Шлифовальной машинкой
Чтобы исправить деревянный пол, используя шлифовальную машинку, придется приложить некоторые усилия, но это все равно будет гораздо проще, чем выровнять деревянный пол в частном доме рубанком. Конечно, приобретать шлифовальную машинку ради однократного выравнивания пола невыгодно, поэтому шлифовальная машинка для пола по дереву обычно берется в аренду или нанимается специалист, имеющий такое оборудование.
Алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:
- В первую очередь нужно хорошо убрать с пола весь мусор, пыль и прочие загрязнения.
- После уборки нужно хорошо исследовать пол на предмет наличия выступающих шляпок крепежных материалов. Если где-то торчат гвозди или шурупы, их нужно углубить, чтобы предотвратить повреждение рабочего элемента шлифовального оборудования (про
Особенности гидроизоляции
Эксперты не рекомендуют использовать деревянный пол во влажных помещениях, так как пористая структура из натуральных волокон, насыщаясь водой, способствует быстрому размножению бактерий, что увеличивает риск быстрого гниения досок. Однако, при острой необходимости, устройство таких полов допускается при условии выполнения гидроизоляции:
Обмазка битумной мастикой стяжки или лаг перед настилом деревянного пола.
Рис. 67. Обмазка битумной мастикой
Устройство оклеечной гидроизоляции под чистовую поверхность.
Рис. 68. Устройство оклеечной гидроизоляции
Обработка древесины, стыков между досками и мест примыкания пола к стенам с помощью специальных герметизирующих составов на основе акрила, латекса, каучука или силикона.
Рис. 69. Гидрофобизация досок
Лучшим вариантом современной технологии гидроизоляции деревянных полов является выбор правильного лакокрасочного состава, ингредиенты которого обладают гидрофобизирующими свойствами.
Рис. 70. Водоотталкивающее покрытие дощатого пола
Для достижения наилучшего эффекта, гидроизоляцию деревянного пола во влажных помещениях следует производить в 2 этапа – до устройства чистового покрытия и при выполнении его финишной обработки.
Гидроизоляция
Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.
Правильно уложенный пенофол
Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.
Пример утепление деревянного пола Пеноплексом
| Пенопласт | Пенополиуретан | Мин. плита |
|---|---|---|
| Открытая ячеистая структура | Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура | Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях |
| Плохо пропускает влагу | Почти не пропускает влагу | Почти не впитывает влагу |
| Легкий материал | Легкий материал | Средне-легкий материал |
| Средняя прочность | Низкая прочность | Низкая/средняя прочность |
| Средний показатель устойчивости на сжатие | Низкие показатели устойчивости на сжатие | Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних |
| Не токсичен | Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ | Не токсичен |
| Не пригоден для использования под высокой нагрузкой | Не пригоден для использования под высокой нагрузкой | Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой |
| Подвержен распаду | Достаточно долговечен | Достаточно долговечен |
| Подвержен влиянию ультрафиолета | Практически не подвержен влиянию ультрафиолета | Достаточная стойкость к влиянию УФ |
Монтаж досок.
Крепление деревянных досок проводится с помощью саморезов. Расстояние между ними составляет 25-30 см. Желательно заранее просверлить отверстия для саморезов.
Если доски укладываются на плоское основание, а не влагозащитную пленку, то можно выбрать приклеивание с помощью паркетного клея. Но помните, что клей не может обеспечить достойное крепление досок, так как он лишь улучшает сцепление доски с основанием. Это значит, что применение саморезов также потребуется.
Укладывая деревянный пол своими руками, следите за тем, чтобы половицы плотно соприкасались между собой как в продольном, так и поперечном направлении. При необходимости используйте клинья, с помощью которых половицы состыковываются вплотную друг к другу. Но у стен обязательно оставляется зазор 7-10 мм, что исключит вероятность деформации покрытия.
Если проводится монтаж деревянного пола элитной категории, то саморезы утапливаются вглубь доски на 1 см, а отверстия закрывают пробкой из древесины такой же породы, из которой сделано покрытие.
Последним этапом является шлифовка пола, но она не всегда имеет место быть. В некоторых случаях деревянные полы уже обработаны, и достаточно вскрыть лаком или только обработать антисептиком. Если же шлифовка требуется, то обязательно проверьте, глубоко ли утоплены саморезы, так как они могут повредить пол и шлифовальную машину.
