Правила надежной установки
Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.
Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.
В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.
Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.
Общие технические характеристики обсады:
- защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
- не сопротивляется вертикальной усадке стены;
- все нагрузки берет на себя;
- способствует крепости стены в зоне оконного проема.
Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.
Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.
Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.
Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз
Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей. В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит
При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться
В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.
Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.
Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.
Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.
Обсада: расценки, стоимость
Расходы на изготовление могут сильно варьироваться: расценки и стоимость на которую зависят от множества факторов, в каждом деревянном строении деталь не просто необходимая, а просто незаменимая!
От чего зависят расценки и стоимость обсады?
От качества древесины, типа обсады, формы обсады, наличия декоративных элементов, размеров проёма, а также от того, куда будет деталь устанавливаться — в брус, бревно или сруб.
Коробка окон изготавливается из сухого материала влажностью 8-12%. Она состоит из вершника, стояков, клеевого подоконника либо подоконной доски в случаях монтажа пластикового подоконника.
Нескольких видов работ:
Массив: все детали изготавливаются путём обработки цельной древесины с сохранением правильной текстуры дерева.
Клеевая: детали такой обсады выполняются из наборноклеевой доски. Клеится в микрошип по всем четырём сторонам. Сучки и смолевые карманы в данном случае вырезаются полностью.
Комбинированная – это самый распространённый вид обсады. Вершник и стояки выполняются из массива сосны. А подоконник из наборноклеевой доски. Вся она имеет чистовой вид и после монтажа нуждается в обработке лакокрасочным покрытием.
Это важно!
Окосячка окон изготавливается по размерам к каждому окну или двери индивидуально. При оформление заказа заказчик должен знать какие окна и двери будут устанавливаться в будущую обсаду.. Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми
Может быть изготовлена как с выборкой под окно – этот вариант используется в случаях, когда в доме не будет производиться наружной и внутренний отделки, стены бруса или оцилиндрованного бревна остаются нетронутыми.
Так и без выборки – этот вариант используется в случаях когда дом в будущем планируется к внутренней и наружной отделке. Такой вариант окосячки может быть чистовой и черновой (если при будущей отделке она полностью закроется).
Окосячка может быть как стандартной формы – прямоугольник, так и нестандартных форм. Трапеции, многоугольники, балконные блоки.
Полезный совет!
В нестандартных формах имеются свои минусы, но есть способы их избежать. Такая информация обговаривается с замерщиком на объекте.
Подробнее о процессе
После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Для начала ответим на вопрос, что же такое окосячка оконных проемов, или, как еще ее называют, обсада (деревянный оклад).
После того, как в деревянном доме прорезают оконные проемы, конструкция сруба уже не имеет той жесткости, как если бы сруб был цельным. Особенно это касается самого оконного проема. В процессе усадки бревна могут значительно сместиться по горизонтали, что также приведет к деформации окон.
Всем этим неприятным моментам препятствует окосячка (обсада, деревянный оклад), которая имеет вид деревянного короба. Из всего вышесказанного видно, что установка окосячки в деревянном доме — суровая необходимость. Это актуально не только для бревенчатого дома, но и для брусового.
Процесс установки окосячки достаточно прост. Имея под рукой необходимые инструменты и материалы, окосячку можно установить своими руками.
Предполагается, что оконный проем уже вырезан. Теперь нужно при помощи бензопилы на боковых сторонах проема выбрать шип (гребень). Это делается для того, чтобы окосячка не перемещалась перпендикулярно оси стен.
Затем по полученным размерам изготавливается окосячка. Соответственно в боковых ее стойках нужно выбрать пазы под гребень.
Все элементы окосячки крепятся при помощи нагелей. Монтаж окосячки начинается с нижнего бруса. Под него предварительно прокладывается слой льноткани или джута.
Затем устанавливаются вертикальные бруски, в пазы которых также укладывается льноткань или джут. И в последнюю очередь устанавливается верхних брус окосячки. Усадочный зазор, который необходимо оставить над окосячкой, закрывается льнотканью.
Это важно!
Окосячка является монолитной конструкцией и абсолютно не зависит от каких-либо движений сруба. В обрамлении окосячки окна и двери будут радовать глаз и прослужат вам бесконечно долго.
Как сделать обсаду своими руками
Обсада или окосячка оконных проемов в деревянном доме для пластиковых окон выполняется следующим образом. Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма — 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.
