Рассчитываем вес дома
Расчет этого типа называется сбором нагрузок. Практически каждый крупный элемент дома имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Например, стена имеет высоту (h), толщину (b) и длину (L). Если умножить все эти показатели, то получится объем (V). Если мы знаем плотность материала (p) и объем стены, то не составит труда вычислить массу (M). Для этого нужно лишь умножить объем на плотность.
Например, подготовим план фундамента и срез будущего дома и попробуем рассчитать, какая нагрузка будет исходить от постройки. Допустим, основание решено было сделать ленточным монолитным. Фундамент будет выполнен с тремя перегородками по 9 м и двумя по 6 м. Умножаем 9 на 3 и 6 на 2 и складываем два полученных значения. Получаем общую длину ленты в 39 м.
Предположим, толщина ленты будет 0,3 м (b). При этом общая высота ленты и цоколя составляет 2,1 м (h). Плотность монолитного железобетона нам известна, она составляет 2500 кг/м3 (h). Остается только перемножить все величины (39 х 0,3 х 2,1 х 2500). Получаем 61 425 кг или 61,4 Т. Это и будет нагрузкой, которая исходит от фундамента дома.
Однако еще нужно учесть так называемый коэффициент надежности. Так как речь идет об обычной строительной площадке, то он составит 1,3. Поэтому дополнительно умножаем нагрузку на этот коэффициент и получаем более точную расчетную нагрузку, которая теперь составляет 79,85 Т.
По аналогичному принципу производится расчет прочих элементов постройки. То есть, зная высоту, ширину, дину и плотность стены нам не составит труда определить, какое давление она будет оказывать. Получив данные обо всех конструкциях, рекомендуется внести их в таблицу, которая и представляет собой сбор нагрузок, то есть данные о постоянных нагрузках (не меняются в процессе эксплуатации постройки) и временных (вес жильцов, мебели, оборудования, включая массу снега).
Получив суммы постоянных и временных нагрузок и учитывая коэффициент надежности, высчитываем конечную нагрузку, которая составит 161,28 Т. Это вес будущей постройки. Теперь нужно рассчитать, какое сопротивление будет оказывать грунт. А это напрямую зависит от его разновидности.
Заливка
Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.
Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.
Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.
Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.
После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.
Всего выдержка занимает 28 дней.
Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.
Калькулятор расчета котлована и объема земляных работ
Впишите размеры в м:
Инструкция для калькулятора расчета земляных работ котлована
Представляем Вам онлайн калькулятор, который осуществляет расчет и определение объёмов земляных работ для котлована.
Все параметры указываем в метрах
Весь процесс включает в себя рытье ямы-котлована для фундамента дома, канализации коттеджа, водоема или бассейна, водоснабжения или дренажа виллы.
Во время подготовки и производства главным этапом является – правильная оценка количества выработанной почвы.
Проектирование и стоимость земляных работ
Полная оценка будет состоять из рытья ямы и вывоза объёма вынимаемого грунта. Рекомендуется тщательно спланировать, куда будет перемещаться плодородные слои почвы, которые можно применять для приусадебного участка. Неплодородную землю, можно использовать для подсыпки фундамента, спланировать сад, огород или просто вывезти за его пределы. Следует заранее найти места, куда будет вывозиться выкопанный или отработанный грунт.
Важно! В процессе рытья, расценка за 1 м³ почвы может увеличиваться с увеличением глубины траншеи. Таким образом, стоимость от поверхности земли вглубь до 1 метра, и глубже зачастую увеличивается в два раза
Вывоз почвы – зачастую дополнительная статья расходов
Для того, чтобы не было непредвиденных растрат, следует заблаговременно оговорить все этапы и их стоимость с подрядчиком
Вывоз почвы – зачастую дополнительная статья расходов. Для того, чтобы не было непредвиденных растрат, следует заблаговременно оговорить все этапы и их стоимость с подрядчиком.
Перед монтажом опалубки для заливки фундамента необходимо учесть запас по размеру котлована.
Вызвать технику или выкопать самостоятельно?
Перед тем, как определиться, каким способом рыть яму, рассмотрим достоинства и недостатки каждого метода.
Если процесс будет выполняться ручным способом, то Вы получаете аккуратную и точно подогнанную по размеру яму.
