Универсальный, надежный, простой в изготовлении: плюсы и минусы ленточного фундамента

Погодные условия при заливке

Особо нужно оговорить благоприятные погодные условия при заливке фундамента, так как есть масса подводных камней при работе в низких температурах.

1. Обычный цементный раствор не схватывается, если на улице температура ниже 50С, и ваш фундамент сразу же начнёт крошиться.
2. Рыть мёрзлую землю всегда неприятно. Вручную это просто очень тяжело, а при использовании техники есть риск повредить технику.
3. Песчано-гравийная подушка будет засыпана некачественно, потому что зимой и песок, и галька, и щебень находятся в примороженном состоянии, их крайне сложно хорошо притрамбовать. При их оттаивании подушка не будет обладать нужной плотностью и упругостью.
4. Если вы хотите использовать гидроизоляцию опалубки, то плёнка зимой — ломкая, и это будет крайне сложно сделать аккуратно.
5. Арматура имеет большой коэффициент терморасширения. Сваренная в холод конструкция для армирования обязательно увеличит свои размеры с потеплением.
6. Кроме того, всегда есть опасность, что когда температура повысится и земля оттает, почву поведёт, и это обязательно приведёт к сдвижкам фундамента и тоже может послужить его быстрому разрушению.

Заливка фундамента зимой — опасное предприятие

Но если вам неймётся, и вы готовы работать при низких температурах, или же таков характер вашей почвы (песок), что зима — единственная возможность избежать сыпучести при земляных работах, то нужно выполнить некоторые условия, чтобы неприятности потом не возникли.

1. Вам понадобятся особые марки цемента или присадки (пластификаторы раствора), чтобы снизить температурную кристаллизацию воды. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора. Противоморозные пластификаторы увеличивают схватывание и прочность раствора, улучшают его контакт с армирующими конструкциями, уменьшают расход раствора
2. Раствор изготавливается не из цемента и песка, а из цемента и мелкой щебёнки.
3. Нужно особенно тщательно выверить состав и консистенцию раствора, он не должен быть «тонким» и жидким.
4. Ни один компонент раствора не должен быть в замороженном состоянии, в них не должно быть льда и снега.
5. Нужно греть арматурную конструкцию, для чего к ней подводятся специальные кабели. Подогрев арматурной конструкции с помощью электрокабелей
6. Надо помнить, что все процессы в растворе — схватывания и обретения крепости — замедляются.

Таблица схватывания бетона при разных температурах

Из рисунка хорошо видно, что оптимальной температурой для заливки раствора в опалубку будет интервал 15–250С.

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

1. Рабочая арматура — продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
2. Хомуты — поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

• легкие дома, хозпостройки — 8-10 мм;
• дома из штучных материалов, бруса — 10-14 мм;
• тяжелые строения из кирпича, блоков — 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства — 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

1. Жесткое внахлест или «лапкой». Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

• длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
• длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 — получаем длину вертикальных стержней;
• складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
• учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом — на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Факторы, которые необходимо учесть при расчете глубины залегания оснований

При строительстве фундаментов различной номенклатуры – столбчатых, ленточных или фундамента-плиты, необходимо учитывать следующие условия и параметры:

• Геология строительной площадки.
• Конструкция и архитектурные параметры будущего сооружения.
• Глубина, на которую грунт промерзает.

Геология строительной площадки

Изучение геологии необходимо для выявления залегания пласта, на который ляжет основная нагрузка. Такой пласт принято считать несущим.

Условия определения несущего пласта:

• Основание должно заглубляться в пласт не более, чем на 20 сантиметров при естественном давлении массы фундамента на грунт.
• Фундамент закладывается в ровную траншею, глубина которой не может быть меньше 50 сантиметров.

Измерение уровня залегания грунтовых вод производится в обязательном порядке. В идеальном варианте фундамент должен закладываться выше пласта залегания. Но возникают условия, когда фундамент нижней кромкой подходит к верхнему слою залегания. Подобный вариант допускается только в случае, если пласт промерзания находится значительно ниже уровня залегания грунтовых вод. В противном случае избирается другая площадка под строительство.