Высушенная, клееная, обработанная доска
Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых — черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.
Как вырезать обсадный профиль
Профиль может быть:
- монолитным;
- составным.
Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.
Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.
Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.
На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.
При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.
Таблица допусков в размерах
Показатели:
| Элемент | Габариты (мм) | Зазор (мм) | Примечание (мм) |
| Усадочный зазор | 50–70 | На нижнем этаже зазор больше, чем на верхнем, выбирается из расчета 4–7 на бревно | |
| Шип | Ширина 1/3 от ширины бруса, но не менее 50. Высота 2,5. Для двери: 50 ширина, 25 высота | 5, под утеплитель 20 для пены со всех сторон | Паз делается на 10 шире, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 на утеплитель |
Обсада | По размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90. | Между обсадой и срубом 5–7 | Толщина 60, если брус шириной до 25 см, конструкция т-образная, черновая, окно небольших размеров |
| Четверть | Ширина 70 мм, глубина 20–30 мм | Размеры определяются по окну, на пену должно оставаться по 5 |
Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.
Наглядная схема расчета
Монтаж классической П — обсады
Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.
Конструкция позволит завести вершник сверху
Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.
Установка вершника с пазом
Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.
Установка последней боковой части
Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.
Монтаж Т-обсады в брусовом доме
Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.
Т-образный профиль
Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.
Схема последовательности работ
Как соединить детали окосячки – варианты замков
Самое сложное при отделке проема – места соединения окосячки. Замки могут быть:
- простыми;
- средней сложности;
- сложными.
Простые имеют мало вырезов. Изготовление не требует навыков. Соединяются гвоздями, шурупами, уголками. Используются в хозяйственных постройках.
Вырез средней сложности
Ко второй группе относятся соединения, в которых вырезы дают возможность фиксировать составные детали. Требуют умения. Используются начинающими мастерами.
Сложный вырез
Последняя группа надежная, защищена от ветра. Для создания замка требуется мастерство. Изготовление производных деталей:
Способы отделки дверных косяков
Бывают случаи, когда необходимо поменять только полотна, а дверная коробка остается прежней. В этой ситуации рекомендуется произвести ремонт дверных косяков, чтобы новое полотно особенно не выделялось на фоне устаревших и деформированных наличников. Отделать косяки можно на любой вкус, все зависит от выбранного конечного результата. Есть масса способов, как сделать косяк дверной, чтобы он соответствовал общему интерьеру жилища, вот некоторые из них:
- Покрасить косяк. Для этого необходимо пройтись по его поверхности шкуркой или наждачной бумагой, сначала грубой, потом более мелкой. Это позволит убрать верхний слой, который уже местами отслоился или просто испорчен временем.
- Если косяки не имеют ажурных рисунков, их можно просто прошлифовать при помощи машинки. Затем необходимо замазать все трещины и углубления специальной шпатлевкой по дереву, после высыхания покрыть лаком.
- Покрыть косяки самоклеющейся бумагой. Для этого необходимо снять дверь с петель. Удалить всю пыль и грязь, а, возможно, и жир при помощи моющих средств или щелочи. Нужно учитывать то, что дверные косяки, то есть их поверхность, должны быть выкрашены краской или покрыты лаком. Далее вырезаются полоски необходимого размера, снимается нижний бумажный слой и приклеивается на рабочую поверхность.
Изготовление оконной коробки
Чтобы сделать коробку своими руками, потребуется минимальный набор инструментов:
- бензопила или ножовка по дереву;
- электролобзик;
- шлифмашинка или шлифовочная насадка на дрель;
- дрель;
- шуруповерт.
В первую очередь нужно определиться, под какие окна будет выполняться окосячка. Для пластиковых окон будет необходим опорный порожек. При изготовлении коробки для деревянных окон необходимости в порожке нет.
В боковых сторонах оконного проема предварительно выпиливается паз под брус. Этот брус будет обеспечивать стабильность бревен и предохранять от их съезжания.
По нижней и верхней сторонам проема необходимости в дополнительном брусе нет. Брус может использоваться как самостоятельно, так и быть частью монолитной коробки.
Видео:
Этот элемент в данном случае играет роль полозьев. Во время усадки дома бревна плавно «проскользят» по брусу, не оказывая давления на само окно.
