Поэтапное руководство как сделать септик из бетонных колец
Устройство и принцип работы
В стоках основной объем составляет вода с массой биологических и химических включений. Если просто накапливать стоки, то они очень быстро наполняют резервуар и потребуются услуги ассенизаторов, чтобы вывозить их. Септик позволяет в достаточной мере очистить воду в стоках, по крайней мере, до состояния, когда ее безопасно сбрасывать в грунт, не боясь скопления вредных веществ или чего похуже, а в резервуаре накапливается только загрязнения, которые уже не поддаются разложению и переработке. Главное, что их накопления проходит существенно медленнее, и вызывать ассенизаторов можно гораздо реже.
Септик представляет собой резервуар, разделенный на четыре зоны:
- Зона первичного накопления стоков. Сюда поступают канализационные стоки непосредственно из дома, происходит первичное разделение. Тяжелые фракции оседают на дно, легкие и пенистые взвеси всплывают на поверхность, в середине остается жидкость с массой растворенных примесей.
- Зона анаэробного разложения. В этой зоне без доступа к кислороду и в присутствии массы биологических и химических включений размножаются анаэробные микроорганизмы, разлагающие жиры, сложные углеводы и химические соединения на простые нитраты с выделением газов сероводорода, углекислоты и т.п. в остатке получается ил, оседающий на дно, и вода.
- Зона аэробного разложения. Микроорганизмы в присутствии кислорода разлагают сложные соединения, которые впоследствии окисляются и так же оседают на дно или вплывают на поверхность.
- Зона фильтрации и дренирования. После прохождения предыдущих зон вода уже достаточно очищена, чтобы можно было ее сбросить в грунт без последствий для окружающей среды. В ней остается лишь набор простых соединений, легко усваиваемых растениями и не представляющих опасности для человека.
Вода проходит в септике очистку достаточную, чтобы стать безопасной и избавиться от органических включений, а на дне остается ил, который используется в качестве удобрения. Доставать его гораздо проще, с помощью обычного дренажного насоса.
Конструктивно септик может представлять собой даже один протяженный резервуар, однако практичнее разделять зоны по отдельным резервуарам. Потому выкладываются из бетонных колец две-три шахты, соединенных между собой трубами. Первый колодец используется для сбора стоков. В нем проходит первая стадия разделения, вторая фаза анаэробного разложения и частично третья. Во втором резервуаре накапливается уже отстоянная вода частично очищенная и обеззараженная, после чего поступает в грунт через фильтрующий слой и дренажную систему.
Если второй резервуар с глухим дном и без выхода непосредственно к дренажной системе, то в нем накапливается стабилизированный ил и вода окончательно отстаивается.
Возможные проблемы и их решение
1. Септик слишком быстро засоряется.
Это связано с нарушением работы микроорганизмов внутри. Нужно откачать излишний ил из первого бака, оставив 15 % ила, и заполнить его чистой водой, добавив биоактиватор. Если наблюдается излишек жира или замыление – нужно их удалить с помощью спецсредства. Микробы гибнут также от низкой температуры (нужно дополнительно теплоизолировать) или слишком загрязненной моющими средствами воды (нужно добавить биоактиватор и ограничить агрессивность слива).
2. Произошел перелив. При неправильно рассчитанном объеме бака это связано или с засорами и наростами в трубах, или с заилением почвы. Прочистить их нужно и через ревизию, и с помощью препаратов от наростов. Часты засоры в трубах с г- и т-образными стыками, а также малым уклоном.
3. Поврежденные стенки изделия с щелями или сдвигами размером от 1см и более затыкают стекляно-базальтной арматурой. После чего заполняют гидроизоляционной быстросхватывающейся смесью (спецсмесью или цементно-песчаным раствором с жидким стеклом). Через 7 дней после застывания поврежденный участок заново покрывается гидроизоляцией.
Гидроизоляция
В случае с септиком из железобетонных плит особое внимание уделяется гидроизоляции. Все резервуары должны быть герметичными
Даже дренажная шахта, у которой по определению нет дна, и есть прямой выход к грунту, должна возводиться с герметично состыкованными кольцами.
