Пластик с пластиком
Как соединить канализационные пластиковые трубы при сборке самотечной бытовой канализации? Для соединения и трубы, и фасонина комплектуются раструбами с резиновыми кольцевыми уплотнителями. Труба с некоторым усилием вставляется в раструб — и можно монтировать следующий стык.
В отличие от чугунных раструбов, требующих чеканки, пластиковая канализация при необходимости столь же легко демонтируется или разбирается для прочистки.
Как своими руками отрезать пластиковую трубу по месту и подготовить ее к стыковке с раструбом?
Я делаю это следующим образом:
- Размечаю положение реза с учетом глубины раструба;
- Оборачиваю трубу листком бумаги, совместив его края, и провожу по краю листка окружность. Она будет в точности перпендикулярна продольной оси;
- Отрезаю трубу по разметке болгаркой с абразивным кругом. По металлу или по камню — все равно;
- Тем же абразивным кругом снимаю наружную фаску. Она сильно упростит сборку раструбного соединения;
- Острым ножом зачищаю внутреннюю поверхность от заусенцев.
Как собрать раструб, если труба не хочет входить в кольцевой уплотнитель?
Убедитесь, что уплотнительное кольцо не перекручено и по всей окружности уложено в кольцевую канавку в раструбе;
Нанесите на внутреннюю поверхность раструба немного жидкого мыла или любой другой смазки на водной основе. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло и прочие ГСМ: они заставят резину уплотнителя растрескаться.
Можно ли соединить вместе две безраструбных пластиковых трубы? Разумеется. Для этой цели служит канализационная муфта — короткий патрубок с двумя раструбами.
Монтаж выполняется точно так же, как в случае стыковки раструбных труб.
При монтаже горизонтальных участков канализации, которую не предполагается разбирать для , практикуется сборка на силиконовый герметик.
Хуже от этого точно не станет: силикон обеспечит герметичность даже в том случае, если при долгом простое резиновые уплотнители утратят эластичность и дадут течи. Однако я настоятельно рекомендую читателю воздержаться от экономии на герметике: дешевый силикон не держится на гладком пластике, лишая дополнительное уплотнение всякого смысла.
Компенсирующий патрубок
Что делать, если дополнительный фасонный элемент (тройник, крестовину, ревизию и т.д.) нужно врезать в прямой участок трубы?
На выручку придет компенсирующий патрубок, снабженный удлиненным раструбом.
Врезка выполняется так:
- Вырезается участок трубы. Желательно — около раструба. Если ближайший раструб далеко, на гладкий конец нижней по ходу стоков трубы надевается канализационная муфта;
- На верхнюю трубу до упора натягивается компенсатор;
- В раструб нижней трубы или муфты вставляется гладкий конец фасонины, которую мы хотим смонтировать;
- Компенсирующий патрубок опускается по трубе в раструб фасонного элемента;
- Горловина последнего фиксируется хомутом или клипсой, чтобы предотвратить ее смещение и расстыковку соединения.
Конструкция канализационной системы
Трубы режутся следующими методами:
- Для резки большого объема труб на свободном пространстве лучше всего использовать отрезной станок, в результате использования которого края труб получаются очень чистыми.
- Пластиковые трубы можно резать и специальной пилой – результат получается достаточно качественным. К тому же, такой способ еще и является очень удобным, что также положительным образом сказывается на работе.
- В домашних условиях резка труб выполняется обычной ножовкой по металлу: из-за небольших зубьев количество заусениц будет минимальным, но обрезать трубу ровно будет затруднительно, поэтому ей может потребоваться дополнительная обработка.
Устройство фановой вентиляции
Фановую вентиляцию выполняют при помощи трубы, выводимой на крышу и соединенной с общей системой для выравнивания давления воздуха в сливных трубах, способное к резким падениям при сбросе по стояку больших объемов стоков, к примеру из унитаза.
Такие резкие перепады давления провоцируют высасывание воды из сифонов сантехнических средств, тем самым не оставляя водяной затвор, что предоставляет свободный доступ в квартиру или дом неприятным запахам из канализации.
Центральная канализация уклон фановой трубы не предусматривает, то есть ее располагают строго в вертикальном положении.
