Установка окон в бревенчатом доме
Монтаж в бревенчатом доме начинается с обсадки.
Существует три варианта этого процесса:
- Шип-монолитного типа.
- Окосячка закладным бруском.
- Через колоду.
Наиболее популярным является второй вариант, но обсадка закладным бруском принято считать самой надежной.
Алгоритм действий для закладки:
В проем для окна, прямо посреди бруса, потребуется выбрать две борозды вертикального типа. Оптимальный размер 5х5 см. Выполнить процесс рекомендуется бензопилой или же циркулярной пилой.
В образовавшиеся пазы вбить брус такого же размера – 5х5 см. Брус рекомендуется обернуть со всех сторон льноватином
Важно обернуть его так, чтобы уплотнительная смесь была расположена между стеной и бруском и заходила на стены в проеме.
В верхнюю часть бруска установить доску обрезного типа и зафиксировать ее саморезом заподлицо. Два самореза внизу и два сверху
Рекомендуется заранее просверлить небольшие дырочки, диаметр которых немного больше шляпы самореза.
Элементы вертикального типа не должны касаться верхней части проема с рекомендуемым запасом в 8 см. Это необходимо, чтобы вершник толщиной в 5 см имел отступ минимум в 3 см от бруса стены. Это расстояние в 3 см называют зазор для усадки.
Вершник должен вставляться в отверстие с незначительным усилием. Он ни в коем случае не должен свободно двигаться вдоль пазов. Саморезы рекомендуется вкручивать под углом в 15-20 градусов.
Далее утеплитель требуется установить в зазор и закрыть его с внутренней стороны изоляцией, а с внешней – защитной мембраной от ветра.
При выборе шип-монолитного типа обсадки потребуется заранее выпилить элемент Т-образного типа, который вставляется в пазы и укрепляется саморезами.
Если дом старый
При ремонте старого деревянного дома подоконник является частью проема окна, поэтому, если он не деформировался и не сгнил, то демонтировать его не нужно. Новый пластиковый подоконник ставится на старый. Измеряются длина подоконника и угол разворота. Размеры наносятся на пластик. Выпиливают деталь лобзиком. Заготовку монтируют на силикон или монтажную пену. Ставят груз.
Через сутки ставят откосы. В раму вкручивают стартовый профиль. Счищают с оконного проема излишки пены. На пену сажают ПВХ-откосы, фиксируют панели малярным скотчем. По их периметру приклеивают финальный профиль.
Как заложить окно в деревянном доме брусом?
Минувшим летом передо мной встала непростая задача — подготовка проемов под установку пластиковых окон в деревянном рубленом доме. Причем, имеющиеся с лицевой стороны дома три окна было решено заменить на два большего размера, а образовавшийся между окнами проем заложить брусом. Так же обязательным требованием было установка окосячки (или обсады).
Зачем нужна окосячка в деревянном доме
Назначение окосячки — укрепление стен дома, ослабленных вырезами под окна (двери), а так же предотвращение деформации окон, вызванных естественной усадкой и сезонными изменениями размеров сруба в зависимости от влажности воздуха. Некоторые пренебрегают установкой окосячки (обсады) в старых домах, где уже произошла естественная усадка (при высыхании древесины), однако при этом не берут в расчет сезонные деформации дерева, что в последствии приводит к «перекашиванию» окон. Из этого можно сделать вывод, что наличие окосячки — необходимый атрибут при установке окон и дверей в деревянном доме, в независимости от того — старый это дом, или только что построеный.
окосячка в деревянном доме
Перед началом работы я набросал для себя небольшой эскиз конструкции оконных проемов и обсады. Ниже представлена более полная схема.
Окосячка окон в деревянном доме — последовательность работ
Первым делом я демонтировал старые окна, перемычки между ними и частично наружную обшивку дома. Получился один большой проем.
После демонтажа окон обнаружилось, что бревно сруба, на которое опирались старые лафеты, сгнило как раз в местах их установки. Это бревно пришлось выпилить, а на его место установить доску 50х150 мм по всей длине образовавшегося проема. Доску крепил к срубу при помощи березовых нагелей диаметром 25 мм и длиной 50 мм. В качестве прокладки использовал джут толщиной 8мм и шириной 150мм. Готовых нагелей найти не смог и напилил их сам из черенков для граблей, купленных на рынке.
