Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Чем хорош ленточный фундамент?

Популярность ленточного фундамента обусловлена такими его достоинствами:

• простота возведения, когда все работы можно сделать своими руками без привлечения специальной техники;
• снижение расхода материала, т.к. заливается бетоном только лента по периметру дома;
• высокая механическая прочность на сжатие и растяжение, что дает возможность строить даже трехэтажные сооружения;
• такой фундамент подходит для любого исполнения стен здания;
• достаточно быстрая скорость возведения.

В то же время нельзя не отметить и определенные недостатки данного основания:

1. Необходимость проведения полного комплекса геологических изысканий. Фундамент нельзя закладывать на грунтах высокой пучинистости и нестабильных грунтах, при высоком расположении подземных вод и заболоченности почвы.
2. Зависимость от правильности расчета нагрузки. При ошибках в расчете чрезмерные нагрузки способны вызвать неравномерное проседание ленты.

При сопоставлении всех плюсов и минусов ленточного фундамента можно сделать важный вывод. Его строительство вполне обосновано с экономической и прочностной стороны при возведении дома на достаточно прочных, стабильных грунтах. Он позволяет обеспечить строительство частного дома в сжатые сроки с малыми затратами.

Советуем почитать: Типы и виды частных домов

↑ Как сэкономить на фундаменте

И возможна ли экономия? При возведении дома это частые вопросы от застройщиков: как залить основание под постройку дёшево и качественно. Немного сэкономить можно:

• Дорогостоящими работами при возведении дома считаются рытьё котлована и заливка фундамента под здание бетонным раствором. Здесь каждый выбирает самостоятельно: выполнять подготовительные работы и заливку опалубки бетоном самому или приглашать строительную бригаду.
• Самостоятельное рытьё траншеи и заливка мелкозаглубленного фундамента сэкономит много денег. Только такой тип фундамента подходит для возведения одноэтажных домов из лёгких стройматериалов. В других случаях требуется фундамент глубокого заложения, который заливают ниже точки промерзания грунта.
• Съёмную опалубку собирают из досок. Эти доски после демонтажа опалубки используют для изготовления чернового пола либо для иных строительных работ. Чтобы доски после демонтажа выглядели «прилично», соорудив из них щиты, покрывают их полиэтиленовой плёнкой. Плёнку прикрепляют строительным степлером. Когда опалубка разбирается, плёнку снимают. И доски, в основном, имеют прежний вид.
• Заливая плитный фундамент, можно сэкономить. Для этого используют тонкое основание, формируя рёбра жёсткости.
• Сэкономить можно, используя вместо стальной арматуры стеклопластиковые прутья.

Особенности конструкции

Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.

Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.

Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:

• наличие или отсутствие подвальных помещений;
• глубина залегания грунта;
• вес и другие характеристики здания.

al185Модератор FORUMHOUSE

Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.

Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.

В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.

По конструкции:

Тип	Особенности конструкции
Монолитный	Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Сборный	Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.

По глубине залегания

Тип	На каких грунтах используется
Незаглубленный	Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
Мелкозаглубленный	На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Полнозаглубленный.	Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.

Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:

• долгий срок службы;
• высокая несущая способность;
• нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
• технология строительства довольно проста.

Заливка прямо в землю, или так называемый «кубанский вариант» ленточного фундамента является нарушением технологии, на FORUMHOUSE от этого предостерегают.

RNikonovУчастник FORUMHOUSE

Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.

Требования к фундаменту

Независимо от основного назначения будущей постройки, требования к ленточному фундаменту необходимо строго выполнять. Это продиктовано строительными нормами и правилами, которые позволяют обеспечивать качественную и надежную опору новому зданию. Новая бетонная заливка должна соответствовать ряду критериев:

1. Прочность. Правильный ленточный фундамент способен выдерживать значительные механические нагрузки без осыпания и появления трещин.
2. Достаточная глубина траншеи.
3. Обязательное наличие качественной дренажной системы, которая будет обеспечивать отток воды при сильных дождях, таянии снега и льда.
4. В заливке должен присутствовать армированный каркас, который препятствует появлению трещин в фундаменте.
5. В самостоятельной работе по заливу ленточного фундамента следует использовать только качественные материалы, а цементный раствор замешивать в рекомендуемых пропорциях для придания бетону должной консистенции.
6. Для уменьшения потерь рабочего раствора лучше использовать опалубку. Деревянные контуры в процессе заливки обеспечивают герметичность жёлоба под фундамент, и не допускают протекания цементирующего состава.