При небольших объемах стоков допускают применение канализационного стока без вентиляции. В данном случае применяют установку, так называемого, обратного клапана.
Суть работы подобного клапана заключается в том, что воздух он пропускает лишь в одном направлении – смонтированную канализационную трубу. При понижении давления в системе во время слива воды клапан открывается, и происходит всасывание воздуха из помещения в трубу.
Когда же давление внутри помещения меньше или равно давлению воздуха в канализационной системе, воздушный клапан перекрыт, чем он препятствует проникновению газов канализации в помещение.
Демонтируем старые трубы
После осмотра и измерения старой системы канализации, составления схемы разводки труб со всеми соединительными элементами можно приступать к ее демонтажу.
- Осматриваем старые чугунные трубы, определяем элементы, которые при демонтаже потребуют дополнительной работы (например, трубы, проходящие сквозь стены.
- Готовим требуемые инструменты.
- Отключаем подачу воды в помещении и предупреждаем соседей выше о начале демонтажных работ.
- Бережно работая зубилом начинаем демонтаж чугунной трубы следим за тем, чтобы хрупкие осколки чугуна при во время демонтажа не попадали в систему магистральной канализации – это может привести к выходу ее из строя.
- Для того, чтобы демонтировать участок трубы, прилегающий к магистральному стояку можно просто отпилить ее болгаркой. Такая процедура подразумевается в том случае, если вы не будете заменять магистральный стояк.
- Если соединения чугунных труб зафиксированы с помощью серы (это можно проверить по характерному запаху после нагрева соединений) то демонтаж соединений таких труб необходимо проводить с использованием газовой горелки. Учтите, что такую работу лучше проводить в респираторе.
Дальнейшую работу по монтажу необходимо начинать после полного остывания соединительных узлов.
Монтаж канализационных труб своими руками
Первая часть работы заключается в демонтаже старых труб канализации (если они имеются). Сделать это довольно просто. Сперва нужно отключить подачу воды, отсоединить шланг, подводящий воду к бачку унитаза (для этого используйте разводной ключ).
После демонтируется унитаз, откручиваются болты, держащие его на поверхности, освобождается помещение санузла, выносятся все предметы, мешающие проведению работ. Демонтируется старая канализация, металлические трубы можно разбить молотком. Снимаются трубы, непосредственно примыкающие к стояку.
https://youtube.com/watch?v=dkU2k_oRo1Y
При монтаже канализационных труб одной из важнейших задач является правильный монтаж унитаза. Обычно этот элемент соединяют с канализацией при помощи 110-миллиметровой пластиковой трубы. После этого можно установить переход к 50-миллиметровым трубам. Этот переход лучше сделать плавным, не стоит сразу ставить переходник 110-50 мм.
Нежелательно использование прямоугольных переходников. Если существует подобная необходимость, лучше использовать 2 угла на 45 градусов. В процессе обустройства канализации в частном доме сварка обычно не требуется, а сам процесс сборки довольно прост: через прокладки трубы вставляются одна в другую, что дает хорошую герметичность.
Для максимального результата следует использовать силиконовый герметик, обеспечивающий более прочное соединении конструкции. В этом случае она точно останется целой при первом пуске воды.
Правила фиксации труб к стене
При устройстве системы канализации важно учитывать температурные перепады. В отапливаемых помещениях изменения диаметра труб практически исключены или незначительны
Но в холодных помещениях они могут быть достаточными для появления риска разрушения всей конструкции. Проблема решается за счет применения плавающего метода фиксации труб
В отапливаемых помещениях изменения диаметра труб практически исключены или незначительны. Но в холодных помещениях они могут быть достаточными для появления риска разрушения всей конструкции. Проблема решается за счет применения плавающего метода фиксации труб.
Монтаж канализации выглядит следующим образом:
- Прокладка канализационных труб начинается с разметки площади. Затем стенах, полу или потолке рисуют линии прокладки труб. По этим меткам происходит установка крепежных элементов. К ним фиксируют трубы с помощью хомутов. Для установки хомутов используются саморезы или дюбели.
- Труба устанавливается к опоре, на нее фиксируют хомут. Желательно использовать такие крепежи, которые обладают резиновыми вкладышами. Они погасят вибрацию и снизят шум от использования канализации. Хомуты легко крепятся металлической шпилькой.