Следующий этап — это изготовление стояков окосячки. Стояки изготовлены из бруса 100х150 мм, посередине выбран паз 50х50 мм, а с одного из краев вырезан шип 50х50х25мм. Пазы я выбирал при помощи ручной циркулярки, топора и стамески: делаем циркуляркой несколько продольных пропилов (как показано на рисунке ниже), благодаря этому паз легко можно выбрать топором и при необходимости доработать стамеской. Таким образом я изготовил 4 одинаковых стояка окосячки (обсады).
Далее я вырезал гребень (шип 50х50 мм) в торцах сруба при помощи бензопилы. Разметку осуществлял строго по уровню — для избежания перекосов будущей обсады.
Следующим шагом была установка центральных стояков и закладка проема между ними. Стояки устанавливал так же по уровню. Снизу стояк устанавливается шипом в заранее выбраный паз, а верх крепиться к бревну с двух сторон при помощи металлических оцинкованных пластин толщиной 2 мм. Высота стояков обсады выбрана таким образом, чтобы зазор между стояком и срубом был около 100 мм. Это делается для удобства установки верхних брусков (100х150), которыми заложен центральный проем.
Бруски имеют шипы по обоим торцам, которыми они «садятся» с зазором в пазы стояков окосячки. Все зазоры уплотняются джутом. Для надежности бруски крепятся между собой при помощи нагелей. Зазор между верхним бруском и срубом составил около 45 мм, который я заделал мхом, оставшимся от старых окон.
Не рекомендуется использовать металлические стояки окосячки (обсады), например из швеллера. Метал обладает высокой теплопроводностью, что приведет к потерям тепла, а так же к образованию конденсата и ускоренному гниению древесины.
И наконец, сборка самой окосячки.Сначала заводим вершинник, потом устанавливаем боковой стояк. Незабываем прокладывать джутом. Вершинник обсады изготовлен из доски 50х150 мм и имеет с торцов пазы, которыми он устанавливается с одной стороны на гребень в срубе, а с другой на шип в брусках центрального проема.
Образовавшийся, так называемый, усадочный зазор между вершинником и срубом так же заделан мхом. В настоящее время широкое распространение получила льняная пакля. Если окончательная усадка дома уже произошла, то можно использовать и монтажную пену. Однако, до усадки пену использовать не рекомендуется, т.к. она практически не сжимается, и нагрузка от сруба в полной мере будет передаваться оконным проемам.
Никаких дополнительных креплений вершинника к стоякам я не использовал, он и так достаточно плотно держится за счет соединений шип-паз.
После установки окосячек, снаружи дом был обшит блок-хаусом, а изнутри -гипсокартоном.
А вот что получилось в итоге, после установки пластиковых окон. Окна устанавливала фирма — изготовитель. По-моему получилось очень даже не плохо.
Классификация откосов
Откосы классифицируются по размерам, материалу изготовления, по форме, местоположению.
По материалу они делятся на:
металлические, окрашенные порошковой краской. Подходят для отделки окон снаружи на фасаде, обшитом металлической облицовкой либо виниловым сайдингом. гипсокартонные. Это отличный вариант для выравнивания откосов. Но гипсокартон не выдерживает воздействия атмосферных осадков, поэтому применяется для облицовки внутри
Чтобы гипсокартон стойко переносил погодные условия, мороз и жару, важно, чтобы он был влагостойким. Он не является окончательной обшивкой
В качестве облицовки можно использовать керамическую плитку или покраску; пластиковые. Пластик является лучшей отделкой откосов. Он отвечает всем критериям выбора облицовки: практичностью, небольшой ценой, высокой скоростью монтажа, привлекательным внешним видом. Одним из его разновидностей считаются сэндвич-панели. В них внешняя и внутренняя панель соединены утеплителем: вспененным пенополиуретаном; МДФ. Материал отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям, стоит недорого, но способен впитывать влагу. Поэтому для наружных откосов не подходит; деревянные. Чтобы улучшить качества древесины и продлить срок ее использования перед монтажом ее обрабатывают антисептическими средствами. Защитить древесину от внешних воздействий поможет покрытие несколькими слоями лака.
