сверху (в 2-3 местах) грузом, способным предотвратить нежелательное перемещение материала от порывов ветра.
• Подача кровельного материала на крышу осуществляется по двум доскам, как по направляющим.
• Применение «болгарки» при работе с металлочерепицей следует исключить, потому что при резке, кроме края в области реза, полимерное покрытие также нарушается (прожигается) в местах попадания на него горячих металлических опилок. Второй важный момент – гарантия на листы, порезанные этим электроинструментом, отменяется производителем.
• Под декоративной накладкой ендовы уплотнители не используются. При фиксации накладок нужно проследить, чтобы сама ендова не была повреждена саморезами.
• Пристенный профиль примыкания может монтироваться сразу на плоскость стены или в подготовленную штробу с обязательным уплотнением стыка герметиком.
• Большой свес с карниза может стать причиной деформации края металлочерепицы. Оптимальный свес – 40 мм.
• Саморезы приобретаются из расчёта 7-10 шт/м2. Длина саморезов для крепления черепицы к обрешётке – 25 мм, между собой – 19 мм.
• Обычно к обрешётке металлочерепица крепится в каждую третью волну профиля; возле фронтонов, коньков и карнизов – через волну. Саморез загоняется на 1,5 см ниже линии штамповки.
• Работа с металлочерепицей требует максимальной аккуратности и деликатности для сохранности напыленного слоя.Поэтому работая на крыше, применяют обувь с мягкой подошвой.

Технология монтажа кровли из профиля металлочерепицы не сложная. Следование её пунктам и надлежащее обслуживание крыши в дальнейшем могут снять вопрос перекрытия здания с повестки дня лет на 50.

Тонкости в установке ендовы

Если конструкция крыши предполагает наличие внутренних углов ската, то их оформление осуществляется с помощью ендовы от конька и вниз до ската. Технология установки ендовы включает ряд важных пунктов, невыполнение которых чревато протечками крыши:

К каждой ендове следует монтировать дополнительную доску; Нахлест дополнительных досок должен составлять не менее 20 см; Обрез нижней линии ендовы рекомендуется осуществлять ниже линии карниза и делать отбортовку; Под отбортовкой следует установить дополнительный уплотнитель. Сверху для создания аккуратного вида доски ендовы закрываются декоративными накладками, в монтаже которых также стоит придерживаться определенных правил: монтаж снизу вверх и соблюдение нахлеста в 10 см

Особого внимания требует аккуратная работа с саморезами, при установке которых на декоративную планку важно не допустить ее повреждения

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы,
создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия
позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому
чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии
монтажа металлочерепицы.

А еще раньше, правильно выбрать, рассчитать и сохранить
листы до начала монтажа. Но, обо всем по порядку.

Основы выбора – параметры металлочерепицы:

Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица
изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы
составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Совет. Толщина металла в пределах одного листа может
меняться. Допустимое изменение +/- 5%.

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном
нажиме. Толщина цинкового слоя металлочерепицы

Этот параметр
визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту
металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия
должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может
привести к результату, представленному на фото

Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр
визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту
металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия
должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может
привести к результату, представленному на фото.

Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида)
покрытия.

Геометрия листа

Здесь важно обратить внимание на то, чтобы
листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной
стороны

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен
визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист
будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае
постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе
есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать
соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток
в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается
на гладкой поверхности листа.

PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более
устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не
дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически
устраняют потребность в снегодержателях.

PU (пурал) и PUMA (Pural matt – матовый пурал). Толщина
покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с
агрессивной средой.

PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием
наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200
мкм.

Нюанс. Тон будет отличаться. Скорость выгорания цвета
зависит от покрытия металла.

Односкатная крыша

Односкатная кровля представляет собой плоскость прямоугольной формы, опирающуюся на противоположные несущие стены.

Односкатная кровля бывает:

• Вентилируемой;
• невентилируемой.

Особенности проектирования

Проект односкатной кровли напрямую зависит от уклона. Так как на уклон конструкции влияет не только финишное покрытие, а особенность климатических условий, то все эти значения следует правильно рассчитать.

