Переход на водяной подогрев
Закончился 2013 год эксплуатации приточки совместно с канальным кондиционером.
Было потрачено 6700 КВт электроэнергии. Большая часть пошла на нагрев воздуха зимой электрическим калорифером.
Запланировал переход с электричества на воду. Из чего будет состоять система:
Контролер автоматики — OPTIMUS 911. Выбрал его по нескольким причинам:
- умеет управлять моим вентилятором по сигналу 1-10 В
- умеет одновременно управлять водяным нагревателем по сигналу 1-10 В и плавно электрическим калорифером по ШИМ. Электрический калорифер подключается, если у водяного не хватает мощности.
- умеет автоматически снижать скорость вентилятора, при снижении температуры обратной воды ниже дежурного значения.
- имеет несколько режимов защиты от замораживания: по температуре воздуха, по температуре обратной воды, по капиллярному термостату.
Водяной калорифер Systemair VBC 200-2
Смесительный узел с трехходовым краном и приводом управления по сигналу 1-10 В
Рециркуляционный насоса для малого контура
Параметры системы отопления:
- Давление в системе отопления 6-10 Атм
- Температура — от 45 °C (на улице 0 °C) до 70 °C (на улице -28 °C)
Несколько фоток, во что превратилась система после перевода на воду
так выглядят электрический и водяной калориферы
щиток автоматики
смесительный узел
О чем следует помнить при покупке канального кондиционера (канальника)
Канальные кондиционеры – весьма специфический вид оборудования, который, можно сказать, совмещает в себе элеметны кондиционирования и вентиляции. С одной стороны это внутренний блок кондиционера, который служит для охлаждения воздуха в помещении. С другой стороны, к канальнику подцепляют воздуховоды и делают разводку по помещениям, словно это система вентиляции.
Напор вентилятора и его регулирование
О параметрах воздушного напора уже было сказано раньше
Но этот параметр имеет большую важность при подборе кондиционера. Чрезмерный напор воздуха – это отрицательное явление, которое может привести к появлению постороннего шума и повышению расхода электроэнергии
Сопротивление воздуховодов для воздушного потока рассчитывается заранее для подбора модели с подходящим параметром давления воздуха. Если расчет произвести не удается, то целесообразным будет приобретение модели с возможностью регулировки напора воздухопотока. Такой опцией оснащаются модели всех ценовых сегментов.
Не забудьте про воздуховоды, клапана и решетки!
Следует понимать, что кондиционеры канального типа это не просто устройства с внешней панелью, а весомая часть инженерных коммуникаций. Поэтому выявление недочетов и их исправление после установки обойдется в большие финансовые затраты. Конструкция после установки будет иметь множество разветвлений, поэтому необходимо тщательно проработать схему монтажа. При неправильном или некачественном монтаже кондиционер нельзя будет вывести на рабочие параметры и режим работы.
Внутренний блок должен быть закреплен надежно, так как малейшая вибрация приведет к износу вентилятора и возникновению постороннего шума при работе
Также важно помнить, что канальный кондиционер нуждается в регулярном обслуживании, – для этого мероприятия должен быть обеспечен доступ к комнатному блоку устройства. Это может быть скрытый лючок или иное инженерное решение
Нужны ли адаптеры для канального кондиционера
Часто возникает вопрос, надо ли ставить адаптеры на входе и выходе канального кондиционера. Ответ на этот вопрос зависит от количества обсулживаемых помещений.
Если помещений несколько и в каждое из них нужна разводка воздуховодов, то адаптеры обязательно нужны, как на стороне всасывания, так и на стороне нагнетания.
Обычно на входе (красный адаптер 1) и выходе (синий адаптер 2) из канального кондиционера предусматривают адаптеры (камеры статического давления, коллекторы) для лучшего распредления воздуха
Если помещение одно, и кондиционер установлен непосредственно в нем, то можно обойтись без адаптера на стороне всасывания.
Ну а если у кондиционера нет разводки, и он выдувает воздух напрямую в решетку, то не нужен и адаптер на стороне нагнетания.
Пример монтажа канального кондиционера, когда можно обойтись без адаптеров. Чаще всего так делают в номерах отелей: устанавливают кондиционер в подшивном потолке приходей. Но в помещении, скорее всего, будет слышен шум при работе кондиционера.