Если объемы земли относительно маленькие и при доступной рабочей силе, то итоговая цена выполняемых вручную работ будет гораздо дешевле, чем при аренде специальной техники или экскаватора. Также данный метод позволяет проще осуществлять контроль геометрии и параметров будущей траншеи под фундамент.
В том случае если планируются выкопать большой объем почвы, то по производительности и в целях сохранения времени будет предпочтительней заказать экскаватор. Но в любом случае, выбор остается за Вами.
Вначале выполняем разметку под будущий котлован. Лучше всего это сделать при помощи колышек, которые нужно воткнуть по периметру участка, и соединить их тонким цветным шнуром, обозначив место проведения работ. Чтобы проконтролировать геометрию будущей ямы, необходимо будет замерять две диагонали, которые обязательно должны совпадать.
Данный метод не является профессиональным и лучше всего подойдет относительно ровных земельных участков.
Если Вам нужно более точная разметка запланированных земляных работ, то правильней всего использовать следующую методику.
На небольшом расстоянии от котлована нужно будет вкопать деревянные столбики или металлические прутья группами по 2 штуки (обноски). На этих столбиках будут фиксировать доски в горизонтальном положении, на которые натягиваем шнуры. Старайтесь зафиксировать доски относительно друг друга на одном уровне.
При помощи перемещения шнуров, Вы сможете добиться идеальной разметки. Оставшиеся обноски можно применять при установке опалубки под ленточный фундамент.
Если есть лазерный уровень, теодолит, нивелир, то они значительно облегчат Вам работу.
Выполняем контроль геометрии
Чтобы получить точный угол равный 90° используем хитрый метод. Берем треугольник, у которого стороны имеют соотношение 3:4:5 метра с одним углом в 90°. На одной из сторон откладываем от угла 3 метра, а на другой стороне 4 метра, при этом между этими точками расстояние должно быть равным 5 метрам.
Если планируется сильно углубиться или же в районе проведения работ находится слабый грунт, то в первую очередь необходимо обеспечить безопасность. Лучше всего делать стенки траншеи с небольшим уклоном, что предотвратит осыпание грунта.
Для контроля дна и стенок можно использовать уровень и рейки достаточной длины.
Основные ошибки индивидуальных застройщиков
При возведении заглубленного фундамента дома на участке отрывается котлован, пазухи которого позже засыпаются инертными материалами. Чтобы сделать самостоятельно малозаглубленный или незаглубленный фундамент на глинистом грунте без нарушений СП, необходимо выполнить комплекс мероприятий по снижению сил пучения. Поэтому пучинистые почвы основания заменяются подстилающим слоем из щебня или песка.
В любом из этих вариантов создается техногенная зона, в которой неизбежно собирается верховодка, так как проницаемость нерудных материалов в подстилающем слое и засыпанных пазухах гораздо выше, чем природного грунта. Поэтому любая влага возле цоколя жилища будет накапливаться под землей, разрушать бетонные конструкции. Лента отмостки должна быть шире пазух котлована и свеса кровли, а в ее наружный край должна быть интегрирована ливневка (лотки, желоба, точечные дождеприемники).
При изготовлении отмостки индивидуальный застройщик часто совершает ошибки:
- глиняный замок – этот материал действительно не пропускает воду снаружи, но впитывает ее и резко увеличивается в объеме при замерзании, результатом чего становится разрушение бетонной стяжки или асфальта;
- недостаточная ширина – в отсутствие кровельного водостока потоки воды беспрепятственно размывают почву возле бровки отмостки, проникают в землю, причиняют ущерб фундаменту дома, в бетонных конструкциях которого раскрываются множественные трещины;
- жесткая связь отмостки с фундаментом – остаточные силы пучения не могут вытолкнуть на поверхность тяжелую плавающую плиту, ленту МЗЛФ или столбы ростверка, но легко приподнимают отмостку, которая стремится разорвать фундамент или накренить его;
- отсутствие утеплителя – особенно актуально для жилищ временной и сезонной эксплуатации, домов с перекрытием по лагам, так как прилежащие к бетонным конструкциям почвы промерзают и вспучиваются.
Обязательно делайте компенсационные швы.