На этом монтаж деревянного пола завершается, а вам остается только наслаждаться выполненной работой.
Деревянный пол по грунту
В случае с основанием в виде грунта, для качественного устройства деревянного пола необходимо предусмотреть своего рода гидроизоляционную прокладку между деревянными конструкциями и землей. Также необходимо заложить достаточное пространство для хорошей циркуляции воздуха в подполье для защиты деревянных конструкций от грунтовой сырости. То-есть, простыми словами, нужно соорудить основание из бетонных или кирпичных столбиков. А если расстояние между землей и лагами незначительное, то нужно провести дополнительную выемку грунта или вовсе отказаться от данной конструкции в пользу цементно-песчаной стяжки.
Не спешите хаотично сооружать столбики под лаги. На данном этапе проводятся расчеты. В первую очередь нужно определиться с толщиной половой доски, и исходя из нее задать шаг лаг. В следующей таблице приведены стандартные размеры досок и соответствующие им расстояния по центрам между лагами:
| Толщина доски пола, мм | Расстояние между лагами, мм |
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
Определившись с шагом, можно переходить к выбору сечения бруса лаг. Выделим стандартные сечения бруса (мм):
- 50 х 50 мм.
- 50 х 100 мм.
- 100 х 100 мм.
- 120 х 120 мм.
- 100 х 150 мм.
- 150 х 150 мм.
- 200 х 250 мм.
Выбор сечения лаг необходимо проводить в комплексе определения количества подпорных столбиков. Для наглядности рассмотрим пример:
- Длинна лаги 6 метра.
- Доска пола толщиной 40 мм. Соответственно шаг между лагами 700 мм.
- Предполагается использовать брус сечением 100 х 100 мм.
- Нужно определить требуемое количество подпорных столбиков для лаги.
Решается эта задача с использованием простой программы расчета однопролетных деревянных балок по распределительной нагрузке.
Расчет бруса для лаг
Методом подстановки можно подобрать нужное сечение или, зная сечение определить оптимальное расстояние между опорами. Для получения нулевого прогиба задается расстояние между опорами (длинна пролета L) в 1000 мм (можно и больше). Зная данный параметр и длину лаги (6 метров) нетрудно просчитать нужное количество столбиков (7 штук).
Столбики для опоры лаги
Теперь можно переходить к разметке и подготовке мест под столбики
Важно учесть, что крайние ряды столбов, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливаются вплотную к ним, а крайние столбы каждого ряда — с отступом в пол кирпича. Для наглядности рассмотрим данный этап подробнее:
| 1 — грунт. | |
| 2 — песчаная подсыпка. | |
| 3 — основание столбика. | |
| 4 — кирпичный или бетонный столбик. | |
| 5 — гидроизоляция. | |
| 6 — деревянная выравнивающая подкладка. | |
| 7 — лага. | |
| 8 — дощатый настил. |
Столбы под лаги нужно устанавливать на плотный грунт или бетонное основание. Насыпной и неутрамбованный грунт для данной конструкции не рекомендован, так как из-за возможной осадки столбиков пол провиснет и будет зыбким.
Основные рекомендации по укладке деревянного пола в квартире
Монтаж деревянного пола в квартире должен производиться по определенным правилам. Только это обеспечит высокое качество работ. Рекомендации по укладке деревянного пола:
- работы производятся обычно ближе к весне, когда зимние холода начинают отступать;
- в помещении не должно быть высокой влажности;
- обязательно хорошо подготавливается основание, если речь идет о настиле пола на бетон;
- необходима укладка гидроизоляции, особенно, если квартира находится на первом этаже;
- если укладывается утеплитель, то он должен лежать без щелей;
- доски укладываются вдоль длинной стены помещения, перпендикулярно стене с окном.
Террасная доска
Технология подготовки основания для деревянного пола.
1. Если основанием для устройства деревянного пола служат бетонные перекрытия, то обычно их поверхность выравнивают с помощью цементной стяжки. Плита при этом должна быть сухая. На свежую бетонную поверхность можно укладывать пол не ранее, чем через три месяца после заливки.
