Особенности ленточного фундамента для гаража и пошаговая инструкция по возведению

Проектирование и расчёт размеров

Чтобы правильно сделать фундамент, его сначала нужно спроектировать и провести определённые расчёты по распределению нагрузки на грунт, где будет стоять сооружение. К этому этапу нужно подойти ответственно и со всей строгостью. В противном случае он может начать деформироваться и это приведёт к дополнительным финансовым вложениям для его ремонта как минимум и разрушению постройки как максимум. Для правильного возведения основания нужно пройти учитывать следующие правила:

Проектирование фундамента под гараж

Узнайте на каком уровне пролегают грунтовые воды

Все эти действия значительно упростят вам дальнейшую работу. Не забывайте про гидроизоляцию, которая значительно увеличивает срок службы основания. Глубина промерзания грунта тоже должна быть учтена. Фундамент должен быть заглублён ниже этого уровня.

Идеальный грунт — это тот, что не вспучивается, не сжимается, не оползает, имеет высокую прочность и не проседает. Но на практике встретить такую почву практически невозможно. Поэтому строители придумали небольшую уловку, чтоб сделать основание более надёжным. Хорошо утрамбованная пещано-щебневая подушка помогает справиться со всеми этими недостатками грунта.

Чтобы постройка получилась долговечной и устойчивой старайтесь не допускать ошибки в расчётах.

Таблица: типы грунта

Наименование	Описание
Слабый грунт	Пылевая и мелкопесчаная почва, суглинка и супесь. Раздвигаются и меняют местоположение под тяжёлыми нагрузками. Такую почву необходимо дополнительно уплотнять. Делается это в выкопанном заглублении под основание при помощи виброплит или хорошей утрамбовки. На этой почве можно возводить любой фундамент.
Средняя и гравелистая почва	На такой почве строят не слишком тяжёлые сооружения. Их не нужно дополнительно трамбовать. Подходят для строительства любого типа фундамента.
Обломочная и скальная почва	Относятся к самым прочным грунтам. Не смещаются, не размываются, не подвергаются пучению от низких температур. Хорошая несущая способность этих почв способна выдерживать тяжеловесные конструкции.
Глиняная почва	Этот вид почв относят к самым проблемным для строительства. Главный недостаток — пучинистость. Это происходит потому, что влага, попадающая в такую почву, в ней практически и остаётся. С наступлением морозов, вода превращается в лёд и расширяется. Это давит на основание, причём с огромной силой. Деформации его неизбежны. Чтобы уменьшить давление можно уложить фундамент ниже уровня промерзания. Но это не избавляет от проблемы полностью. Конечно, есть ещё варианты утепления и строительства дренажной системы. Но это всё сильно усложняет работу.

Выталкивание фундамента из грунта

Как рассчитать глубину и ширину фундамента

Для большинства гаражей подходит небольшой фундамент. Если вы не собираетесь делать его двухэтажным, то дополнительное укрепление основания не требуется. Максимально в почву он должен уходить на один метр. Этого вполне достаточно. Классическая ширина основания — 400–600 миллиметров. Если для возведения стен будут использованы такие материалы, как сэндвич панели, металлопрофиль или профнастил, то такую ширину можно оставить. Если стены будут из бруса, газо- или пеноблоков, то ширина фундамента добавляется до размера выбранного материала.

Тяжёлые материалы, как кирпич, шлакоблок, бетонные и железобетонные плиты предусматривают расширение фундамент то 1500 сантиметров для надёжности.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м 3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

• Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
• Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
• Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
• Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
• Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
• Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках

К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно

№7. Что важно учесть при выборе вида фундамента?

Расчеты и проектирование фундамента лучше доверить специалистам, особенно если речь идет о большом доме с тяжелыми несущими стенами и перекрытиями. Если частный дом или небольшая дача возводятся своими силами и имеют небольшой вес, то многие предпочитают обходиться без детальных расчетов, что не совсем верно. Чтобы избежать ошибок, необходимо учесть массу факторов, а основными принципами выбора типа фундамента для дома и его обустройства считаются:

• на сильно пучинистых грунтах фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы. В условно непучинистых глубина фундамента может составлять 0,5-1 м;

• средняя и максимальная глубина промерзания почвы – величины непостоянные, и определить их не всегда легко. Соответствующие данные должны быть у организации, которая владеет земельным участком, вместе с другими характеристиками грунта, в противном случае придется проводить собственные исследования. Самый ненадежный способ – поинтересоваться у соседей по участку, но грунт может быть неоднородным, поэтому такие данные – не всегда точные;

