Устройство и принцип работы печи голландки в доме

Финишный этап

Финишные работы — это творческий этап при сооружении голландки. Если печь выложена с использованием нового красного керамического кирпича, то облицовка не требуется.

Для облицовки голландки используют клинкерную или изразцовую плитку, декоративную штукатурку. Смотрится голландка в интерьере великолепно. По цвету она может либо сливаться с интерьерным, либо контрастировать. Очень хорошо смотрится печь, выложенная мозаикой или декоративным камнем.

В прошлые столетия наружные части первых печей-голландок украшали изразцами. Обычная печь выглядела как произведение искусства.

Широкое распространение имеет классическая печь прямоугольной формы, с облицовкой из керамического кирпича. У голландок круглой формы есть ряд недочётов при эксплуатации, поэтому они встречаются реже.

После облицовки делают перерыв на две недели. Конструкция должна высохнуть. Дверку топки оставляют на это время открытой.

После того, как голландка высохнет, можно первый раз затопить печь. Не нужно торопить события. Если первую топку сделать при сырой печи, то конструкция потрескается и вся работа пропадёт.

Для первой протопки берут пятую часть от полной порции топлива. Хорошо пользоваться для протопки в тестовом режиме щепой или стружкой. Поленья нужно брать самые маленькие.

Открывают все задвижки и заслонки. В щадящем режиме печь эксплуатируют примерно 7 дней. Температура печи не должна превышать 600 градусов.

При топке низкокачественным высокозольным топливом в дымоходе голландки быстро появляется большое количество сажи. Поэтому её придётся часто чистить, но лучше подбирать хорошее топливо. Самые подходящие поленья для топки печи — из древесины не очень старого дуба, ольхи, липы, плодовых деревьев.

Кладка дымохода

После того как мы выложили печь, приступаем к укладке дымохода. Хорошо если строительство печи и дома выполняется одновременно. В этом случае удастся избежать проблем при строительстве дымохода. Если же кладка печи выполняется в готовом доме, то нужно все заранее учесть и рассчитать прохождение трубы.

Кладка дымохода идет сплошными, связанными между собой рядами. Не доходя трех рядов до крыши выполняем «распушку» трубы. Это защитит деревянные конструкции крыши от возгорания.

Высота трубы над кровлей должна быть около 60 см, ориентиром должен служить конёк. Края кирпичей закругляем, это защитит от завихрений и сохранит тягу. Последние два-три ряда выкладываем с маленьким расширением. Последним рядом дымоход вновь сужаем. Поверх дымохода устанавливаем металлический колпак.

На последнем этапе заделываем щель между дымоходом и крышей. Используйте для этого не горючие материалы, подойдёт каменная вата.

Если тяга дымохода не достаточна, то можно ее увеличить используя статичный дефлектор.

Дымоход

После завершения кладки дымовых каналов согласно порядовке начинается кладка дымохода. При возведении дымохода необходимо строго придерживаться правил противопожарной безопасности. Расстояние между дымоходом и перекрытиями не должно быть меньше 38 сантиметров. Между дымоходом и деревянными перекрытиями нужно укладывать теплоизоляционный слой из асбестовых листов. Дымоход должен возвышаться над кровлей на 0.6 метра.

Для усиления тяги необходимо скруглить углы кирпичей. В противном случае завихрения могут эту тягу существенно уменьшить.

Типовая схема кладки кирпичного дымохода

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• Печной молоток и молоток-кирочка. С помощью них происходит обработка кирпичей. Расколка, теска невозможны без молотка. Кирочка, благодаря ее форме, подходит для пробивания отверстий. Также молотком обрабатываются неаккуратные швы между кирпичами в том случае, если раствор уже затвердел.
• Кельма. Кельмой перемешивается раствор для кладки, ею раствор зачерпывается и распределяется по поверхности.
• Расшивки. Данный инструмент помогает обработать швы между кирпичами, придавая им аккуратный вид. Расшивки имеют разные профили поперечного сечения, подбирать их надо под размер шва.
• Растворная лопата. Так же как и кельма она подходит для того, чтобы перемешивать раствор и распределять его по кирпичам.
• Строительный уровень. Для кладки подойдет стальной либо деревянный. Уровень предназначен для проверки правильности горизонтального ряда кладки, а так же позволяет определить, равномерно ли размещены рамки печных приборов.
• Угольник. Благодаря ему проверяется, насколько правильно сложены углы кладки и углы фундамента.
• Шнур-причалка. Этот тонкий шнур предназначен для проверки симметрии рядов кладки и равномерности швов. Его используют для определения положения кирпичей.
• Правило. Этот деревянный инструмент так же определяет, насколько равномерно укладывается кирпич.
• Отвес. Определяет равномерность вертикальной укладки кирпича.
• Мочальная кисть. С ее происходит затирка поверхностей.
• Цикля и стукальце. Стальная цикля необходима в том случае, если печь будет обкладываться изразцами. С ее помощью происходит теска изразцов. Во время тески циклей по ней производятся удары стукальцем.
• Рашпиль. Им опиливаются изразцы, так же удаляются наплывы на кромках