Даже без учета, что все кольца укладывались с промазкой жидким стеклом, стыки дополнительно изолируются битумной мастикой с обеих сторон
Особое внимание уделяется дну резервуаров, если изначально использовалась плита, и кольца без дна, то еще перед его укладкой следует проложить изолирующую прокладку из рубероида или воспользоваться жидкой резиной
Все вводы и выводы труб обязательно заделываются жидкой резиной или плотными подогнанными прокладками. Нельзя допустить утечку стоков в грунт до очистки. Это приведет к накоплению вредных веществ в грунте и впоследствии к разрушению самих бетонных колец.
Схема гидроизоляции колец
Варианты создания сооружения
Устройство фильтрационного колодца
Как сэкономить на строительстве?
Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.
Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.
Технологию «подкапывания» уложенных на землю колец применяют только при установке изделий, лишенных дна
Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.
Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.
В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.
Накопительные резервуары выступают основой равнобедренного треугольника, а общая для них горловина – его вершиной
Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.
Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.
Выбор места на участке
Строительство любой канализации, даже если это простейшая система для дачного участка, начинается с инженерно-конструкторских расчетов и выбора подходящего места.
Расположение септика на участке
Составляя план, необходимо учитывать следующие требования и санитарные нормы:
- Расстояние от стен строения до конструкции должно быть не менее 5 метров. Исключение можно сделать лишь для полностью герметичного отстойника;
- Слив направляют в противоположную от построек сторону;
- Септик обустраивают как минимум в 30 метрах от скважины с питьевой водой или колодца;
- Длина коммуникаций не должна быть слишком большой. Чем длиннее сеть, тем выше риск засорения канализационных труб. Если особенности участка требуют, чтобы септик находился на большом расстоянии от дома, то следует предусмотреть контрольные колодцы на каждом 20-метровом отрезке;
- Если участок расположен на склоне, то нельзя оборудовать септик выше уровня построек;
- К месту предполагаемых колодцев должен иметься подъезд. Это не только облегчит строительство, но и позволит обеспечить техобслуживание системы в будущем.
Если очистное сооружение разместить на самом низком участке, то есть риск загрязнить грунтовые воды. Но и возвышение − не самое подходящее место для септика: трубопровод должен иметь уклон, а обеспечить его в таких условиях будет очень сложно. Чтобы избежать проблем, необходимо искать компромиссное решение.
Существуют также ограничения, связанные с типом грунта. Канализация на даче без откачки возможна только в том случае, если почва имеет хорошую водопроницаемость. Песчаный рыхлый грунт легко пропустит отфильтрованные стоки, а глинистые или суглинистые почвы могут через какое-то время стать непреодолимым препятствием для отвода жидкости.
Подготовка котлована и дна
Работы лучше выполнять, когда наступят первые заморозки. Можно заняться этим вопросом в самую жару. Эти периоды характеризуются пониженным уровнем вод под землей.
- Котлован роется бригадой или посредством экскаватора. Оба способа примерно идентичны по стоимости. По размерам готовый котлован станет больше колец в пределах восьмидесяти сантиметров. Так проще проводить последующий монтаж.
- Глубина котлована рассчитывается путем сложения подушечной высоты и колец, а также плиты. В результате получается яма с двумя ярусами. Второй ярус глубже первого на полметра.
- Траншеи выкапывают при проведении труб для канализации. Размеры определяются с учетом кольцевых габаритов. Дно выполняется под небольшим уклоном. Он обычно соответствует 2-3 сантиметрам. Это дает возможность жидкости самостоятельно стекать.
Ровное дно после утрамбовки засыпается десятисантиметровым песчаным слоем. При бетонировании используется традиционный раствор из цемента.
Требуется создать эффект, когда подушка проседает максимальным образом. Требуемая плотность получается, когда чередуется трамбовка с водной заливкой.
Строим септик из ЖБ колец: схема устройства и особенности выполнения работ
Технические прорывы в строительстве не так впечатляют, как прорывы в высоких технологиях. Однако по своему значению для нашей жизни они не менее важны. Хорошим примером является септическая система из бетонных колец для частных домов, которая пришла на смену выгребной яме. Самый важный экологический процесс, происходящий в этом сооружении, — очистка сточных вод от микроорганизмов. Сточные воды, прошедшие через септик, становятся безвредными для человека и природы.