• чем более плотный и влажный грунт, тем сильнее он промерзает в холодное время года. Самый сложный в этом отношении – глинистый грунт, который мало того, что вспучивается, так еще и неравномерно. Наиболее эффективный способ предупреждения возможных деформаций – замена сложного грунта на песок или же обустройство песчаной подушки;

• песчаный грунт считается идеальным для сооружения любого вида фундамента и возведения домов из кирпича, газобетона, пеноблока и других материалов, он хорошо пропускает воду, почти не вспучивается. Скальные грунты практически не вспучиваются, не промерзают и не меняют свои свойства под действием внешних факторов, но и фундамент в них организовать сложно ввиду повышенной твердости. Глинистые почвы требуют либо обустройства песчаной подушки, либо использования свай;

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• если вблизи предполагаемого места строительства располагаются другие массивные сооружения, то обязательно стоит учитывать суммарную нагрузку на грунт;
• на илистых и пучинистых грунтах лучше не использовать ленточный и столбчатый фундамент;
• свайный фундамент оправдан лишь тогда, когда другие варианты вообще не подходят – он дорогой в обустройстве.

Фундамент прослужит долгие годы, если не забыть также позаботиться о его гидроизоляции и утеплении. Многое зависит также от качества используемых материалов и ответственности тех, кто сооружает фундамент.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж фундамента гаража

После того, как строитель определился с тем, из какого материала будет обустраиваться ленточный фундамент под каркасный гараж, можно перейти к подробному описанию процесса монтажа. Строительство осуществляется только после правильного расчёта глубины.

Только при следовании всем инструкциям, предоставленным профессионалами, можно сделать ленточный фундамент гаража на долгие годы. Такая конструкция прослужит долгие годы и не заставит систематически проводить демонтаж или капитальный ремонт. Как произвести монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками?

Подготовка

Независимо от того, какой вид фундамента взят за основу, первым делом нужно произвести расчет расходуемого материала. Это поможет строителю закупить нужное количество различных смесей для заливки фундамента. Для того, чтобы произвести расчёты более точно и правильно, нужно воспользоваться онлайн калькулятором ленточного фундамента. Именно этот сервис позволит рассчитать, какое количество материала потребуется на обустройство и создание ленточного фундамента.

Земельные работы

Этот этап подразумевает все земельные работы, которые производятся перед монтажом ленточного фундамента. Строителю требуется произвести два основных этапа работ:

1. Выравнивание поверхности грунта. Этот этап подразумевает вырубку деревьев и зачистку почвы от растений, кустарников и так далее.
2. Срезание растительного слоя земли. Этот этап необходимым к выполнению, независимо от того, какой фундамент взят за основу. Для таких целей лучше всего использовать экскаватор, а для того, чтоб не проводить лишнюю работу, строитель должен предварительно произвести разметку.
3. Разметка. При помощи колышков и жгута строитель помечает область будущего гаража. Деревянные колья вбиваются в землю по периметру будущей площади возводимого сооружения.

Помимо этого, земельные работы подразумевают рытьё траншеи. Эта траншея должна проходить по всему периметру гаража. Ширина траншеи определяется исходя их толщины стены, к которой прибавляют 15% с каждой стороны. Это обеспечит удобство работы и минимизирует объём земляных работ.

Глубина выкапываемой траншеи определяется путем обозначения точки промерзания грунтовых вод. Какой глубины рыть траншею — вопрос индивидуальный, ведь всё зависит от глубины глиняной подушки. Чаще всего, при самостоятельном рытье глубина достигает 80-100 сантиметров. На этом этапе стоит предусмотреть в расчетах, будет ли гараж оборудован ямой.

Монтаж опалубки

Для монтажа опалубки понадобится задействовать дополнительное пространство. Строителю следует оставить 30-40 сантиметров расширения. На очень устойчивой почве опалубка может не пригодиться, такая система не нужна для сборного ленточного основания. Все элементы соединяются между собой при помощи арматуры.

Если проведение таких работ необходимо, встаёт вопрос о том, как правильно установить опалубку и какие инструменты использовать. Установка опалубки устанавливается строго по обозначенному уровню. Чтобы бетон не вылился наружу, нужно тщательно следить за тем, чтоб между досками и щитами не было никаких щелей.

После разметки территории и монтажа щитов, производится установка армирования с последующим бетонированием.

Армирование

После того, как процесс монтажа опалубки завершён, делают армирование природной части траншеи. Для этого используется сетка из арматуры, которую нужно подвесить по всему периметру траншеи. Установка армированной сетки должна быть на высоте в 5-10 сантиметров от подложки из песка.

Арматуры для ленточного фундамента должны быть двух видов: ребристые и продольные, на которые будет ложиться основная нагрузка, а для перемычек берут гладкую и недорогую арматуру. Диаметр материала должен составлять 6-8 мм.