Рекомендуем перед началом работ обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами.

Важные особенности конструкции

Из основных элементов выделяют:

• Дымовую трубу (обязательно);
• Отпускные и впускные каналы (не менее трех), иначе быстрый прогрев исключается;
• Топку под полуметровые поленья;
• Армированное основание (обязательно).

Важно знать! Сгорание газа (дыма) начинается в первом дымовом канале. Затем тепло одновременно поглощается стенками печи и по второму каналу возвращается к исходу – топке

Где уже во второй раз получает калории для перевала на третий.

Конструктивный перечень

В работу с печью сгодится кирпич керамический. Из него собираются следующие части конструкции:

• Зольник;
• Топка;
• Система оборота дыма (змеевик);
• Отсеки для чистки;
• Дымоход;
• Задвижка, регулирующая интенсивность тяги и сберегающая тепло.

С чего начинается постройка печи своими руками

Любая по типу печь, и даже голландка, начинает создаваться не с фундамента, а с годного к труду инструмента:

• Мастерки;
• Молотки каменщика;
• Киянка;
• Вёдра;
• УШМ с насадкой по камню;
• Сито (мелкая фракция);
• Мел (для кладки).

Измерительные приспособления (рулетки, уровни, отвес).

Из материалов запасаем:

• Глину;
• Песок;
• Качественный цемент;
• Огнеупорный кирпич (рассчитывается с запасом);
• Фурнитуру (дверки дляподдувал, топки, прочистки);
• Колосниковую решетку (или колосники);
• Асбестовый шнур;
• От 200 печных кирпичей, запас приветствуется.

Всегда начинаем с базы

Начать в готовом помещении всегда проблемно. А вот позаботиться об армированном основании при заливке столбов или фундамента – это вариант подходящий.

Как бы ни сложилось, не должно быть связи между фундаментом дома и самой печью.

Кладка по указанным правилам и пунктам:

1. Размечаем участок под будущую постройку, предварительно очистив от строительного и бытового мусора. Если печь встанет уже в готовом доме, то без демонтажа части пола не справиться.
2. Фундамент для голландки, как и для любого другого типа, нужно рассчитать с запасом. Ориентир – это первый слой печи, поэтому от каждой стороны добавляем до 15 сантиметров.
3. Перед заливкой нужно засыпать и утрамбовать средний слой песка в качестве песчаной подушки.
4. Разводим в меру густой цементный раствор, компоновка 1 к 3. Полученную смесь выкладываем на утрамбованную песчаную подушку.
5. Уже на этот слой идет сварка арматуры. Желательно выдержать шаг не менее 10 сантиметров.
6. Готовую сетку заливаем тем же по консистенции раствором цемента.
7. Итоговый штрих – на подсыхающий слой раствора просеиваем сухой цемент, а сверху закрываем сначала рубероидом, потом гидроизоляционным материалом.

Важно знать! Дополнительно гидроизоляцию разрешается просыпать песком, хватит слоя не более 5 сантиметров. И в процессе держим горизонт, иначе отвес покажет неприятные отклонения

Плюсы и минусы голландских печей

У конструкции немало плюсов, иначе бы голландка не имела столь почтенной истории.