В отличие от выгребной ямы, где скапливаются сточные воды и которая не способна поглотить большое количество воды, септик прекрасно справляется со своей задачей. В нем одновременно происходят три процесса: разбавление сточных вод, отстаивание и разложение органического осадка. Септик в сто раз эффективнее выгребной ямы. Благодаря активной переработке органических веществ объем осадка в септике минимален, поэтому его необходимо откачивать лишь раз в 2-3 года.
Возникает вопрос, почему выбирают железобетонное кольцо, когда вместо него можно использовать монолитный или пластиковый резервуар.
Есть несколько причин в пользу такого решения:
- Монтаж сборной ЖБ конструкции проще, легче и быстрее, чем работа с бетоном, арматурой и опалубкой;
- При использовании пластиковых емкостей возникает необходимость в их анкеровке к бетонной плите. В противном случае подземные воды могут вытолкнуть их из грунта;
- Септик из ЖБ колец прочнее и долговечнее пластикового.
Для того чтобы успешно возвести такую конструкцию, необходимо понимать ее расчет и наиболее важные этапы монтажа. Полезную информацию на эту тему можно найти в нашей статье.
- Расчет емкости и выбор конструкции септика
- Материалы для строительства
- Технология строительства
- Стоимость бетонных колец
- Запуск септика в работу
- А есть ли альтернатива?
Как выбрать место для монтажа
До того, как начинать обустройство автономной канализации, следует проводить расчеты. Обычно их выполняют еще на этапе рассмотрения планировки.
Во время выбора места для обустройства потребуется принимать во внимание следующие моменты:
1. От дома септик должен располагаться не ближе 5 метров.2. Скважина – не ближе 30 метров;3. Идеально располагать на небольшом возвышении. Это поможет избежать скопления грунтовых вод;4. Канализационные трубы требуется размещать под малым углом.5. Уложенные трубы обязаны иметь как можно меньше углов и поворотов, которые способствуют появлению засоров.
Монтаж септика из железобетонных колец
- Перед началом установки септического колодца необходимо выбрать наиболее подходящее для него место. Следует учитывать, что расположение септика зависит от уровня грунтовых вод. Емкости должно размещаться не ближе метра по отношению к ним. При этом конструкцию можно спокойно монтировать рядом с домом.
- На обозначенном месте выкапывают яму, диаметр которой чуть больше размера бетонных колец. Это необходимо для того, чтобы впоследствии после монтажа можно было проложить гидроизоляционный слой. Котлован может быть как овальной, так и квадратной формы. Специалисты советуют делать яму квадратной, так как в ней можно расположить плиту из бетона вместо цементной растяжки.
- В яму засыпают слой песка толщиной 0,3 м. Затем производится цементная растяжка либо укладываются плиты, предварительно обработанные цементным раствором.
- Кольцо опускают в яму по одному. Стыки между ними заделывают цементом. Те места, через которые проходят трубные изделия, необходимо обработать изоляционными материалами, которые предохранят трубы от образования трещин после усадки колодцев. Для бетонных колец чаще всего применяют силиконовую смазку, обеспечивающую герметичность инсталляции.
- При возведении фильтрующих колодцев схема действий та же, только в дне камеры проделываются скважины на глубину 1 м, а в них размещают трубные конструкции из пластика. Внутренняя поверхность труб засыпается щебенкой, для того чтобы на их стенках не откладывались органические отложения.
- Следующим этапом станет создание гидроизоляции колодца. Для этого внешние стенки камер обрабатывают глиной.
- В завершении всех работ необходимо установить крышку для септика или, как квариант, пластиковый канализационный люк, представляющую собой плиту.
Принцип устройства стандартного септика из колец
Чтобы построить любое сооружение — и автономная канализация не является исключением, нужен чертёж. Если делать это собираетесь самостоятельно, то и чертить придётся своими руками. Но начинать нужно с места определения септика, при выборе которого должны соблюдаться нормативные расстояния.
