Ленточный фундамент: что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству

Сопротивление грунтов

Показатели сопротивления нагрузке каждого типа грунта зависят от того, насколько глубоко находятся его залежи, а также от показателей его плотности и пористости. С увеличением глубины увеличивается и коэффициент сопротивления.

Поэтому, если планируется выполнение работ по закладке фундамента на глубину менее полутора метра, то сопротивление грунта необходимо рассчитать по формуле

R – расчётное сопротивление, которое можно определить по таблице, приведённой ниже

H – показатель глубины закладки фундамента в соответствии с нулевым уровнем земли (см).

Понятно, что при произведении самостоятельных расчётов придётся приложить немало усилий. Поэтому для облегчения работы можно использовать онлайн калькулятор. Подробнее о расчете сопротивления грунта смотрите в этом видео:

Общая нагрузка на грунт

Важное значение имеют показатели нагрузки на грунт будущего здания. В расчёты следует включить такие факторы:

Общая нагрузка будущей конструкции, с учётом примерной нагрузки основания

Обращаем внимание, будет ли обустраиваться подвал. Для этого необходимо опираться на данные, представленные в таблице ниже.
Суммарную нагрузку используемых элементов в быту, такие как камины, печи, мебель, люди и прочее.
Сезонные нагрузки

Например, снежные покровы. Показатели для каждой климатической полосы различно. Так, для средней полосы – 100 кг/м2 кровли, для южной – 50 кг/м2, для северной – 190 кг/м2.

Монтаж стен сборного фундамента

Для монтажа стен применяются блоки шириной 400-600 мм. Блоки шириной 600 мм используются при монтаже наружных стен фундамента, для внутренних можно использовать блоки в 400 мм.

Установка начинается по натянутому шнуру с углов здания. Обязательно соблюдается перевязка нижнего ряда блоков со швами фундаментных подушек. Монтируются блоки на цементном растворе марки не ниже М100. Вертикальность и горизонтальность каждого смонтированного элемента проверяется строительным уровнем.

Все последующие ряды блоков устанавливаются с перевязкой швов, заделкой их цементным раствором, замки между блоками заливаются раствором или бетоном на мелкой фракции щебня.

Полезные советы

Избежать ошибок при закладке ленточного фундамента помогут рекомендации опытных строителей:

• бетон быстрее схватится при холодной погоде, если раствор замешать на теплой воде;
• прочность бетона снижается при использовании песка и гравия смешанного с землей или глиной;
• при использовании мокрого песка количество воды нужно уменьшать, иначе раствор получится жидким;
• на хорошо утрамбованной подушке не должны отпечатываться следы от обуви, иначе из-за некачественного уплотнения здание просядет;
• не стоит пренебрегать утеплением, так как теплоизоляция ленточного фундамента даже под легкий каркасный дом только снаружи сокращает расходы на отопление на 15 — 20%.

Для отвода дождевой и талой воды от ленточного фундамента и снижения величины пучения рекомендуется устройство отмостки. Для усиления защиты и придания презентабельного вида цокольную часть ленты отделывают камнем, клинкерной плиткой, сайдингом.

• https://nuvse.com/fundament/lentochnyi-fundament
• https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
• https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-fundament/
• https://kakpostroit.su/lentochnyiy-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya/
• https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/kak-zalit-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya-75731
• https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/fundament/lentochnyj-f/ustrojstvo.html
• https://GidFundament.ru/lentochnyj/ustrojstvo-lenty-tekhnologiya.html
• https://stroim-dom.net/lentochnyj-fundament-svoimi-rukami/
• https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/kak-sdelat-svoimi-rukami
• http://ustanovkasvai.ru/stati/132-lentochnyj-fundament
• https://diy.obi.ru/articles/lentochnii-fyndament-svoimi-rykami-20642/
• https://fundamentoved.ru/montazh/lentochnyj

Возможные ошибки при самостоятельном выполнении работ

Цемент низкой марки может сказаться на качестве бетона

Без разницы, какой материал используется: камень, бут или бетонные блоки для фундамента, каждая из ошибок может привести к получению неправильного результата, что существенно снизит срок службы строения. В этом случае даже фундамент из бетонных блоков покроется трещинами и даст осадку.