Подготавливая основание для укладки пола на бетонных плитах, обязательно устройство гидро- и пароизоляционного слоя. Для этих целей может использоваться рубероид или полиэтиленовая плёнка. Швы между листами гидроизоляции должны быть заклеены скотчем или специальной мастикой. Если в помещениях, находящихся ниже пола, наблюдается повышенная влажность, желательно уложить два слоя изоляции. Не лишним будет также использование тепло- и звукоизоляционного материала. После подготовки основания настилается фанера или устанавливаются лаги, в зависимости от проекта.
2. Если основание для укладки пола представляет собой столбы, то на них также укладывают лаги, на которые в дальнейшем будет настилаться половая или паркетная доска. Сами столбики, как правило, делают из кирпича. Однако не следует использовать для этих целей силикатный кирпич или искусственный камень, так как эти материалы теряют прочность от воздействия влаги. Под столбики может быть подготовлен подстилающий слой из бетона, или они могут быть установлены непосредственно на грунт. Не следует устанавливать опорные столбики на неуплотнённый грунт, так как неизбежная в таком случае осадка грунта повлечёт за собой провисание пола.
После того, как подстилающий слой подготовлен, необходимо разметить места, где будут установлены столбики. Установленные столбики покрывают двумя слоями рубероида и специальными деревянными подкладками. Толщина подкладок может быть разной — за счёт них выравнивается поверхность лаг, укладываемых на столбики. Нижняя и боковая поверхность лаг, также как и сами подкладки должны быть обработаны антисептиком.
По уложенным и тщательно выровненным лагам настилается пол. Вместо лаг могут использоваться листы фанеры или ДСП. Основание из фанеры обязательно для настила паркетной клееной доски.
3. Всё большее распространение получает сегодня устройство сухих деревянных полов. Технология эта не новая, известная уже более 30 лет, но в настоящее время она обретает особую популярность. Это связано с тем, что полы на сухой стяжке имеют массу преимуществ перед полами на бетонной (мокрой) стяжке. К тому же такая технология позволяет обустроить отапливаемые деревянные полы.
В чём же суть технологии устройства сборного пола на сухой стяжке?
Плиты перекрытия покрываются толстым слоем сухой засыпки, на который укладывается прочный листовой материал — так называемая сухая стяжка. Для засыпки могут использоваться различные зернистые смеси: кремнезёмный и кварцевый песок, мелкозернистый шлак, отсев производства керамзита и т.д.
Такая технология может быть использована не только на плитных перекрытиях, но и для полов на лагах. Количество слоёв такого пола может быть разное, в зависимости от особенностей здания и требований к покрытию. Сегодня возможно монтировать полы на сухой стяжке, отвечающие всем самым жёстким современным требованиям качества и безопасности, благодаря тому, что для их устройства могут применяться комплексные системы материалов, разработанные ведущими производителям.
Достоинство полов на сухой стяжке.
Основные достоинства полов на сухой стяжке заключаются в том, что их монтаж осуществляется без мокрых процессов, он не требует много времени и может выполняться в любое время года. К тому же такие полы имеют отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.
Недостаток полов на сухой стяжке.
Главный недостаток пола на сухой стяжке — смертельная боязнь влаги
Поэтому особое внимание при монтаже пола на сухой стяжке следует уделить паровлагоизоляционному слою, который необходимо уложить на перекрытие под засыпку
Вообще, подготовка основания для настилки деревянного пола — процесс достаточно трудоёмкий, требующий соблюдения многих условий. Этот этап работы влияет на конечный результат не меньше, чем укладка самого покрытия.
А из чего же настилают современные деревянные полы?
Тут может быть несколько вариантов. Для настилки деревянного пола используют половую доску, паркетную доску из массива, клееную паркетную доску и собственно паркет. Помимо того, что эти материалы позволяют создать дизайн в различном стиле, несколько отличается и технология их укладки.
Каким должен быть пол в деревянном доме
Основные требования к полу в доме из бруса (в принципе, актуально для любых домов):
отсутствие деформаций при адекватных нагрузках. Пол не должен прогибаться, скрипеть и т.д.;
пол должен быть теплым и обеспечивать необходимую звукоизоляцию между помещениями на разных этажах;
применяемые материалы в конструкции пола должны быть защищены от воздействия влаги
Попробуем разложить все по полочкам. Начнем с конструкции пола в доме из бруса. Чаще всего он представляет собой совокупность уложенных с шагом до 700 мм лаг (брус 100х150 или 50х150 и т.д.), чернового пола, слоя гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции, чистового пола – т.е. выглядит так, как изображено на рисунке ниже.