Существующее мнение, что отмостка должна создаваться на этапе благоустройства территории или ландшафтного дизайна по окончании строительства коробки здания и крыши, является ошибочным. Даже во время строительного сезона возможны обильные осадки. При «долгострое» фундамент остается не нагруженным в зиму. Эти факторы отрицательно влияют на ресурс подземной конструкции, поэтому отмостку следует залить сразу после завершения нулевого цикла, гидроизоляции и утепления наружных граней ленты, плиты или столбов ростверка.
Правильно изготовленная отмостка должна примыкать к фундаменту через демпферный слой. Между этими конструкциями должна быть установлена специальная эластичная лента.
Технология строительства ленточного фундамента
Экономичный вариант основания, который можно сделать собственноручно за короткие сроки. Чтобы обеспечить прочность и долговечность конструкции, надо придерживаться последовательности выполнения работ и технологических требований. Из приведенной ниже пошаговой инструкции и видеоролика в конце статьи вы узнаете, как залить правильно фундамент под дом.
Подготовка
Первым делом проводятся исследования: необходимо определить тип грунта на участке и узнать уровень залегания подземных вод. Также надо выяснить расположение коммуникаций, чтобы не повредить их при копке и подключиться правильно. Далее, делается разметка при помощи простых колышков и шнура согласно проекту. К подготовительным работам также можно отнести закупку компонентов бетонной смеси, наполнителя, инструментов, материала для опалубки.
Формирование траншеи
Точные ширина и глубина регламентируются в каждом конкретном случае проектной документацией, но существуют усредненные параметры, которых нужно придерживаться. Заглубляться в грунт желательно ниже так называемой точки промерзания – от 1.5 м в средней полосе.Также можно монтировать мелкозаглубленный фундамент с предварительным расчётом сопротивления и пучения грунта. Если предполагается оборудовать подвальное помещение, высота углубления должна быть не менее 2 м. Ширина ленты бетона в среднем составляет 40-50 см, яма под нее копается более широкая. Работы выполняются вручную, лопатой, или при помощи спецтехники.
Обустройство песчаной подушки
Этот слой обеспечивает стабильное давление фундамента в межсезонье, когда грунт меняет свои физические характеристики. Толщина подушки может варьироваться, но должна быть не менее 15-20 см. Насыпав необходимое количество песка на дно траншеи, его нужно увлажнить и утрамбовать. Тут можно воспользоваться специальной электротрамбовкой или сделать инструмент из подручных материалов в виде бревна с ручкой. Затем укладываем геотекстиль под песчаный слой, сверху по необходимости насыпаем щебень.
Формирование каркаса из арматуры
До того как заливать фундамент под дом своими руками, нужно обеспечить его прочность на излом методом армирования. С этой целью используется решетка из стержней толщиной 10-12 мм, скрепленных проволокой. На этом же этапе делаются отводы для коммуникаций: к прутьям крепятся отрезки труб, которые засыпаются песком, чтобы внутрь не попал бетон.
Установка опалубки
Наиболее экономичный вариант конструкции – щиты, собранные из обрезных досок, сколоченные с внутренней стороны. Можно также использовать фанеру, пластик и металл. Ширина каждого элемента обычно не превышает 2 метров, а высота определяется глубиной траншеи (листы должны возвышаться над землей на 15 см). Обязательно делается укрепление распорками, а чтобы не протекало цементное молочко, можно сделать выстилку из полиэтиленовой пленки, закрепив ее степлером.
Приготовление бетонной смеси и заливка
Основание-ленту, в отличие от плиты, допускается заливать частями. Поэтому нет необходимости заказывать готовый раствор – его можно делать порциями самостоятельно в малогабаритной бетономешалке. Для изготовления обычно используется цемент с маркировкой 300 или 400, а также песок и мелкий щебень (оптимальная пропорция – 1:3:5 соответственно). Вначале смешиваются сухие компоненты, затем постепенно добавляются небольшие объемы воды.
Заливаем фундамент слоями около 20 см. Бетон нужно равномерно распределять по периметру и разравнивать
Очень важно уплотнять залитый раствор, чтобы избежать образования пустот. Можно просто проткнуть его арматурой или воспользоваться специнструментом – вибратором. В жаркую погоду рекомендуется после заливки укрыть поверхность пленкой, а также периодически смачивать ее.