Достоинства голландок:

• конструкцию можно изменять без ущерба для прочности и КПД печки, главное, чтобы не было чересчур грубых просчетов;
• многофункциональность — можно взять схему отопительной голландки и дополнить ее плитой, при этом конструкция будет обогревать ничуть не хуже;
• компактность — можно выложить печь размером 50х50 см;
• умеренный расход кирпича — большую голландскую печь складывают из 600 – 700 шт., в то время как малая русская печка требует для своего изготовления не менее 1300 кирпичей, при этом греет хуже большой голландки;
• мало кирпичей означает малый вес — маленькую голландку без проблем выдерживает стандартное перекрытие;
• топочную часть можно «растянуть» на 2-3 этажа без уменьшения КПД;
• простая конструкция дымохода — в нем всегда можно найти место для водогрейного котла или духовки;
• голландка мгновенно прогревается и долго остывает, что дает возможность экономить топливо на предварительном прогреве;
• голландку не нужно топить регулярно — после перерыва можно затапливать сразу на прогрев, и конструкция не треснет;
• высокий коэффициент теплоотдачи — большая голландка обогревает 60 квадратных метров, большая русская печка – 45 квадратных метров;
• можно строить из любого кирпича, так как тонкие стенки и продуманное устройство делают голландку нечувствительной к тепловому деформированию.

Видео:

Минусы печи голландки:

• небольшой коэффициент полезного действия — около 40 %, существуют сложные конструкции с увеличенным КПД, но даже им далеко до показателей русской печки;
• после протопки нужно быстро закрывать вьюшку, иначе кирпичи остынут с феноменальной скоростью, потому что дымоходные каналы затягивают холодный воздух внутрь конструкции, действуя как сифон;
• нельзя топить быстросгорающими материалами: хворостом, соломой, опилками — КПД печи в этом случае будет практически нулевым;
• недостаточно высокая теплоемкость, поэтому зимой печь приходится топить два и более раз в день;
• дымоход быстро забивается сажей и может загореться;
• оптимальный режим протопки голландки — тление, при разведении сильного огня в ней начинает выделяться угарный газ.

Существуют правила пожарной безопасности, обязательные для всех печей.

Хотя голландка считается безопаснее других конструкций, при ее эксплуатации все равно нужно соблюдать все положенные противопожарные меры.

Видео:

Чтобы защитить перекрытие от случайно выпавшего из топки уголька, пол перед топкой застилают металлическим листом. Дымоход чистят от сажи не меньше двух раз в год.

Нельзя использовать топливо, не соответствующее по размеру габаритам топки, так как торчащие из топочного отверстия концы поленьев могут стать причиной пожара.

Предметы интерьера должны находиться не ближе, чем в 50 см от любой из поверхности печки.

Как первый раз правильно топить?

Когда печь полностью высохнет, приступают к первой тестовой растопке. Впервые топочная камера заполняется сухими дровами на 1/5. Это убережет сооружение от преждевременного растрескивания и разрушения, а также безопасно досушит не до конца высохшие участки

При первой растопке важно открыть все заслонки и задвижки. Для безопасности, в таком режиме рекомендуется протапливать голландку на протяжении 7—10 дней

После топочная камера полностью заполняется дровами и используется на полную мощность. Для поддержания комфортной температуры в помещении рекомендуется в течение дня 2 раза делать полную загрузку печи.

Отопительно-варочные голландские печи

Принцип работы всех печей голландок элементарен — разогретый воздух идет по искусственно удлиненному пути до дымохода, но схемы конструкций различаются:

• Формами — прямоугольник, круг.
• Размерами.
• Присутствием дополнительного оборудования (плита, духовка, лежанка).
• Системами распределения газов: многоканальная и колпаковая. Последняя — более эффективна, так как имеет высокий КПД — при сгорании топлива, тепло остаётся в камерах. Холодный воздух, попавший в разогретую печь, проходит насквозь, минуя камеры. Многоканальная система, в свою очередь, проще в возведении, количество каналов может достигать шести.

С плитой

Такая конструкция отличается от типовой тем, что оснащена варочной поверхностью на 3—5 ряду от топки. Наилучший материал для такой части — чугунная плита толщиной 5—8 мм.

Плита может быть сплошной, только для разогрева пищи, или с установленными в ней конфорками для приготовления еды. Конфорок может быть несколько.

С варочной поверхностью и духовкой

Эта конструкция голландки оснащена еще и духовым шкафом. Духовка может устанавливаться над плитой или сбоку от топки.