Заливка

После того, как были произведены все необходимые работы:

• Земельные работы.
• Засыпание песчаной подушки.
• Обустройство опалубки.
• Армирование.

Можно перейти к процессу заливки бетона.

Перед тем, как осуществлять заливку, стоит ознакомиться с марками бетона. От материала фундамента напрямую зависит его качество и длительность службы.

После того, как заливается бетон, и застывает его верхний слой, потребуется засыпать место фундамента опилками.

Это поможет предотвратить процесс неравномерного застывания бетона. Если строительные работы проводятся в летний период, то нужно периодически поливать бетон водой.

После того, как заливка завершена, и бетон полностью застыл, можно переходить к процессу построения цоколя.

Специфика возведения

Обычный ленточный фундамент прямого типа построить на участке с уклоном достаточно сложно. Нужны серьезные подготовительные земельные работы, в ходе которых делается срез грунта для верхнего простенка и выкапывание траншеи, которая должна пройти через несколько слоев грунта.

Кроме этого нужно сделать подпорную стенку, после застывания ленты необходимо соорудить подпорную насыпь. На застывание бетона отводится не меньше месяца. И все это осуществляется только после тщательного изучения почвы и характеристик склона.

Укрепление уклона

Особое внимание при создании фундамента на склоне уделяется укреплению. В процессе эксплуатации опора дома может пострадать в результате подмывания осадочными водами и осыпания грунта. Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв

Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв.

Чтобы этого не произошло, у нижнего фасада

• устанавливают подпорные плиты,
• строят террасы,
• высаживают растения с развитой корневой системой.

Все это удерживает грунт, не дает ему осыпаться. Еще нужна качественная дренажная система, которая будет отводить осадки от здания на безопасное расстояние.

Ступенчатый ЛФ на крутом склоне

На участках с крутым склоном, где применение прямого ленточного фундамента нерационально или технически невозможно, применяют ступенчатый ленточный фундамент.

Первой укладывается нижняя ступень. Высота, ширина и длина высчитываются индивидуально. Арматурный каркас создается как для отдельной изолированной бетонной конструкции. После ее застывания укладывают вторую ступень, и так далее. В результате получается прочная опора, устойчивая к внешним воздействиям и к нагрузкам на разрыв.

При составлении схемы, в первую очередь на чертеже строения отмечают нижнюю точку грунта. Затем от нее отмеряют вниз нужную глубину заложения основания (меньше уровня промерзания).

К этой величине добавляют 50 см (толщина подушки). Если в регионе холодный климат, дополнительно копают траншею глубиной 2-2,5 м, а верхняя часть строения должна немного возвышаться над поверхностью земли.

Обустройство ленточного основания

Наиболее популярным типом оснований является ленточный, который может выполняться как мелко заглубленным, так и глубоким.

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками одним из перечисленных способов:

1. Заливка бетонной смеси с равномерным армированием — наиболее простой метод обустройства основания. Минусом такого способа является длительный период застывания бетона, что значительно удлиняет сроки строительства.
2. Установка сборных фундаментных блоков (ФБС). Сборные блоки обладают большой прочностью и несущей способностью. По своим техническим характеристикам такая система не уступает монолитной плите. Она не подвержена воздействию климатических факторов, обладает высокой морозостойкостью и долговечностью. Большой сегмент размеров позволит подобрать блоки, которые обеспечат требуемые технические характеристики. Минус такого способа — необходимость специального транспорта для транспортировки и укладки блоков, ввиду их большого веса и габаритов.
3. Укладка бута с заливкой его бетоном. Позволяет сэкономить на цене материалов, поскольку основную часть объема занимает природный камень, цена которого значительно ниже бетона или блоков. При этом обеспечивается значительная прочность и долговечность конструкции. Недостаток способа — поиск специалиста с соответствующим опытом укладки природного камня и квалификацией. Также довольно долгий процесс укладки бута и застывания бетона, который выступает связывающим материалом.
4. Установка шлакоблоков, пеноблоков или газосиликатных блоков. Лента основания, выполненная из шлакоблоков, отличается значительной прочностью и простотой монтажа, однако имеет плохую теплоизоляцию. Из-за этого система будет нуждаться в дополнительном утеплении, что увеличит затраты на строительство. Газосиликатные блоки обладают высокой устойчивостью к низким температурам, однако имеют невысокую прочность, поэтому подходят только для строительства мелко заглубленных конструкций. Фундамент для гаража из пеноблоков обладает малым весом и низкой ценой, также отличается низкой прочностью, склонностью к усадке. Такой метод может применяться исключительно для возведения легких каркасных сооружений, устанавливаемых на твердых непучинистых почвах.

