Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: особенности, этапы возведения своими руками (в том числе на пучинистых грунтах)

Используемые опоры

От материала опорных стоек зависит надёжность и долговечность сооружения. Не следует экономить на этом этапе строительства. Для возведения столбов используют:

№ п/п	Наименование материала	Свойства и особенности
1	Бутовый камень	Отличается прочностью и большим сроком эксплуатации. Для кладки нужно привлекать квалифицированного специалиста.
2	Клинкерный кирпич высоких марок	Применяют для мелкозаглубленного столбчатого фундамента. Рекомендуемая оптимальная ширина стоек составляет 40-50 сантиметров.
3	Трубы	В монтировании более рациональные, используют асбестоцементные, бетонные, металлические. Устанавливают в подготовленные углубления, армируют и заливают бетонным раствором. Работы производится быстро.
4	Бетонные опоры дополнительно укреплённые	Наиболее надёжные. Столбы можно изготовить самостоятельно или приобрести готовые сваи от завода изготовителя.
5	Деревянные столбы	Используются редко из-за небольшого срока службы. Применяют материал для обустройства основания для террасы, хозяйственных и бытовых построек.
6	Набивные и буронабивные столбы	Готовый материал изготавливается в виде железобетонных опор. При монтировании предусмотрено совместное использование. Установка производится с привлечением специальной забивной техники.

Рекомендуемая ширина опор – не менее 40 сантиметров.

Консервирование фундамента на зиму

Если коробка дома в год строительства фундамента не была установлена, то в зимнее время основание остается без нагрузки и не может компенсировать своим весом выталкивающие силы пучения.

Потому конструкцию необходимо будет законсервировать. Пошаговая инструкция, которая поможет правильно сделать это:

вспахать землю около основания для снижения ее плотности, и поставить по периметру щитки для задержания снега;
укрыть полностью основание, землю рядом с ним на ширину один метр несколькими слоями полиэтиленовой пленки;
насыпать по этой же схеме керамзит, солому либо иной утеплитель.

Технологические принципы возведения

Процесс обустройства основания включает такие этапы:

установка опорных элементов;
формирование железобетонной связки, деревянного или металлического ростверка;
укладка блочной или кирпичной ленты.

Установка опорных столбов

Заглублять столбы нужно на 30-40 см ниже предполагаемого уровня промерзания почвы. Пошаговая инструкция по монтажу опор описывает такие действия:

удаление растений и выравнивание отведенного под строительство участка;
определение мест расположения свай и конструкции ростверка;
выкапывание или бурение углублений;
обустройство песчаной засыпки, заливка бетонного раствора до уровня нижней опорной плиты;
организация гидроизоляционного слоя, препятствующего разрушению фундамента под воздействием влаги;
монтаж несъемной опалубки или готовых колонн;
сваривание и размещение арматурных каркасов;
заливка бетонного раствора в опалубку или трубы.

При бетонировании учитывают необходимость расширения подошвы сваи до размера, превышающего диаметр самого столба в 2 раза. Заливка раствора выполняется в 2 этапа.

Монтаж ростверка

При незначительном заглублении ростверка работы начинают с выкапывания траншеи. Высота бетонной ленты должна составлять 40-60 см.

Процесс строительства включает такие этапы:

Сборка опалубки. Конструкцию сооружают из элементов нужных размеров. На этом этапе используют доски или фанерные щиты. Собранную опалубку покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Такой материал препятствует выведению воды из бетонного раствора.
Изготовление армирующего каркаса. Конструкцию собирают по составленной заранее схеме. Все элементы укладывают в опалубку и соединяют со струнами столбов, выступающими на высоту 30 см. Арматурные прутья сваривают между собой.
Заливка бетона. Смесь укладывают послойно. Работы нужно распланировать так, чтобы все действия были выполнены за 1 день. Надземную часть ленты строят из блоков или кирпича. Это позволяет создать дополнительный защитный слой между подземной и опорной частью основания. Опалубку удаляют через 2-3 дня после застывания бетона.

