Инструкции по выкапыванию колодца своими руками

Способы копки

В зависимости от грунтов на участке, где будут проводиться работы, строительство может вестись как открытым, так и закрытым способом.

Закрытого типа. Если грунт сыпучий, с песком, заранее вырытая шахта будет осыпаться. В таких случаях колодец роют из-под колец, которые, скользя по стенкам ствола, опускаются вниз под собственным весом.

Открытого типа. Если в составе грунта много глины, то стенки шахты будут прочными, деформаций можно не опасаться. В этом случае следует применять открытый способ строительства. Сначала роют шахту, затем устанавливают кольца, скрепляют их скобами, если они без замков, замазывают раствором швы.

Технология с поочерёдной установкой колец

Перед началом строительства нужно ответственно отнестись к выбору колец. От них зависит не только вкус и качество воды, но и долговечность всей конструкции. Лучшими считаются бетонные элементы с замковыми соединениями. Их проще монтировать. В случае строительства колодца на участке с подвижными грунтами такие кольца не будут смещаться друг относительно друга.

Весь процесс рытья закрытым способом представлен следующими этапами:

1. С помощью лебёдки и треноги на заданное место опускают первое кольцо.
2. Далее подкапывают его, вынуждая проседать под собственным весом.
3. После просадки первого кольца на 1 м, сверху на него ставят второе, соединяя с первым в замок или скрепляя с помощью скоб.
4. Замазывают цементным раствором шов.
5. Подобным образом производят установку остальных колец. Последнее ставят, когда впервые появится вода.
6. На дне делают фильтр около 50 см из камней и щебня.
7. В качестве гидроизоляции верхние три кольца снаружи обмазывают битумной мастикой и обматывают рубероидом.
8. Вокруг верхней части делают глиняный замок глубиной 2 м и шириной 1 м.
9. На оголовок ставят ворот и крышу.

Из преимуществ закрытого способа копки колодцев с железобетонными кольцами выделяют следующие:

• Визуальный контроль над монтажом.
• Своевременное выявление и устранение погрешностей.
• Качественная герметизация колец.
• Предотвращение осыпания грунта в шахте.

Из недостатков выделяют всего два момента:

• Ограниченное пространство в стволе.
• Необходим помощник.

Технология с установкой колец по достижению водоносного пласта

Копка открытым способом подразумевает под собой выемку грунта на полную глубину колодца. По достижении подземного источника в шахту опускают железобетонные кольца. Метод пригоден для плотных, стабильных грунтов, не склонных к осыпанию.

Порядок выполнения земляных работ следующий.

1. Подготовка шаблона. Из двух реек, длинной равной диаметру шахты, сколачивают приспособление в виде крестовины.
2. На поверхности почвы производят разметку и снимают плодородный слой.
3. Далее осуществляют выемку и подъём грунта.
4. Опустившись на 1 м, устанавливают треногу с подъёмным механизмом и продолжают земельные работы.
5. По мере углубления ствола, посредством шаблона и отвеса регулярно контролируют его размер и вертикальное расположение.
6. По достижению водоносного слоя в шахту опускают колодезные кольца, соединяя их между собой скобами. Стыки двух первых колец герметизируют специальными составами.
7. Для осадки ствола на одно-два кольца в водоносный пласт производят откачку воды с последующим удалением грунтовых масс.
8. Последнее кольцо ствола устанавливают так, чтоб оно выступало над уровнем почвы на 0,5 м.
9. На завершающем этапе промежутки между бетонной стеной шахты и грунтом засыпают и утрамбовывают.
10. Наверху шахты формируют гидроизоляционный замок из глины, поверх которого укладывают щебень.
11. Завершают строительство установкой ворота и крыши.

Из главных преимуществ открытого метода выделяют:

Неограниченную глубину шахты.