Материалы и технология монтажа фундамента

В зависимости от вида сооружения монтаж МЗЛФ имеет ряд нюансов.

Для постройки каркасного дома

Каркасный дом сравнительно легкий, поэтому МЗЛФ возможно обустраивать на песчаных, супесчаных и глинистых грунтах.

Для бревенчатого дома

Рубленый дом тяжелее чем каркасный, поэтому мелко заглубленный фундамент возможно устраивать только на песчаных, каменистых либо гравийных типах грунта.

Для постройки дома из керамзитоблоков

Блоки из керамзита имеют не высокую плотность около 500 кг/куб, поэтому масса всего здания позволяет устраивать под дом МЛЗФ.

Необходима дополнительная гидроизоляция фундамента из-за пористости блоков керамзита.

Для постройки кирпичного дома

Мелко заглубленное основание используют только для небольших одноэтажных кирпичных строений из-за слабости кирпича на изгиб, при не равномерной усадке фундамента на стенах появятся трещины, стены пойдут на излом.

Для постройки газобетонного дома

Газобетонный дом имеет значительно меньший вес, но высокую теплосберегающую способность по отношению к кирпичному дому.

При равной теплосберегающей способности стены из газобетона будут в 2 раза тоньше чем из кирпича.

Поэтому при возведении частного одноэтажного дома из газобетона на не пучинистых или слабо пучинистых грунтах МЗЛФ поможет сэкономить ваш бюджет.

Общее описание ленточного фундамента

Ленточный фундамент устраивают по периметру всего дома, включая внутренние несущие стены. Это наиболее распространенный вид фундамента, однако сопровождается относительно большим объемом земляных работ, высоким расходом основного материала, и в большинстве случаев необходимостью применения опалубки. Обычно такой фундамент используется при строительстве домов из тяжелых материалов (кирпич, бетон, камень), с железобетонными перекрытиями, в случаях обустройства подвальных помещений. Но из-за простоты технологии этот фундамент очень часто применяется в малоэтажном частном строительстве как жилых домов, так и подсобных хозяйственных построек.

Кроме того, ленточный фундамент отлично справляется со своей задачей и в случаях угрозы неравномерной усадки. Обычно такие ситуации возникают на участках, состав грунта которых неоднороден по площади, например, часть площади суглинок, а часть — песчаный грунт.

Ленточный фундамент позволяет обустроить подвальные помещения. В таких случаях стены фундаменты будут выполнять роль стен подвала. Однако, возможность строительства подземных помещений обуславливается свойствами грунта земельного участка, а также уровнем грунтовых вод. Кроме того, ленточные фундаменты отлично подходят для домов со сложной конфигурацией.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемого материала: кирпичные — 30-55 лет, сборные бетонные — 50-80 лет, монолитные бетонные и бутовые — до пары сотни лет. Однако цифры эти условные и очень многое зависит от качества самого материала (бутовые и кирпичные фундаменты) и качества используемого при кладке раствора.

Материалы и инструменты для возведения ленточныхфундаментов

Здесь рассказал устройство  и применяемая технология ленточного фундамента под дом и  есть решимость продолжать строительство, а если нужно то и заново на новом месте поставить свой дом или ваш. Нужны денежные средства, хотя бы в том объёме, тогда потраченные мной.

Естественно необходимы элементарные инструменты:

• Лопаты совковая (в виде совочка);
• штыковая,
• топор,
• молоток,
• шуруповёрт там где забить гвоздь не удобно тогда незаменимая вещь.

Вдруг ничего этого нет придётся потратиться и заложить расходы в смету  и включить врасчёты как построить дом своими руками.

Квитанции расходов на ленту

На ленточный фундамент для дома своими руками расходы составили сразу навесь материал и кое-какие инструменты. Потому что оказалось, если покупатьотдельными составляющими выходит на 10-15% дороже, это моржа мелкихпосредников. А во время стройки вёл дневник — бухгалтерию по всем затратам настройку.