Строительство комбинированного ленточно-столбчатого фундамента

Основание строящегося здания должно быть прочным и надежным, выдерживать все весовые нагрузки от строительных конструкций дома, инженерного оборудования, предметов быта и снеговых осадков на кровлю.

Фундаментная основа должна оставаться устойчивой при возможных подвижках грунта, не разрушаться в случае промерзания или подъема грунтовых вод. Однако возводить тяжелое и мощное железобетонное основание далеко не всегда целесообразно.

В определенных случаях вопрос надежности можно решить, используя несущую конструкцию столбчато-ленточного типа.

Это своеобразный комбинированный ленточно столбчатый фундамент, который сочетает в себе одновременно технические решения, принимаемые для свайных и ленточных монолитных систем.

Благодаря этому, подобные основания можно возводить на слабых неустойчивых почвах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания для одноэтажных жилых домов и хозяйственных построек.

Ленточно столбовые фундаменты можно строить для деревянных и каркасных зданий, не имеющих тяжелых железобетонных перекрытий и каменных стен.

Краткое описание конструкции

Конструктивно столбчато-ленточный фундамент состоит из нескольких опорных каменных столбов, на которые опирается железобетонный мелкозаглубленный ростверк, принимающий все весовые нагрузки здания. В качестве столбовых опор наиболее часто применяются железобетонные столбы, заливаемые по месту.

В целом столбчато-ленточное основание совмещает следующие основные элементы:

железобетонных столбов, конструкция и количество которых определяется расчетом;
армирующего каркаса, залитого бетоном;
надземной ленточной конструкции из кирпича или блоков;
внутренних вертикальных опор для восприятия нагрузки для стен и перегородок.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что сама идея технологии была взята от многоэтажных городских зданий с подвалами и полуподвалами, где забивается свайное поле проектной конфигурации, а после этого монтируется связующий ленточный ростверк небольшого заглубления для создания единой опоры.

Преимущества и недостатки столбчато-ленточных конструкций

Возведение фундамента такого типа менее трудоемко, чем в случае с любым другим типом монолитного железобетона, а также требует меньших затрат строительных материалов. Имея на руках проектные решения, для выполнения работ не потребуется наличия профессиональных строительных знаний и большого опыта. С этим сможет справиться даже новичок, имея с собой одного-двух помощников.

К конструктивным преимуществам столбчато-ленточных оснований можно отнести:

хорошую защиту от вибрационных воздействий и возможных подвижек грунта;
особую конструкцию опорных столбов, которая повышает прочность и устойчивость;
применение смешанных видов материалов при монтаже ростверка;
повышенные теплоизоляционные свойства, благодаря отсутствию контакта подпольного перекрытия с почвой;
возможность возведения на участках со сложным рельефом без проведения предварительной планировки;
уменьшение объемов земляных работ;
возможность сделать столбчато ленточный фундамент своими руками.

Кроме явных преимуществ, такие опорные конструкции имеют и недостатки, которые могут несколько затруднить организацию и проведение работ:

сложный инженерный расчет, учитывающий сочетание характеристик грунта и общую весовую нагрузку;
возможное различие поперечного сечения опоры по высоте и периметру здания;
практическая невозможность определения влияния пучинистости почвы, требующей наличия запаса прочности;
невозможность сделать подвал.

Поэтому выполнение расчетов и разработку проекта рекомендуется доверить профессионалам, которые определят необходимые данные и примут решения с минимально возможным, но необходимым запасом прочности и надежности.

Выбор материала опорных столбов

Надежность фундаментной конструкции в значительной степени зависит от правильного выбора материала опорных стоек. На этом этапе строительства не стоит стараться экономить. Если в данный момент закупка недорогих материалов позволит сэкономить определенные денежные средства, то в будущем на проведение ремонта и исправление брака придется потратить весьма значительные суммы.

Для строительства столбчато ленточного фундамента с монолитной плитой перекрытия можно использовать:

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Обустройство столбчато-ленточного фундамента не требует применения сложной техники. Оно может быть осуществлено своими руками, при наличии базовых строительных навыков.

Создание проекта и определение стоимости

Для строительства легкого сооружения или временной хозпостройки на ровном участке с хорошим грунтом фундамент можно запроектировать самостоятельно.