Вместе с этим способ не лишен и недостатков:

• Сложно контролировать качество монтажа и герметичность стыков.
• Высока вероятность осыпания стенок шахты.
• Способ непригоден для сооружения колодцев на неустойчивых грунтах.
• Большой вес конструкции не позволяет корректировать положение бетонных колец внутри ствола.
• Высока вероятность попадания загрязнений из-за неплотной засыпки пространства между внешней стеной и грунтом.

Приступаем к строительству

В старину шахту колодца обкладывали кирпичом или деревянными бревнами, сегодня для этого удобно использовать железобетонные кольца.

Для самостоятельного строительства лучше всего подходят кольца диаметром 1100 мм (внутренний диаметр – 1000 мм) и высотой 250 мм. ,

В качестве подъемника следует использовать треногу с лебедкой или талью.

Монтаж колец можно осуществлять одним из двух способов:

• Параллельно с копкой колодца: кольцо укладывается на грунт и работы ведутся внутри него. По мере извлечения грунта тяжелое изделие будет проседать, понемногу уходя в землю. Для облегчения этого процесса под кольцо можно установить специальный элемент – башмак с резцом. Когда кольцо полностью скроется, на него устанавливают следующее и т.д.
• По завершении строительства шахты: кольца опускаются одно за другим в уже готовую яму с последующей обратной засыпкой. В этом случае копать колодец проще, так как рабочая зона землекопа будет более просторной. Но применять такую технологию можно только при твердом грунте, иначе стенки ямы могут обрушиться.

Перед монтажом второго кольца на первое необходимо уложить уплотнитель – веревку из пеньки (для этого в кольце имеются специальные канавки).

Таким же образом следует герметизировать все швы между кольцами, которые будут находиться в воде. Прочие стыки замазываются цементным раствором.

Между собой кольца «сшиваются» металлическими пластинами в количестве 4-х штук, закрепленными на болтах (в железобетоне предварительно просверливаются отверстия).

Это сделает конструкцию ствола цельной и предотвратит взаимное смещение колец.

Когда в колодец начнет поступать вода (не менее 3-х ключей), ее необходимо откачать, а дно еще немного углубить (на 10 – 15 см) и очистить от грязи.

Теперь следует устроить донный фильтр, состоящий из таких слоев (снизу вверх):

• деревянный настил с отверстиями (укладывается, если грунт на дне имеет консистенцию жидкой грязи);
• крупнозернистый песок: 20 – 25 см;
• мелкий гравий или щебень: 15 – 20 см;
• крупный щебень: 15 – 20 см.

Меры защиты питьевой воды от поверхностных загрязнений

Для защиты колодца от попадания загрязненных поверхностных вод сооружается глиняный замок:

1. Вокруг шахты выкапывается траншея глубиной 1 м.
2. Траншея засыпается глиной с послойной трамбовкой.
3. Над засыпкой формируется глиняный валик.
4. Сверху над замком укладывается бетонная отмостка.

Правила безопасности

При производстве работ соблюдайте следующие правила техники безопасности:

1. Работник, находящийся в яме, должен одеть каску.
2. Ведра, в которых грунт будет подниматься наверх, с целью страховки следует привязывать двумя веревками. Перед началом работ их необходимо проверить на прочность.
3. В грунте могут находиться полости (карманы), содержащие опасный для здоровья газ. Проверить его наличие можно с помощью зажженной свечи или лучины. Если пламя горит, можно работать спокойно. Если гаснет – необходимо срочно выбираться на поверхность, а шахту – проветривать.
4. Во избежание переохлаждения следует почаще подниматься на поверхность.

Первые две недели колодезную воду пить и использовать для приготовления пищи нельзя, она годится только для технических нужд. По прошествии этого периода воду, если на вид она стала достаточно чистой, необходимо сдать на анализ. И только после этого, если лаборатория даст «добро», воду можно будет пить.

Как выбрать место и время для копки?