Если окосячка выполняется из монолитного массива, то по прилегающим к стенам сторонам тоже делаются пазы. Внутренние стороны оконной коробки остаются гладкими.
Установка оконной коробки происходит следующим образом:
- первым устанавливается низ;
- затем боковые части;
- в последнюю очередь – венец.
Зазор между венцом и верхним бревном должен составлять не менее 1- см. Это делается в расчете на будущую усадку строения.
В зазоры между окосячкой и стеной со всех сторон укладывается мягкий уплотнитель. При установке коробки в деревянном доме не рекомендуется использовать монтажную пену. После этого можно приступать к установке окна.
Установка коробки под пластиковые окна своими руками происходит по такому же принципу. Выбираются пазы в оконном проеме и в боковых сторонах окосячки, после производится ее монтаж.
После того как установка завершена, с наружной стороны оконного проема по всему периметру выпиливается слой дерева.
Это обеспечит упор пластиковой рамы и предотвратит ее деформацию. Если делается наборная коробка, то доску обрезают до нужного размера перед склейкой.
Между собой части коробки могут быть соединены следующими методами:
- шипованное соединение;
- клиновое соединение;
- саморезами.
В случае соединения саморезами важно следить, чтобы они не попадали в бревна, из которых сложены стены. После того как установка коробки завершена, производится установка оконных блоков и их отделка с внутренней и наружной сторон
После того как установка коробки завершена, производится установка оконных блоков и их отделка с внутренней и наружной сторон.
При установке пластиковых окон подоконник и откосы тоже рекомендуется использовать пластиковые. Если окна деревянные, то откосы лучше оштукатурить.
С наружной стороны обязательно ставится отлив, в край коробки устанавливают наличники.
Замковые соединения окосячки
Есть разные замковые соединения элементов окосячки. Каждый имеет свои конструктивные особенности.
Шип-монолит
Окосячки, соединяемые замком шип-монолит, стали популярными сразу же после появления на рынке строительных материалов профилированного бруса с готовыми чашами для замкового соединения.
Для соединения готовых деревянных элементов между собой в них не требуется дополнительно делать выемки и подгонку. Такая система называется Т-образной. Её применяют при возведении загородных коттеджей из оцилиндрованного бревна либо бруса. При этом толщина стен составляет 10-15 см.
Пошаговая инструкция, как сделать такое замковое соединение в брусовом доме:
- сначала бензопилой либо ручной ножовкой по дереву выравнивают дверной проём;
- далее по центру торцевых деталей проводят вертикали, при этом с каждой стороны делают отступ на 3 см;
- по заданной разметке изготавливают ниши под шипы;
- все детали из древесины обрабатывают антисептиком;
- распиливают брус под необходимые габариты фрезерным устройством, делают его Т-образной формы;
- пропитывают антисептиком боковины окосячки, фиксируют их самонарезающими шурупами;
- далее крепят верхнюю перемычку, оставляя до 5 см зазор для укладки утеплителя и свободного хода конструкции в процессе вертикальной усадки сооружения;
- устанавливают порог (для окна подоконник), законопачивают все стыки и образовавшиеся щели.
Дополнительно можно оклеить боковые части обсады дверного блока специальной лентой.
Колода
Замковое соединение «колода» также называют П-образным. Его также часто применяют при возведении жилых построек из оцилиндрованного бруса либо натурального сруба.
Такой замок характеризуется высокой прочностью и надёжностью соединения деревянных стройматериалов. В торце стены сооружения выпиливают шипы, с помощью которых фиксируют вертикальные элементы конструкции. Снаружи часто для монтажа дверного блока выбирают четверть стройматериала.
П-образное замковое соединение элементов окосячки позволяет значительно снизить нагрузку на дверной проём.
Закладной брус
Это самый быстрый способ монтажа, при этом с минимальными финансовыми затратами. Осадную конструкцию такого типа можно легко изготовить в бытовых условиях. Для сооружения обсадного короба понадобятся неширокие доски, которые обрезают под необходимые размеры и фиксируют в дверном проёме самонарезающими шурупами.
Но, несмотря на простоту и быстроту сборки такой конструкции, специалисты рекомендуют использовать закладной брус исключительно для сооружения временной окосячки, пока возводится дом из сруба. После завершения строительных работ временную конструкцию нужно дополнительно укрепить широкой доской, непосредственно к которой будет осуществляться крепление дверной коробки.