Но при возведении жилого дома лучше обратиться к проектировщику, который учтет множество важных факторов:

характеристики почвы;
уклон участка;
глубина промерзания.

Стоимость такого фундамента зависит от габаритов запланированного здания, а также от выбранного материала, технологии укладки столбов и ленты.

Самостоятельно рассчитать стоимость всего сооружения возможно в том случае, если есть тщательно просчитанный проект. Можно для расчетов использовать математические формулы.

Проще воспользоваться онлайн калькуляторами, которые рассчитывают расход и стоимость конструкций по тем же формулам. В данном случае помогут 2 калькулятора – для расчета столбов и для расчета ленты.

Расчет заглубления

Планируя строительство на стабильном грунте, и зная глубину промерзания почвы в своей местности, можно рассчитать заглубление столбов самостоятельно.

Они должны быть погружены в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания.

Средняя глубина – 80 см. можно использовать онлайн калькулятор, но в его форму нужно вводить точные данные местности, зная которые проще посчитать самому.

При наличии усложняющих факторов следует за расчетами обратиться к специалисту. Например, на участке с выраженным уклоном глубина отдельных столбов относительно уровня земли будет отличаться. При слабом грунте столбы должны быть более заглубленными и укрепленными на уровне более устойчивого слоя.

Подробно о расчете столбчато-ленточного фундамента в видео:

Подготовка и разметка участка

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо подготовить участок:

нужно убрать весь мусор;
выкорчевать деревья, которые могут помешать строительству, заезду спецтехники или подвозу материалов;
место застройки следует разровнять.

Разметка выполняется при помощи колышков и веревки. Необходимо отметить внутренний и внешний периметр ленточного фундамента, а также места для бурения скважин под столбы.

Создание траншеи и углублений под столбы

Траншеи и углубления можно сделать вручную. Но если строится полноценный коттедж, это будет слишком долго, тяжело, не идеально.

Монтаж опор

Порядок действий будет следующим:

Монтаж начинается с утрамбовки дна ямы. Землю на дне нужно увлажнить и при помощи утрамбовывающего инструмента хорошо спрессовать.
На дно насыпать песчано-щебневую смесь, создав подушку около 20 см в высоту. Ее тоже следует увлажнить и утрамбовать.
На подушку уложить гидроизоляцию в виде полиэтилена или рубероида.
Создать опалубку из досок (если земля плотная и сухая, просто выстелить стены ямы полиэтиленом).
Опалубку желательно смочить.
Собрать каркас столба из арматуры, поместить его в опалубку.
Залить подготовленную конструкцию бетонной смесью. Лить постепенно, через каждые 20-30 см выравнивать слой при помощи вибратора.
Снять опалубку можно через 3-4 дня, когда затвердеет раствор.
Поверхность опор обработать гидроизоляцией.
Оставшийся просвет ямы засыпать песком.

Монтаж ленты

Опорные столбы вышли вершиной на полосу ленточного фундамента. Теперь нужно обустроить ленту:

Сделать каркас из стальной проволоки и сварить его с выступающими арматурными прутьями столбов.
Из досок или фанеры соорудить опалубку ленты, придерживаясь разметки.
Листовым гидроизоляционным материалом выложить внутренние стенки опалубки.
Опалубка аккуратно заливается цементным раствором. Слой должен получиться ровным, без стыков и пузырьков воздуха.
Далее нужно 28 дней ждать, пока цемент ленты затвердеет, наберется прочности. Если в это время стоит жаркая погода, цементную ленту нужно периодически увлажнять. При влажной погоде – накрыть полиэтиленом. Иначе высыхание будет неравномерным, что может привести к деформации, растрескиванию.

Гидроизоляция фундамента своими руками

Схема горизонтальной гидроизоляции.

Возводя столбчатый фундамент, необходимо утеплить подпольное пространство и оградить его от мусора, снега, влаги, пыли и т.п., для этого устраивают забирку (ограждающую стенку между столбами). Ее выполняют из разных материалов, но в основном делают из камня или кирпича. Для сооружения забирки между опорами фундамента делается бетонная стяжка в качестве основания.