Наиболее надежный способ – это обратится за гидрогеологическим исследованием. Вам укажут точное место, где лучше всего вырыть колодец из бетонных колец плюс анализ воды, которая будет в будущем колодце. Но данная услуга не из дешевых и может себя окупить только в том случае, если вода в колодце будет использоваться в качестве питьевой, то есть возле дома с постоянным обитанием в нем людей. На дачном участке ее необходимость предназначается в основном для технических нужд, а для питьевой можно очистить только лишь идущую в дом.

Если же вы собираетесь обойтись без исследования, тогда нужно ориентироваться на некоторые приметы:

• ориентируйтесь на положение колодцев по соседству – пласты породы как правило залегают неравномерно, также ситуация обстоит и с водоносными слоями. Если в соседнем колодце вода находится на глубине 6 метров, это не значит, что в вашем вода будет на том же уровне. Она может оказаться как выше, так и ниже либо вообще уйти резко куда-нибудь в сторону. Так что это только приблизительная «разметка» проекта, где могут находиться колодезные воды;
• наблюдение за поведением животных и насекомых. Наиболее точным ориентиром может послужить мелкая мошкара. В теплый период, при безветрии вечером перед закатом осмотрите участок. Если на нем есть места, где мошки «зависают» столбами, это говорит о том, что в данном месте достаточно близко расположены водоносные пласты. Для того чтобы удостоверится в этом понаблюдайте с утра за отмеченной областью. Если утром над ним клубится туман, тогда вода действительно располагается достаточно близко;
• народный способ. Берем глиняную посуду. Лучше всего не глазированную. Можно воспользоваться и обычной кастрюлей, главное чтобы она была широкой. В выбранную посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Если его нет и неизвестно, где его можно раздобыть, тогда нужно взять керамические кирпичи, разбить их пока от них не останется только мелкая крошка, и просушить ее несколько часов в духовке. После чего необходимо засыпать его в посудину доверху и завязать сухой х/б тканью. Только таким образом, чтобы не развязалось. Взвесьте и запишите полученное значение. После чего на месте предполагаемого колодца вырываете яму глубиной 1-1,5 метров, после чего необходимо поставить в выкопанный слой посудину и присыпать землей. Выждать сутки. После чего вырыть и взвесить по новой. Чем больше изменилась масса, тем большая концентрация воды в этом месте;
• проанализируйте растущую на участке траву – данный метод хорошо применим только тогда, когда участок еще не распахан. При осмотре растительности постарайтесь выявить наиболее заросшие островки. На единичные растения не нужно обращать особого внимания, так как они могут быть занесены сюда случайным образом, для этого способа нужны именно полянки, островки растительности.

Данные способы являются только приблизительным определением места залежей водоносных слоев, где можно осуществлять рытье колодцев из бетонных колец. Ни один из них не дает 100% гарантии, но в случае использования нескольких методов можно определить более-менее точное место расположения и стоит попробовать выкопать колодец именно в этом месте.

Колодец наиболее благоприятно копать два раза в год: либо во второй половине августа, либо в середине зимы – после двух недель морозов. В эти два периода наиболее низкий уровень грунтовых вод и верховодки практически не бывает. Это существенно облегчит работу, кроме того определить дебит будет значительно проще – в эти периоды он находится на минимуме и в будущем вы не будете испытывать недостатка с водой.

Если вы решили проводить копку колодца или вырыть скважину своими руками, в августе может не хватить времени, та как это «пограничная зона» перед сезоном дождей. В этом случае к работе необходимо приступать пораньше. Может даже в начале месяца. В общем, вам необходимо рассчитать время работ таким образом, чтобы выход на водоносный горизонт приходился на самый «безводный» период. В идеале желательно еще разобраться с гидроизоляцией стенок.

Подробности

Особенности строительства

Выкапывать колодец лучше с помощником. Один будет выполнять работу в шахте, второй на поверхности, вынимая емкости с почвой. Чтобы облегчить подъем емкости, надо оборудовать лебедку, либо установку из треноги с талью.