Первое положение предпочтительнее, поскольку горячий воздух в этом случае равномерно огибает всю площадь духового шкафа. Находясь сбоку от топки, конструкция нагревается преимущественно с одной стороны.

Немного о достоинствах и недостатках

Из положительного:

1. Прочная и эффективная.
2. Печь голландку просто оборудовать плитой.
3. Габариты идеальны для скромных помещений.
4. Потребуется не так много кирпича.
5. Низкая общая масса.
6. КПД не уменьшается, если растянуть часть печи выше топки.
7. Минимум деформации из-за перепада температуры.
8. Быстрый нагрев и медленное остывание.
9. «Не боится» трещин из-за резкого нагрева.
10. Обогревает до 60 м2.

Есть и недостатки:

1. Не сравнится по КПД с русскими печами простейших конструкций.
2. Обязательно закрывается вьюшка после топки, иначе выйдет весь жар.
3. Не предназначена для быстро сгорающего топлива.
4. Зимний период для печи – это 2–3 цикла топки в сутки.
5. Моментально накапливает сажу, если подогревать плохим топливом (ветки, бумага или солома).
6. Реагирует на излишний жар выбросом угарного газа в помещение.

Достоинства и недостатки

Прежде чем построить голландскую печь из кирпича у себя дома, рекомендуется подробно ознакомиться с плюсами и минусами сооружения. К преимуществам относятся:

• Возможность выложить печку с дополнительными модификациями и возможностями, что делает сооружение многофункциональным и универсальным.
• Малая площадь печи — 50×50 см позволяет сооружать ее в небольших домиках.
• Быстрое прогревание и распространение тепла в жилище.
• Высокий КПД, даже если печка двухэтажная.
• Умеренные финансовые затраты на возведение. Нужно приобрести лишь дорогой шамотный кирпич для формирования топочной камеры. Остальная порядовка печи выкладывается из обычного, можно даже б/у кирпича.

Недостатки, среди которых самыми существенными считаются:

Меньший КПД по сравнению с классической русской печью.
Многоканальная система устроена таким образом, что иногда уличный воздух затягивается внутрь жилища.
Чтобы в доме было комфортно, топить печь нужно не менее 2 раз на сутки.
Расход топлива неэкономный.
Чтобы печь была всегда теплой, важно все время наблюдать за вьюшкой.
Растапливать печку на максимальную мощность не рекомендуется, потому что газ, который задерживается в дымоотводных каналах, проникает внутрь здания и отравляет жильцов.

Немного о достоинствах и недостатках

Из положительного:

1. Прочная и эффективная.
2. Печь голландку просто оборудовать плитой.
3. Габариты идеальны для скромных помещений.
4. Потребуется не так много кирпича.
5. Низкая общая масса.
6. КПД не уменьшается, если растянуть часть печи выше топки.
7. Минимум деформации из-за перепада температуры.
8. Быстрый нагрев и медленное остывание.
9. «Не боится» трещин из-за резкого нагрева.
10. Обогревает до 60 м2.

Есть и недостатки:

1. Не сравнится по КПД с русскими печами простейших конструкций.
2. Обязательно закрывается вьюшка после топки, иначе выйдет весь жар.
3. Не предназначена для быстро сгорающего топлива.
4. Зимний период для печи – это 2–3 цикла топки в сутки.
5. Моментально накапливает сажу, если подогревать плохим топливом (ветки, бумага или солома).
6. Реагирует на излишний жар выбросом угарного газа в помещение.

Конструктивные особенности голландки

Основными элементами печи голландки своими руками являются:

• Дымовая труба – обязательный элемент
• Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
• Вместительная топка – ниша для закладки палений

Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.

Приступаем к работе

Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.

Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:

1. Глина и песок, цемент
2. Кирпичи огнеупорные
3. Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
4. Решетка колосниковая

Раствор для кладки

Собственноручно приготовить раствор из глины несложно. Нужно сделать все по такому рецепту:

• Замешивается заранее именно чистая глина, 2–3 дней будет достаточно;
• Глиняную массу заранее заливаем чистой жидкостью комнатной температуры, даем воде впитаться;
• Глина должна набухнуть через 2–3 дня;
• Ее смешивают с песком, желательно заранее пропустить через мелкое сито сам песок;
• Льем воду, но немного. Нужно выдержать соотношение 1 к 8–9;
• Финиш: прожимаем глину через импровизированную сетку, как через мясорубку.