Бетонная стяжка без заглубления кладется на песчаную подушку с заглублением около 15-20 см. При изготовлении бетонной стяжки нужны каркас из арматуры и опалубка. Забирка укладывается на бетонную стяжку. В ней, как и в цоколе, делаются технологические окна, для подвода коммуникации. Забирку с опорами не связывают, поскольку неровная осадка приводит к появлению трещин. Высота ее должна быть не менее 40 см. Чем выше забирка, тем меньше будет воздействие влаги на стены.

Чтобы гидроизолировать фундамент, существует несколько способов:

верхняя часть опор и забирки покрывается слоем битума. На него укладывают полосу рубероида и снова наносят слой битума, после укладывают следующую полосу рубероида;
верхняя часть опор и забирки покрывается цементным раствором с пропорцией 1:2. Сверху он посыпается 2-3 мм слоем сухого цемента. После схватывания цемента укладывается полоска рубероида или толя.

Закончив гидроизоляцию, бетонный столб присыпают землей и производят трамбовку грунта.

Опалубка для фундамента

На дно готовой траншеи укладываем слой щебня (15 — 20 см) и слой песка (15-20 см). Слои трамбуем и выравниваем единый горизонтальный уровень. На эти подушки будем ставить опалубку.

Изготавливаем опалубку из досок 5 см толщины.
Сначала делаем щиты. Размер щитов увеличиваем на ширину цоколя ( смотрим свой проект). Собранные щиты собираем в опалубку.
Опалубку нужно укрепить. Для этого, забиваем колы по периметру опалубки и прочно подпираем опалубку досками для дополнительной прочности.
Высота опалубки должна быть выше расчетной на 30 мм. Это запас на усадку бетона.

Важно! Верхний край опалубки лучше выставить по уровню и использовать, как направляющие при заливке бетона

Фундамент ленточный из блоков

Фундамент ленточный из блоков в частном строительстве устраивается:

для малоэтажного дома с капитальными стенами(кирпич,газоблок) с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
для малоэтажного деревянного дома или бани с подвалом или без подвала с заложением подошвы фундамента на глубину промерзания грунтов
для любого одноэтажного строения(дома,бани,гаража) без подвала,как мелкозаглубленный фундамент

При строительстве любой конструкции фундамента необходимо отталкиваться от грунтов.

Фундамент ленточный из блоков ФБС можно сделать при любом виде грунтов,только необходимо будет применить соответствующие конструктивные мероприятия в зависимости от вида грунта и уровня грунтовых вод.

Например, вы хотите построить деревянный дом с баней,да еще с подвалом. Это достаточно большое сооружение.

Если у вас песчаные или скальные(с щебнем,гравием) грунты и уровень грунтовых вод ниже отметки -3м ,то без проблем,конструкция ленточного фундамента из блоков-это ваше наиболее оптимальное решение.

Данные грунты -не пучинистые,то при таких грунтовых условиях возможно устройство полноценного подвального помещения из блоков ФБС, которое всегда будет сухим.

Если у вас глинистые или суглинистые грунты и с высоким уровнем грунтовых вод,например,на отметке 1м ниже уровня земли ,то вам нужно очень хорошо подумать,прежде,чем делать фундаменты из ФБС,так как в подвале придется делать гидроизоляцию от просачивания грунтовых вод. А глинистые грунты являются пучинистыми и поэтому придется делать:

монолитные пояса по подошве фундамента и по верху фундамента,чтобы укрепить расположенную в середине между монолитными поясами кладка из ФБС.
все пазухи фундамента по периметру здания засыпать среднезернистым песком,который является непучинистым грунтом
боковую поверхность фундамента,соприкасающуюся с грунтом обмазать битумом,тем самым уменьшив боковые силы выпучивания
в современном строительстве применяется еще такое конструктивное решение,как уменьшение промерзание грунта за счет устройства по периметру сооружения утепленной отмостки

Ширина фундамента

Минимальная ширина ленточного фундамента малого заглубления для легких садовых построек и хозяйственных сооружений равна 25-30 см. При возведении небольших жилых домов эта цифра увеличивается до 30-50 см. Естественно, его ширина не может быть меньше, чем ширина стен здания, в противном случае они просто обрушатся.