Жесткость конструкции пола обеспечивается за счет подбора номинального шага лаг и толщины чистового пола. Зависимость тут прямая: чем меньше расстояние между лагами, тем меньшей можно принимать толщину половой доски. Чаще всего выбор основывается на экономической целесообразности, и шаг лаг принимают 400-700 мм при толщине доски 25-40 мм.
Устройство чернового пола в доме из бруса
Черновой пол, по сути, служит в качестве опорного элемента для утеплителя. Но, между прочим, он также участвует в формировании жесткости конструкции пола. Устроен он достаточно просто: к нижней части лаг монтируют брус 50х50 мм (так называемый черепной брусок), на который будет опираться полотно чернового пола. Для изготовления последнего используют сухие доски толщиной не менее 20 мм. Это может быть необрезной материал естественной влажности, но тогда для последующих работ придется подождать, пока он высохнет.
Пол на втором этаже может быть устроен проще: роль чернового пола играет конструкция потолка, в слое гидроизоляции нет необходимости по объективным причинам. А вот утеплитель желательно использовать – это позволит не только улучшить теплотехнические характеристики дома, но и повысить звукоизоляционные качества пола. Особенно актуально его применение для построек с неотапливаемой мансардой.
Немного про утепление
Минимизация тепловых потерь через пол обеспечивается за счет слоя теплоизоляции. В качестве оной можно использовать минеральную вату, стекловолокно, ЭППС и т.д. Подробнее о том, как утеплить пол в деревянном доме мы писали здесь. В зависимости от показателей водо- и паропроницаемости, конкретный выбор обусловливает отсутствие или наличие необходимости в слое гидроизоляции. Например, в случае с пенополистирольными плитами он не нужен.
Чистовой пол в доме из бруса
При выборе материала для чистового пола застройщик ограничен лишь бюджетом, выделенным на его устройство. Традиционно в деревянных домах применяют обычную шпунтованную доску (половую доску). Использование сухих материалов позволяет подогнать элементы полотна максимально плотно, а обработка специальными лакокрасочными материалами (ЛКМ) способствует долговечности такого решения. Вариантов множество, и лишь некоторые из них мы представили в небольшой табличке ниже.
Варианты устройства чистового пола в доме из брусаЧистовой пол Описание
| Шпунтованная доска | Традиционный вариант устройства пола в доме из бруса, один из самых простых. Обычно достаточно использовать доску 25-36 мм при шаге лаг до 600 мм. Впоследствии необходима защита ЛКМ |
| Фанера | Используют фанеру толщиной от 20 мм при шаге лаг 400 мм. Обязательно покрывается двумя слоями ЛКМ |
| Фанера + напольное покрытие | Более распространенный вариант, нежели описанный выше. В качестве напольного покрытия может выступать ламинат, паркет, линолеум, пробковый пол и т.д. |
| Доска + фанера + напольное покрытие | В этом случае доски играют роль лаг, их толщина принимается не менее 25 мм (шаг 300 мм) при шаге балок 600 мм. Толщина фанеры – не менее 15 мм. Возможен другой вариант, когда фанера используется в качестве выравнивающего основания для пола из шпунтованной доски |
| Доска + стяжка + кафель | Вариант для мокрых помещений |
В заключение
Работы по устройству конструкции пола в загородном доме не представляют собой ничего сложного. Главное обеспечить ее защиту от избыточной влажности (в том числе, предусмотреть эффективную вентиляцию), использовать теплоизоляционные материалы (это и есть рациональное утепление дома из бруса изнутри, когда минимизируются тепловые потери через пол на первом этаже) и, конечно же, подобрать адекватное сочетание шага лаг и толщины чистового пола, чтобы последний не ходил ходуном и выдерживал необходимую нагрузку, не деформируясь при этом.
Этап 4 – финишная отделка деревянного пола
Деревянный пол рекомендуется покрывать лаком, который создает защитное покрытие древесины от влаги и механических воздействий, не скрывая уникальный природный рисунок. Лакированный пол прост в уходе, его легко мыть.
Текстура необработанного покрытия
Чтобы рассчитать количество лака, которое потребуется, необходимо сначала рассчитать площадь пола. Для этого длину и ширину помещения в метрах перемножают.