Особенности конструкции возводимого здания

На глубину прокладки фундамента влияют следующие конструктивные параметры сооружений:

• Организация цокольного этажа, его габариты и глубина заложения.
• Необходимость обустройства дополнительных фундаментов под отдельно стоящее оборудование и сторонние сооружения.
• Дополнительные нагрузки на фундамент, которые рассчитываются суммой нагрузок от снежного покрова, нагружения здания и его собственной массы.

Глубина, на которую промерзает грунт

Это один из ключевых факторов, который учитывается при расчете глубины залегания фундамента. Если почва склонна к выпучиванию при промерзании внутренней влаги, то ее определяют, как один из следующих видов грунта:

• Пески, насыщенные влагой.
• Пыль и мелкофракционный гравий, который быстро впитывает влагу.
• Подвижная глина.
• Жидкий и умеренно-жидкий суглинок.

Поскольку нижние слои под пластичным грунтом являются более прочными, то «ледяное выпучивание» происходит вбок и вверх, поднимая готовый фундамент сооружения. Это приводит к его разрушению, так как масса здания не дает ему подняться совместно с сооружением.

В итоге могут возникнуть следующие негативные проявления:

• Деформация фундамента и его выкрашивание.
• Перекос стен.
• Трещины оконных и дверных проемов, нарушение их геометрии.

Бутобетонный ленточный фундамент

Создается из крупных камней в длину до 0,3 м, весом до 30 кг, которые заливаются раствором бетона. Но подходит бой кирпича или щебень. Под него необходимо возводить опалубку. Признан наиболее надежным типом ленты. По технологии строительства очень схож с монолитным, поэтому его несложно залить своими силами.

Делается на устойчивых грунтах. Не рекомендуется создавать на песчаной, скалистой почве – фундамент начнет быстро трескаться.

За счет надежности такое основание заливают под кирпичные дома с подвалом, гаражи, бани, крытые беседки с печью или камином.

Плюсы:

• недорогой;
• прочный;
• имеет длительный срок службы;
• морозоустойчив;
• прост в монтаже.

Минусы:

Отсутствуют, за исключением того, что эта лента подходит не ко всем почвам.

Монтаж своими руками

Для работы нужны:

• бут;
• кувалда;
• лопата;
• веревка и колышки;
• доски для опалубки;
• бетонный раствор.

Порядок действий следующий:

1. Делается разметка.
2. Роется траншея, утрамбовывается.
3. Первый ряд выкладывается из крупных булыжников. Каждый трамбуется кувалдой.
4. Щели заполняются бетоном.
5. Устанавливается следующий ряд камней, можно меньших размеров. Они должны покрыться раствором.
6. Слои чередуются до нужной высоты.

 

Согласно СНиП, ширина бутобетонной ленты должна быть больше ширины стен здания минимум на 15 см.

Делать армирование основы или нет – решение индивидуальное. Большинство мастеров считают, что на устойчивом грунте такой необходимости нет.

Необходимые материалы

Не знаете, как построить ленточный фундамент своими руками? Начнем с самого простого – подготовки материалов.

Вам понадобятся в обязательном порядке:

• рубероидный материал или полиэтилен, чтобы устроить гидроизоляционный слой;
• доски 15 – 2 мм, бруски сечением 2 х 3 см под установку опалубочной конструкции;
• проволока, которой связывается арматура;
• арматурные прутья диаметром 1 – 1.5 см. Из них вы своими руками устроите каркас для ленточного фундамента;
• гвозди, саморезы;

• щебенка и песок под ленточный фундамент (если строительство не ведется на песчаном грунте), чтобы устроить «подушку»;
• для приготовления «правильного» бетонного раствора понадобятся цементный материал не ниже М 400, песок, щебенка либо гравий. Состав компонентов берется из расчета 1 х 2 х 4. Зная массу каждого замеса, можно уточнить вес будущего ленточного фундамента.

Ленточный фундамент и возможность строительства на слабых грунтах

Ленточный фундамент является одним из наиболее популярных и универсальных типов фундаментов. Он отлично подходит для строительства на слабых грунтах, обеспечивая надежную основу для здания.