Чтобы рассчитать общую площадь всей бетонной опоры, следует воспользоваться следующей формулой:

S = P/R,

R – сопротивление почвы: зависит от типа грунта и определяется по таблице;Р – нагрузка на опору; удельный вес для каждой части конструкции, выполненной из разных материалов (крыша, стены и т.д.), берется из стандартных таблиц СНиП II-3-79.

Зная общую площадь опоры и длину, можно рассчитать ширину подошвы фундамента мелкого заглубления, при этом нагрузка на 1 см2 не должна превышать 2 кг. Причем удельная нагрузка от здания не может быть выше 70% несущей способности самого грунта. Если рассчитанная ширина недостаточна и не удовлетворяет этому требованию, ее размер необходимо увеличить.

Важно! Соотношение глубины фундамента мелкого заглубления к его ширине не должно быть более, чем 4:1

Устройство столбов из труб

Данный вариант устройства столбчатых фундаментов относится к самым современным и технологически эффективным конструкциям. У них наилучшие показатели прочности, надежности и срока эксплуатации. По части финансовых затрат фундамент из труб дороже деревянных, металлических и кладочных, но значительно дешевле железобетонных. По трудоемкости уступает лишь деревянным и металлическим столбчатым фундаментам.

Подготовка исходного материала

В качестве исходного материала можно использовать любые трубы с внутренним диаметром не менее 150 мм, которые применяются для прокладки трубных коммуникаций, в том числе изношенные, так как они будут закладываться с применением несъемной опалубки. Можно использовать металлические и асбестобетонные трубы, однако наилучший вариант — это трубы ПВХ. Они самые доступные и дешевые, к тому же после установки столбов и обратной засыпки обеспечивают качественную гидроизоляцию.

Земляные работы, сооружение центровочного каркаса

Перед устройством столба из трубы разрабатывают яму со сторонами 75 х 75 см и устанавливают центровочный каркас. Сначала из деревянных брусков сечением 50 х 25 мм сколачивают две рамки, сквозь которые могла бы входить труба. Затем по четырем сторонам ямы вколачивают колышки, к которым посредством распорок и подпорок привязывают рамки: одну на уровне земли, другую ближе к верхнему концу трубы (1, 2).

Устройство подошвы под опору

Перед началом установки столба трубу вынимают из каркаса и закладывают подошву под опору по тем же технологиям, что и для монолитного столбчатого фундамента. С этой целью в заливку внедряют армированную решетку, а также по мере необходимости организуют песчаную или гравелистую подушку.

Установка трубы

Трубу вдевают в рамки каркаса и нижний конец опускают на поверхность свежей заливки так, чтобы верхний конец находился на уровне горизонтальной разметки по шнуру. Нижний конец усиливают бетонной доливкой в виде конуса (3) и оставляют на 15–30 минут, чтобы дать возможность раствору схватиться. В завершение доверху наполняют трубу бетонной смесью, тщательно уплотняя состав вибрированием, и закладывают анкер для болтового соединения (4) либо металлическую пластину для сварного соединения с основанием стен.

Расчет количества столбов

Количество столбов зависит от площади основания каждого. Например, вы планируете установить буронабивные сваи d — 300 мм. С уширенной нижней частью в 500 мм. Площадь подошвы каждого столба расчитывается так: S=pi×D2/4=3,14×50×50/4=1960 см².

Возьмем для примера нагрузку равную 100000 киллограммов, R = 4.

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Тогда, решив уравнение с 1-ой неизвестной, которое имеет вид R=F/(Sхn), где n — количество столбов, получим n=13 штук.

Так как сами столбы тоже будут оказывать влияние на грунт, их тоже следует включить в нагрузку. Делаем поправочные вычисления.

Диаметр оставляем такой же 0,3 м, длина столба — 2 м.

Объем 1-го столба будет равен:

2х3,14х0,3х0,3/4=0,14 м³.