Следует придерживаться техники безопасности:

1.рабочий внутри шахты должен иметь каску на голове.

2.канаты с веревками должны быть прочными.

3.при недомогании работника в шахте определяют уровень загазованности в шахте, используя свечу. При угасании свечи с помощью вентилятора удаляют загазованность.

В процессе работы по обустройству колодца следует проверять прочность инвентаря: веревок, креплений, с помощью которых поднимают землю из котлована. Размеры ямы под колодец зависят от выбранного размера кольца. Оптимальным диаметром считаются бетонные кольца в один метр. Чтобы уложить данные кольца, не потребуется вмешательства дополнительной техники. Высота у колец должна такой, чтобы подходить под параметры хозяина.

Внимание! Перед выкапыванием шахты следует разметить участок для работ. Когда высота ямы станет равна одному метру, следует вставить первое кольцо из бетона

Выкапывая землю со дна котлована, и ставя наверх еще кольца, они сами опустятся под своим весом. Друг на друга кольца устанавливают ровно, скрепляя с помощью скоб из металла

Когда высота ямы станет равна одному метру, следует вставить первое кольцо из бетона. Выкапывая землю со дна котлована, и ставя наверх еще кольца, они сами опустятся под своим весом. Друг на друга кольца устанавливают ровно, скрепляя с помощью скоб из металла.

Эту работу надо сделать до того, как появится слой грунта с водой. Данный способ установки колец считается наиболее безопасным. В некоторых случаях полностью выкапывают яму, далее в нее ставят кольца. Такая технология опасна тем, что существует риск обрушения земли на рабочего внутри ямы, что угрожает его жизни.

Появившаяся вода в шахте изначально будет мутной, с примесями песка, земли. После установки фильтра жидкость станет светлеть, и ее можно будет употреблять в пищу. Перед тем, как поставить фильтр, со дна котлована удаляют воду. Далее убирают один уровень земли в двадцать сантиметров, сравнивают дно, удаляя грязь.

Две недели всю воду из ямы полностью откачивают. Водой можно поливать огород, мыть машину. Со временем вода очистится.

Внимание! Осветленную воду из шахты следует проверить в лаборатории на состав, чтобы обезопасить себя и близких. Если на соседском участке пользуются колодцем, то эта процедура не обязательна

Глиняный замок

Чтобы поверхностные воды не проникали внутрь колодца, не засоряли мусором с грязью, по периметру устройства сооружают глиняный замок. Вокруг колодца надо выкопать траншею в один метр глубиной, в нее следует утрамбовать глину. Сверху должен образоваться бугорок из глины, чтобы с него стекали воды, идущие от конструкции колодца. Сверху на замке кладется отмостка из бетона.

Что потребуется для работы

Для рытья колодезной шахты необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

• лопаты (штыковая для рытья, совковая для выемки породы);
• если поверхностный слой над грунтовыми водами плотный, его разрушают ломом и киркой;
• для подъема извлеченной массы используют ведра, для удаления земли от шахты потребуется тачка;
• емкости с удаляемым грунтом поднимают канатами, железобетонные кольца подвешивают и устанавливают с применением строп;
• специальная вышка в форме треноги с лебедкой или колодезным воротом облегчает выемку разрушенной породы;
• вертикальность проходки контролируется отвесами и строительным ватерпасом;
• откачка проникающей в шахту воды производится дренажной помпой;
• для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать защитную каску и страховочный ремень с тросом.

Инструменты которые необходимы для рытья колодца.

Отдельно потребуется приобрести материалы и инструменты для гидроизоляции конструкции.

Для строительства своими руками колодцев с внутренними стенами из железобетонных колец понадобятся следующие материалы:

• готовые ЖБИ подходящего размера;
• мелкий и крупный гравий, использующийся в качестве донного фильтра;
• крепежные элементы – скобы, формирующие единую кольцевую конструкцию;
• цементный раствор для финальной обработки швов.