Обсада в деревянном доме: цена и особенности изготовления
Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.
При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.
Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.. Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля
Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников
Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.
Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.
В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.
Виды окосячки
Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.
В проеме выбирается паз или делается шип
Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.
Монолитные обсадные коробки
Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную
Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады
Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными
Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера
Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет
Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.
Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.
Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть
Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.
Как сделать шип на проеме
Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.
Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен
При разметке важно выдержать вертикальность линий
Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы
При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится
Пример формирования шипа смотрите в видео.
Делаем в проеме паз
Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.
Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.
https://youtube.com/watch?v=BbNNdMdNd3k
Изготовление окосячки
Есть несколько различных способов изготовления окосячки:
- «В закладной брусок». По причине относительной дешевизны и быстроты изготовления наиболее востребованной является окосячка в закладной брусок.
Вариант 1
- «В шип монолит».
Вариант 2
- «В колоду» — это еще одна наиболее распространенная технология. Популярность метода объясняется простотой и дешевизной реализации.
Вариант 3
- «В шип с готовым откосом»
Такая окосячка нечасто изготавливается своими руками, так как представляет собой сложную сборную конструкцию.
Вариант 4
Какой метод выбрать для самостоятельного изготовления? Об этом смотрите видео в этой статье.
Инструменты
Для самостоятельного изготовления окосячки потребуются такие инструменты как:
- бензопила;
- циркулярная пила;
- лобзик;
- дрель и шуруповерт;
- шлифмашина;
- рулетка угольник и карандаш.
После того как все инструменты готовы, можно приступать к работе. Есть два основных типа окосячки: для деревянных и для пластиковых оконных блоков. Что подойдет вашему дому?
Изготовление обсады для деревянных оконных блоков
Обсада для деревянных окон наиболее простая в изготовлении. Приступая к ее производству, в бревнах, которые прилегают к проему, вытачиваем пазы. Собственно эти пазы и будут удерживать окосячку вместе с оконной рамой.
Пазы вытачиваем с тем расчетом, чтобы утопить в них бруски, которые будут формировать сборную конструкцию. Инструкция указывает, что для изготовления окосячки используются прямоугольные бруски толщиной 50 мм, паз должен быть сходным по размеру.
Как уже было сказано, конструкция окосячки состоит из трёх типов брусков. Нижний брус вставляется в паз первым. Этот элемент обеспечивает устойчивость боковых частей, исключая вероятность их сдвига. Для того чтобы исключить теплопотери, под брусок в паз укладываем межвенцовый уплотнитель например джутовые полосы или льняную ткань. (см. также статью Утепленный брус – сандвич технологии в действии)
На следующем этапе, в боковые пазы укладываются боковые бруски. Точно также как под нижний брусок и под боковые части помещается уплотнитель. В последнюю очередь, устанавливается верхний брус.
Паз, в который вставляется верхний брус, должен быть чуть глубже, чем нижний и боковые пазы. Образовавшийся зазор, как на фото ниже, послужит компенсационным пространством, если в процессе усадки деформируются стены.
Зазор над осадой
Окосячка дверных проемов в деревянном доме
Окосячка дверных проемов в деревянном доме предназначена для того, чтобы создать опору для всего здания Деревянный дом – отличное сооружение, которое одновременно отличается надежностью, высоким качеством, экологичностью и долги сроком службы. Последнее возможно только в том случае если за домом хорошо ухаживают, а при строительстве учитывают все нюансы, которые могут повлиять на состояние конструкции. Специфика дерева заключается в том, что со временем оно может изменять свои свойства, чтобы избежать разрушения дома, дерево нужно укрепить еще на этапе его строительства.
Окосячка дверных проемов: конструкция
Выполнить окосячку можно самостоятельно. Но, конечно, для этого необходимо разбираться во всех ее составляющих. Каждый элемент выполняет определенные функции. Конструкция будет некачественной, если какой-то из элементов будет сделан неправильно или вообще пропущен.
Важно помнить о том, что деревянные стен оказывают определенную нагрузку, поэтому все материалы для окосячки должны быть качественными и прочными. Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения
Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома
Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома
Существует много методов сооружения окосячки – каждый метод имеет свои особенности и характеристики. Каждый мастер может выбрать метод, который он считает самым надежным и удобным для воплощения. Технология выполнения работ зависит от того, насколько мастер ознакомлен с последовательностью и сложностью строительных работ. Выбор метода также зависит от особенностей деревянного дома.