Вне зависимости от вида выбранных блоков, их укладывают в шахматном порядке и соединяют друг с другом при помощи цементно-песчаного раствора.

Определение размеров

Расчет размеров основания должен обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей поверхности несущей конструкции. В противном случае возможна его деформация и разрушение строения.

Глубина конструкции зависит от степени промерзания грунта. Она должна быть примерно на 20% больше этого показателя для конкретного региона. Поэтому, в районе, где зимой земля промерзает на 1 м, заглублять фундамент под гараж следует хотя бы на 1,20 м.

Мелко заглубленные конструкции закладывают в среднем на 50-80 см. Для них обязательно нужно делать подушку из песка и щебня. Уложить слоями по 20 см, плотно утрамбовать. Для проблемных почв основание заглубляют на 1-1,5 м.

Для свайных конструкций длину столбов принимают равной глубине промерзания плюс 1,5 м. Их количество зависит от типа почвы и рельефа. Рассчитывается так: по одной свае ставится в каждый угол. Остальные равномерно распределяются по периметру с интервалом 1-2 м.

Площадь основания определяют по формуле S=U/R, где S — это площадь фундамента, U — максимально допустимая нагрузка, R — показатель сопротивления почвы. Данные для расчетов можно найти в специализированных таблицах. Площадь подбирается таким образом, чтобы нагрузка на каждый квадратный сантиметр не превышала 2 кг. Зная площадь и длину периметра, вычисляют минимально необходимую ширину ленты.

Толщина ленты основания должна быть на 20-30% больше, чем толщина стен, которые на ней будут возведены. Чем больший вес имеет материал стен, тем большую ширину ленты следует делать. Для конструкций из бетона и кирпича ширина ленты должна на 30-40 см превышать ширину стены постройки.

Как рассчитать фундамент под гараж

Для того, чтобы фундамент гаража со временем не разрушался и, в связи с этим, не происходило деформации стен и крыши, профессионалы советуют рассчитать его, беря во внимание:

• Характеристики грунта,
• Глубину нахождения подземных источников, вес и размеры сооружения.

Внимание: Чем выше уровень нахождения грунтовых вод, тем более устойчивым должен быть фундамент

Здесь важно определить, какой глубины фундамент нужно под гараж делать. Он должен стоять жестко

Он должен стоять жестко.

Исходя из расчетов, подбирается разновидность наиболее подходящего для гаража фундамента:

• Если планируется соорудить гараж сравнительно большой с основательными стенами из дерева, кирпича или пеноблоков(см.Фундамент для гаража из пеноблоков: какой выбрать), то нужно установить также устойчивый и габаритный фундамент.
• Если гараж предполагается построить небольшой, предназначенный для одного автомобиля, основание может быть легким.

Внимание: Есть одно условие, относящееся к любым сооружениям такого рода – фундамент следует сооружать на 20-30 см выше над поверхностью земли, чтобы не допустить возникновения влажности на гаражных стенах

• До того, как сделать расчеты, нужно определить, какие коммуникационные линии пролегают под стройкой, чтобы их не повредить и избежать проблем с соседями и коммунальными службами.
• Необходимо нарисовать для начала черновик чертежа места застройки. Это позволит сориентироваться при строительстве гаража.

Упрочнение гаражного пола

Существует несколько традиционных способов, а также новые технологии.

1. Цементация. Ее проводят на стадии затвердевания плитного фундамента, пока он еще влажный. Просто посыпают сверху пола цемент тонким слоем и растирают шпателем или полутеркой. Основная задача – втереть цемент в бетонное основание.
2. Монтаж каменной или бетонной плитки. Один из тех вариантов, который большой популярности у частных застройщиков не имеет. Слишком дорог.
3. Обработка бетонного пола специальными пропитками на основе полиуретана или эпоксидки. Такие составы глубоко проникают в тело бетонного раствора (до 7 мм), во много раз упрочняя его. При этом поверхность плиты становится водонепроницаемой. Да и химически активные вещества такому слою не помеха.
4. Покраска. Для этого используются специальные лакокрасочные составы на основе полимеров. По сути, это декоративная гидроизоляция, которая не пропускает через себя влагу. Но и по прочностным характеристикам эти краски достаточно долговечны.
5. Наливные полы на основе цемента или полимеров. Еще один эффективный способ упрочить бетонные полы в гараже.

Когда стоит использовать такой тип основания?

Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

• фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
• ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
• фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
• несмотря на высокую себестоимость 1 м 3 монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
• в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего опалубку снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии подвала). Засыпку пазух траншеи производят после гидроизоляции и монтажа утеплителя.

Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.