Почему адаптер на выходе из кондиционера лучше все-таки ставить
На выходе из канального кондиционера адаптер и воздуховоды лучше всё-таки предусматривать, так как они поглощают шум вентиялтора, и в помещениие этот шум уже не прокникнет. На шум канальника с адаптером и воздховодами жалуются в 3-4 раза меньше, чем на шум от канальника без адаптера.
Внешний вид и конструктивные особенности
Техническое устройство определяет параметры канального кондиционера. Внешний блок, как и у всех моделей сплит-систем монтируется снаружи на фасаде стены, — он предназначен для отвода тепла за пределы помещения. Также в нем производится сжатие газообразного фреона в жидкое состояние посредством компрессорной установки. Фреон является основным хладагентом.
Для монтажа внутреннего блока используется пространство над подвесным потолком или специально оборудованная ниша. Этот блок отвечает за подачу охлажденного воздуха в помещения. Конструкция внутреннего блока позволяет одновременное обслуживание нескольких комнат, например, двух соседних спален или офисов. Для этого используются специальные отводные каналы.
Перед описанием технических характеристик канальных кондиционеров, необходимо определиться со способом применения данного устройства. Для этого необходимо определиться со следующими вопросами:
- Воздух будет только охлаждаться или еще необходим его нагрев?
- Кондиционер будет частью приточно-вытяжной вентиляции или самостоятельной установкой?
Данные вопросы определят не только параметры необходимой модели, но и методику монтажа.
Фильтрация воздуха
После года эксплуатации озадачился вопросом замены фильтров. Решил поискать на рынке, какие есть аналоги.
Вариант 1 — купить фильтрующий материал и сшить фильтр самому.
- разобрал один старый фильтр и сделал выкройку — размер листа 350х2000 мм.
- ниже фото материала:
- Материал прогрессивной плотности. Снаружи рыхлый, внутри — очень плотный.
- NF300 — очень похож на то, из чего был сделан оригинальный фильтр. Легко гнется, сшить из него фильтр легко.
- NF500/PS — очень плотный, даже жесткий. Сделать из него что-то похожее на оригинал не получится.
- NF400/P — как раз то, что надо
- Шитьем пока не занимался.
Вариант 2 — заказать фильтр в сборе.
Качество изготовления отличное, идеально сел в родной корпус FFR 200. Для себя решил, что буду заказывать — это 2-3 кратная экономия к оригиналу.
Подключение канального кондиционера
- Холодопроизводительность — 3.50 кВт
- Потребляемая мощность (охлаждение) — 1.010 кВт
- Энергоэффективность (EER) — 3.61
- Расход воздуха (макс.) — 660 м3/ч
- Теплопроизводительность — 4.00 кВт
- Потребляемая мощность (нагрев) — 1.130 кВт
Как справедливо меня предупреждали мастера с форумов, мощности этого кондиционера не достаточно, чтобы быстро охладить 3 комнаты общей площадью 55 м2. Конечно, быстро охладить квартиру такая система не сможет, но в режиме постоянной эксплуатации она отлично справляется с поддержкой комфортной атмосферы (Московская область, окна на запад). Летом кондиционер включен круглосуточно на средней скорости, на ночь увеличиваю температуру до 26 гр. На линию кондиционера поставил отдельный счетчик — получается примерно 10 кВт/час в сутки.
Кондиционер встроен в систему по следующей схеме:
- на входе стоит небольшой “светофор” на два входа по 200 мм
- первый вход забирает воздух из коридора
- второй вход соединен с каналом приточной вентиляции с улицы
- на выходе из кондиционера стоит “светофор” на 4 выхода по 160 мм
- для балансировки воздушной сети на двух коротких ветках стоят ирисовые регуляторы
- дополнительно сделан обход кондиционера “байпас” трубой 200 мм из приточки в “светофор”. Это режим используется для зимней эксплуатации, чтобы не гнать воздушный поток через кондиционер
Фото монтажа:
Опыт эксплуатации
Наблюдения за расходом электричества:
- ноябрь 2012 — 613 кВт/ч (теплый месяц был)
- декабрь 2012 — 1208 кВт/ч
- январь 2013 — 1128 кВт/ч (не полный месяц — на новый год уезжали)
По расходу воздуха — держал все время на минимуме примерно 150-200 м3/час на всю квартиру. В целом результатом доволен.
Шума из решеток нет — то есть вообще нет.
Чтобы не сомневаться что вентиляция работает — наклеил на решетки новогодний дождик (на радость кошке).