Когда окно поставлено максимально наружу- наличники в доме из профилированного бруса
По размерам
В зависимости от размеров откосы бывают узкие и широкие. Последние имеют ширину более 200 мм. Они монтируются в бревенчатых домах. Ширина узких варьируется от 50 до 200 мм. Выбор вида откоса зависит от размеров окна и его расположения относительно центральной оси фасада.
Для окна вровень со стеной применяют узкий откос.
Внутренний откос из мебельного щита — сосна толщиной18 мм
По форме
По форме откосы бывают прямые и косые. Прямые монтируются к окнам со стандартными стеклопакетами. Косые необходимы для мансардных окон. Они защищают стекла от промерзания и конденсата.
Косые откосы на мансардном окне из вагонки
Установка деревянных окон в кирпичной (бетонной) бане
Этап 1 — Обмеры проема
Первым шагом к установке новеньких деревянных окон бани должен стать обмер существующего, зачищенного от мусора и остатков штукатурки, проема. Цель – определить его конфигурацию и габариты нового окна. Сложность обмера состоит в том, что любая постройка со временем немного оседает и проем абсолютно идеальным не бывает никогда. Это не страшно, небольшие перекосы будут компенсированы правильно выставленной деревянной коробкой окна.
Итак, обмеры производятся с помощью лазерной рулетки, строительного уровня или отвеса. Желательно отбить две вертикали и две горизонтали – по противоположным сторонам проема, чтобы при установке окна ориентироваться на более маленькую цифру.
Установка деревянных окон по ГОСТу требует, чтобы были выдержаны следующие зазоры между проемом и коробкой окна: как минимум 1-2 см по сторонам и сверху, 5-6 см – снизу.
Этап 2 — Установка окна
Установка деревянного окна в кирпичной или бетонной бане может быть произведена тремя способами:
- с использованием монтажных колодок
- на дюбеля (сквозной монтаж)
- на анкера
Вариант 1 – Использование монтажных колодок
Этот способ подходит для установки окон в моечном отделении бани, так как предполагает использование монтажной пены и силиконов, недопустимых для парилки.
Монтажные колодки – это кусочки доски или рейки, толщиной равной предусмотренному зазору между проемом и коробкой. Вначале устанавливают опорные колодки, а затем, используя уровень, — распорные. После того, как рама выровнена, колодки, начиная с распорных, начинают доставать по одной и на их место заливают строительный силикон – на стену и на раму. После этого колодки возвращают обратно, закрепляя их силиконом, как клеем. Приклеенные таким образом колодки, вместе с зазорами, задувают монтажной пеной. Застывшие наплывы пены срезают, по необходимости устанавливают подоконник и делают откосы.
Установка окон с использованим монтажных колодок
Вариант 2 – Установка деревянных банных окон на дюбеля
Этот вариант намного более универсален и подходит для любых помещений бани, в том числе и для парной. Кроме того, монтаж при помощи дюбелей объединит окна с баней в единую конструкцию и даже ураган не сможет вырвать плотно закрепленную раму из проема.
Для начала в деревянной раме сверлят отверстия под крепеж таким образом, чтобы крайние находились на расстоянии 150-200 мм от углов, а другие – располагались равномерно по длине между крайними. В любом случае этот шаг не должен превышать 600 мм.
Длина используемых для крепления дюбелей рассчитывается по формуле L = ширина зазора + толщина рамы + 80 мм. Например, если толщина рамы 50 мм, ширина зазора 20 мм, то длина дюбелей должна быть 150 мм.
Раму устанавливают в проем и, используя монтажные колодки и уровень, выравнивают. Через отверстия в рамах на стенах отмечают места, где будут пробуриваться отверстия для гильз дюбелей. После этого раму отставляют в сторону и сверлят в стенах отверстия глубиной равной длине гильзы + 30 мм. Далее дюбеля загоняют в получившиеся отверстия, заново выставляют раму и вставляют в гильзы гвозди. Затем колодки можно вынимать и заполнять зазоры любым подходящим для бани материалам. Лучше отдать предпочтение льняному волокну, джуту, мху, то есть естественным материалам натурального происхождения.