Вычисление площади пола
Расход лака указан на банке. Полученную площадь пола необходимо поделить на указанное значение, чтобы получить информацию о том, сколько литров состава необходимо на данное помещение.
Необходимые измерения
Необходимые инструменты
Таблица 2. Процесс обработки деревянного пола
Иллюстрация
Описание
Сначала выполняют подготовительный этап. Плинтуса для защиты обклеивают малярным скотчем.
Окна плотно заклеивают бумагой – это защитит пол от воздействия прямых солнечных лучей.
Поверхность пола осматривают на наличие смолы, выступающих элементов, щелей – все их устраняют. Затем поверхность пола шлифуют мелкозернистой наждачкой и удаляют получившуюся пыль.
Перед тем как приступить к нанесению лака необходимо убедить, что на поверхности пола отсутствуют инородные включения и мусор.
Работу начинают с обработки пола грунтовкой, роль которой может играть выбранный лаковый состав.
Лак перемешивают при помощи деревянной лопатки.
Лак наливают в лоток и на 10-20% разбавляют, учитывая рекомендации на банке.
Нанесения грунта происходит вдоль древесных волокон
Важно следить, чтобы были обработаны все участки пола. Грунт наносят одним слоем и оставляют высыхать
Время высыхания до следующего слоя указывается на банке. Каждый слой после высыхания подлежит небольшой шлифовке мелкозернистой наждачкой.
Перед лакировкой пола состав тщательно перемешивают. Если лак матовый, то его потребуется перемешивать в течение 5 минут, чтобы поднять со дна матирующую добавку.
Нанесение лака начинают с самого дальнего от дверного проема угла, постепенно продвигаясь к выходу. При этом кисть рекомендуется держать вертикально. Первому слою лака дают время высохнуть.
После высыхания, для удаления ворса и пузырьков, применяют шлифование. Использовать для этого необходимо самую мелкую наждачку. Затем, при помощи кисти смахивают образовавшуюся пыль и протирают поверхность пола влажной чистой ветошью без ворса. Поверхность просушивают. И приступают к нанесению второго слоя лака.
Для получения отличного результата достаточно трех слоев лака, при этом последний слой рекомендуется наносить от окна к выходу. Шлифовать третий слой не надо. Через 7 дней пол можно эксплуатировать.
Еще один популярный способ финишной отделки деревянного пола – обработка его маслом с воском.
По каким критериям выбирается материал для деревянного пола
Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации пола, в течение которого не произойдет рассыхания и деформации досок, необходимо при выборе материала обращать внимание на ниже перечисленные показатели:
- Сортность. Для изготовления чистового полового покрытия рекомендуется выбирать доски, относящиеся к высшему или первому сорту, тогда как черновой настил может быть собран из материалов второго или третьего сорта. Но это требование справедливо только при условии, что планируется покрывать пол лаком. Если же он будет краситься, то и для изготовления чистового покрытия не возбраняется использование доски второго сорта. Это показатель оказывает непосредственное влияние на качество готового изделия. Даже при покупке материала наивысшего сорта, необходимо произвести его тщательную ревизию на предмет обнаружения сколов, трещин, больших сучков и других дефектов. Их наличие либо не допускается вовсе, любо они могут присутствовать, но в очень ограниченном количестве.
- Процент влажности древесины. Этот показатель не должен превышать 12%, если речь идет о досках, используемых для чистового покрытия, и максимум 17% — для чернового. В противном случае по истечении какого-то промежутка времени могут образоваться зазоры между досками, которые могут деформироваться.
- Длина бруса, должна в идеальном варианте соответствовать ширине помещения, а доски предпочтительней выбирать идентичные длине комнаты.
- Стандартными для половой доски считаются размеры 120 на 25 мм или 100 на 25 мм. Этот выбор зависит от того, на каком расстоянии уложены лаги для крепления досок.
Чтобы определиться с этим показателем, можно воспользоваться таблицей:
| Какой толщины используется половая доска (мм) | Расстояние между соседними лагами (мм) |
| 55 мм. | 1000 мм. |
| 50 мм. | 900 мм. |
| 45 мм. | 800 мм. |
| 40 мм. | 700 мм. |
| 35 мм. | 600 мм. |
| 30 мм. | 500 мм. |
| 24 мм. | 400 мм. |
| 20 мм. | 300 мм. |
Приобретая строительный материал, следует обязательно добавлять не меньше 15% к расчетному количеству. Эта цифра основана на многолетнем опыте большого числа специалистов, занимающихся подобными работами.