Если есть такая возможность, то трубы лучше устанавливать в каналах или штробах
Это позволит увеличить шумоизоляцию и герметичность и обеспечить надежность системе.
При горизонтальном расположении канализационных труб важно учитывать обязательный уклон в 2 см на 1 метр, чтобы обеспечить оптимальный сток жидких отходов. Кроме того, при устройстве таких систем необходимо снизить количество поворотов
Это поможет предотвратить возможные засорения и невозможность прохода нечистот.
Виды труб для наружной канализации
Трубы для наружной канализации подразделяются на два вида: чугунные и пластиковые.
Материалы из чугуна используются не один десяток лет. Срок их службы определён в среднем до 80 лет. К положительным факторам чугунных изделий относят их долговечность и высокая степень прочности. Но нельзя не отметить и недостатки. Изделия из чугуна имеют довольно большой вес, что затрудняет выполнение монтажных работ. Также, поверхность чугуна имеет шероховатости, которые в некоторой степени препятствуют прохождению водяных потоков и обеспечивают наращиванию элементов. В последствие происходит засорение канализации. И самое главное, данный вид труб имеют высокую цену.
Не так давно в продаже появились пластиковые трубы, которые оказались неплохой заменой чугунным. Они в свою очередь подразделяются на такие виды:
- Трубы ПВХ имеют ряд характеристик, такие как возможность использования их при низких температурах, высокая степень к механическим и химическим воздействиям. Но боятся высоких температур. К примеру, максимальная температура, которую способен выдержать материал 400С. Они имеют разные показатели прочности, в зависимости от чего определяется их область применения:
- Лёгкая степень прочности, для обустройства канализационного трубопровода, который монтируется на незначительной глубине без оказания на них какого либо давления.
- Со средней степенью прочностью трубы ПВХ можно прокладывать через небольшие дороги.
- Тяжёлые трубы ПВХ используют в промышленности и их можно прокладывать под автомагистралями.
- Материалы из полипропилена. Данный вид материала не используют для обустройства наружной канализации. Лучше их использовать в условиях, где размещение в грунте не требуется. Обычно это обустройство внутренней канализации. Это обусловлено тем, что данный материал отличается от ПВХ меньшей жёсткостью, а главное возможностью повреждения их грызунами. Но отличается устойчивостью к воздействию высоких температур до 800С.
- Полиэтиленовая гофра. Это один из самых распространённых видов труб для наружной канализации. Диаметральное сечение их варьируется от 200 мм до 800 мм. Это довольно прочный материал, его можно закладывать на глубину до 15 м. Состоит она из двух слоёв: наружного гофрированного, который изготовлен из толстого полиэтилена, и гладкого внутреннего, который имеет меньшую толщину.
Последовательность действий при устройстве канализации
В первую очередь прежде, чем укладывать трубы, выкапывают траншею. Проще всего это сделать можно с применением спецтехники, например, экскаватора, или же вручную.
Согласно общепринятой технологии, укладка труб канализации предполагает использование труб диаметром 110 миллиметров. При этом ширина канавы должна составлять минимум 60 сантиметров. Одновременно с увеличением сечения укладываемой трубы, нужно также расширять траншею. После выбора материала выполняется непосредственно укладка трубы в траншею , которая имеет свои нюансы.
Когда имеется вывод, на конец трубы, выходящей из здания, надевают раструб
При этом уделяют повышенное внимание центровке стыкуемых элементов
Как правило, на всей протяженности магистрали для отвода нечистот и стоков имеются изгибы и повороты – именно они чаще всего становятся причиной выхода из строя канализационной сети и доставляют серьезные неприятности владельцам частных домов.
Именно в местах, где трубопровод меняет свое направление, начинают собираться различные отложения. Со временем они полностью перекрывают путь передвижения стоков. Специалисты знают, как проложить в частном домовладении канализационный трубопровод, чтобы не допустить подобных неприятностей.
Поэтому не помещают советы от профессионалов, которые заключаются в следующем:
- Прокладку канализационных труб нужно осуществлять с применением отводов, которые имеют разные углы изгиба – от 15 и до 90 градусов.
- Для обеспечения удобного доступа к местам образования засоров, над каждым коленом устанавливают ревизии.