Приступая к строительству на участке колодезной шахты из железобетонных колец, необходимо учитывать крупные габариты и большой вес изделий. Поскольку одному человеку поднять и установить подобную конструкцию самостоятельно невозможно, потребуется либо привлечь помощников, либо использовать спецтехнику.

Гидроизоляция канализационных шахт

Качественная гидроизоляция – залог правильного функционирования системы утилизации нечистот. Герметичность конструкции обеспечивает отсутствие посторонних, в частности грунтовых, вод в сточной магистрали. Их попадание в канализацию ускоряет процесс накопления нечистот в колодце. Соответственно, плохая гидроизоляция влияет на частоту вызова ассенизатора для выкачки сточных вод.

Гидроизоляция осуществляется в соответствии со следующими правилами:

1. Перед нанесением герметизирующих составов места стыков ЖБ колец очищают от загрязнений, а затем увлажняют, чтобы увеличить адгезию мастики к бетонной поверхности;
2. Гидроизоляция осуществляется с применением водостойких мастик, которыми заполняют зазоры между ЖБ кольцами;
3. Гидроизоляция должна просыхать равномерно по всей площади зазора, поэтому ее предусмотрительно накрывают полиэтиленом.

Канализационный колодец – основной элемент системы канализации, который может иметь несколько функциональных предназначений. Одни типы конструкций применяют в качестве точки сбора нечистот, а другие – для контроля работы и очистки сточной магистрали от засорений. В процессе сборки канализационных шахт нужно учитывать нормы СНиП, которые касаются параметров монтируемого оборудования, а также уровня залегания трубопровода и расстояния между элементами конструкции.

https://youtube.com/watch?v=Lg7l8vHw13s

Как и когда копать

Когда лучше копать колодец? Этот вопрос не менее важный, поэтому нужно уделить ему должное внимание:

весной во время таяния снега нежелательно копать колодец, потому что можно ошибиться с глубиной. Это объясняется тем, что в это время уровень грунтовых вод высокий, к примеру, колодец, выкопанный в апреле, зимой может оказаться сухим – уровень колебания воды находится в диапазоне 1-2 м; самое оптимальное время – конец зимы (не позднее марта) либо конец лета, поскольку тогда уровень водного горизонта самый низкий

Несомненно, зимой копать колодец тяжело, но бывают случаи, когда в другое время года его вырыть невозможно: речь идет шахтах, проходящих сквозь плавуны; копаем колодец своими руками – правильное решение, но нужно еще обращать внимание на наличие свободного времени, ведь копать нужно непрерывно, чтобы не залипла колонна. Желательно на это время взять отпуск, потому что выходные – не лучший вариант, возможно, придется вынимать кольца, а это трудоемкая задача

Следующий аспект, как правильно выкопать колодец

В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга

Следующий аспект, как правильно выкопать колодец. В основном, колодец копают три человека: один работает ломом/лопатой на забое, наполняя грунтом ведро, второй с помощью ворота поднимает ведро, относя выработанную породу в отвал, а третий отдыхает. Работа ведется интенсивно, рабочие часто заменяют друг друга.

Наглядный процесс выкапывания колодца

Если встречаются камни, они выворачиваются коротким ломом, затем обвязываются веревками, а извлекаются из колодца при помощи того же ворота на деревянных козлах.

Как оградить колодец от поверхностных вод

Для того чтобы вода в вашем колодце была всегда чистой, ее нужно защищать от попадания поверхностных вод (из-за низкой степени очистки такая вода имеет плохое качество). Вода в колодец должна попадать исключительно снизу, пройдя определенные «природные фильтры».

Качественная защита воды обеспечивается при помощи изоляции от грунта стенок шахты. Для этого сейчас и применяют тяжелые бетонные кольца, надежно фиксированные между собой.

Делать соединения между кольцами можно при помощи нескольких методов.