Средний вес ж/б (кг/м³) — 2400. Масса 1-ой опоры будет: 2400х0,14=336 кг = 340 кг. Следовательно, масса 13-ти опор составит 4500 кг. Умножаем этот показатель на коэффициент 1,3 по надежности, складываем c F и подставляем в формулу: 4=105850/(1960n). Получается, что n=14 — число опор, которые нужно установить.

Расчет густоты арматуры

Для расчета густоты арматуры для одного столба исходят из того, что:

для обвязки столбов допустимо применять арматуру от 10 мм;
на 1 столб круглого сечения нужно 3 прута, для столба квадратного сечения — 4 прута;
прутья устанавливают вертикально во всю длину столба, плюс делают выпуски по 35 см;
горизонтальная обвязка столбов выполняется с шагом не более 50 см.

В качестве примера для расчетов будем использовать основание из буронабивных свай в количестве 14 штук (d=200 мм, h=2000 мм), растояние между каждой сваей — 2000 мм, будем использовать ж/б обвязку высотой 400 мм.

Для каждой сваи возьмем 4 прутка с длиной 2350 мм: 2000 мм — на сваю и 350 мм — на запуск. На одну буронабивную сваю нужно взять: 4х2350мм=9400 мм или 9,4 м профиля периодического. На 14 свай потребуется 131,6 м. Для каркаса сваи возьмем гладкую арматуру, при помощи которой скрепим 4 прутка в 3-х местах. Длина одного прутка составит 628 мм =(3,14х200 мм). Длина 3-х прутков — 1884 мм или 1,9 м. Общее количество гладкой арматуры: 1,9х14=26,6 м.

Устройство кладочных столбов

Кладочный столбчатый фундамент сооружают по технологиям, рекомендованным для бута, кирпича и камней в ленточном фундаменте, включая выбор прочного и не поглощающего влагу материала, межрядное армирование, сортировку по размерам и т. д. К особенностям устройства такого фундамента следует отнести разработку ям со сторонами не менее 1 х 1 м, чтобы обеспечить минимально комфортные условия для работы каменщика.

Существует два способа обустройства подошвы для кладочных столбов независимо от выбранного материала (кирпич, бут, камень):

кладка опоры в виде усеченной пирамиды с основанием 75 х 75 см и верхней опорной площадкой не менее 35 х 35 см. Следует учесть, что под углами и в местах пересечения наружных стен с перегородками обустраивают подошву со сторонами 100 х 100 см, а опорную площадку размером не менее 50 х 50 см;

заливка подошвы из железобетона. Подошва закладывается по той же технологии, что и для железобетонных столбов.

Категорически не рекомендуется сооружать опору на кладочной подошве. В этом случае опора продавит подошву, поскольку та не способна обеспечить равномерное распределение нагрузок от веса дома по всей своей площади.

Обустройство подушки и гидроизоляции проводят с учетом местных климатических условий и характеристик почвы. На сухих плотных глинистых, гравелистых и песчаных грунтах проводить вышеозначенные мероприятия не обязательно. Исключение составляют лишь кирпичные кладки, для защиты которых от влияния поверхностных ливневых, паводковых и талых вод рекомендуется произвести оштукатуривание поверхностей и обильное покрытие битумом.

Земляные работы и подготовка

Профиль траншеи под устройство МЗЛФ должен иметь ширину в 2,5 раза больше, чем расчётная ширина ленты и глубину, большую, чем высота подземной части на два значения ширины. Связано это с тем, что МЗЛФ редко устраивают по грунтовой опалубке, используя дощато-щитовую из соображений сдерживания цементного молока и необходимости придать сечению трапециевидную форму. Сразу отметим, что отступ стен котлована от опалубки должен быть в два раза больше с наружной части, чем с внутренней.

Компенсация сил морозного пучения выполняется за счёт несжимаемой, непучинистой и гигроскопичной подсыпки, а также засыпки схожим материалом боковых пазух. В качестве подсыпного материала используют песчано-гравийную смесь с крупным песком и гранитным или базальтовым щебнем фракции 25–30. Для стабилизации фундамента подготовленное дно траншеи покрывается 30–50 мм подготовительным слоем бетона М 100 без армирования.