После завершения формирования вывода из дома, трубы помещают в траншею вниз раструбами и затем приступают к стыковке изделий. Процесс соединения выглядит следующим образом: кромки изделий смазывают специальным составом и до упора устанавливают их в раструб.
После состыковки всех сегментов канализационной конструкции приступают к утеплению трубопровода. Теплоизоляция необходима в тех случаях, когда глубина прокладки труб находится на отметке промерзания грунта во время зимних морозов.
После окончания монтажа внешней канализационной магистрали необходимо засыпать траншею с обязательной проверкой уклона трубопровода, поскольку в процессе соединения данный параметр мог измениться.
Если при засыпке планируется использовать грунт, собравшийся во время рытья канавы, его нужно измельчить, чтобы избавиться от крупных комьев. Запрещается использовать для этой цели твердые фракции или камни, размер которых превышает 30 сантиметров, поскольку они могут повредить канализационные трубы из пластика.
Основное из них заключается в следующем: траншею заполнять землей нужно слоями, имеющими толщину около 5 сантиметров. Утрамбовывают почву только по бокам трубы, чтобы ее не деформировать и не повредить.
Подходы к прокладке труб для канализации в частном доме и в квартире одинаковы, поскольку стоки и нечистоты образуются в жилых и подсобных помещениях и только после этого выводятся наружу.
Поэтому при разводке канализационной системы в современном высотном доме и в загородном коттедже желательно придерживаться ряда требований:
- непременно соблюдать величину наклона трубопровода;
- минимизировать число изгибов и поворотов на протяжении всей магистрали.
Так как бытовая канализация создается по безнапорному типу, при сборке трубопроводов можно использовать самое простое раструбное соединение. Для его герметизации задействуют резиновые манжеты. Размещают этот элемент во внутреннем пазе раструба до начала процесса соединения.
Основное различие в обустройстве конструкции отведения стоков и нечистот в доме и в квартире заключается в том, что в первом случае имеется наружная часть системы, проложенная в земле, которая ведет к септику или к централизованной канализационной магистрали.
Выполнить вышеописанную работу можно самостоятельно. При условии соблюдения рекомендаций, данных профессионалами, надежность канализации получится высокой, а срок эксплуатации будет продолжительным.
При небольшой протяженности канализации уложить ее можно своими руками. Укладка канализационных труб при монтаже наружной системы канализации не доставит вам больших затруднений: главное правильно произвести расчет финансов и подбор необходимых материалов, применяемых при монтаже. При обустройстве большого дома с выводом в централизованную систему наилучшее решение — это обратиться в компанию и пригласить специалистов.
Начинать работы следует с разработки проекта:
- Желательно чтобы траншея была без изгибов и поворотов, наилучшее решение – это прямой трубопровод;
- В любом случае на расстоянии через каждые 20 метров нужно устанавливать ревизионный колодец.
Очумелые ручки
Напоследок — еще пара рецептов, которые могут вам помочь в нештатных ситуациях.
Гофра
Она представляет собой гофрированную полиэтиленовую трубку диаметром около 100 мм с гладким участком на одной стороне и снабженным манжетой раструбом на другой. Гофра предназначена для подключения унитаза со смещением относительно канализационного раструба.
Однако она может быть применена и для других целей:
Для монтажа унитаза с косым или горизонтальным выпуском в доме сталинской постройки, построенном под вертикальные выпуски. Во многих домах постройки 30 — 50 годов прошлого века канализация выведена в туалете на уровне пола; для соединения со стояком служит трап, установленный под потолком нижней квартиры;
Для разворота унитаза под прямым углом к выпуску. При необходимости для этой цели могут быть последовательно соединены две гофры. Мне доводилось таким образом разворачивать унитаз в собственной квартире: его габариты и установленная в тесном санузле стиральная машинка делали пользование ванной невозможным;
Для соединения двух пластиковых труб под произвольным углом (в частности, для обхода стояков водоснабжения и других препятствий).
При монтаже гофры стоит помнить пару тонкостей:
- Она не должна провисать. О вреде контруклонов я уже писал выше. В случае гофры ситуация усугубляется неровной внутренней поверхностью;
- Гофру нельзя заделывать в короба и фальшстены. Срок ее службы редко превышает 5 лет. Типичная проблема этого фитинга — течь по складке гофрирования.