От накопительной ёмкости до дома и красной линии дороги должно выдерживаться по 5 м. До подземного источника питьевой воды должно быть не менее 20 м, до садовых деревьев и соседского забора 3 м, до естественного водоёма 10-30 м.
Нормативные расстояния, которые нужно соблюдать при выборе места для септика
Определившись с расстояниями, берётесь за чертёж, на котором в реальном масштабе обозначаете:
- Вертикальную границу фундамента и точку вхождения в него трубопровода с отметкой высоты или глубины относительно планировочной отметки грунта.
- Расстояние до первого септика и величину уклона.
- Отметки дна септика, горловины, входной трубы и места перелива.
- Расстояние до следующей ёмкости с указанием мест входа и выхода труб.
- Ширину дна и горловины каждой ёмкости.
- Толщину подготовительных слоёв для герметичных отстойников.
- Толщину фильтрующей засыпки для дренажного колодца.
- В плане нужно обозначить диаметры резервуаров и диаметры горловин.
- Размер одного или нескольких котлованов с указанием расстояния от их стенок до стенок септиков.
Примерно так
На следующем этапе составляете экспликацию материалов, которые необходимо закупить. Кроме полномерных колец могут понадобиться доборы высотой в полкольца, днища, элементы горловин и перекрытий, люки, герметизирующий и гидроизолирующий материал.
Кольцо, днище и перекрытие
Закупив всё необходимое, можно приступать к монтажу. Выкопать траншею под трубу несложно, так как она имеет небольшую ширину и глубину, а вот с котлованами придётся попотеть, если работать лопатой. Проще нанять мини-экскаватор, но это каждый решает сам.
В любом случае, ямы должны быть выкопаны качественно, с отвесными, только слегка расширяющимися кверху стенками, так как от этого зависит вся дальнейшая работа.
Особое внимание нужно уделить дну котлована, которое должно быть ровным, с равномерно распределённым и хорошо уплотнённым подготовительным слоем. Толщина подсыпки под герметичным септиком должна быть не менее 20 см в уплотнённом состоянии
Если ёмкость имеет проницаемое дно, под её корпусом должна быть щебёночная подушка минимальной толщиной 60 см, когда грунт на участке каменистый или песчаный, и 120 см, когда почва глинистая.
Лучше, если диаметр ямы под септик будет превышать размер кольца всего на 60-80 см – чтобы меньше делать обратной засыпки. Но в таком случае поверхность колец перед монтажом нужно с внешней стороны обработать битумной мастикой.
Если котлован сделать большим, обработку можно произвести и после монтажа. Но имейте в виду, что засыпать пазухи большого котлована, а главное, уплотнить их до естественного состояния, будет ох как непросто. Плохо уплотнённый грунт легко вымывается дождём, и может повлечь крен уже эксплуатирующегося септика.
Установка кольца в выкопанный котлован
Порядок установки элементов сборного колодца такой:
- плита днища или кольцо с герметичным дном;
- два или три сквозных кольца;
- перекрытие с отверстием под горловину;
- кольцо горловины;
- люк.
Если кольца не имеют по торцам четвертей, замыкающих соединения в замок, их ставят друг на друга по предварительно уложенному слою рабочего раствора. Если четверти есть, до того, как будет установлена плита перекрытия, нужно просто залезть в колодец, и хорошо заделать внутренние стыки между кольцами.
Для этой цели можно использовать покупную шовную гидроизоляцию на основе цемента, или замесить обычный ЦПС 1:3, добавив на ведро раствора стакан клея ПВА или жидкого стекла.
Заделка стыков меду кольцами раствором
Заключение
Когда основной корпус септика будет готов, остаётся только установить перекрытие, горловину и люк, после чего можно будет заняться бурением отверстий для подводящего трубопровода и перелива. Всё достаточно просто собирается, если использовать грузоподъёмную технику.
Многие пытаются сэкономить на аренде автокрана, работая опускным способом. Но так тратится больше сил и времени — а время, как известно, тоже деньги.