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются строители при проектировании фундамента на слабых грунтах, является неравномерное оседание грунта. Ленточный фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку здания, уменьшая вероятность провала здания на одной из сторон.

Плюсы ленточного фундамента при строительстве на слабых грунтах:

• Увеличение надежности здания: благодаря равномерному распределению нагрузки, ленточный фундамент снижает риск повреждений здания из-за провала грунта на слабых участках.
• Экономическая эффективность: ленточный фундамент позволяет сократить затраты на подготовку слабых грунтов, так как он способен противостоять перепадам нагрузок и минимизировать неоднородность грунтового покрова.
• Простота в изготовлении: строительство ленточного фундамента на слабых грунтах не требует использования сложного оборудования и дополнительных материалов. Это делает процесс строительства более доступным и быстрым.

Минусы ленточного фундамента при строительстве на слабых грунтах:

1. Необходимость проведения дополнительных инженерных изысканий: перед строительством на слабых грунтах требуется провести специальные исследования, чтобы определить возможность использования ленточного фундамента.
2. Требует дополнительных мер по укреплению: в некоторых случаях может потребоваться применение дополнительных укрепляющих элементов, таких как сваи или геосетки, чтобы повысить надежность фундамента на слабых грунтах.
3. Ограничения по глубине: ленточный фундамент, как и другие типы фундаментов, имеет определенные ограничения по глубине, которые могут быть проблематичными при строительстве на глубоких слабых грунтах.

В целом, ленточный фундамент является одним из наиболее универсальных и надежных решений при строительстве на слабых грунтах. Он позволяет снизить риск провала здания и экономически эффективен при подготовке фундамента.

Нормативные требования

Как вы уже могли заметить из вышеописанного, установка фундамента – сложный процесс, нуждающийся в точных измерениях и учете большого количества внешних факторов на территории постройки.

Под этими нормами подразумеваются требования нормативной документации СП 22.13330.2011, а именно – СНиП под номером 2.02.01-83. Некоторые из данных норм уже были указаны в тексте, так как представляют собой распространенную и проверенную годами информацию. Итак, глубина заложения фундамента вычисляется, исходя из:

• фактического назначения и конструктивных особенностей возводимого здания или строения, нагрузок и воздействия на основу фундамента (1, 2-х этажный или более высокий дом);
• глубины установки фундаментов у строений, располагающихся в непосредственной близости от новой постройки, глубина заложения сторонних коммуникаций (труб, кабелей и других элементов);
• особенностей рельефа территории (наличия возвышений, низин);

• геологических параметров места застройки (разновидности породы и ее свойств, особенностей напластований, присутствия таких элементов как карманы выветривания или полости карстового типа);
• условий площадки гидрогеологического типа и предполагаемых модернизаций территории застройки в ходе возведения объекта;
• особенностей площадки с учетом таких явлений как: размыв грунта, оползни (такие явления часто встречаются на участках возведения мостов и подземной прокладки труб);
• промерзание почвы в различные периоды года и глубины этого промерзания.

Расчет последнего пункта стоит учитывать, исходя из расчета средних ежегодных максимальных глубин промерзания грунта в сезонное время. Период наблюдений в данном случае составляет не менее 10 лет. Площадка при этом должна быть открытой, без застоев влаги и снега, а уровень грунтовых вод должен располагаться ниже уровня промерзания почвы в определенный сезон.

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Желательно доверить геодезические работы и расчеты профессионалу. Фундамент можно сделать и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное строительство фундамента начинается с планирования и расчетов:

• определить тип почвы;
• определить местонахождение водоносного слоя;
• рассчитать площадь основания;
• Рассчитайте нагрузки на здание;
• рассчитать глубину, ширину и высоту полосы.

Минимальная глубина полосы для тяжелых зданий рассчитывается по формуле:

Как правило, строителям необходимо увеличить это значение еще на 30 см. Стоимость материалов можно рассчитать здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работы необходимо иметь на складе материалы, необходимые для текущих этапов производства. Вы можете заказать готовую бетонную смесь или сделать ее самостоятельно, в этом случае вам следует запастись щебнем, песком и цементом.

