Буквенно-цифровая маркировка проводов и кабелей
Маркировка всех электрических проводов обозначается буквами и числами. В качестве примера мы с вами рассмотрим маркировку кабеля поливинилхлоридного (ПВХ).
Подобная маркировка применяется во многих случаях. Более подробную маркировку от всех производителей вы сможете найти в средине нашей статьи, для вас мы собрали все виды кабелей.
Но, все, же начнем мы с малого, и разберем все на примерах.
И так, кабель ПВХ:
- А – первая буква любой маркировки, в таком случае производители говорят, что провод алюминиевый, если буква отсутствует – он медный;
- АС – жила, которая имеет дополнительную оболочку, она всегда из свинца. (Вторая буква);
- АА – алюминиевая жила имеет дополнительную оболочку кабеля;
- Б – говорит о том, что кабель имеет защитную броню. Если вы встретите маркировку «Бн» – это будет означать, что такая защита не поддерживает горение;
- В – означает, что используется поливинилхлоридная изоляция;
- Г – стоит в самом конце, в этом случае провод голый;
- К – броня выполнена только круглыми стальными проволоками;
- С – присутствует свинцовая оболочка, если встречается «О» оболочка нанесена поверх фазы кабеля;
- Р – изоляция кабеля из резины;
- НГ – не поддерживает горение.
Не включается в список, но имеет место и маркировка «Ш» – означает шнур. Про термопарный провод читайте подробней, у него специфическая маркировка. 
Общие положения
Маркировка кабеля является обязательной процедурой для всех операторов связи, производителей кабельной продукции и других участников рынка, осуществляющих монтаж и эксплуатацию кабельных линий. Маркировка кабеля проводится согласно требованиям ГОСТ 31996-2012 «Кабельная продукция. Маркировка».
Основная цель маркировки кабеля – обеспечение информационной прозрачности и удобства эксплуатации кабельных линий. Маркировать кабель нужно непосредственно на самом кабеле (на оплетке, на оболочке или на специальных маркировочных пластинках).
Маркировка кабеля включает следующие элементы:
- Наименование производителя. Кабели, которые находятся на производстве или на складе, должны иметь маркировку с указанием наименования производителя.
- Марка и тип кабеля. Кабель должен быть обозначен маркой и типом согласно установленным нормативным требованиям.
- Код материала. Некоторые кабели содержат различные виды материалов (медь, алюминий, сталь и т.д.). Код материала позволяет легко определить, из какого материала изготовлен конкретный кабель.
- Номер партии. Кабели одной марки могут производиться и поставляться на рынок партиями. Номер партии помогает отследить и контролировать процесс производства и поставок кабеля.
- Дата производства. Дата производства указывается для того, чтобы можно было установить сроки годности и срок службы кабеля.
- Значки безопасности. Кабель должен иметь отметки о соответствии требованиям безопасности (маркировка «Безопасно!») и о запрете утилизации кабеля вместе с бытовыми отходами (маркировка «Не выбрасывать в мусор»).
В случае несоответствия маркировки кабеля требованиям ГОСТ 31996-2012, кабель считается некачественным и не подлежит использованию. Отсутствие маркировки или неправильная маркировка также являются основанием для отказа в приемке и использовании кабеля.
Пример маркировки кабеля
Наименование производителя
Марка и тип кабеля
Код материала
Номер партии
Дата производства
ООО «Кабельные системы»
ВВГнг(А)-LS 4х16
М
102536
15.04.2021
Как лучше работать
Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.
Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.
Маркировка оптических кабелей
Маркировка оптических кабелей имеет свои особенности. Первые две буквы — ОК (оптический кабель). Так что с идентификацией проблем не будет. Далее принцип тот же: есть определенный набор обозначений, которыми шифруются характеристики. В общем случае структура маркировки после букв «ОК» такая:
- Условия прокладки кабеля — Г — в грунт, К — в канализацию, П — в пластиковые трубы; С — самонесущий, П — подвесной;
- тип модульной конструкции — М — многомодульная, Ц — одномодульная с центральной трубкой.