Есть ряд причин, которые могут негативно повлиять на выполнение работ. В первую очередь это касается технологии монтажа и применяемого строительного материала:

1. Использовался цемент низкой марки.
2. Подвижность бетонной смеси была увеличена путём добавления лишнего количества воды.
3. В процессе смешивания раствор перемешался с грунтом.
4. На используемых фундаментных блоках были трещины или сколы.
5. Армирование происходило с применением арматуры меньшего диаметра.
6. Меньшая толщина подушки на дне траншеи.
7. Гидроизоляция уложена не полностью, присутствуют пробелы.
8. Преждевременное снятие опалубки с «ненабравшего» прочности остова.
9. Повреждение гидроизоляции при закапывании траншеи. Подробнее об ошибках смотрите в этом видео:

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Установка опалубки и армирование ленточного фундамента

До заливки фундамента конструируется опалубка: для этого подойдут любые материалы из тех, что есть в наличии, например, деревянные доски, фанера, металлочерепица. Опалубку скручивают при помощи шурупов или сбивают гвоздями, а после фиксируют таким образом, чтобы после установки она выглядывала над уровнем земли приблизительно на 30-35 сантиметров.

На внутренней стороне опалубки по всему ее периметру необходимо натянуть веревку на уровне заливки фундамента.

На этом этапе нужно заранее сформировать отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит и создавать все условия для формирования в нем трещин.

Теперь разберемся, как армировать ленточный фундамент. После установки опалубки укладываются 12-миллиметровые арматурные стержни, которые лучше скреплять специальной проволокой для вязки.

Похожие:

Основная нагрузка в области растяжения фундамента приходится на продольные прутья, расположенные в горизонтальной плоскости, вертикальные и горизонтальные поперечные прутья имеют несколько иную функцию – они являются каркасом, а также придают фундаменту прочность.

В среднем, достаточно уложить по два продольных горизонтальных прута сверху и снизу, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки. Оптимальная дистанция расположения вертикальных перемычек друг от друга находится в пределах 30-80 сантиметров, а дистанция между продольными прутами не должна превышать 30 сантиметров. С целью защиты прутьев от коррозии их углубляют в бетон на глубину около 5 сантиметров.

Устройство бетонной подготовки по маякам под ленточный фундамент

Устройство бетонной подготовки под фундамент – это основание, лежащее до основной фундаментной массы. Изготавливается из «тощего» бетона (содержащего низкий процент цемента- 6%) либо щебня.

Бетонная подготовка необходима ленточному фундаменту для:

1. Защиты бетонной массы от утечки бетонного молочка. При таком подходе фундамент быстрее достигает нужных параметров, что положительно сказывается на качестве основы.
2. Равномерного распределения нагрузки на грунт, касательно самой конструкции. Это позволит избежать ранних деформаций, а также проседания строения.
3. Удобства формирования арматурного «скелета», что упрощает устройство ленточного фундамента.

Так же рекомендуем почитать: Как улучшить глинистую почву на участке

Устройство защитной стяжки из раствора

Технология ленточного фундамента имеет свои особенности, поэтому выполняйте все нижеизложенные советы в точности, чтобы избежать последствий, которые могут появиться спустя годы (перекашивание, деформация). Чтобы избежать проблем, рекомендуется изготавливать защитную стяжку.

Защитная стяжка выполняется посредством нанесения тонкого слоя бетона, на которую впоследствии кладут металлический «скелет». При таком подходе, фундамент никогда не треснет и простоит минимум 25 лет без деформаций.

Приготовление раствора:

Бетон для ленточного фундамента требуется марки М200, класса В15. Если в местности неглубокий уровень залегания грунтовых вод, то используется цемент марки М300 и выше.

Соотношение:

1 часть цемента на 4 части песка. Аккуратно помешивайте раствор, чтобы не было сгустков. Не спеша подливайте воду, лучше потратить больше времени, зато дольше простоит ваша постройка.