Что такое септик
Септик представляет собой часть локального сооружения, предназначенного для очистки отходов перед тем, как они попадают в грунт. Он применяется в ситуациях, когда подключение к центральной канализационной системе невозможно. Эта система является оптимальным решением во многих случаях из-за своей простоты в установке и дальнейшем обслуживании. У современного загородного дома существует большая потребность в воде. Помимо приготовления пищи и купания его обитателей часто приходится обслуживать стиральную машинку, а также другую технику, работающую с водой. Для такой техники требуется не только наладить подачу жидкости, но и устроить местную канализацию для утилизации отходов. Для этого устанавливаются специальные септики бетонных колец. Они дают возможность переработать полученные отходы без загрязнения грунта.
Септик из колец — плюсы и минусы
Перемещение масс между камерами
Септик нужно обязательно снабжать погружным шламовым насосом, который не только предупредит затопление, но и поможет с периодической очисткой от накопившегося отработанного ила. По умолчанию он подвешен на середине второй ёмкости, но поплавок выведен на полметра выше выходного отверстия. Так насос в экстренном порядке избавит от излишков осветлённой воды, сбросив её в фильтрующий колодец, и не позволит септику затопить себя.
1 — трос; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — трубчатый диффузор
По второй закладной трубе между камерами происходит перекачка активированного ила в первичный отстойник, что ускоряет размножение бактерий и работу всего септика. Чтобы не использовать ещё один насос, конец трубы плавно опускается в 30 см от дна, а внутри устанавливается производительный трубчатый диффузор, работающий как эрлифт с высотой подъёма до двух метров.
рмнт.ру
Конструкция и принцип работы устройства
Перед началом строительных работ нужно определиться с местом расположения канализации, нанеся ее на схеме участка. Необходимо учесть, что расстояние до дома должно быть больше 5 метров, до забора питьевой воды не менее 30 метров, уровень грунтовых вод должен быть достаточно низким, чтобы исключить риск попадания стоков в водоносные слои. Также следует обеспечить удобный подъезд для транспорта, чтобы откачивать регулярно стоки.
Очистительное устройство из бетонных колец представляет собой большой котлован, в котором установлены друг на друга железобетонные кольца диаметром, соответствующим размерам котлована. Между собой кольца соединены замковым механизмом. Вся конструкция образует камеру для очистки. Канализационная система может иметь от одной до трех таких камер.
Какова бы не была конструкция канализационной системы, принцип работы ее одинаков. Классическая схема бетонного септика включает в себя три колодца. По канализационным трубам стоки и отходы поступают в первую самую большую камеру с забетонированным дном. Ее объем составляет половину размера всей постройки. В резервуаре, куда не поступает воздух, стоки отстаиваются. Постепенно проходят химические процессы, в результате которых твердые включения оседают на дно, а сверху остается осветленная жидкость и легкие частицы. В колодец добавляют анаэробы для ускорения процесса разложения твердых отходов, которые оседают на дне.
В центральной части колодца находится труба с фильтрующим механизмом, по которой осветленная жидкость поступает во второй резервуар, где осуществляется дальнейшая очистка и фильтрация сточных вод. В отличие от первого колодца, разложение происходит с участием воздуха, а также используются дополнительные гравийные фильтры.
Из второй емкости очищенная жидкость попадает в третий колодец с песчаным или песчано-щебеночным дном. Проходя через песчаную подушку, канализационные воды окончательно очищаются и уходят в почву.
Установка отстойника двухкамерной системы
При отсутствии нижнего бетонного кольца с дном, дно котлована предварительно бетонируется стяжкой высотой 150-200 мм
Особое внимание уделяется герметизации стыка кольца с дном. Отсутствие протечек предотвращает загрязнение грунта канализационными стоками
1 — кольца рабочей части; 2 — утепляющая крышка; 3 — кольца горловины; 4 — корпус люка; 5 — крышка люка; 6 — вентиляционный стояк; 7 — плита перекрытия; 8 — плита днища; 9 — щебеночная подушка; 10 — гидроизоляция; 11 — зона осадка; 12 — ходовые скобы
Сопряжение с верхним бетонным кольцом герметизируется влагостойким герметиком. Для эффективного противодействия конструкции подвижкам грунта используются скобы и металлические накладки. Верхнее финишное кольцо и плита перекрытия с люком укладываться на стандартный раствор.