Была жаркая неделя май 2013 — начал активно использовать кондиционер в режиме охлаждения.
- В режиме приточки расход порядка 300 м3/час (по 100 м3/час на комнату). Скорость на выходе из решеток — 1,2 м/с
- При включении канального кондиционера на максимальную скорость — расход — 600 м3/час, из них 300 м3/час с приточки и порядка 300 м3/час — рециркуляция. Скорость на выходе из решеток — около 3 м/с.
Субъективные наблюдения при работе кондиционера:
- Температура на выходе из решеток около 11 °C.
- Быстро охладить квартиру таким кондиционером (около 3,5 Квт по холоду) не получается. Но если он постоянно работает на минимальной скорости, то в квартире вполне комфортно (воздух на улице + 28).
- Основной комфорт, по моему мнению, достигается не за счет снижения температуры (не превышает 2-3 градусов), а за счет снижения влажности.
- Шум из приточных решеток не напрягает даже ночью. Решетки отлично регулируют воздушный поток, можно сделать так, чтобы не направлять на кровати детей.
- При скорости на выходе 2-3 м/с поток холодного воздуха проходит под потолком через всю комнату и нет сквозняка.
Из недостатков:
- Так как забор рециркуляционного воздуха сделан возле кондиционера, то в комнатах наблюдается существенный переток воздуха под дверью. При открытых межкомнатных дверях это не заметно, а вот если дверь закрыть — то чувствуется ощутимо.
- Нельзя регулировать температуру в отдельных комнатах. Вечером в восточной комнате хорошо, а вот западную хотелось бы еще охладить.
Вентиляционные решетки
Решетки лучше заказывать в комплектации с регулятором — очень удобно регулировать поток или, например, отключить одну из комнат.
Основное преимущество таких регулируемых решеток — можно создать воздушную струю с прилипанием к потолку, которая “пробивает всю комнату”.
Например, так выглядит распределение воздушного потока в моей комнаты (4,5 х 3,5 м, высота потолков 2,7, расположение решетки в 15 см от потолка в углу комнаты) при разном расходе воздуха (температура в комнате 20 С, температура подачи 20 С):
60 м3 и терминальной скорости потока 0,1 м/с
120 м3 и терминальной скорости потока 0,2 м/с
250 м3 и терминальной скорости потока 0,3 м/с
Камеры статического давления
Камера статического давления используется вместе с вентиляционными решетками для снижения давления, выравнивания воздушного потока и глушения шума. Камеры очень громоздкие, но без них бесполезно браться за подобный проект.
Проникся уважением к шведам — все отверстия в камерах и глушителях были закрыты полиэтиленовыми “шапочками”. Несколько фото:
Черная трубочка это оплетка тросика, которым передвигается круглый перфорированный рассеиватель. Назначение рассеивателя — регулировать поток, увеличивая или уменьшая сопротивление потоку, ну и сам поток естественно рассеивать в камере, чтобы он не бил прямо на выход из камеры узкой струей, а распределился по всему сечению выхода.
Прозрачные трубочки предназначены для подключения к дифференциальному манометру при проведении пусконаладки. На ярлыке указан K-фактор, по которым можно, измерив разницу давления дифференциальным манометром, получить расход воздуха через камеру.
Вытяжка для кухни и зонта
Заодно с приточной вентиляцией решил сделать и “правильную” вытяжку для кухни.
- в качестве вытяжного вентилятора поставил Systemair К 160M на 500м3/час
- перед вентилятором стоит глушитель длиной 1 м
- перед глушителем — простой фильтр, чтобы ловить жир с кухонного зонта и обратный клапан подпружиненный
- все собрано 150 трубой, на этот раз пластиком
- родной вентилятор из кухонной вытяжки не включается
Параллельно собрал 125 трубой естественную вытяжку из кухни, так же с обратным клапаном, который подпружинен в открытом состоянии (при включении вытяжного вентилятора обратный клапан закрывается). Отвод от естественной вытяжки сделал в кладовку и уменьшил сечение.
Все собрано в кладовке, которая граничит с кухней.
Результат мне понравился. Шума от вытяжки практически нет, даже на максимуме.
Мощность вентилятора впечатляет, мелкий песок, который был в трубе засосал как пылесос.
И главное, благодаря глушителям, я перестал слышать рабочих с верхнего этажа (звук шел через вентиляционную шахту).
Фото монтажа:
Дополнительно в туалете поставим маленький глушитель и ирисовый клапан для регулировки потока.