В жаркую погоду рекомендуется после заливки укрыть поверхность пленкой, а также периодически смачивать ее.
Возведение мелкозаглубленного основания на пучинистых грунтах
Альтернативой свайному фундаменту на пучинистых почвах являются мелкозаглубленные (или вовсе незаглубленные) железобетонные ленточные или плитные основания. Такие конструкции обладают достаточной прочностью и надежностью. Фундамент закладывается на глубину не более полуметра. В этом случае на основание дома будет действовать лишь небольшая касательная сила морозного вспучивания. У незаглубленных фундаментов такая сила воздействия равна нулю.
Под мелкозаглубленное основание укладывается подушка из крупнозернистого песка, гравия или щебня толщиной до 30 см. Она не только частично заменяет пучинистый грунт, но и уменьшает неравномерную деформацию основания.
Главным при закладке мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах является то, что ленты фундамента под всеми стенами объединяются в единую систему и представляют собой жесткую раму. Она перераспределяет неравномерно возникающую деформацию при вспучивании на все основание.
Работа по закладке фундамента состоит из нескольких этапов:
- По намеченному периметру и под внутренними стенами будущего дома выкапывается траншея.
- На дно укладывается гидроизоляционный материал для исключения заиливания.
- Траншея на 20−30 см засыпается песком или другим подходящим непучинистым материалом и тщательно утрамбовывается.
- Проводится теплоизоляция будущего основания дома.
- Создается армирующий каркас.
- Возводится опалубка.
- Готовится бетон, заливается фундамент.
Поскольку причиной пучинистости грунта является вода, после окончания работ по возведению основания необходимо обеспечить сток атмосферных осадков от дома и обустроить отмостки.
Недопустимо оставлять мелкозаглубленный (или незаглубленный) фундамент на пучинистых грунтах незагруженным на зиму. Возвести дом нужно до наступления морозов. Если по каким-либо причинам сделать этого нельзя, фундамент укрывают теплоизоляционным материалом. Для этого используют солому, опилки, шлак, стекловату и другие материалы, предотвращающие промерзание грунта.
Пучинистые почвы встречаются повсюду, поэтому строительство домов на них ведется давно и успешно. Соблюдение всех требований, предъявляемых к возведению домов на пучинистых грунтах, обеспечит надежность и долговечность конструкции.
https://youtube.com/watch?v=LVohEm6w8dI
Ленточные конструкции особенности строительства на пучинистых почвах
При строительстве мелкозаглублённого ленточного фундамента на пучинистых грунтах требуется учитывать ряд факторов:
- тип почвы;
- глубина замерзания грунта;
- объём грунтовых вод;
- несущая нагрузка постройки;
- есть ли подпол и подземные коммуникации;
- время эксплуатации постройки.
Ленточные фундаменты подходят для домов из кирпича и бетона, имеющих толстые стенки, а также для зданий с железобетонными перекрытиями. Стены ленты могут создавать стеновые опоры подвала или погреба.
Инструменты и материалы для закладки
Перечень приспособлений и расходного сырья, необходимых для строительства заглублённого фундаментного основания ленточного типа:
- строительный уровень;
- метизная проволока;
- штыковая и совковая лопаты;
- шнур;
- арматура, имеющая ребристое сечение, диаметром от 10 до 14 миллиметров;
- доски;
- топор;
- молоток;
- гвозди;
- ручная пила;
- цементная смесь;
- песчано-щебневая смесь;
- бетономешалка.
Условия возведения ленточного фундамента
Последовательность как закладывать незаглубленный ленточный фундамент:
- Создание планового чертежа здания или хозяйственного блока.
- Определение глубины закладки основания.
- Перенесение схемы фундамента с проекта на грунт.
- Сооружение обноски на расстоянии одного или двух метров от стороны постройки.
- Выкопка траншеи метровой глубины.
- Засыпка траншеи песчано-гравийной смесью с высотой около 15 сантиметров.
- Укладка поверх подушки гидроизолирующего полиэтиленового или рубероидного слоя. Можно залить битумом.
- Монтирование опалубного каркаса с арматурной сеткой из стержней, имеющих диаметр от 8 до 14 миллиметров.
- Заливка опалубки смесью из цемента, щебня и песка. Лучший бетон для этой цели — марки М200.