Важным показателем для проектирования любой кровли также является совокупная нагрузка.

Угол уклона

Угол уклона напрямую зависит от покрывного материала: покрытия отличаются способностью удерживать снеговые осадки.

Кроме того, в зависимости от природных особенностей, в местах где преобладают ветра, местность недостаточно защищена деревьями, рекомендуется изменить угол ската.

Варианты стропильной системы односкатной крыши

Стропильная конструкция крыши с одним скатом может быть:

• Скользящей;
• наслонной;
• висячей.

Стропильный каркас выполняется чаще всего из деревянных элементов разного назначения.

Стропильная система односкатной крыши

Особенности монтажа

Монтаж односкатной стропильной конструкции производится на мауэрлат.

Если осуществляется монтаж каркаса висячего типа, то сначала изготавливается ферма на земле. По заданному шаблону изготавливается вся конструкция.

Кровлю можно оборудовать системой утепления. Для этого монтируют элементы, необходимые для теплой крыши.

Завершающим покрытием кровли является защитный покрывной материал.

Достоинства и недостатки односкатной крыши

Несмотря на простоту монтажа, незамысловатость конструкции, односкатная система имеет свои особенности.

Достоинства:

• Недорогая конструкция;
• простота монтажа;
• небольшая нагрузка на стены и фундамент;
• устойчивость к сильным ветрам.

Ремонтные работы в процессе эксплуатации на односкатной кровле производить не сложно, не слишком затратно.

Недостатки:

• Необходимость уборки снега;
• малая высота чердачного пространства.Преимущества такого вида — в прочности и надежности по устойчивости к капризам погоды.

Односкатная крыша

Конструкция, которая состоит их двух скатов, носит название двухскатной.

Двухскатные конструкции могут классифицироваться по расположении скатов:

• симметричные;
• асимметричные;
• ломаные;
• разноуровневые;
• двухскатные с коньком на скате.

Кроме того, могут быть спроектированы другие конфигурации двухскатных крыш: ломаные с одного ската, двойные ломаные, с удлиненными козырьками или пристройками.

Варианты проектирования

Особе внимание уделяется нагрузке. Кроме того, важен угол наклона в соответствии с покрытием

Кроме того, важен угол наклона в соответствии с покрытием

Кроме того, важен угол наклона в соответствии с покрытием.

Проект двускатной крыши довольно простой, при правильном определении всех показателей (угла, нагрузки кровли, природной нагрузки) крыша будет надежной и долговечной.

Угол наклона

Среднее количество выпадаемого снега по региону учитывается при расчете кровельной нагрузки. Помимо этого, сила потоков ветра влияет на наклон ската.

При разном уклоне для различных материалов соответствует определенный угол уклона. Для всех материалов свои показатели.

Стропильная система

Стропильный двускатный каркас может иметь наслонную конструкцию, висячую, комбинированную.

Вариант стропильной конструкции выбирается исходя из пролета между внешними стенами. Помимо стропильных балок, конструктивными элементами стропильной системы являются: конек, мауэрлат, ригель, затяжки, также другие элементы.

Каждый из дополнительных элементов распределяет нагрузку, фиксирует или укрепляет более уязвимые части конструкции.

Стропильная система двускатной крыши

Монтаж

При монтаже двускатной крыши необходимо выполнить основные шаги:

• Установить балки;
• закрепить обрешетку;
• установить кровельное покрытие.

В случае удлинения стропильных ног под свес монтируют дополнительные рейки.

Достоинства и недостатки

Двускатная крыша — самая распространенная модель кровли.

Это обусловлено преимуществом данной конструкции:

• Возможность обустройства мансардой;
• нет необходимости самостоятельно очищать покрытие от снега;
• несложный проект;
• разнообразие покрытий.

Недостатки:

• Зависимость высоты крыши от пролета;
• при обустройстве мансардного помещения требуется дополнительное усиление конструкции и обустройство оконных систем и элементов обогрева.

Двускатная кровля — не самая сложная конструкция, и при полном обустройстве она является самой востребованной.

Двускатная крыша

Правила выбора изделия