Внутреннюю поверхность бетонных колец и монтажных сопряжений рекомендуется прогрунтовать и нанести два-три слоя обмазочной битумно-полимерной гидроизоляции. Отличный результат дает уплотнение структуры бетона проникающей гидроизоляцией. Отделка наружной поверхности дополняется нанесением двухслойной наплавляемой гидроизоляции.
Этапы работ по устройству канализации своими руками
Последовательность работ по монтажу септика и прокладке труб для канализации как внутри дома, так и на участке смотрите в нашей видеоинструкции.
Расчёт необходимого объёма септика
Важное замечание − объём септика прямо пропорционален количеству сточных вод. Причём, если таких ёмкостей несколько, складываются объёмы всех его камер. Вне зависимости от вида накопителя, его объём должен превышать трёхдневную суточную норму потребления на каждого человека. При среднем показателе в 200 л минимальный объём выгребного бака – 600 л на человека
При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться
Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже
При экономном расходе воды эти показатели, естественно, могут меняться. Рассчитать необходимый объём септика можно, используя специальный калькулятор ниже.
Калькулятор расчёта необходимого объёма септика
Рассчитать точный объем можно при помощи специального калькулятора.
Установка и оборудование резервуара для канализации
Последовательность монтажа септика и фильтрующего колодца:
| Фото | Действия |
 | Первый этап – устройство котлована. Запас должен быть не менее 20 см с каждой из сторон. |
 | Для установки септиков в котлован рекомендуется использовать подъёмную строительную технику, так как некоторые модели имеют довольно значительный вес. |
 | Заполнение ёмкости водой нужно производить в каждую из них поочерёдно, не допуская разницы уровня в секциях более чем 15 см. |
 | Засыпаем септик песко-цементной смесью, которая предотвратит ёмкость от деформирования. |
 | Следующий этап – монтаж подводящей трубы. Если трубопровод не предполагает установки ревизионных колодцев, то при длине трассы до 15 м оптимальный диаметр трубы − 110 мм, до 20 м – 160 мм, а до 25 м – 200 мм. |
 | При необходимости утепляем септик. Категорически запрещено заглублять горловины ниже уровня грунта, чтобы избежать подтопления септика талыми водами. |
 | После установки ёмкость обязательно выравнивается по уровню. |
 | Начинаем обустройство фильтрующего колодца. Оптимальное расстояние от септика до поля фильтрации − от 1 до 3 м. |
 | На дно засыпается гравий примерно метровым слоем. Далее идёт монтаж и стыковка отводной трубы. |
 | Колодец укрывается железобетонной крышкой с отверстиями для люка и вентиляционного канала. |
Прокладка труб от резервуара к дому
Важнейшее условие работы всей системы – соблюдение угла наклона, который составляет 2 см на 1 п. м.!
Лучше, чтобы трубопровод от дома к месту слива шёл без углов и изгибов. Если необходимо изменить направление, обязательным условием будет устройство ревизионного колодца. Все соединения труб и фитингов должны проводиться с использованием необходимых уплотнителей.
- Ванная комната и туалет правильнее устанавливать как можно ближе друг к другу, что позволяет подключать его к одному стояку.
- Унитаз подключается непосредственно к основному стояку без врезок!
- Другие сантехнические приборы подключаются выше уровня унитаза, это исключит попадание фекальных масс в отводные линии.
- Запрещается устанавливать стиральные машины или раковины в местах поворотов трубопровода!
- Поворот трубопровода необходимо выполнять поэтапно, используя несколько угловых колен. К примеру, два по 45° или три по 30°, это обеспечит более плавный поворот и позволит избежать засорения.
- Для стояка должна быть выполнена система вентиляции, для этого на крыше монтируется фановая вытяжка.
- Максимальное расстояние подключения сантехнических приборов к стояку не должно превышать 3 м, а унитаза − 1 м.
Схема в два колодца
Расчет размеров септика
Пример расчета параметров установки септика
При проектировании схема устройства септика учитывает несколько важных параметров.