Технические параметры материалов
При изготовлении столбчатых фундаментов немаловажное значение имеют свойства строительных материалов и компонентов, а также правильность их использования
Щебень (размолотые и отсеянные до нужной фракции отходы карьерного производства камня) должен быть с однородной структурой, цветом и плотностью. Это относится ко всем видам. Допускается использование гравия — морской или речной окатанной гальки.
Самый лучший кварцевый песок для бетона — это промытый морской или речной.
Металлические изделия — арматура, металлопрокат, не должны иметь следов коррозии, искривлений геометрических размеров и других видов дефектов. Перед употреблением они должны пройти агтикоррозионную обработку.
Подсыпка песчано-гравийной подушки
Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:
- Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
- Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.
В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.
Основные достоинства и недостатки мелкозаглубленной ленточной конструкции
Таблица ширины фундамента
Прежде чем окончательно останавливать выбор на мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа и приступать к строительству, нужно учесть, что такой основе присущи как весомые плюсы, так и определенные недостатки. Для начала целесообразно рассмотреть именно последние, поскольку существенных из них не так много – всего 2.
Во-первых, ленточные фундаменты неглубокого заложения эффективны лишь в случаях строительства домов и иных объектов на участках, грунт на которых не относится к категории сильно вспучиваемых, а также характеризуется низким уровнем грунтовых вод (в противном случае специалисты рекомендуют отдать предпочтение свайному фундаменту). Ведь если возводить такую конструкцию на нестойком или неравномерно поднимающемся зимой грунте, фундамент (как бы идеально он ни был армирован) со временем неизбежно деформируется, что приведет к постепенному разрушению постройки, которая на нем возведена. Во-вторых, на таких фундаментах можно устанавливать лишь легкие конструкции, а массивные кирпичные коттеджи можно возводить только при наличии непучинистого грунта на участке.
А вот преимуществ у ленточного мелкозаглубленного фундамента гораздо больше:
- Такое основание – весьма экономичное решение, ведь если сравнивать его с заглубленными видами фундаментов, можно сделать вывод, что он обходится как минимум в 2 раза дешевле.
- Такой фундамент отличается простой технологией строительства, долговечностью, возможностью укладки ленты на любых грунтах, в т.ч. сыпучих и влажных (на которых сооружение, к примеру, альтернативных столбчатых фундаментов невозможно).
- Мелкозаглубленная ленточная основа не требует специального оборудования при строительстве.
- Для небольших домов и построек этот тип фундамента обладает достаточно высоким запасом несущей способности.
- Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа предполагает значительно меньший фронт работ, нежели заглубленная основа. Это и относительно скромный объем земляных работ, и невысокая трудоемкость монтажа опалубки, и целый ряд иных особенностей. По этой же причине выбор ленточного фундамента мелкого заложения позволяет существенно сократить сроки возведения дома.
Таким образом, правильно используя сезоннопромерзающий пучинистый грунт в качестве естественного основания под мелкозаглубленные фундаменты (в т.ч. с применением теплоизоляции), можно исключить выпучивание основы сверх допустимых значений, существенно сократить период строительства объекта, снизить расходы стройматериалов, трудоемкость и стоимость производства работ по нулевому циклу.
Расчет для мелкозаглубленного фундамента
Следует привести пример расчета мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Например, строится одноэтажный дом с такими размерами:
- высота – 4 метра;
- ширина – 5 метров;
- длина – 10 метров.
Конструкция включает две несущие внутренние стены с высотой каждой в 4 м и длиной в 3 м. Пол не опирается на фундамент, заливается бетоном. Основание будет иметь форму ленты с шириной подошвы в 40 см и глубиной в 70 см. Выполнен фундамент из армированного бетона, для чего применяется арматура с диаметром в 12 мм. Каркас будет иметь два пояса, каждый из которых состоит и пяти прутьев, перемычек с длиной в 25 см. Такие перемычки ставятся с шагом в 50 см.
Чтобы узнать массу, которую будет иметь ленточный фундамент, необходимо определить такие значения:
Схема мелкозаглубленного фундамента с гидроизоляцией на печанной подушке.
- геометрические размеры конструкции;
- плотность используемого строительного материала.