- Горючесть оболочки. Буквы «нг» — негорючий при групповой прокладке; н — негорючий при одиночной прокладке; отсутствие букв — обычный полиэтилен (горючий). Если кабель н или нг, далее уточняется тип оболочки:
- LS — полиэтилен, который не выделяет галогенов, имеет пониженное выделение дыма и газов;
HF — полиэтилен, который при горении и тлении не распространяет коррозионно-активные газы, не содержит галогены.
- Конструктивное исполнение:
- 00 — одномодульный (ЦСЭ нет);
- 01 — многомодульный со стеклопластиковым стержнем;
- 02 — многомодульный — стальной трос;
- 03 — многомодульный — стальная проволока;
- 04 — многомодульный — арамидные нити.
- Количество ОМ х количество ОВ в ОМ;
- Тип ОВ (если их несколько, указывается для каждого):
- Е1 – одномодовое ОВ с несмещенной дисперсией по рекомендации ITU-T G.652.B;
- Е3 – одномодовое ОВ с дополнительным окном прозрачности по рекомендации ITU-T G.652.D;
- Е5 – одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией по рекомендации ITU-T G.655;
- М1 – многомодовое ОВ 50/125 (G.651);
- М2 – многомодовое ОВ 62,5/125;
- Допустимое растягивающее усилие.
Особенности работ с различными материалами
Перед началом работ следует определить тип материала стен, поскольку от него зависит то, какой метод штробления будет выбран. Каждый материал имеет свои особенности и нюансы, которые нужно учитывать при штроблении.
Бетон и кирпич
Чтобы проделать углубление в кирпиче, можно воспользоваться следующими инструментами:
- штроборез;
- перфоратор;
- болгарка.
Если кирпич покрыт штукатуркой, то процесс значительно усложнится. Работать придется ручным оборудованием.
Канавки в бетоне можно сделать любым инструментом, кроме молотка и зубило. Эксперты в строительной области уверяют, что лучшим выбором станет перфоратор, однако ровность штроб будет неидеальной.
Дерево и газобетон
Желая провести проводку в дереве, следует помнить, что работы подобного рода в таких строениях запрещены из соображений пожарной безопасности. Стоит задуматься о проведении наружной проводки, а затем прикрыть ее декоративными материалами.
Несущие стены
Несущие стены не должны иметь штроб, поскольку в них располагается арматура, отвечающая за надежность конструкции. Если нарушить это правило, то штробы могут повредить каркас, что приведет к созданию аварийной ситуации.
Основные нюансы работы при шторблении:
- перед началом работы удаляйте с поверхности стен все лишнее (старые обои, плакаты) – они могут забить штроборез;
- перед штроблением проверяйте трассу будущей штробы на отсутствие старой проводки. Сделать это можно специальным инструментом. При возможности запитайте эл.инструмент от соседей, а свою квартиру полностью обесточьте;
- штроба должна проходить параллельно конструкциям здания – горизонтально или вертикально;
- вертикальная штроба режется сверху-вниз;
- расстояние горизонтальной штробы от потолка – не более 40см;
- расстояние вертикальной штробы от дверей, окон, углов – не менее 10см;
- максимальная глубина штробы – 2,5см;
- если наткнулись на арматуру, измените трассу штробы. Вырубая арматуру, Вы нарушаете целостность плит, снижая несущую способность здания;
- старайтесь нарезать узкие штробы шириной 3-5мм, чтобы поместился один кабель. При укладке нескольких кабелей в одной штробе, ее ширина увеличивается на ширину прокладываемых кабелей.
Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона
Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.
Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.
Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:
- Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
- Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.
Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.
https://youtube.com/watch?v=cPTbfzVV_qM
В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.