Монтаж деревянных окон на дюбеля
Вариант 3 – Установка деревянных банных окон на анкера
Неплохой способ, являющийся единственно правильным при сильно перекошенном проеме с неправильными габаритами. Анкера – это специальные металлические пластины с монтажными отверстиями, которые закрепляют на деревянной раме по тому же принципу, как выполнялись отверстия для дюбелей в предыдущем варианте. Анкера закрепляются за концы саморезами к раме таким образом, чтобы они смотрели внутрь. В дальнейшем они будут скрыты за откосами. Раму с анкерами устанавливают в проем и выравнивают, используя монтажные колодки. Потом через отверстия анкерных пластин на стенах отмечают места сверления и закрепляют анкера при помощи дюбелей. После этого колодки вынимают, щели заполняют утеплителем, устанавливают подоконник, делают откосы.
Установка окон на металлических анкерных пластинах
Вариант второй — пластик
Из-за достаточно высокой стоимости натуральных деревянных откосов домовладельцы зачастую останавливаются на более дешёвом пластике. Окна-ПВХ сегодня можно увидеть в очень многих деревянных зданиях, пластиковые откосы в этом случае могут стать гармоничным и долговечным элементом отделки. Даже в срубах, не говоря уже о брусовых домах, пластиковые окна с такими же откосами становятся частью интерьера и отделки фасада.
Следует сразу оговорить, что сегодня существует два распространённых варианта пластиковых откосов:
К преимуществам пластиковых откосов относятся простота монтажа, долговечной, лёгкость в уходе, более доступная стоимость в сравнении с древесиной, возможность выбрать вариант под интерьер. Сэндвич-панели для откосов — лучший выбор, минусов у них меньше, а вот пластик с перемычками на откосах может выглядеть дёшево, его легко повредить при ударе. У некачественных изделий на солнце могут проступать перемычки, которые окно отнюдь не украсят.
Отделка окон в деревянном доме: что предпочесть МДФ, вагонку или пластик
Исходя из функций, которые выполняет окантовка, зависит выбор стройматериала. В продаже есть изделия, способные преобразить помещение, фасад сооружения снаружи. Материалы для облицовки скосов в доме из бруса должны быть привлекательными, практичными, устойчивыми к влажности, простыми в демонтаже, установке.
Внутренняя отделка окон выполняется опытными инженерами или самостоятельно. Изнутри в деревянном доме будет хорошо смотреться ПВХ-конструкции, натуральное дерево. Популярные строительные материалы:
- пластик;
- природная древесина;
- панели-вагонка.
Несмотря на использование разной отделки, на пластиковые окна своими силами в бревенчатых коттеджах лучше устанавливать изделия, устойчивые к влажности. Облицовку оконных конструкций из ПВХ лучше выполнять пластиком.
Как сделать обсаду своими руками, ее размеры и чертежи
Оформление дверной и оконной обсады имеет схожие этапы, но есть и отличия. Разберем их подробнее.
Дверных проемов
Обсадная коробка в деревянных домах собирается не только под входные или межкомнатные двери, но и в любых других декоративных проемах, чтобы обезопасить от перепадов температур внутренние части бруса, бревен.
В дверных проемах порога может и не быть. При такой ситуации нижняя часть опор крепится болтами к нижнему брусу.
* окончательные размеры дверей определяются после замера по готовой обсадной коробке
Вершник должен стоять на 2-3 см выше, чем расположено верхнее бревно. Боковины обеспечивают вертикальное скольжение бревен. Их можно не утеплять, если речь идет о межкомнатных дверях.
Сама процедура монтажа похожа на монтаж оконных проемов.
Окон
Монтаж пластиковых окон также подразумевает установку окосячки
Важно ответственно отнестись к подготовке проема. Он должен быть минимум на 14 см шире, чем будущая оконная рама
Для выбора правильных размеров нужно учесть толщину досок окосячки и швов и не забыть про коэффициент усадки деревянного сооружения.
Спешить заранее заказывать пластиковые окна не стоит. Есть риск несовпадения по размерам. Делать это лучше после окончания монтажа окосячки.
Фото: монтаж окна ПВХ проем дома из оцилиндрованного бревна
В торце проема нужно аккуратно выпилить гребень, что послужит основой под лафет с пазом. Это избавит окно от дополнительной нагрузки при усадке бревен, бруса. В качестве материала подойдет брус сечением 100*150 мм, в середине которого будет находиться паз. Его ширина должна быть больше окна на 5 см. Выпиливать лучше бензопилой, если нужно, использовать фрезер. Так точность будет на нужном уровне.