Для расчета выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Строительство базы происходит в следующем порядке:

• После расчистки участка производится разметка, а затем выкапывается траншея. Территория размечается с помощью колышков, рулетки и веревки.

  Один из колышков должен совпадать с внешней поверхностью фундаментной ленты, другой — с внутренней. При строительстве мелкозаглубленного фундамента это можно сделать с помощью лопаты.

  Для заглубленного фундамента целесообразно использовать экскаватор с последующим ручным выравниванием углов.

• Дно котлована выравнивается песком и мелким гравием. Дно котлована выравнивается песком и мелким гравием. В регионах с холодными зимами для защиты от замерзания необходимо проложить изоляционный материал. Поверх подушки укладывается горизонтальная гидроизоляция.
• Поверх подушки устанавливается опалубка. Если грунт очень плотный, стенки котлована могут служить в качестве опалубки. Остается только построить его с самого верха. Если грунт рыхлый, выемка делается с припуском, чтобы можно было установить опалубку.
• Каналы для коммуникаций устанавливаются параллельно.
• Для армирования используются стальные стержни диаметром 14-16 мм и вязальная проволока. Затем арматура должна быть полностью покрыта бетоном.
• Бетон заливается на всю поверхность одновременно. Для затвердевания бетона обычно требуется около четырех недель.

Снимите опалубку, когда влажность бетона не превысит 4%, и можно приступать к гидроизоляции и теплоизоляции. После засыпки фундамента выполняется гидроизоляция и подстилающий слой.

Что значит полы по грунту?

Фундамент представляет собой монолитный бетонный пол или стяжку. Он аккумулирует тепло и поэтому подходит в качестве части энергоэффективного дома.

Существуют следующие типы первого этажа:

1. Плита перекрытия заливается на тщательно уплотненное основание, которое жестко скрепляется с обрешеткой.
2. Наливная плита пола, не связанная с ленточным фундаментом — на подготовленное основание заливается плавающая стяжка.

Монолитная плита

Для того чтобы уменьшить нагрузку на ленту, усилить участки наибольшего давления, ленту соединяют с плитным фундаментом. Устанавливается опалубка, делается арматурный мост и заливается бетон.

Оставить для затвердевания на 28 дней. Края монолита упираются в полосу. Эта шпала сочетает в себе преимущества двух типов шпал.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Сборные железобетонные плиты устанавливаются на обрешетку с помощью подъемного оборудования по заранее разработанному плану раскладки с учетом конфигурации и размеров пролетов.

Устанавливайте бетонные плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Скрепите плиты между собой и с фундаментом железными прутьями диаметром 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент предпочтителен при необходимости строительства дома на склоне, если нет риска стока грунта и сезонного повышения гидрогеологической активности.

Ленточные фундаменты хорошо подходят для восприятия и перераспределения нагрузок, возникающих в результате движения грунта или морозного пучения. Трудности могут возникнуть из-за отсутствия доступа для строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение идеально горизонтального дна котлована. Все остальные операции выполняются традиционным образом.

На склоне рекомендуется заглубленный тип монолитной конструкции: чем больше угол наклона, тем больше глубина заглубления.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.

Основные виды фундаментов:

I. Ленточный фундамент мелкозаглубленный (лента)

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную армированную ленту, которая устраивается по периметру дома и под всеми несущими стенами.Чаще всего такой фундамент используется в грунтах с умеренными силами пучения и устанавливается выше глубины промерзания.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Разметка участка под строительство, рытье траншеи.
2. Уплотнения грунта. Установка подушку из песчано-гравийной смеси.
3. Монтаж опалубки.
4. Вязка и установка арматурного каркаса.
5. Установка продухов (минимальный диаметр продуха 150 мм.).
6. Укладка бетона.

Рекомендации по применению.

1. Грунты: глина, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие.
2. Уровень грунтовых вод: высокий.