Так выглядит штроборез по пеноблокам
Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.
Штроборез
Этап №4 – разметка
Штробление болгаркой
Существует два способа разметки трассы прокладки проводов:
- способ 1 – разметка магистрали от распределительного щита в каждое помещение, а от нее – к местам установки электрофурнитуры (розеток, выключателей, светильников и пр.);
- способ 2 – от мест установки электрофурнитуры на общую магистраль и далее к распределительному щиту.
Независимо от способа разметки в первую очередь необходимо определить места размещения энергопотребителей (холодильника, стиральной машины, светильников и пр.). В противном случае придется впоследствии пользоваться удлинителями и тройниками, что не рекомендуется производителями бытовой техники.
Порядок разметки:
- размечается место установки распределительного щита;
- производится разметка установки розеток, светильников и выключателей.
Таким образом определяются начала и концы трасс электросети. Разметку прямых участков удобно выполнять при помощи разметочного шнура, натертого сухим красящим веществом (синькой, углем, мелом и т.д.): туго натянутый между двумя точками (начало и конец отрезка) шнур оттягивают на 300-400 мм от стены, а затем и резко отпускают. В результате такого действия на стене отобьется ровная линия. Эту операцию следует выполнять вдвоем.
Короткие участки можно разметить при помощи карандаша (мела) и линейки.
Для разметки поворотов и углов используются угольники, разметочные циркули и строительные отвесы.
Бирки, применяемые для надписей
Бирки для маркировки кабеля используют для маркировки контрольных и силовых проводов. Изготавливают их из полипропилена.
В случае если имеются сокрытые проводки кабеля в стенках либо трубах, бирки маркировочные закрепляются на выходе и входе кабеля, в колодцах и камерах блочной канализации и у соединительной коробки. В случае прокладки кабеля маркировочные бирки устанавливают у каждой коробки либо соединительной муфты, также в конце. Для того чтоб установить кабель в сырых помещениях, бирки делают из пластика.
— маркировочная кабельная У-134;
— маркировочная кабельная У-153;
— маркировочная кабельная У-135;
— маркировочная кабельная У-136.
Итак, как видно из статьи, маркировка проводов и кабелей (ГОСТ, кстати, это то, на что должен сначала уделять свое внимание потребитель при покупке) очень многообразна. И обыкновенному человеку будет тяжело с этим раз
Использование перфоратора и болгарки в ремонте
Сначала нужно определить, в каком месте комнаты будут находиться розетки. После этого следует наметить путь, по которому необходимо проложить электрический провод. Нанеся разметку на стены, нужно взять перфоратор, высверлить отверстия строго по линии. Шаг между ними должен составлять от 1 до 2 см.
Когда отверстия будут готовы, их следует соединить. Для этого перфоратор необходимо переключить в специальный режим, который называется «молоток». Перегородки между 2 отверстиями лучше всего удалять, удерживая инструмент под углом 90°С.
В работе можно использовать бур или специальный клиновидный инструмент, работающий по ударному принципу.
Выбрав нанесение штробов при помощи перфоратора, нужно помнить о ряде недостатков этого способа. Среди них стоит упомянуть следующие:
- Сильный шум, который возникает при работе инструмента. Если ремонт будет проходить в жилых помещениях, то нужно заранее сообщить соседям о предстоящих работах.
- На рассверливание стен придется потратить много времени. Процесс трудоемкий, он потребует от специалиста опыта.
- В результате манипуляций получаются штробы, кромки которых имеют низкое качество.
- В помещении образуются мусор и осколки.
Заменить традиционный способ можно, выбрав штробление болгаркой, оборудованной алмазным диском. Этот способ позволит сделать кромки хорошего качества. Сначала вдоль разметки нужно сделать 1 борозду. Потом, отступив от нее на 3 см, сделать 2-ю борозду. После этого необходимо взять перфоратор, переключить его на «молоток» и убрать материал, который находится между очерченными ранее бороздами.