Укладка бетона

Основное строительство ленточного фундамента начинается с заливки бетона. В момент укладки бетона, консистенция должна быть максимально густой. Перед заливкой раствора положите металлическую сетку. После заливки бетона поливайте конструкцию водой и следите, чтобы она максимально пропиталась. Дайте просохнуть пару суток. Слегка наступите ногой на бетон, если все засохло, то укройте поверхность полиэтиленовыми пакетами. Это нужно, чтобы влага не испарялась и конструкция не поддавалась воздействию природных сил. В противном случае, вся влага испарится, конструкция станет тоньше и будет менее устойчива. После этого оставьте постройку на 28-30 суток.

Так же рекомендуем почитать: Как сделать раствор для стяжки пола своими руками

Продухи и вязка арматуры

Продухи делайте не менее одной штуки на одну стену комнаты, чтобы под полом хорошо ходил воздух. Это сбережет ваш черновой пол от гниения. Место для продухов «зарезервируйте» с помощью обрезков асбестоцементных столбиков, хорошо их закрепите, чтобы во время заливки они не «поплыли». Не забудьте про отверстие для водопроводного слива, если будете устанавливать в домике раковину.

Арматуру надо крепить и сверху, и снизу так, чтобы она целиком была погружена в бетон, не касалась ни стенок опалубки, ни щебня, не выходила наверх. Узлы крепите вязальной проволокой, ни в коем случае не надо сваривать. Между основными – верхними и нижними арматуринами мы пустили и промежуточные – проволоку толщиной где-то в 5-7мм.

Рис.9 Продухи и арматура

Если у вас будет печка, сделайте сразу фундамент под неё, выпустив концы арматуры наружу, потом можно будет долить фундамент сверху, связав арматуру старую и новую.

Рис.10 Фундамент печки

Заливка фундамента бетоном

После приготовления раствора наступает время заливать его в выкопанную и подготовленную траншею. Заливать бетон необходимо постепенно, слоями не толще 20 сантиметров. Каждый залитый слой нужно тщательно простучать по стенкам опалубки, а затем и утрамбовать деревянной доской или специальной трамбовкой: делается это для того, чтобы в монолите не возникало воздушных пустот.

Бетон заливают до уровня ранее закрепленной под опалубкой веревки, а после готовую поверхность выравнивают при помощи мастерка, в нескольких местах протыкают арматурой, давая возможность лишнему воздуху выйти, а опалубку снова простукивают молотком.

После заливки необходимо подождать до того, как фундамент полностью просохнет: в зависимости от температуры окружающей среды, этот процесс может затянуться вплоть до месяца.

Во время просушивания фундамент нужно накрывать полиэтиленом, чтобы ночные дожди не смыли верхний слой цемента, а в жаркую солнечную погоду фундамент обязательно следует поливать водой, чтобы его верхний слой не трескался от высокой температуры.

Опалубку убирают, как минимум, через 2 недели после заливки бетона, но желательно делать это как можно позже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Ленточный фундамент – самый любимый вариант для строителей-непрофессионалов. Он понятен в своем устройстве, идеально подходит для многих видов строений, может быть возведен подручными средствами без привлечения спецтехники. Цена ленточного фундамента – одна из минимальных, его возведение незатратно и в зависимости от размера может обойтись всего в несколько тысяч рублей. Но, несмотря на свою внешнюю простоту, такой тип фундамента требует знания азов строительства, навыков работы с инструментами, бетоном, понимания технологического процесса в целом.

Плюсы:

1. универсальность – подходит под все виды сооружений, начиная с заборов, теплиц, беседок и заканчивая многоэтажным домом;
2. низкая стоимость – менее затратное производство без аренды бульдозера, крана и прочей спецтехники;
3. возможность обустройства подвального помещения;
4. быстрота возведения – все работы, включая земляные и заливку, можно провести в один день;
5. вариативность форм – конфигурация здания может быть любой формы;
6. доступность по материалам – они в наличии в каждом строительном магазине;
7. не требует геологических изысканий, если нет особых условий местности.

Минусы:

• подходит не под все виды грунта – если пески, заболоченность, оползни, то придется ставить сваи;
• сложность обустройства на участке с большим перепадом высот без привлечения техники;
• нельзя исправить ошибки в проектировании, доделать, достроить;
• не самый надежный, если есть просадка грунта или сейсмоопасная зона.