Неясно, сколько нужно песка. Тут есть несколько мнений от профессионалов: либо один к двум, либо один к одному.

Этапы изготовления круглой голландки

Фундамент

Как и в любой другой конструкции, чтобы печь голландка круглая была устойчивой и могла правильно функционировать, для начала необходимо изготовить фундамент:

1. Для этого нужно выкопать углубление, в которое будет установлено основание для печи.
2. Сначала проведите измерения и разберите напольное покрытие, заранее определившись с будущим местоположением системы.
3. Выкопайте углубление и залейте в него цементный раствор такой консистенции: 1 ведро цемента, 3 ведра песка.
4. Сверху на получившееся будущее основание нужно положить арматурную стяжку, чтобы фундамент лучше держал конструкцию голландки.
5. Дайте просохнуть раствору 10-15 дней, перед началом работ по возведению печи.

Изготовление металлического кожуха

Устанавливать металлический кожух на голландскую печь было придумано в Российской Империи немецким конструктором Утенмарком, зачастую именно в честь него называют подобные системы – «утенмарковка».

Сегодня на рынке отопительных систем и товаров к ним существует широкий ассортимент уже готовых металлических кожухов для голландских печей. Продаются они готовыми размерами, поэтому если вы решили использовать «утенмарковку» приобретенную в магазине, то следует заранее сопоставить её с размерами печи. Выглядят готовые сборные металлические кожухи так:

Металлический кожух

Если же было решено изготовить кожух из металла своими руками, то в виде материала можно использовать обычный оцинкованный лист или кровельное железо:

Заготовки лучше подготовить к монтажу заранее, предварительно сделав отверстия для топки, задвижки, поддувала и дверки для прочистки

Важно понимать, что кладку формируют размеры кожуха, поэтому учтите это при его изготовлении. Заготовки для кожуха

Скрепляется лист железа в округлую формочку при помощи клепок, в крайнем случаем можно конструкцию сварить, если позволяет это сделать толщина металла.

Кладка и порядовка

Важной особенностью в кладке голландской печи, является порядок её рядов, не каждый мастер готов взяться за установку подобных конструкций, поэтому решение делать круглую голландскую печь своими руками является рискованным. Но если вы уверены в своих умениях, то важно использовать специально изобретенную порядовку данной конструкции

Внешний вид

В разрезе печь голландка круглая в кожухе выглядит так:

Схема круглой голландки в разрезе

Особенность кладки кирпичей

Монтаж кожуха производится одновременно с укладкой голландки. Участок системы до перекрытия топки кладут в пол кирпича – то есть первые три ряда. Затем при помощи отвеса и уровня устанавливается кожух – его первое, нижнее кольцо. Расстояние между стенкой футляра и кладкой заливается готовым полужидким глиняным раствором.

Теперь производится формирование топки, при этом важно соблюдать порядовку и перевязку, чтобы конструкция имела хорошую устойчивость и высокий КПД. Когда топка сформирована можно приступать к кладке последующих частей голландской системы

Первые ряды

Не смотря на кажущуюся простоту конструкции, главным здесь является порядовка системы, без неё каменщик не сможет установить всю систему правильно. Первые двенадцать рядов начинаются так, на схеме указаны размеры и вся порядовка голландки:

1-12 ряды

С 13 по 29 ряд и схема трубы изображены на следующей порядовке конструкции:

13-29 ряды

30-32 ряды

Обратите внимание, что если неправильно сложить один ряд, не говоря уже о большем количестве ошибок, то дым будет валить в дом, и система не сможет функционировать правильно

Первая тестовая топка печи

Важно произвести первую топку в соответствии с определенными правилами:

• Производить тестовую протопку отопительной системы нужно после полного высыхания всей конструкции, в том числе кладочного и облицовочного раствора. Преждевременный тест печи может привести к растрескиванию конструкции, что ухудшит её технические характеристики и приведет к нарушениям в работе.
• Первая топка производится с использованием 1/5 частью топлива. Сначала необходимо заложить щепку, стружку, а затем можно уже подкладывать поленья побольше. При этом все задвижки и заслонки должны быть открыты.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Если у вас установлен термометр, то следите чтобы температура в системе не достигла 600 градусов по Цельсию – проводить тестовую топку нужно осторожно, постоянно осматривая всю конструкцию на наличие повреждений в системе