II. Ленточный фундамент на буронабивных сваях.

Этот фундамент представляет собой столбы, скрепленные между собой железобетонным ростверком (лентой). Столбы следует заглублять ниже глубины промерзания на 300 мм. Нагрузка в таком фундаменте передается на столбы. Так же столбы нужно устанавливать во всех углах и в местах пересечения деревянных стен.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Разметка участка под строительство, рытье траншеи.
2. Бурение скважин под сваи.
3. Уплотнение дна скважин. Установка подушки из песчано-гравийной смеси.
4. Вязка и установка арматурного каркаса для сваи.
5. Уплотнения грунта. Установка подушку из песчано-гравийной смеси.
6. Монтаж опалубки.
7. Вязка и установка арматурного каркаса.
8. Установка продухов (минимальный диаметр продуха 150 мм.).
9. Укладка бетона.

Рекомендации по применению.

1. Грунты: глина, суглинки, супеси, пески крупные и средней крупности.
2. Уровень грунтовых вод: ниже глубины промерзания.

III. Монолитный плитный фундамент.

Этот тип фундамента часто называют плавающим. Плитный фундамент рекомендуют устанавливать на слабых или размытых грунтах, где уровень грунтовых вод очень высок. Основной задачей плитного фундамента, является сглаживание неравномерной просадки дома.

Этапы устройства ленточного фундамента:

1. Съём плодородного слоя почвы. Рытье котлована.
2. Трамбовка дна котлована.
3. Установка гидроизоляции под подушку. Установка подушки из песчано-гравийной смеси.
4. Вязка и установка арматурного каркаса.
5. Укладка бетона

IV. Фундамент на винтовых сваях.

Этот тип фундамента представляет собой свайное поле, установленное по периметру и внутри периметра конструкции дома. Винтовые сваи рекомендуется применять на участках с «капризными» грунтами, где очень высокий уровень воды (а весной случаются паводки), в болотистой местности. Установка фундамента на винтовых сваях происходит очень быстро – после соответствующих расчетов на местности сваи устанавливаются за день.

Винтовая свая представляет собой своеобразное сверло с большими лопастями. Во время ввинчивания сваи в землю происходит уплотнение грунта – это гарантирует долговечность и большую устойчивость дому. Сваи внутри заливаются бетоном, что дает прочность основанию.

Так же большой плюс такого фундамента в том, что его можно устанавливать и зимой до -26С, без особого удорожания строительства.

Однако важно учесть, что фундамент на винтовых сваях не желательно использовать при строительстве тяжёлых конструкций. Таким образом, мы рассмотрели основные типы фундаментов, которые используются при строительстве деревянных домов. Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА

Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА

Таким образом, мы рассмотрели основные типы фундаментов, которые используются при строительстве деревянных домов. Для того, чтобы обеспечить Ваш дом надежным фундаментом, обращайтесь к специалистам компании АНГАРА.

Распространённые ошибки

Частые ошибки, которые приводят к разрушению основания и трещинам в стенах:

Игнорирование свойств грунта и уровня залегания грунтовых вод. Необходимо понимать, что фундамент и грунт — это единая система. Если этого не учесть, грунт может не выдержать нагрузку, которая передаётся через фундамент.

Нарушение технологии установки опалубки, её слабое закрепление приводит к перекосам и разрушению при заливке бетонной смеси. Наличие щелей и дыр приводит к протеканию бетона. Существенной ошибкой является отклонение опалубки по вертикали.

Грубой ошибкой является нарушение установки армирования или игнорирование этого технологического этапа. Для армопояса нельзя использовать трубы, швеллеры, сварные сетки из тонкой проволоки. Недопустимо выполнение армирования ленты длиной более трёх метров арматурой диаметром менее 12 мм.

При выполнении бетонных работ застройщик может не рассчитать объём раствора, чтобы залить за один приём всю ленту. В итоге бетон получается слоистым, а не монолитным.

Спешка при строительстве приводит к печальным результатам. Если не дать отстояться и не выдержать сроки схватывания бетонной заливки и начать выполнение следующих этапов строительства, лента деформируется.

Преимущества и недостатки

Типы свайного фундамента разделяют в первую очередь по способу устройства на забивные, набивные и винтовые. Каждая модель конструктивного элемента характеризуется своими особенностями.