Под вершник рекомендуется взять обрезную доску размерами 150*40 мм. В ней с каждой стороны нужно выпилить пазы под гребень. Как только монтаж лафетов будет завершен, вершник фиксируется по бокам проема на саморезы. После установки обсадки зазоры нужно заделать джутовой лентой, проконопатить.
Подпись к фото: нижний узел при установке с подставным профилем
В оконных проемах нижняя часть окосячки есть всегда. Бывает двух разновидностей:
- В черновой окосячке низ не виден. Подоконник подбирается из пластика под цвет оконной рамы.
- В чистовой окосячке низ служит подоконником. Обсада может быть выдвинута внутрь помещения или же по сторонам от проема.
Решение, какой вариант выбрать, остается за владельцем.
Эти знания точно пригодятся:
- Как правильно топить печку дровами в доме
- Какие камни подходят для бани в парилку
Как правильно подобрать отделочный элемент
Функции подоконника известны, а вот для чего нужны откосы на окна в деревянном доме, знают не все. Откосы в деревянном доме не только придают завершенность интерьеру, но и являются своего рода защитой для материалов, при помощи которых происходит монтирование пластикового окна:
- предохраняют оконные рамы и проемы от попадания воды;
- помогают прикрывать монтажную пену, максимально надолго продлевая ее эксплуатационное время;
- визуально улучшают вид окна.
Откосы предотвращают попадание влаги в оконный проем и раму
Исходя из того, какое будет установлено окно (металлопластик или дерево), необходимо рассматривать различные способы для создания оконных откосов. В продаже имеется огромный ассортимент изделий, которые не просто эффективно защитят материалы, но и украсят фасад и помещение изнутри. Материалы для монтажа откосов должны иметь несколько основных характеристик: влагоустойчивость, прочность, практичность, долгий срок использования, простота в монтаже и демонтаже. Чтобы произвести монтирование откосов, можно привлечь специалистов или изготовить и поставить откосы на деревянном доме своими руками.
В бревенчатом доме или брусовом сооружении гармонично будет смотреться пластиковый откос, а также облицовка внутри и снаружи деревянными панелями. Самые популярные варианты в доме из бревна:
- пластик;
- вагонка из натуральных панелей;
- дерево.
Самым практичным материалом для устройства откосов является пластик
Несмотря на применение самых различных вариантов отделки, выбирая пластиковые окна в деревянном доме, создавать отделку оконного проема фасада лучше всего, используя практичные материалы, не впитывающие атмосферную влагу. Оконные откосы окна ПВХ в наилучшем варианте рекомендуется устанавливать из пластика. В доме из бруса делать откосы внутри можно самостоятельно и выбрать материал, опираясь на собственный вкус.
Этапы работы
После подготовительных работ наступает строительный процесс. Изначально готовится раствор из цемента и просеянного песка в концентрации 1:5 или же приобретается готовая смесь. Основание и боковые грани смачиваются водой и раскладывается ряд камней рядом с местом кладки. Далее кладется раствор (длиной 2—3 камня) и укладывается первый ряд кирпича. С помощью мастерка боковые части кирпичиков подтягиваются и прижимаются следующим. Последний кирпич изначально обрабатывается смесью, потом ставиться на место. Чтобы шов был всюду одинаковый, камни пристукиваются. Толщина заложенного проема кирпичом должна соответствовать толщине стены дома. Кладка не должна выпирать либо проваливаться. Если нужно провести сквозь пространство трубу, нужно предварительно вмонтировать стальные гильзы под диаметр трубы и с выходом на поверхность на 2—3 см.
etokirpichi.ru
Как заложить окно кирпичом
Как заложить окно в деревянном доме: пошаговая инструкция и видео
Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.
Избавление от окна
В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.
Демонтаж оконного проема
Каркас и обшивка
Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.
Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.
Утепление
Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:
Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.
Влагоизоляция
На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения. За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.
Облицовка
В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.
С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.
Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.
Особенности закладывания окна из бруса
Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.
Схема закладывания окна брусом
Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.
В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.