Имеет значение не только объем, но и поверхностная площадь камер. Можно пытаться экономить площадь участка, устраивая оборудование вытянутым по высоте, но с малым сечением. Это может сработать до определенного предела, далее начнутся проблемы.
Параметры, которые рассчитываются при расчете септика:
- объем (исходя из предполагаемого количества стоков)
- площадь (по скорости перетекания сливных вод)
- высота (не может быть менее 1,2 м)
- глубина заложения (определяется уровнем промерзания грунта и расположением грунтовых вод)
Следующие соображения помогут понять, как рассчитывается, когда устраивается септик своими руками схема его размещения.
Итак:
- Объем рассчитывается по количеству человек, которое будет обслуживать устройство: в зависимости от среднего уровня водопотребления 150-200 л на человека, полученная цифра умножается на 3 суток для эффективного разложения.
- Площадь поверхности отстойника рассчитывается по специальным формулам, привязанных к объемам стоков, степени их загрязненности и скорости движения жидкости. На практике можно сказать, что если ширина будет равна высоте септика – этого будет достаточно для бытовых стоков.
- Высота в 1,2 м принимается исходя из того, что при меньшей не будут работать бактерии для выгребных ям К этому минимуму следует еще добавить не менее 20 см от низа входного отверстия, поскольку приливная труба должна быть загнута вниз и располагаться выше уровня поверхности на 50 и более миллиметров. Также нужно учитывать, что расстояние от уровня стоков до верха камеры должно быть не менее 300 мм– соответственно, данный объем нужно вычитать из реальной вместимости устройства.
- Глубина заложения, особенно в холодных регионах – важный параметр. СНиП рекомендует брать ее на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но реально это ограничении можно обойти при помощи слоя утеплителя. Замерзание стоковых вод в септике – редкое явление, но их охлаждение приведет к уменьшению активности бактерий вплоть до ноля.
Количество камер: при объеме стоков до 1 кубометра в сутки допускается создание однокамерного устройства, от 1 до 5 кубометров – 2-х, и свыше 5 – необходим трехкамерный септик. В качестве третьей камеры может использоваться секция аэрации, фильтрационный колодец или аэрационное поле.
При этом двухкамерная схемаопределяет, что объем первой камеры должен составлять 75% от общего, в трехкамерных – половину, и по 25% — на вторую и третью камеры. В случае устройства септика из бетонных колец последние ограничения не действуют – камеры могут быть равными.
Следует планировать и расположение септика на участке: он имеет собственную санитарную зону в 5 м, где не должно быть никаких строений, также существует ограничение по расстоянию в 2 м от заборов, дорог, деревьев и 50 м от источника водоснабжения.
Не все ёмкости одинаково герметичны
Вода, выходящая из второй камеры, на 99% очищена от твёрдых частиц и жира, но загрязнена биологически и требует доочистки в слое почвы. Так что, вопреки «глашатаям» от маркетинга, сбрасывать воду из септика на рельеф категорически не допускается.
С функцией поля фильтрации отлично справится колодец из колец с перфорацией. Вкапывать кольца можно последовательно, но лучше всё же начать с котлована и устроить по сторонам 20-см отсыпку щебнем, упреждая заиливание отверстий. Для упрощения земляных работ можно заменить одну глубокую ёмкость парой поменьше. Также предпочтительно удалить фильтрующий колодец от камер септика на 5–7 метров, чтобы грунт вокруг камер меньше насыщался влагой.
При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй и вторую с третьей посредством метровых отрезков 110 мм ПВХ трубы, расположенных с разницей по уровню в 50 см. Трубу ПНД диаметром 70 мм проложите от дна второй камеры до середины первой. Также не забудьте соединить аэротенк трубой ПНД с фильтрующим колодцем. Выводы труб в первых камерах уплотняются и герметизируются, затем комплектуются вертикально ориентированными тройниками, чтобы забор перетекающей жидкости происходил из слоя на 2–3 метра ниже поверхности, где нет твёрдого ила и лёгких фрагментов.
1 — входная труба сточных вод; 2 — тройник; 3 — первичный отстойник; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — ПНД-труба Ø110; 7 — ПНД-труба Ø70; 8 — щебень (гравий)