Раструб под клей
Обычная самотечная труба из ПВХ при особых требованиях к прочности соединения может быть переделана под клеевой раструб.
Это делается так:
- Конец трубы нагревается до пластичного состояния над газом, электроплитой или с помощью строительного фена;
- Затем труба слегка растягивается (руками в плотных перчатках или натягиванием на литровую стеклянную банку, диаметр которой примерно соответствует 110-миллиметровой канализации);
- Импровизированный раструб надевается на гладкую трубу с нанесенным на ее наружную поверхность силиконовым . Труба должна зайти в него примерно на 10 см; как правило, ее приходится разогревать два-три раза. Силикон выполняет функцию смазки и, после схватывания, герметизирующего соединение клея.
Особенности монтажа канализационных труб
При эксплуатации такие трубы сталкиваются с массой пагубных факторов. Еще на стадии производства фирмы стараются максимально отгородить от них свои изделия, но получается это далеко не всегда. Поэтому и при установке нужно учитывать несколько особенностей:
- Еще до начала работ необходимо сделать схему системы, в которой будут учтены особенности каждого ее участка. К примеру, там должно быть прописано, в каком месте применяются напорные трубы, а в каком — гофрированные. Это поможет избежать не только ошибок при установке и выборе каждого отдельного элемента, но и сыграет важную роль в процессе эксплуатации. Особенно, когда вы будете сталкиваться с такими трудностями, как засор или промерзание. Схема позволит определить, в какой именно части канализации система дала сбой.
- Нужно максимально избегать повреждения внутреннего слоя и появления неровностей внутри системы. Все они приводят к тому, что мелкий мусор и просто жировые и мыльные отложения могут цепляться за эти участки и образовывать засор. Производители максимально избегают этой проблемы. Зачастую в трубах внутренний слой сделан из более гладкого материала, чем верхний. Все это необходимо для комфортной эксплуатации.
- Обычно трубы, особенно те, которые имеют сравнительно большой диаметр, продаются в виде отрезков по несколько метров длиною. Монтаж труб канализационных по большей части состоит именно из соединения этих элементов между собой. Такие участки наиболее уязвимы, в них чаще всего возникает такая проблема, как течь. В качестве изоляции могут быть использованы несколько типов материалов, например, силиконовый, тканевый или ленточный герметик, цементная смесь, льняная ткань.
- Канализационная система делится на внешнюю и внутреннюю. Одна из них проходит внутри дома, другая – за его пределами. Основная часть установки в обеих частях системы схожа, даже идентична, но в каждом из случаев необходимо сделать несколько дополнительных манипуляций, которые позволяют обеспечить более комфортные условия эксплуатации.
- В местности с суровым климатом очень важна теплоизоляция всех элементов. Для этого используются специальные материалы, а также подручные средства.
Все это — особенности монтажа канализационных труб в целом. В остальном процесс установки зависит от материала и расположения каждого отдельного элемента.
Подробности
Правила монтажа пластиковой канализации своими руками
После того, как будет подключена канализация, следует подвести водоснабжение. Для этого стоит нарисовать схему соединения элементов, и для горячего водоснабжения следует оставить технологический зазор в 1 см, потому что от нагревания пластик расширяется. После при подсчете общей длины магистрали стоит посчитать, сколько требуется крепежных и запорных элементов. Для дальнейшего добавления новых устройств рекомендовано оставлять несколько отводов с заглушками.
При планировании водопровода стоит знать, что трубы из пластика всегда серые. У них разная маркировка:
- РN25 – отопительная.
- РN20 – горячая вода и отопление.
- РN16 – холодная и горячая.
- РN10 – только для холодной воды.
Там, где температура воды меньше +600 градусов, подойдут РN10 и РN16, а если выше, то остальные, так как они армированные. Чтобы экономить время, а еще обеспечивать контроль над состояние водопроводной сети, лучше использовать открытый метод соединения. Трубы стоит установить на уровне пола, в углах помещений.
Типичный (и максимально простой вариант) вариант – последовательная водная подача на всех потребителей. чтобы выполнять ремонт, не отключая всех, нужно установить запорный вентиль перед каждым. Когда элементы закуплены, подготовлены инструменты, остается решить вопрос о монтаже пластиковой канализации своими руками. По схеме, стоит нарезать участки трубы специальными ножницами.