Геометрические размеры узнать довольно просто. Так, длина фундамента равна периметру будущего здания, то есть надо просто вычислить сумму его сторон:
10+10+5+5+3+3=36 метров.
Ленточный фундамент будет заливаться не только под наружными фасадными стенами, но и под внутренними несущими, поэтому учитывают их тоже.
Теперь можно найти объем исходя из того, что высота ленты равна 70 см, а ширина – 40:
V=36×0,4-0,7=10,08 метра кубического.
Но это общий объем, из которого необходимо вычесть арматуру, чтобы узнать количество бетона. Зная, что ленточный фундамент имеет два пояса по пять прутков с перевязкой, считают длину для каждого:
10-0,5-0,5=9 метров.
Длина всех поясов будет равна:
2×(9×2+4×2+2,5×2)=62 м.
Каждый пояс имеет по пять прутьев, значит, общая их длина составляет: 62×5=310 м.
Теперь определяют длину необходимых перемычек для армирования:
Схема армирования мелкозаглубленного фундамента.
9/0,5+1=19 шт.,
4/0,5+1=9 шт.,
2,5/0,5+1=6 шт.
Для одного верхнего пояса количество перемычек составляет:
19×2+9×2+6×2=68 штук,
Так как длина одной перемычки составляет 0,25 метра, то общая длина составляет:
68×0,25=17 метров.
Для всех горизонтальных перемычек для каркаса длина составляет:
17×2=34 метра.
Для вертикальных перемычек учитывают, что с одной стороны их идет 68 штук и с другой столько же. То есть получается 136 штук с длиной одной в 40 см. Общая их длина составляет:
136×0,4=54,4 м.
Теперь вычисляют общую длину арматуры, которую требует мелкозаглубленный фундамент:
310+34+54,4=388,4 м.
Чтобы узнать площадь сечения для арматуры, используют формулу площади круга:
Схема приготовления раствора бетона для фундамента.
3,14×0,000036=0,00011 кв. метра.
Для получения объема используют формулу:
0,00011×388,4=0,04 куб. метра.
Теперь получают объем только для арматуры:
10,08-0,04-0,04=10 куб. метров.
Значение 0,04 берется из расчета, что мелкозаглубленный фундамент будет армироваться и по углам.
При помощи такого не слишком сложного расчета определяют, что требует:
- 10 куб. метров цемента (при плотности 2500 кг на кубометр);
- 0,08 куб. метра металлической арматуры (при плотности 7800 кг на кубометр).
То есть общая масса всего основания, которое возводится на пучинистых грунтах в виде ленточного фундамента, будет составлять:
10×2500=25000 кг,
0,08×7800=624 кг,
25000+624=25624 кг.
То есть ленточный фундамент имеет массу в 25624 кг.
Строительство дома на пучинистых грунтах не является самым оптимальным вариантом. Но если другого выхода нет, то необходимо тщательно рассчитать будущее основание, чтобы после его сооружения конструкция не выталкивалась из почвы по время зимнего пучения. Сделать это не так сложно, но необходимо проявлять внимательность, чтобы при эксплуатации не произошли деформации фундамента, а значит, и самого дома.
Сколько занимает времени
У нас рытьё траншеи «в одного» заняло месяц, правда, работа шла только по выходным дням – вечером не было возможности работать из-за основной работы. Изготовление опалубки шло уже в два человека (плюс третьим 9-летний сын) и заняло четыре пары выходных дней. Засыпка песка и щебня еще дня четыре. Это уже делала я с детьми, проживая на даче, а вечером и папа помогал, поэтому тут не так долго. Установка арматуры заняла примерно одни выходные.
В общем, работы выполнялись, в основном, по выходным, и поэтому процесс затянулся – в этом был еще один минус самостоятельного строительства. К тому же мы столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые затянули стройку еще больше. После первого дня засыпки и трамбовки песка начались ливни, которые упорно шли целую неделю – июль всё-таки. Поэтому подготовку подушки пришлось отложить, и целую неделю я промучилась с натягиванием плёнки над фундаментом и ежедневным вычёрпыванием 10-15 ведёр воды с неровно натянутой плёнки. Но без плёнки никак не обошлось бы, так как ливни размывали траншею, угрожая испортить всё окончательно.
Рис.2 Укрывание опалубки фундамента от дождя