В результате получатся штробы с достаточно качественными кромками, но с неровной поверхностью. Она может повредить изоляцию электропровода. Кроме того, этот способ имеет еще несколько недостатков, и главным из них станет большое количество строительной пыли.
Порядок работ и правила расположения штроб
Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:
- Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
- Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
- Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
- В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.
- Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
- Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
- Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.
Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.
Правила прокладки штроб своими руками
Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.
Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:
- Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
- Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
- Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
- Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
- Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.
Особенности железобетонных стен
Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.
Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).
Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.
Как подготовиться к работам?
Способы устройства штробы под электропроводку
Существует несколько способов устройства штробы, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
1.1 Штробление с использованием специального инструмента:
Для устройства штробы профессионалы используют штроборез
Это очень удобный инструмент, который позволяет выполнять большие объёмы работ в короткие сроки, но самое важное, на мой взгляд, это то, что им можно работать практически без пыли. К профессиональному штроборезу можно подсоединить промышленный пылесос, что позволяет сохранить чистоту в помещении
Казалось бы, какие могут быть минусы у этого способа? Ответ прост – наличие самого инструмента. Штроборез довольно дорогой инструмент и если вы решили делать ремонт дома самостоятельно, то приобретать такую вещь для разовых работ нерационально. Есть вариант взять такой инструмент в аренду на необходимый период, но это вопрос только вашего кошелька.
1.2 Штробление с использованием УШМ и перфоратора:
УШМ – угловая шлифовальная машинка или просто «болгарка». Для устройства штробы вам необходимо оснастить её специальным диском по бетону. Суть метода заключается в том, что на стене с помощью УШМ делается два параллельных пропила. Расстояние между пропилами и их глубина зависят от количества и размера кабелей, которые вы хотите проложить в стене. Например, если вы закладываете кабель ВВГ 3х2,5, то достаточно будет пропила глубиной 10 мм и расстояние между пропилами – 15 мм. Затем, когда пропилы сделаны, берём перфоратор, оснащённый насадкой-зубилом и выдалбливаем бетон (или кирпич) между пропилами, штроба готова.
На УШМ используем специальный диск
Делаем два параллельных пропила с помощью УШМ
Выдалбливаем бетон между пропилами с помощью перфоратора, оснащённого зубилом
Огромным минусом данного метода является то, что при пилении болгаркой образуется очень большое количество пыли. Если вы производите ремонт не в пустом помещении, то есть там есть мебель, то обязательно укройте её целлофаном, а всю цифровую и бытовую технику необходимо перенести в другое помещение, также на дверной проём можно повесить влажную ткань (например, старую простынь или штору), что будет препятствовать распространению пыли.
Такой метод устройства штробы очень распространён. Так как инструмент, который используется довольно легко найти. Также плюсом является то, что он относительно бесшумный, если такой термин вообще применим при устройстве штроб.
1.3 Штробление с использованием только перфоратора:
Предыдущий способ я назвал относительно бесшумным… относительно именно данного метода. Этот метод используется, если вы окончательно решили испортить отношения с соседями. Сделать штробу с помощью перфоратора можно несколькими способами:
1) Если штроба устраивается в «мягком» материале (например, красный кирпич), то штробу можно устраивать с использованием перфоратора, оснащённого зубилом в режиме «отбойного молотка»
2) Если же материал более прочный, то сначала буром просверливаем отверстия по ходу штробы, а затем соединяем эти отверстия с использованием зубила или пики. Также можно насверлить отверстия по обе стороны от штробы с интервалом 20-30 мм, а затем выдолбить бетон (или кирпич) между отверстиями, этот способ по своей сути схож с методом №2.
Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку
Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.
В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом
Основные пункты из правил:
- Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
- Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
- Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
- Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
- Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.
- Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
- Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
- Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
- Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
- Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.