К общим достоинствам всех типов свай следует отнести следующие:

1. Применимость для всех типов грунтов и рельефов любой сложности. Там, где закладка ленточного или плитного основания будет неэффективной или нецелесообразной, используют опоры.

   Свайные фундаменты можно строить на неустойчивых, переувлажненных грунтах, участках с риском оползней или подтопления, заболоченных территориях, а также на склонах и впадинах.

2. Экономическая целесообразность. Закладка одиночных силовых элементов, связанных в единую конструкцию обвязкой, обходится на 30–40 % дешевле, чем строительство плитного или ленточного заглубленного основания.
3. Возможность подобрать силовой элемент для любых условий. Популярность свайной технологии обусловила рост предложений от производителей свай. Сегодня можно подобрать опоры с несущей способностью от 0,8 до 15 и более тонн, а для глубокой закладки используются составные элементы.
4. Небольшой объем земляных работ. Если в случае с заглубленным ленточным или плитным основанием нужно рыть котлован на проектную глубину, то для устройства набивных свай достаточно пробурить скважины в грунте, а забивные и винтовые столбы погружаются в почву посредством силового воздействия.

Недостатки свайной технологии:

1. Сложность инженерных расчетов. Технология свайного фундамента может удовлетворить практически все гидрогеологические и проектные условия, но для этого потребуется провести ряд инженерных вычислений. Перед проектированием конструктору необходимо изучить нормативные требования к строительству фундаментов, что учесть возможные нюансы для каждого типа опор.
2. Трудоемкость работ по обустройству подвальных помещений. Организовать строительство подземных помещений в пространстве между силовыми элементами возможно, но это приведет к значительному удорожанию проекта, которое практически перекроет выгоду от применения свайной технологии.

Для частного дома

Частные жилые дома и коттеджи отличаются сравнительно небольшим весом по сравнению с многоэтажками и промышленными объектами. Эта особенность позволяет отказаться от закладки дорогостоящего железобетонного ленточного или плитного основания в пользу заводских или самодельных свай.

Преимущества свайной технологии для частного строительства:

• возможность закладки фундамента своими руками (винтовые, набивные сваи);
• при необходимости доступны способы усиления основания (при строительстве пристроек, увеличении этажности, замене перекрытий в доме и т.д.);
• ремонтопригодность.

Почему не стоит строить частный дом на свайном фундаменте:

• значительные теплопотери за счет подъема дома над уровнем земли;
• трудоемкая процедура инженерных расчетов;
• на участке наблюдается высокая сейсмическая активность.

Разных видов свай

Выбор свай основывают на результатах гидрогеологических изысканий грунта, а также инженерных расчетов по проектным нагрузкам. Сравнительная таблица по плюсам и минусам для различных типов силовых конструкций:

Тип опор	Преимущества технологии	Недостатки технологии
Забивные железобетонные	повышенная несущая способность (до 20 т); долгий срок службы (более 100 лет); стойкость к коррозии.	необходимость применения спецтехники для заглубления в грунт; появление динамических нагрузок и вибрации, действующих на грунт и ближайшие постройки.
Забивные стальные	широкий выбор моделей с различными конфигурациями и характеристиками; высокий эксплуатационный ресурс.
Забивные деревянные	дешевизна и доступность материала; экологическая чистота.	ограниченная грузоподъемность; сравнительно короткий срок службы; подвержены воздействию почвенной влаги.
Буронабивные	большая несущая способность; продолжительный срок службы; изготовление ручным способом.	большой расход бетона; сложно рассчитать несущую способность; необходимо укреплять стенки от обрушений.
Винтовые металлические	относительная дешевизна; высокая грузоподъемность; возможность монтажа своими руками; возможность повторного использования.	подверженность коррозийным процессам; недопустимость заглубления в грунт с каменистыми включениями, которые могут повредить лопасти.
Винтовые железобетонные	прочнее металлический винтовых свай и удобнее при монтаже, чем забивные ж/б аналоги; не подвержены коррозии.	имеют значительный вес; сложно выдержать соосность при монтаже.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)