Затраты на материалы, чтобы сделать фундамент, обошлось:

• Доска обрезная для опалубки 3 кубометра — 18600 руб.;
• арматура/уголок, проволока вязальная = 19 374 руб.;
• рубероид игидроизол = 3 300 руб.;
• гвозди и шурупы саморезы = 2 100 руб.;
• бетон марки БСГВ 15 (М200) П3F75 = 59 200 руб.;
• цемент в мешках = 600 руб.;
• премия помощникамна 3 человека = 30 000 руб.;
• тачка и колесо к ней = 2 620 руб.;

======================

Итого: 135 794 руб.

Получилось с учётом общего объёма фундамента (без подпола) в 18 кубометров средняя стоимость составила 7544 рублей за кубометр. Эта цифра и есть ориентир, если захотите чтобы дом стоял надёжно. Но цены меняются и не в меньшую сторону это нужно учесть.

Расходы для подпола, встроенный в периметр застройки дома, составили:

1. Песчано-гравийная смесь = 10 000 руб.;
2. Песок речной мытый = 4 800 руб.;
3. Цемент в мешках = 5 040 руб.;
4. Премия помощникам на 3человека = 20 000 руб.;

===============

Итого: 39 840 руб.

Вся работа проводилась в ручную, без применения бытовой бетономешалки с большим объёмом изготовления бетона и в один день. Деревянную опалубку сделали надёжной и жидкие бетонные смеси не дали протечки. Закупки пиломатериала производил здесь.

В процессе стройки производилась доставка материалов и вывоз мусора после разбора старого дома, обошлось в  9 500 руб. Переустановка электросчётчика и организация точки разбора электричества обошлась в 15 800 руб.

С учётом всех затрат, расход на фундамент до уровня«ноль» дома составил 200 934 руб.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

• пенопластом – экономный и универсальный способ;
• пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
• пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

1. монолитный;
2. блочный.

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

1. мелкозаглубленный;
2. заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

• деревянный дом;
• газобетонный или пенобетонный дом;
• каркасный дом;
• монолит с несъёмной опалубкой;
• небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Возведение опалубки

В чем особенность данного процесса? Для придания основанию нужной формы в траншею или котлован устанавливаются вспомогательные деревянные конструкции. Они могут быть съемными и несъемными. Последний вариант более предпочтителен, поскольку он позволяет дополнительно утеплить бетонное основание.

Чаще всего монтаж опалубки для ленточного фундамента выполняется из обычных досок, из которых сбиваются своеобразные щиты. Они должны подниматься выше уровня грунта. Высота подбирается в зависимости от того, на сколько вы будете поднимать цокольную часть здания, однако возвышение должно быть не менее 30 сантиметров.

Щиты скрепляются при помощи перекрестников, а с наружной стороны их подпирают брусками. Чтобы опалубка не разошлась под давлением при заливке бетона, ее рекомендуется дополнительно укрепить стальной проволокой. Некоторые люди планируют вмонтировать в несущую конструкцию трубы для прокладки коммуникаций. Это очень удобно, поскольку не будет расходоваться свободное пространство внутри дома. В этом случае отрезки труб устанавливаются в качестве распорки между отдельными элементами опалубки.

При возведении деревянной конструкции очень важно, чтобы она была установлена ровно. Для этого все работы следует проводить с использованием строительного уровня. Если будут допущены даже незначительные погрешности, то залив ленточного фундамента будет выполнен неровно

В этом случае вам придется выравнивать его после застывания, что влечет за собой дополнительные финансовые, физические и временные затраты

Если будут допущены даже незначительные погрешности, то залив ленточного фундамента будет выполнен неровно. В этом случае вам придется выравнивать его после застывания, что влечет за собой дополнительные финансовые, физические и временные затраты.

Для создания гидроизоляции дно готовой опалубки устилается рубероидом и полиэтиленом высокой плотности. Концы кровельных материалов фиксируются на досках с внутренней стороны.