Процесс кладки

Основной функцией печи голландки является обогрев, поэтому примеров порядовки конструкции с плитой не очень много. Предлагаем вниманию следующие варианты:

Приготовление раствора

Важным составляющим этапом качественной кладки печи голландки с плитой, согласно выбранной схеме, является подготовка глиняного раствора. От этого зависит герметичность печи, ее прочность и термостойкость на протяжении установленного периода эксплуатации. Нарушение пропорций составляющих элементов раствора провоцирует растрескивание голландки с плитой и даже утечку угарного газа. Какое соотношение вяжущих элементов сделать в общем составе смеси зависит от ее предназначения: для отделки или кладочных работ. Задача заполнителя – придать застывшей смеси жесткости, поэтому его незначительный избыток не отразится на качестве кладки печи. Правильная консистенция кладочного раствора для голландки с плитой обладает вязкостью и пластичностью. Она не должна быть жидкой или крошиться.

Сделать раствор несложно, процесс состоит из следующих шагов:

• Глину помещают в корыто, добавляют немного воды и оставляют размокать на 6-48 часов.
• В течение всего периода материал тщательно перемешивают, можно даже растаптывать в резиновых сапогах.
• После добавления просеянного песка оптимальная консистенция должна медленно сползать с лопаты.

Добившись пластичности, переходят непосредственно к кладке голландки с плитой.

Помимо кирпича и глиняного раствора, чтобы сделать голландку с плитой, потребуется запастись следующими комплектующими:

• варочная поверхность (одно конфорочная);
• колосниковая решетка;
• дверцы и заслонки;
• стальные уголки 50х50 мм, толщиной 3-4 мм.

Рассмотрим на примере несложной порядовки печи с плитой, как выложить своими руками голландку:

• Для подготовленного фундамента необходимо сделать качественную гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид.
• Первые три уровня голландки кирпичи выкладываются сплошным слоем. Как и при формировании фундамента, здесь обязательно следят за соблюдением вертикали и горизонтали. Помимо уровня, обязательно применяются отвесы, они более точно указывают отклонения.
• Дверца поддувала печи с плитой фиксируется на четвертом ряду, ее перекрытие осуществляется на шестом ряду с помощью кирпича, распиленного вдоль. Здесь же кирпичи подгоняются под установку колосниковой решетки.
• Дверца топки печи голландки располагается между седьмым и девятым рядом.
• Перекрывается топочная дверца в десятом ряду. Кирпичи здесь требуют дополнительной обработки для крепления плиты. Аналогично креплению колосниковой решетки, выемку под плиту необходимо сделать больше ее габаритов на 5 мм. Это обеспечивает свободное место при расширении металла в процессе нагрева. Зазор оформляется с помощью асбестового шнура, защищенным бумажным картоном. В процессе эксплуатации голландки с плитой картон выгорает, а шнур продолжает компенсировать расширение металлических деталей печи.
• После установки плиты, ее края оформляются металлическими уголками, предохраняющими кирпичную кладку от повреждений.

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.

  Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.

2. Огнеупорный кирпич.

3. Строительная глина.
4. Вода.
5. Речной песок.
6. Дверцы для поддувала и топки.

   Дверцы печные

7. Решетка колосника.

   Колосник

8. Стальная гибкая проволока.
9. Асбестовый шнур.

   Асбестовый шнур

10. Очистные дверцы.
11. Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Полоса стальная

Положительные стороны

Ключевые достоинства галланки обозначены следующими характеристиками:

1. Многофункциональность. Помимо обеспечения обогрева и эстетически привлекательной декоративной стороны, прибор может полноценно выполнять роль печи, при обустройстве варочной панели.

В дополнение можно ознакомиться с материалом, как сделать печь для бани своими руками.

Фото 2 Голландка, оснащенная варочной панелью.