Конструкционные элементы закрепляют на стены клипсами. Стояки скрепляют посредством резиновой прокладки и хомута. Дополнительные элементы, такие как счетчики и вентили, имеют металлическое резьбовое соединение, а еще его герметизируют на паклю. Профессиональные мастера предпочитают применять фторопластовый уплотнительный материал. Чуть поэкспериментировав, каждый мастер сможет собственноручно подсоединить водопроводную систему, которая будет работать, словно часы.
Особенности процесса
Есть относительно новое устройство, которое смогло объединить в себе свойства полимерных и металлических труб. Чем-то оно напоминает слоеный пирог – клей, полиэтилен, алюминий, снова клей и полиэтилен. Эксплуатационные свойства отличные – при давлении в 9.8 атм они смогут выдержать температуру в +960 градусов, а при кратковременном перегревании до +1350 градусов. Такие трубы устойчивы к морозу, легко сохраняют заданные формы и их можно гнуть даже вручную. Их применяют в системе транспортировки газов, жидкостей, отопительных системах, а еще в теплом полу и системе кондиционирования. Схема подключения такая же, как и у полипропиленовых труб
Но из-за того, что они больше подвержены механическому воздействию, влиянию ультрафиолета, то укладку важно выполнят внутрь особых коробов, пола и стен. Для скрепления выпускают особые фитинги:
- Компрессионные (для зажима).
- Разъемные.
- Пресс-фитинги (для пресс-клещей).
Для установки не нужно дорогое оборудование или особое образование. При сборке водопровода собственноручно стоит знать о том, что соединение пресс-фитингами неразъемное, а еще его можно «запаковать» внутрь стен или пола. Первые оба вида можно укладывать в особые короба, чтобы был доступ при появлении аварийной ситуации.
Установка отопительных труб
Промышленность дает возможность это сделать:
- Сечение до 4 см (есть фитинги с резьбовой стыковкой).
- От 4 до 30 см (фланцевой).
Рабочая инструкция аналогична соединению полипропиленовых труб.
Определение диаметра условного прохода
В независимости от материала из которого производятся канализационные трубы и сферы их предназначения они имеют действующие нормативные размеры:
- D – наружный диаметр;
- d – диаметр изнутри;
- S – толщина стенки;
- Dy – условный проход.
На маркировке чугунной продукции ставится знак внутреннего диаметра, в то время как на пластиковых чаще всего обозначают наружные размеры. Внешняя ширина изделия для всех категорий остается неизменной, меняется только толщина стенок. Например, если у трубы D = 33.5 мм, то S может варьировать в пределах 2.8-4 мм. От толщины стенок зависит уровень прочности изделия и устойчивость к внутреннему и внешнему давлению. Инженеры по расчетам гидродинамики, для всех внутренних диаметров, используют одну приблизительную цифру 25 мм и называют ее условным проходом.
Условный проход – это максимальная пропускная способность трубопровода. От ее величины напрямую зависит эффективность и работоспособность конструкции. При знании размеров внутреннего просвета можно правильно подобрать соединительные элементы, чтобы канализация имела целостный вид без угрозы разгерметизации.
Вся продукция отечественного и зарубежного производства имеет условный проход, наиболее подходящий к ближайшему нормативу по ГОСТ 28338-89 и ГОСТ 3262-75.
Определение диаметра условного прохода
Помимо пропускной способности канализации, также необходимо рассчитать угол ее наклона. Эти параметры напрямую зависят от размеров изделия и материала его изготовления. Формула расчета угла наклона: V× (H / D)½ ≥ K. Где:
V – скорость движения стоков;H – степень наполнения;D – внешний диаметр;K – величина шероховатости внутренних стенок, у полимеров = 0,5.
Диаметр трубы с уклоном
Чем больше уклон, тем выше скорость потока отходов. Меньше засоряется канализация и в состоянии обслужить большее количество помещений.
Соблюдение общепринятых правил организации отвода стоков гарантирует бесперебойную функциональность системы. В современных проектах все чаще практикуется скрытый тип монтажа конструкции. Это значит, что если установка произведена неверно – возникнут трудности во время ремонтных работ.