Выполнить окосячку дверных проемов можно самостоятельно
- Боковина. Состоит из боковых стоек, которые соединяют со стеной. Она представляет собой направляющие, которые позволят стенам смещаться так, чтобы форма и конструкция проема не пострадала.
- Вершник. Представляет собой планку, которую соединяют с боковинами. Это горизонтальная распорка, которая влияет на удержание контуров проема и образование усадочного зазора с уплотнителем.
- Порог. Представлен нижней частью проема. Он берет на себя основную нагрузку.
Чтобы установить закладной брус, боковые части подвергаются обработке и вырезанию в них углубления. Углубление заполняют планкой соответствующего размера. Если используют метод шипа монолита, то закладной брус и часть короба формируют вместе, так что деталь вырезают и загоняют в предварительно сделанный паз.
Особенности установки дверной конструкции
Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.
После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.
Технология изготовления окосячки своими руками
Обсада проемов в деревянном доме — довольно несложный процесс и его вполне возможно осуществить собственными силами. Для этого потребуется лишь знания технологии изготовления и определенный набор инструментов.
Подготовка материалов и инструментов
Итак, подготавливаем необходимые материалы (обрезные доски, брусья), не забываем о защитной маске с респиратором, а также определенный набор инструментов, который ускорит и упростит рабочий процесс:
Оконный проем нельзя заделывать монтажной пеной
- дрель;
- шуруповерт;
- машинка для шлифования дерева;
- пила (циркулярка или на бензине);
- лобзик;
- сверла;
- измерительные инструменты.
Изготовление окосячки для оконных проемов
Воспользуемся простым методом создания обсады. В смежных с проемом бревнах вытачиваем пазы. Первым загоняем в паз брус для нижней стороны окосячки (поверхность должна быть полностью зачищенной и абсолютно ровной). Он обеспечит устойчивость боковых сторон. Предварительно под него кладем слой джута или волокна из льна (они послужат своеобразным уплотнителем).
Схема окосячки оконного проема
После приступаем к вертикальным брусьям, под которые также заранее закладываем уплотнительный слой. Последний на очереди — верхний брус. Паз для него должен быть несколько глубже по сравнению с остальными, чтобы остался небольшой зазор после установки бруса. Он выполнит роль компенсационного пространства в том случае, если стены дома деформируются с течением времени. Его мы также заполняем уплотнителем. На этом процесс установки можно считать завершенным.
Совет. Некоторые строители при установке окосячки в качестве уплотнителя используют монтажную пену. Не рекомендуем ее использовать, поскольку она «намертво» скрепит бревна между собой, что сделает невозможным процесс естественной усадки древесины и обсада будет просто бесполезна.
Изготовление окосячки для дверных проемов
С дверными проемами дело обстоит несколько сложнее, нежели с оконными, виду большего объема работы и необходимости видоизменения чертежей дверной конструкции при использовании обсады. Предлагает вам следующий вариант изготовления обсады для дверного проема:
- Используя уровень и отвес, делаем точные замеры для расположения проема.
- При помощи пилы создаем проем нужных размеров.
- На боковых сторонах проема выпиливаем симметричные пазы для бруска (5х5 см) и вгоняем в них заранее заготовленные бруски. Они должны быть немного короче самого паза, чтобы во время усадки дома не возникли перекосы. Брусок при этом крепить нельзя! Оставляем его свободным.
- Уплотняем боковые стороны полуметровой лентой джута. Не стоит уплотнять всю поверхность проема, поскольку во время закручивания саморезов она может накрутиться на них.
- Приступаем к установке чернового короба. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не зацепить саморезами бруски в пазах, иначе они зафиксируют всю конструкцию на одном месте, что приведет в будущем к появлению между бревнами щелей.
- Все зазоры и стыки заполняем уплотнителем. Затем при помощи наличников закрываем все щели и пустоты. Швы между дверью и обсадой можно уплотнить пеной/герметиком и закрыть наличником. Обсада готова!
Дверной проем
Мы ознакомили вас с процессом самостоятельного изготовления окосячки для проемов в деревянном доме. Теперь вы знаете, что он довольно несложен, но при этом от него в определенной мере зависит надежность и долговечность деревянной конструкции. Желаем вам удачного ремонта!