Какой рубероид для гидроизоляции фундамента выбрать?
Существует несколько видов рубероида, каждый из них имеет свое назначение, зависящее от характеристик материала.
Рубероид бывает нескольких типов:
- еврорубероид, имеет синтетическую основу и укладывается в качестве прослойки под шифер;
- рубемаст, основой данного вида является картон. Именно этот тип рубероида применяется для гидроизоляции фундамента;
- стеклорубероид, основу данного типа рубероида составляет стеклоткань. Данный рубероид применяется при монтаже кровельного пирога, еще такой рубероид называют бронированным;
- толь, основой данного типа рубероида служит картон, который пропитывают нефтепродуктами. Используется для формирования временных гидроизоляционных слоев;
- борулин, в состав этого вида рубероида входит битум и асбестовое полотно, используется этот вид рубероида при строительстве мостов, в качестве гидроизоляции трубопроводов;
- жидкий рубероид, представляет собой холодную смесь, это очень эластичный рубероид, который обладает всеми положительными качествами жидкой резины.
Таким образом, мы видим, что каждый вид рубероида используется для определенного вида работ. Конечно, сейчас на рынке стройматериалов большой выбор достойных аналогов рубероиду, так, например, мембрана для монтажа кровли ПВХ и цены на такой материал будут не намного выше.
Для гидроизоляции фундамента выбираем рубероид, который обладает высокой прочностью и высокими гидроизоляционными показателями. Для того чтобы выбрать рубероид для гидроизоляции фундамента, нужно руководствоваться типом самого объекта и обладать достоверной информацией о состоянии грунтовых вод, где будет возводиться объект.
Тип фундамента будет определяющим и в выборе технологии нанесения гидроизоляционного слоя.
Как выполнить монтаж
Монтаж теплых полов всех типов начинается с составления схемы, проведения расчетов и закупки строительных материалов. Следующим этапом является обустройство основания.
- Снимается финишная отделка. Если планируется использовать ее повторно, демонтаж нужно осуществить предельно аккуратно.
- Основание очищается от мусора, пыли и выступающих фрагментов. Узкие щели расширяются и заделываются герметизирующим материалом.
- Проводится обработка несущей плиты грунтовкой соответствующего назначения.
- В зависимости от вида пола укладываются слои гидроизоляции и утеплитель.
После этого начинается укладка нагревательных элементов. Делается это в соответствии с их конфигурацией:
- Кабель укладывается в заранее подготовленные формы. При этом нужно соблюдать минимальный радиус изгиба, чтобы не допустить его излома. После проверки прочности крепления заливается стяжка.
- Маты крепятся на клей или двусторонний скотч. Их следует располагать в 20 см от стен, можно подрезать под нужную форму. Нельзя допустить, чтобы над элементами находился объект с низким дном, так как это способствует перегреванию провода.
- Пленка клеится к плите строительным скотчем. Чтобы предотвратить ее повреждение элементами отделки, поверх пленки настилается специальное защитное полотно.
- Водяные трубы укладываются змейкой или спиралью. При выборе формы змейки лучше использовать фасонные пенопластовые блоки с канавками.
Виды и свойства деревянных полов
Существует несколько типов покрытия чистого пола из натурального дерева, каждый из которых имеет свои отличительные свойства, а также преимущества и недостатки:
Самым популярным чистовым покрытием для пола из природных материалов принято считать штучный паркет. Поверхность такого покрытия набирается из деревянных дощечек заводского изготовления с габаритами 50 – 80 мм х 400 – 600 мм, в зависимости от производителя.
Данные элементы называются ламелями, и они соединяются между собой механическим способом, по принципу «шип-паз».
Толщина таких элементов составляет от 10 до 20 мм. Изготавливаются из ценных и твёрдых пород дерева – дуба, ясеня, бука, лиственницы, так как подобная древесина со временем не образует трещин и не деформируется. Такой пол считается одним из самых долговечных.