Несмотря на минусы, ленточный монолитный фундамент остается самым популярным в строительстве малоэтажных зданий и сооружений разного назначения.

Подготовка раствора для заливки

Для приготовления бетонного раствора используют:

• воду;
• гравий;
• цемент;
• песок.

За неимением гравия можно включить в состав также и щебень. Раствор разводят в следующих пропорциях: на 10 килограмм цемента необходимо взять тридцать килограмм песка и около 40-50 килограмм гравия. Если раствор получится излишне плотным, его можно разбавить водой. Оптимальной консистенцией раствора считается такая, при которой бетон можно перемешать лопатой, но при этом стекает он с нее достаточно долго.

Чтобы подсчитать, сколько бетона понадобится, высчитывают его объем на каждой ленте: для этого длину ленты умножают на ее высоту, а затем и на ширину. К примеру, длина одной ленты составляет десять метров, в высоту она достигает одного метра, а в ширину – половины метра. Так, одна лента фундамента потребует 5 кубометров бетона. Сырой песок также содержит в себе некоторое количество влаги, поэтому при излишней его сырости раствор бетона может оказаться более жидким, чем это планировалось.

Расчет бетона

Для чего необходим этот расчет? Во — первых, определяется не масса бетона, а его объем. Это делается для того, чтобы знать, сколько готового товарного бетона надо будет заказать или, какое количество цемента, песка и щебня привезти на стройплощадку. Давайте рассмотрим пример расчета ленточного фундамента в плане именно объема.

Здесь все просто. Надо перемножить между собой размерные параметры фундаментной ленты, то есть, длину, ширину и высоту. Это и есть объем необходимого бетона. Для уверенности можно немного полученное значение увеличить на 5%.

С товарным бетоном понятно, здесь ошибиться сложно. Но что делать, если раствор замешивается на месте, как определить, сколько каждого ингредиента надо заложить в барабан бетономешалки? Во — первых, надо определиться с рецептурой бетонной смеси, а соответственно и с количеством каждого компонента. Все это уже давно определено и внесено в таблицы. Одна из них внизу.

Для ленточного фундамента лучше использовать бетон марки М 300 или 400. При этом надо понимать, что пропорции не определяются единицами измерения. Поэтому можно использовать как весовой критерий, так и объемный. С первым параметром сложно, потому что взвешивать каждый материал на строительной площадке проблематично.

И если с цементом проще, потому что он продается в мешках по 50 кг, то со щебнем и песком одни проблемы. Поэтому для простоты проведения работ используют объемный вариант, а точнее эти два сыпучих материала измеряют 10 — литровыми ведрами. Еще раз обратимся к таблицам, где показаны рецептуры с компонентами, взвешенными ведрами.

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Изготовление опалубки

Тем, кто решил изготовить своими руками ленточный фундамент, пошаговая инструкция поможет сделать его точно и правильно. В соответствии с ней следующий этап – сооружение опалубочной конструкции, для чего потребуются:

• доски или щиты;
• бруски для поперечных распоров и наружных упоров;
• саморезы;
• гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка);
• строительный лазерный уровень.

Для начала по углам и с двух сторон готовых траншей вкапывают в землю бруски. Устанавливают их, постоянно контролируя вертикальный уровень. Из досок сбивают щиты, которые опускают в траншеи и крепят к брускам.

Щиты устанавливают лицевой стороной внутрь траншеи и закрепляют на них пленку, завернув ее верхний край и закрепив его степлером на наружной стороне деревянной конструкции.  Она позволит избежать впитывания влаги из раствора в доски опалубки, и, кроме того, поверхность фундамента будет выглядеть ровной и гладкой. Еще один немаловажный момент – пленка облегчит демонтаж опалубки и извлечение щитов. Об изготовлении опалубки для дома смотрите в этом видео:

Для того чтобы избежать деформации опалубочной конструкции во время заливки бетона, уже установленные в траншеях щиты скрепляют с помощью поперечных перекладин и наружных подпоров. Расстояние между ними составляет от 1000 до 2000 см. Для того чтобы отметить верхний уровень наполнения опалубки бетоном, внутри конструкции натягивают шнурку или отмечают горизонт маркером.