Подсыпка на дне траншеи помогает распределить нагрузку на опорный слой грунта, увеличить площадь опирания и привлечь в работу силы с горизонтальным вектором приложения. Рекомендация относительно толщины подсыпки, равной двум значениям толщины ленты, на практике соблюдаются редко, чаще на слабопучинистых грунтах ограничиваются подготовкой в 25–30 см.

Однако вы должны помнить, что чем сильнее выражено пучение, тем больше ответственности возлагается на подсыпку. Иногда целесообразно провести замену грунта вплоть до глубины промерзания и расширить внешние пазухи до формы перевёрнутого клина, основание которого соответствует ширине отмостки.

Типы столбчатого фундамента

Если ваше строительство не предполагает использования «тяжелых материалов», свайная конструкция позволит вам существенно сэкономить не только по деньгам, но и по времени. Кроме того, существует и большое разнообразие материалов, из которых он может быть сделан. В частности, к таковым относятся:

бетон;
бутобетон;
бут-плитняк;
кирпич;
естественный камень.

В принципе, для возведения основания подобного типа можно воспользоваться и деревом, но делать этого не рекомендуется. Древесина – материал весьма ненадежный и подверженный влиянию внешней среды. Если вы решили сделать столбчатый фундамент своими руками, используя доски, не забудьте произвести их обжиг и обработать против гниения. Только в таком случае, дерево сможет стать надежной основой для дома или другого строения.

Гораздо чаще используют либо бетон, либо кирпич. Но при этом следует помнить, что второй материал также обладает определенными недостатками, в частности:

Трудоемкость процесса.
Плохая реакция фундамента на движение грунта.
Необходимость приобретения прожженного кирпича.

Итак, если вы определились с материалом и глубиной заложения, самое время перейти непосредственно к процессу. Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Как это делается

Как и при любом другом строительстве, первый этап – подготовительный. В первую очередь с территории строительства необходимо убрать весь мусор, растительность и разровнять грунт. Если на площадке, где будет находиться будущая основа вашего дома, находится глинистая почва – необходимо провести подсыпку гравием. После этого вам понадобится произвести расчет нужного количества свай и разметить участок, наметив места, где будут находиться эти самые сваи. В этих точках нужно заранее выкопать отверстия для них.

Как только подготовка будет завершена, самое время приступить к созданию опалубки для фундамента. Опалубка бывает двух видов:

При использовании второго способа можно использовать только те трубы, диаметр которых превышает 10 сантиметров.

Армирование – следующий шаг на пути к созданию качественного столбчатого фундамента. Озаботьтесь, чтобы на строительной площадке в необходимом количестве были припасены прутья, сечением 12-14 мм. Они устанавливаются вертикально и связываются с перемычками при помощи проволоки

Обратите внимание: для того чтобы столбы можно было удобно связать с ростверком, верхняя часто арматуры должна быть выше уровня столбов хотя бы на 15-20 см

Заливка бетоном

Проводя данную процедуру, обращайте внимание на то, чтобы под слоем бетона не оставалось воздуха. Тщательно трамбуйте раствор, прокалывайте образовавшиеся «карманы» арматурой или разравнивайте при помощи вибратора. Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно

В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного

Кроме того, следует помнить о том, что заливка должна проходить одномоментно. В противном случае могут образоваться швы, которые негативно скажутся на прочности конструкции. Не забудьте и о гидроизоляции. Если участок, на котором ведется строительство, находится на влажном грунте – лучше воспользоваться двойным слоем рубероида. В ином случае вполне хватит и одного.

После того как фундамент будет залит, необходимо прикрепить ростверк. Для этого вам придется повторно сделать опалубку и связать арматурный каркас. Как только эти работы будут готовы – производится заливка бетоном, которую следует выполнить с соблюдением тех же правил, что и при заливке фундамента. После ее завершения производится забирка, которую, как правило, делают из кирпича. Не забудьте оставить несколько отверстий, необходимых для вентиляции и в местах подводки коммуникаций.