Без регулировки тяга была такая, что зимой на туалете невозможно сидеть — сдувает. После ирисового поставил обратный клапан.
Недостатки
К недостаткам относятся только нюансы, которые связаны с монтажом данного устройства.
Уменьшение высоты потолков
Поскольку канальный кондиционер устанавливается в полость над подшивным потолком, то это потребует уменьшения высоты капитального потолка на 15-40 см. в зависимости от модели.
Сложный монтаж и подключение
Монтаж и последующие подключение системы лучше доверить квалифицированным специалистам, так как при самостоятельной работе могут быть совершены серьезные промахи. Они в любом случае скажутся на эффективности использования устройства. При выборе установки также следует положиться на мнение профессионалов, способных выполнить правильный расчет и последующий подбор.
Отсутствие индивидуальной регулировки температуры
Нельзя регулировать температуру индивидуально для каждого помещения, так как параметры задаются во внутреннем блоке, а распределение осуществляется через систему воздуховодов.
Кроме того, следует отметить, что данные установки имеют высокую стоимость.
Данная статья открыла нюансы, которыми следует руководствоваться при выборе канального кондиционера. Представленные преимущества и недостатки, правила монтажа и описание технических параметров формируют точное представление о том, что такое канальный кондиционер и как применить его с максимальной эффективностью.
Автоматика
Сделал небольшой щиток:
В щитке оставил запас для контролера автоматики и небольшого трансформатора. Схема максимально простая:
- основной выключатель, который отключает и приточку и кондиционер.
- отдельный выключатель на кондиционер
- отдельный выключатель на калорифер
- маломощное реле (1А) подключено к выключателю скорости вращения вентилятора приточки (0-10В)
- маломощное реле коммутирует два реле — 16А-на вентилятор и 25А-на контролер управления калорифером
Датчик температуры поставил в канале сразу после входа воздуховода в квартиру.
1-работает только приточка и калорифер
- приточка гонит воздух в обход канального кондиционера
- скорость воздуха на выходе их решеток — 0,8 м/с (соответствует расходу примерно 60 м3/час, 250 м3/час на всю квартиру).
- воздух из решетки распространяется не очень далеко, практически сразу падает на пол.
- комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
- температура на регуляторе установлена на 20 °C. На выходе из решеток температура около 21 °C.
- расход электричества несколько удручает, за ночь — 10 кВт/час (на улице было примерно +5 °C)
2-работает приточка и канальный кондиционер в режиме нагрева
- приточка гонит воздух в канальный кондиционер
- кондиционер дополнительно забирает воздух из квартиры
- скорость воздуха на выходе их решеток — 2,0 м/с (соответствует расходу 150 м3/час, 600 м3/час на всю квартиру, из которых 200-300 м3/час из приточки).
- кондиционер работает в режиме нагрева. На выходе из решеток температура около 40 °C.
- воздух из решетки распространяется на всю комнату.
- комфортность полностью устраивает, в квартире не чувствуется недостатка воздуха.
- расход электричества за ночь — 5 кВт/час
- Этот режим мне нравится больше всего. Мы замечательно отапливаем всю квартиру.
- Одна проблема — за ночь наружный блок кондиционера полностью замерзает и превращается в большой морозильник.
Приточная вентиляция
- Input power — 115 W
- Input current — 0.874 A
- Air flow — max 979 m³/h
- Motor type — EC
Как я выбирал вентилятор:
- номинальный поток на квартиру планируется 200 м3 до 400 м3
- потери давления на фильтре тонкой очистки планировались от 75 до 250 Па
- общие потери на сети составляли около 150 Па
- итого мне нужно 400 м3 при внешнем давлении 400 Па
Ниже показана кривая производительности вентилятора от внешнего давления. Выбранная мной модель как раз укладывается в предельные характеристики.
Фото монтажа:
- перед вентилятором стоит фильтр грубой очистки и шумоглушитель
- после вентилятора стоит клапан, чтобы заглушить систему, и фильтр тонкой очистки
- далее стоит канальный подогреватель и еще один шумоглушитель
- в коридоре стоит еще один фильтр тонкой очистки для фильтрации воздуха в кондиционер (рециркуляция)
Характеристики системы
Для себя решил, что нужно минимум 80 м3 на комнату, с двумя людьми. Если хотите почувствовать свежесть, то нужно около 120 м3.