Геодезическая разбивка под ленточный фундамент

Перед тем, как начать строительство ленточного фундамента для коттеджа производится геодезическая разметка. Ее также называют разбивкой участка. Разбивка участка под фундамент делится на несколько этапов.

Первый этап – подготовительный, здесь производится очистка территории от насаждений (деревьев, кустарников) и природных преград (камней, пней). Если ранее, территория была застроена, то нужно избавиться от строений и инженерных сетей (канализационные каналы, стоки).

Разбивка участка под фундамент подразумевает наличие специальных документов, без которых дальнейшая работа будет недействительной. Генеральный план строительной площадки, разбивочный чертеж (или чертежи) – являются основными документами разбивки территории и сооружений.

Второй этап – определение осей. В основном, геодезической разбивкой участка под фундамент является определение главных и основных осей возводимых сооружений. Основными осями называются линии, по которым определяется постройка в плане. Главными осями называют две линии, располагающиеся под углом 90 °. Эти две оси являются основой, зная их можно самостоятельно разбить все необходимые точки для вычисления точных размеров фундамента.

Третий этап – определение углов. Чтобы произвести разбивку участка, необходимо определить два угла и отметить их на территории при помощи деревянного колышка либо металлической трубы. Далее нужно определить точное расстояние (до каждого сантиметра), иначе расхождение будет сильно заметно по окончанию стройки, что выразится кривизной здания и негативно отразится на сроке службы.

Финальный этап. Как только рассчитали расстояние, сделайте идеальный треугольник (угол 90°) и соедините их шнуром либо строительной веревкой. Для создания идеального угла, вычисляйте соотношение 3,4,5 сторон.

Советы по разбивке участка под ленточный фундамент:

Так же рекомендуем почитать: Геодезическая разбивка фундамента

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки

Марка	Качество	Применение
М100 В7.5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12

Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон

Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Виды ленточного фундамента по способу устройства

Бетонирование монолитного ленточного фундамента с применением глубинного вибратора

Глубинный вибратор – ручной инструмент, позволяющий вибрирующей волной утрамбовывать слои цементного раствора. Для уплотнения монолитного фундамента залейте бетон в опалубку по вышеуказанным инструкциям. Затем погрузите рабочий элемент в слой бетона и подержите несколько минут (в зависимости от консистенции бетонной смеси). После отступите 70-100 см и повторите процедуру. Стоит учитывать, что радиус глубинного вибратора составляет 50 см, поэтому для удобства разбейте площадь на квадраты. Старайтесь не задевать предыдущие слои, так как от вибрации влага будет подниматься наружу, что приведет к высыханию. Это негативно отразится на качестве фундамента и снизит срок службы на несколько лет.

Полезные советы при бетонировании ленточного фундамента:

• Бетон накладывается горизонтальными слоями;
• Необходимо не допустить расслоения бетона. Стоит помнить, чем выше высота подачи цементной массы, тем выше вероятность расслоения. Оптимальная высота извлечения бетонной массы – 50 см. При планке свыше двух метров, подача осуществляется через желоба, шланги либо специальные трубы;
• Когда укладывается верхний слой, то он не заполняется до конца. 5-7 сантиметров должно быть между верхним слоем и верхним краем опалубки;
• При подаче бетона, направление выполняется в одну стороны;
• Новый слой бетона накладывается только в промежутке, когда предыдущий слой хорошо утрамбован и следующий слой начнет схватываться. Обычно это в промежутке 60-100 минут.
• При бетонировании фундамента своими руками необходимо, чтобы слои полностью покрыли арматуры;
• При отсутствии вибратора производится ручное уплотнение – поочередное протекание цементных слоев небольшой арматурой;
• Также уплотнить можно последовательными стуками кувалдой по опалубке;
• При утрамбовке, вибратор не должен налегать или частично качаться арматурной сетки;
• Процесс бетонирования не рекомендуется прерывать, а делать все за один раз, чтобы слои качественно легли друг на друга;
• Оставшиеся швы рекомендуется очистить от раствора при помощи струи воды. Также можно намочить щетку и зачистить все необходимые области. Эта процедура нужна для лучшего сцепления бетона;
• Толщина слоев всегда должна быть одинаковой;
• По окончанию бетонирования, нужно полностью закрыть опалубку полиэтиленовыми пакетами от попадания влаги. Если влага попала, то разрушенные участки необходимо повторно восстановить и уплотнить.