Средняя цена по рынку на штучный паркет варьируется от 1000 – 1200 руб. за 1 м2, при использовании ясеня или дуба до 9000 – 12000 руб. за 1 м2, при покупке эксклюзивного изделия из тика, без затрат на его устройство.
Как правило, такие изделия выпускаются в виде штучных элементов с модульными размерами. Часто производятся на тех же предприятиях, которые представляют к продаже ламинат и имеют те же габариты панелей – от 90 – 350 мм в ширину, от 1200 – 1850 мм в ширину и от 5 до 15 мм в толщину, в зависимости от структуры основы.
Поверхность, сформированная паркетной доской, не менее долговечна, чем штучный паркет. Собирается в «замок», минуя мокрые процессы, а стоит в 2 – 4 раза дешевле аналогов из массивных ламелей.
Средняя стоимость паркетной доски составляет от 900 до 12000 руб. за 1 м2. Такой большой разброс цен объясняется наличием огромного количества производителей, конкурирующих между собой, которые внедряют разные технологии в изготовление своих изделий, из-за чего себестоимость изготовления конструкций может сильно меняться.
Аналогом такого пола могут быть также доски из тенхомассива – особого современного материала в виде прессованных отходов древесины, покрытых тонким слоем высококачественного шпона.
Цена такого материала в розницу варьируется от 5500 до 11000 руб. за 1 м2, в зависимости от породы дерева, рисунка и сложности раскладки ламелей на щите.
Такие полы устраиваются по стяжке повышенной пористости, либо по лагам, чтобы обеспечить проветривание пространства под ними и предотвратить загнивание древесины.
Длина досок заводского изготовления может составлять до 6000 мм, а ширина варьируется от 100 до 250 мм. При обработке древесины на пилораме, торцевая поверхность формируется в виде пазов и гребней для надёжного сопряжения «в замок».
Цена на массивные половые доски зависит от породы дерева и составляет 2500 – 5000 руб/м2 (дуб), 1000 – 2000 руб/м2 (лиственница), 3500 – 4000 руб/м2 (ясень).
Материал выстилается поверх подложки из фанеры, черновых досок или другого материала. Устройство дощатого пола поверх стяжки, вне зависимости от её типа не рекомендуется.
Цена за 1 м2 пробкового пола, представленного в широкой продаже, составляет от 900 до 4500 руб, что зависит от толщины, качества покрытия, структуры, вида древесины, производителя и других факторов.
Помимо натуральных материалов для пола, которые относятся к товарам повышенной ценовой категории, при отделке помещения также применяются высококачественные изделия, поверхность которых имитирует разные породы дерева. Внешне такие покрытия ничем не отличаются от массивных полов, но в их основе заложены покрытия из ПВХ плёнки с разными фактурами и оттенками. Такие элементы отличаются низкими экологическими свойствами, а, при нагревании, могут выделять токсины, раздражающие дыхательные пути.
Укладка подложки
Технология монтажа ламелей требует производить их укладку на подложку, которая выполняет сразу несколько функций:
- устраняет неровности фанеры или сухой стяжки;
- служит демпфером для ламината;
- обеспечивает шумоизоляцию.
Если подложка обработана влагозащитными материалами, то она дополнительно служит и гидроизоляционным слоем. Если нет, то под нее необходимо застилать полиэтиленовую пленку, внахлест, с заходом на стены, что препятствует намоканию ламелей пола.
Виды подложек, их рейтинг, преимущества и недостатки, технология укладки, а также цены на самые востребованные материалы приведены в материале «Подложка под ламинат».
Укладка досок: советы
Укладка досок
- Монтаж деревянных полов можно начинать по прошествии установки всех лаг, проверки их устойчивости и соответствия уровню.
- Доски закрепляются к лагам, нельзя пропускать ни одно крепление, так как это может нарушить целостность покрытия вследствие расшатывания лаги.
- При монтаже нужно располагать стыки досок на средней части лаг.
- Чтобы сделать покрытие максимально надежным, нужно перед закреплением досок крепежными элементами стянуть их скобами, воспользовавшись строительным степлером.
- Во избежание образования трещин от креплений нужно просверливать небольшие отверстия заранее, используется тонкое сверло.
- Чтобы замаскировать щели, вместо плинтуса можно положить галтель.
- Для правильного высверливания отверстий под трубы, нужно рассчитать их диаметр, а затем прибавить к нему около сантиметра.