Приточная вентиляция:
- четыре комнаты, от 80 до 120 м3 на комнату
- вытяжка осуществляется в родные вытяжные каналы (2 канала: кухня+туалет, ванная)
- возможность балансировать воздушный поток между комнатами
- требования к фильтрации EU5-EU7
Кондиционирование:
- цель — охлаждение поступающего воздуха
- забор воздуха с улицы — до 300 м3
- рециркуляция в квартире — до 300 м3
- подача воздуха в каждую комнату (три комнаты) до 200 м3
Итого:
- в режиме вентиляции от 320 м3 до 480 м3 на квартиру.
- в режиме кондиционирования до 600 м3 на квартиру.
Разводка воздуховодов
Например:
- при расходе 120 м3 желательно использовать трубу диаметром 160 мм, скорость потока при этом составит — 1,66 м/с, потеря давления — 1,8 Па на метр трубы
- при расходе 250 м3 желательно использовать трубу диаметром 200 мм, скорость потока при этом составит — 2,21 м/с, потеря давления — 2,2 Па на метр
- при расходе 250 м3 и диаметре 160 мм скорость потока составит 3,45 м/с, потеря давления резко увеличится до 6,6 Па на метр
- при расходе 300 м3 и диаметре 200 мм скорость потока составит 2,65 м/с, потеря давления — 3,1 Па на метр
Входной воздуховод я решил использовать 200 мм, разводку по комнатам сделать 160 мм. Все трубы и камеры обклеил пенофолом 5 мм
При стыковке воздуховодов нужно обращать внимание на навивку, чтобы она шла в одном направлении
Нитки каналов в комнаты у меня короткие (кроме одной), я решил заложиться на более мощный вентилятор, в надежде, что он прокачает всю сеть.
Вход выполнен со стороны балкона, обсадная труба 250 мм, внутри нее проходит приточная труба 200 мм + провода.
В комнатах смонтированы камеры статического давления.
Подборка фото:
Преимущества
Положительных возможностей у канальных кондиционеров много, все они будут перечислены далее. Но следует помнить, что ошибки в монтаже могут свести их на нет.
Обслуживание сразу нескольких помещений
Само назначение канальных кондиционеров заключается в том, чтобы кондиционировать воздух сразу в нескольких комнатах или помещениях в одном здании. Это осуществляется за счет прокладки отдельных воздуховодных магистралей от одного внутреннего блока. При этом нет необходимости монтировать в каждую комнату индивидуальный внутренний блок.
Скрытый монтаж
Снаружи остается только распределительная решетка, а весь корпус внутреннего блока будет скрыт за подшивным потолком. Это позволит не только сохранить полезное пространство, но и сохранить дизайн помещения.
Низкий шумовой показатель
Если монтаж осуществлен правильно, то внутренний блоки работают практически бесшумно при равномерном распределении воздуха. Диапазон шума можно сравнить с шепотом человека, который находится на удалении в 10 м.
Подмес свежего уличного
О данном преимуществе было сказано выше. Напомним, что многие модели способны добавлять к циркуляции до 30% свежего воздуха с улицы. Также система может быть совмещена с капитальной системой вентиляции, которой обеспечено помещение.
Цифровое и дистанционное управление
В заключение о преимуществах укажем, что управление данной системой осуществляется посредством дистанционного пульта. В некоторых случаях на стену монтируется выносной пульт. Цифровое оснащение позволяет «коннектить» кондиционер со смартфоном или планшетом.
Борьба с шумом
- высокий шум вентиляторов при использовании стандартных регуляторов, особенно в диапазоне от 0 до 50%
- низкий ресурс — примерно 2 года непрерывной работы и они начинают гудеть
- низкое давление — с трудом продавливает фильтр
В новой квартире решил сделать приточку на промышленных компонентах.
В первую очередь, у меня были высокие требования к шуму. А из источников в приточке несколько:
- шум двигателя вентилятора, особенно при регулировании. Если регулятор симисторный, то от шума ни куда не деться. Либо переходить на трансформаторный регулятор, либо использовать вентиляторы с EC двигателями, которые управляются сигналом 0-10 В.
- шум в каналах. Здесь все просто, нужно снизить скорость воздушного потока до 1,5-2 м/с и повысить жесткость каналов. Отказаться от прямоугольных пластиковых и гибких и перейти на витые оцинкованные.
- шум в распределительных устройствах. Нужно во первых создать перед решеткой зону статического давления и, во вторых, понизить скорость в самой решетке.