Как видите, особой технологии бетонирования фундамента для коттеджа не существует. Все просто, достаточно придерживаться данных нами советов.

Cвайный фундамент своими руками для коттеджа или загородного дома

Плавающий фундамент своими руками для вашего загородного дома

Как разметить фундамент для дома своими руками

Фундамент для дома из газоблоков

Виды ленточных фундаментов для частных домов

Какой глубины должен быть фундамент под дом

Как сделать столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома на участке

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – удачный выбор для частного дома

Расчет объема внутренней части

Виды ленточных фундаментов.

Тип фундамента, материал для заливки которого будет рассчитываться, можно использовать для небольших построек: подсобки, душа, туалета. Рассчитывать материал для больших зданий сложнее из-за объема погрешностей.

Данный фундамент имеет форму прямоугольника. Ширина фундамента не может быть уже стен здания. Для примера берутся следующие цифры: 3,5 – ширина, 10 – длина, 0,2 – высота отливки и 0,18 – высота пояса отливки.

Чтобы рассчитать материал, нужно знать полный объем отливки (V), представляющий из себя прямоугольный параллелепипед. Для этого вычисляют периметр и полученное значение умножают на ширину и высоту отливки. Таким образом можно получить значение объема самой отливки ленточного фундамента.

Далее необходимо вычислить объем. находящийся внутри. Этого можно достичь, перемножив длину, ширину и высоту. Из получившегося числа необходимо вычесть предыдущее полученное V отливки. Таким образом получается число, равное внутренней части под материал.

https://www.youtube.com/watch?v=B0qKNFeXRgo

Необходимо помнить, что под суммарной длиной ленты подразумевается не один только внешний периметр, но и длина всех межкомнатных перегородок.

В заливке ленточного фундамента используется такой материал, как арматура. Количество ее тоже лучше просчитать заранее. Для примера можно использовать стержни диаметром 12 мм, два из которых будут расположены горизонтально по всему периметру, а также вертикально, каждые полметра по 1 стержню.

Значение периметра умножается на материал, сначала на количество расположенной горизонтально арматуры (на 2). Затем значение периметра умножают на получившееся количество вертикальных стержней. При этом прибавляют дополнительно по стержню в каждый из имеющихся углов. Количество стержней умножается на высоту фундамента, равную в этом случае их высоте.

После этого необходимо произвести расчет опалубки. Для этого производят расчет боковой поверхности, умножая значение периметра на высоту отливки. Полученное число умножается на 2, чтобы рассчитать с запасом, невзирая на то, что внутренний периметр меньше.

Количество брусков для соединения можно подсчитать самостоятельно, так как оно зависит от вида соединения.

Выбор фундамента

Мы выбрали МЗЛФ для дачного домика 7х7 из бруса 10х15 в полтора этажа. Незаглубленный фундамент даже не стали рассматривать, потому что уклон площадки под строительство составил около 40см, и почва на нашем участке – суглинок . Был бы вероятен боковой сдвиг.

Еще мы обошли несколько домов в нашем обществе, посмотрели-поспрашивали хозяев, довольны ли они своими фундаментами, были ли у кого трещины в МЗЛФ. Несмотря на то, что мало кто рыл траншею ниже уровня замерзания почвы, трещин в фундаменте ни у кого не образовалось.

Поскольку мы не делали проекта в глобальном смысле этого слова, и, кроме нарисованного в ArCon Home2 макета дома, у нас ничего не было, то его мы и использовали в качестве основы:

Рис.1 Макет МЗЛФ

Отсутствие проекта оказалось нашей первой ошибкой, но, к счастью, не критической. В первоначальном макете мы впоследствии меняли расположение и окон, и внутренних стен, и даже крыльца, но всё это значительной роли не сыграло. Но вот что оказалось действительно неудобно для процесса строительства – это то, что длина и ширина стен не были кратны стандартной длине бруса – 6м. Мы даже какое-то время пытались найти в продаже брус длиной 7м для окладных венцов, но оказалось, что проще и дешевле сращивать брус.