Также вы можете соорудить комбинированную опалубку. По своей технологии она практически полностью аналогична с описанной выше, а отличие заключается в том, что внутренняя сторона щитов оббивается утеплительным материалом, например пенополистиролом или пеноизолом. Его толщина подбирается в зависимости от климатических условий вашего региона, однако минимальная толщина слоя должна составлять 30 миллиметров. Этот вариант хорош тем, что, помимо дополнительной теплоизоляции, при заливке основания цементное молочко не будет просачиваться сквозь щели, благодаря чему влага не так быстро испарится и несущая конструкция получится более прочной.

Порядок выполнения работ

Пошаговая инструкция по обустройству ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом.

Подготовительные работы

С чего следует начать? Правилами строительства ленточного фундамента определено, что действовать рекомендуется поэтапно, и первым этапом строительства будет выполнение необходимых расчетов. В этом имеется своя спецификация, так что эту работу, чтобы не допустить ошибок, следует поручить опытным специалистам.

Теперь необходимо выполнить разметку строительного участка, чтобы точно знать, как выглядит ваш ленточный фундамент. Место под застройку очищается от мусора, поверхность почвы выравнивается. При устройстве разбивки необходимо учесть толщину опалубочной конструкции, какой глубины должен быть фундамент, возможность устройства пола.

Последовательность работ следующая:

• намечаются угловые участки;
• уточняется ровность их расположения и расстояния;
• натягивается шнур;
• сверяются диагонали получившегося периметра;
• пошагово размечаются внутренние стены, веранда, крыльцо.

Начинаем копать траншею, которая должна точно соответствовать разметке. Если ленточный фундамент предполагается на песке, то все работы лучше выполнять вручную. При земляных работах следите, чтобы соблюдалась вертикаль стенок траншеи. На сложных участках подготовительные работы под заливку ленточного фундамента ведутся с бурением под сваи.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, помогающая правильно перераспределять нагрузку на основание. На не укладывается гидроизоляционный материал, защищающий от влаги. Материал следует завернуть на стены траншеи по 15 – 20 см.

Опалубка

Как правильно сделать опалубочную конструкцию? Ее можно сбить из подготовленных досок, которые в последующем демонтируются. Второй вариант – опалубка несъемная, в дальнейшем выполняющая роль утеплительного материала.

Сборно-щитовая конструкция должна возвышаться над грунтом на высоту 35 – 40 см, чтобы была возможность устроить цоколь. Щиты фиксируются поперечинами и стойками, скручиваются проволокой, чтобы не расходились. Многих интересует вопрос, можно ли сделать отверстия в ленточном фундаменте для коммуникаций и заземления. Для прокладки труб это возможно, а вот заземляющий провод лучше прокладывать с наружной части. Устанавливая опалубку для ленточного фундамента, необходимо периодически контролировать ее ровность, устранять уступы, чтобы поверхность основы получилась гладкой.

Несъемная опалубка устраивается из пенополистирольных блоков, установленных друг на друга. Она же будет являться и утепляющим материалом для каменного ленточного фундамента. Кстати, в помещениях можно заливать стяжку с системой теплого пола – потерь энергоресурсов не будет.

Армирование

Чтобы ленточный фундамент был сделан от «а» до «я», рекомендуется устроить каркас из арматурных прутьев. Заготавливаются решетки, прутья крепятся проволокой, чтобы исключить прерывистость в каркасе ленточного фундамента. Если в опалубке планируется укладка утеплителя, то арматурные обрезки должны войти в него, чтобы каркас закрепился еще надежней.

Бетонирование

Под какие стены закладывается ленточный фундамент, нам уже известно, с подготовительными работами тоже разобрались. Остается ответственный этап – заливка траншеи бетоном. Эту работу следует выполнять за один раз, но в таком случае бетон придется приобретать в готовом виде с доставкой на площадку. Если есть определенные особенности (удаление завода, недостаточно финансовых средств), то бетонирование ленточного фундамента выполняется поэтапно, ровными слоями. В каждом из случаев придется выполнять трамбование, чтобы удалить из раствора воздушные пузыри. В разрезе ленточный фундамент должен выглядеть сплошным монолитным камнем.

Часто возникают вопросы: сколько сохнет или сколько «отстаивается» бетонный фундамент? Не менее четырех недель при благоприятных климатических условиях. Судя по отзывам частных застройщиков, кому довелось заливать ленточный фундамент, это срок может быть увеличен.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Для опалубки заранее следует запастись:

• листами фанеры или OSB;
• обрезной доской;
• любыми другими подручными материалами, главное требование к которым – способность выдержать внушительное давление заливаемой бетонной смеси.