1. Различные размеры. Печка представлена в широком габаритном разнообразии. Даже небольшие образцы в 0,25 м2 вполне достойно справляются с задачей отопления. За счет завышенной надтопочной части, ее КПД существенно увеличивается. Также печь может возводится на несколько этажей. В большинстве случаев используются одно- и двухэтажные модели, реже на три и четыре.
2. Экономный расход стройматериалов. На порядовку требуется в два раза меньше кирпича, в сравнении с постройкой стандартной русской печки. Например, если для возведения галланки задействуется 800 кирпичей, то для небольшой русской – 1600. Помимо этого, для такой компактной и устойчивой конструкции может применяться пустотелый вид кирпича. Только топка обкладывается качественным термостойким материалом.
3. Повышенный коэффициент теплоотдачи при малом расходе топливных материалов, медленное охлаждение и быстрый розжиг после полного остывания – также являются особенностями конструкции.
4. Печь, к которой подключен водяной контур может обогреть и дом и, и обеспечить горячее водоснабжение.

Преимущества и недостатки голландской печи

Все плюсы печи голландки:

1. Не большие изменения в конструкции печи существенно не влияют на прочность и эффективность.
2. Легко отопительную печь можно переделать и получить голландку с плитой. Не выполняя дополнительных расчётов и не уменьшив ее отопительную функцию.
3. Маленькие размеры. Возможно довести основание печи до 0,5* 0,5 метра.
4. Не большой расход кирпича при монтаже. На голландку большого размера необходимо 650 кирпичей. Для сравнения на малую русскую печь расходуется – 1300. А по теплоотдаче большая голландка превосходит большую русскую печь (расход 2500 кирпичей).
5. Так как вес печи не большой, то сосредоточенная нагрузка не превышает предельно допустимую для междуэтажных перекрытий.
6. Можно легко без падения КПД увеличь высоту печи. Есть схемы 3-х и 4-х этажных голландок.
7. Не требовательна к материалам. Малая толщина стенок и продуманная общая конфигурация, делают голландку, не подвергающуюся тепловым деформациям. Поэтому огнеупорный кирпич используется только для кладки топки. Это уменьшает себестоимость печи.
8. Плавное изменение температуры по ходу газов и несложные дымооборотные каналы, позволяют встроить в печь духовку или теплообменник отопления.
9. Очень быстро нагревается, малый расход топлива.
10. Не требуется «разгонная топка». Можно не опасаться появления трещин после длительного простоя.
11. Повышенная теплоотдача.

Рассмотрим также и все минусы:

1. Маленький КПД, правильная эксплуатация печи дает 40-45%.
2. Строение дымооборотных каналов устроено так, что они могут затягивать воздух с улицы.
3. Для комфортной температуры помещения требуется протапливать печь 1-2 раза в день.
4. Не рекомендуют протапливать печь на максимальную температуру, возможно проникновение угарного газа в помещение.
5. Если забыть не надолго открытой вьюшку, то печь остынет очень быстро. Это не достаток всех канальных печей.
6. При топке высокозольным топливом, в каналах откладывается много сажи, что может привести к пожару.

Виды печи голландки. Голландская печь

Появилась в России в первой половине XVIII века. В крестьянских избах её начали устанавливать с середины XIX-го. Была широко распространена до XX века.

Название «голландка» использовалось в европейской части России ( Север , средняя полоса ) и в Сибири . В южных регионах Россиии в Белоруссии печь называется «груба» или «грубка».

Высокая прямоугольная печь. Топливная камера большая. Под камеры сплошной (глухой), без колосниковой решётки . Воздух в топливник поступает через приоткрытую топочную дверцу.

Дымоход многооборотный , состоящий из 3—10 (обычно 6-ти) вертикальных каналов, соединённых последовательно: дым из топочной камеры поднимается по первому каналу и опускается по второму, снова поднимается по третьему и так далее. По мере прохождения длинного дымохода газы сильно остывают и неравномерно прогревают печь, что способствует образованию трещин в кладке . Недостаточно высокая температура отходящих в трубу газов и значительное сопротивление дымохода приводят к слабой тяге . Коэффициент полезного действия составляет около 40—55 %.

Положительными качествами голландки являются простота конструкции и хороший прогрев её нижней части.

В старом домеЖуковский С.Ю. 1914

Думы у печкиКалиниченко Я. Я. 1897

М.: Советская Россия, 1959. — С. 142. — 257 с. М.: Россельхозиздат, 1987. — С. 230—231. — 318 с. М.: Советская энциклопедия, 1931. — Стб. 382

СПб.: Искусство-СПБ, 2004. — С. 21. — 376 с.