Если у вас под рукой есть трубы, и вы хотите сделать столбчатый фундамент своими руками с их использованием – это вполне реально. В таком случае последовательность действий следующая:

Бурение отверстия необходимой глубины.
Установка трубы. Ее диаметр должен быть несколько меньшим, чем диаметр ямы.
Фиксирование и засыпка грунта в полость между трубой и стенкой ямы.
Заливка внутреннего пространства трубы бетоном. Ее нужно заполнить на 1/3, а затем слегка вытянуть.
Повторная заливка, но теперь незаполненное пространство не должно превышать 10-15 см сверху.
Трамбовка смеси и установка внутрь арматурных прутьев.

Этапы возведения фундамента

1. Перед началом работ площадка и прилегающий к ней участок тщательно разравниваются. Далее делается разметка фундамента:• по углам будущего фундамента забиваются маячки (флажки), между которыми протягивается проволока или прочная веревка;• для проверки правильности разметки между ними проводится диагональ;• на расстоянии около метра от углов размечается отмостка;• по ее краям также закрепляется веревка.

Важно! Не следует закладывать фундамент на слое плодородной земли (черноземе), его рыхлая структура не может считаться надежным основанием. 2

Траншея под фундамент небольшого здания роется вручную, при этом края и дно выравнивается под лопату. Ее глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена на ширину стен опалубки примерно на 2,5 см

2. Траншея под фундамент небольшого здания роется вручную, при этом края и дно выравнивается под лопату. Ее глубина должна быть равна сумме высот фундамента и подушки. Ширина траншеи должна быть увеличена на ширину стен опалубки примерно на 2,5 см.

3. Чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади, перед заливкой прокладывается подушка из песка и гравия высотой 20 см. Ее толщина зависит от вида грунта в конкретной местности. Во избежание заиливания ее стенки следует обязательно защитить слоем гидроизоляции, к примеру, рубероидом. После засыпки подушка тщательно утрамбовывается и дополнительно проливается водой для лучшего осаждения.

4. После слоя подушки прокладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки или рубероида. Для закрепления она проливается жидким раствором цемента.

5. Устройство опалубки. Для ее возведения можно использовать обычные доски, подходящие по размеру. Неровные доски желательно обтесать с внутренней стороны. Чтобы дерево не впитало раствор, их необходимо предварительно вымочить в воде. Для опалубки можно также использовать фанерные или металлические щиты.

Чтобы раствор не выпирал стены опалубки, по ее периметру устанавливаются вертикальные опоры. При расчете высоты ее стен должен учитываться и размер цоколя (надземной части фундамента). В стенах опалубки необходимо предусмотреть небольшие отверстия для вентиляции, а для вывода коммуникаций временные трубы, которые после высыхания раствора вынимаются.

Опалубка

6. Арматура изготавливается из металлических прутьев 10-12 мм. Количество ее слоев зависит от глубины фундамента: в идеале она должна укладываться каждые 10-20 см.

Правила армирования фундамента:• арматура должна выставляться как можно ближе к верху и низу фундамента на 3-4 см, в местах, которые будут изгибаться сильнее всего; в противном случае толку от такого армирования просто не будет;• арматура обязательно располагается хотя бы в три стержня горизонтально без провисания; • допускается соединять стержни арматуры сваркой или вязальной проволокой с перекрытием друг друга; при диаметре 10 мм связывать ее необходимо с перекрытием 15-20 см.

7. Заливка бетона. При заливке мелкозаглубленного фундамента экономить не стоит. Цемент выбирается марок М200-300. Заливка происходит поэтапно слоями не более 20 см. При этом каждый слой тщательно утрамбовывается, опалубка для выдавливания образовавшихся пустот простукивается. Снимается она после полного высыхания последнего слоя в течение 8-10 дней.

8. Гидроизоляция. Ленточный фундамент мелкого заглубления покрывается плотным слоем битумного раствора, поверх которого наклеивается гидроизоляция.

Важно! Во избежание трещин после заливки фундамент следует накрыть пленкой

Что такое мелкозаглубленный столбчатый фундамент, пошаговая инструкция по возведению