Кроме того, потребуются деревянные бруски для распорок, суть которых также состоит в том, чтобы гарантировать стабильность размеров и формы опалубке.

Заниматься изготовлением щитов для опалубки, так же и как вязкой каркаса, легче и удобнее на земле, а в траншею укладывать уже готовые конструкции. Но перед их установкой должны заранее быть вбиты колья, к которым и будет крепиться с помощью саморезов или гвоздей опалубка.

При этом важно крепление выполнять с внешней стороны, чтобы облегчить впоследствии работы по демонтажу опалубки

Обязательно следует выровнять опалубку по верхнему краю с помощью уровня. А в том случае, если для конструкции используется обрезная доска, для того чтобы исключить вытекание бетонной смеси через щели, рекомендуется застелить их рубероидом или пленкой.

Для листового материала, эта операция не является необходимостью, но зато требуется отработка внутренних стенок составом для опалубки (вместо которого можно использовать отработанное машинное масло), для того чтобы обеспечить гладкую поверхность стенкам фундамента, а также облегчить демонтаж.

Высота опалубки должна на несколько сантиметров быть больше чем высота фундамента. В том случае, если одновременно заливается и наружная часть, то ориентир – ее верхний край.

Но в том случае если планируется возвести цоколь из кирпича на ленточный фундамент, то, как правило, верхний край основания совпадает с уровнем земли или немного выше него.

Сбор опалубки и вязка арматуры

На дне подготовленной траншеи должна быть устроена песчаная подушка, которая будет не только снижать нагрузку на фундамент в межсезонье, распределяя по всей площади основании, но и позволит вам снизит расход строительных материалов. Так, на дно нужно насыпать песка толщиной не менее 150 мм, выровнять с помощью уровня его поверхность и утрамбовать, смачивая водой. К слову, если вы не знаете, как добывается песок, то можно посмотреть в соответствующей статье. Сверху подготовленной песчаной подушки желательно насыпать щебня и выполнить гидроизоляцию (полиэтиленовая пленка или рубероид).

До того, как сделать фундамент дома своими руками, в обязательном порядке будет необходимо сделать опалубку из имеющихся материалов – деревянных досок, фанеры, остатков металлочерепицы и тому подобного. Опалубка сбивается либо гвоздями или закручивается саморезами.

Дадим еще совет – шляпки гвоздей или саморезов нужно располагать внутри, чтобы впоследствии было легче разбирать всю конструкцию, да и ленточный фундамент для кирпичного дома получается ровнее.

Смонтированная опалубка над поверхностью земли должна выступать не менее, чем на 30 см. Внутри опалубки на протяжении всего периметра нужно натягивать веревку на том уровне, по которому будет происходить заливка ленточного фундамента. На этом этапе нужно побеспокоиться и об отверстиях для водопроводных и канализационных труб, в противном случае их нужно будет продалбливать, снижая целостность монолита. Сразу же рекомендуется продумать, как проложить канализационные трубы по участку, чтобы впоследствии не было неприятных сюрпризов.

Следующей частью работы станет укладка и вязка арматуры внутри опалубки. Арматурные стержни (сечение 12 мм) следует связать вязальной проволокой таким образом, чтобы сторона получившейся квадратной ячейки составляла 30 см. Перед вязкой вам необходимо будет подготовить коротки стержни, которые будут устанавливаться вертикально для подвязки горизонтально расположенных арматурных прутов. Непосредственно для вязки проволоки советуем использовать широко сейчас представленные ключи для вязки арматуры. Они могут быть ручными, автоматическими или полуавтоматическими.

Соединение сваркой лучше не использовать, т.к. в точках сварки со временем станет появляться коррозия, а использование проволоки позволяет обеспечить гибкость всей конструкции при возможном движении грунта. При укладке и вязке арматуры в траншее, нужно следить за тем, чтобы от арматуры до поверхности опалубки был отступ в 5 см, тогда при подобном ее расположении она будет находиться внутри монолита и обеспечивать максимальную жесткость конструкции.