1. Используя лом, скрутите кольца между собой крепкой проволокой. В каждом кольце должны быть специальные проушины для транспортировки: за них проволокой и зацепитесь.
2. Способ более сложный, но довольно эффективный. Просверлите отверстия в стенках колец и, используя металлические скобы, соедините кольца между собой.

Не забывайте также о гидроизоляции швов между кольцами. Используйте специальный материал (который не пропускает воду и не влияет на вкусовые качества воды).

Проводите укрепление швов, взяв во внимание следующие советы

1. Заполните льняным канатом щели между кольцами.
2. Сверху нанесите специальный раствор (жидкое стекло, цемент и песок). Это даст гидроизоляционного эффекта.
3. Над верхним кольцом выкопайте метровый котлован.
4. Нанесите гидроизоляционный слой на наружную часть кольца.
5. Засыпьте этот котлован глиной.

Когда со стенок шахты начнут пробиваться родники – углубитесь еще на 2 метра в водоносный слой.

На самом дне нужно сделать специальную подушку-фильтр из кварцитового песка и речных камней.

После того, как колодезная шахта будет сформирована полностью, нужно сделать прокачку при помощи дренажного насоса. Делается это для того, чтобы в дальнейшем колодец мог давать достаточное количество воды.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

• лопаты разной длины и ширины;
• ведра с большим объемом;
• лебедка;
• устройство для подъема земляного слоя;
• пила электрическая;
• тележка для перевозки земли;
• лист для замешивания бетона или бетономешалка;
• шланги для откачивания воды;
• лестница из веревки;
• молоток большой;
• трос;
• приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

1. Очистить зону под рытье шахты.
2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной от 5 до 20 метров.
3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.

Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов, которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.

Грунт нужно извлекать ведром, но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.

Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.

На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.

Одному копать шахту нельзя, ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха

Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.

Очень важно заранее определить зов или подачу знака, если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты

Типы колодцев

Существует несколько разновидностей колодцев, каждый из которых предназначен для различных нужд.

1. Шахтный тип. Глубина его обычно не превышает 20 метров. Он может быть сборным из железобетонных колец, бетонным, каменным или деревянным. Это оптимальный вариант колодца для садового участка, так как он способен принять небольшое количество воды, достаточного для индивидуального использования.
2. Трубчатый колодец или скважина. Устраивается этот колодец буронабивным методом. Он оборудуется насосной и подъемной системой, фильтром и обсаживается колонной труб, которые имеют резьбовое соединение. Такое соединение обеспечивает полную герметичность.
3. Неполный или несовершенный колодец. Шахта колодца достигает водоносного слоя, и приток воды происходит чрез стенки и дно.
4. Полный или совершенный колодец. Шахта колодца проходит через водоносный слой и опирается на водоупорный слой. Приток воды в этом случае будет происходить только через боковые стенки.
5. Колодец с зумпфом. Зумпф – это дополнительный резервуар для воды в совершенном колодце. Делают зумпф, углубляя шахту колодца в водоупорный слой. Предназначен он для увеличения запасов воды.

Для индивидуального использования лучше всего подходят несовершенные колодцы с донным фильтром. Такое устройство шахты позволяет согласовать запасы воды и суточную потребность в ней, вода не будет застаиваться и загнивать. Неполный колодец требует изготовления только донного фильтра, выбрав полный тип колодца, придется делать сложные в устройстве боковые фильтры.

Местонахождение водоносных жил

Вода может находиться между водоупорными слоями в земле, которые состоят из глины или камня, и не дают воде пробиться на поверхность или уйти глубже под землю. Между этими слоями расположена песчаная прослойка, которая удерживает воду и очищает ее. В местах изгибов и изломов водоупорных слоев, образуются подземные озера. Наличие таких озер и есть самым подходящим местом под расположение колодца на участке.

Проводя поиск воды для колодца, есть большая вероятность наткнуться на нее на глубине 2-2,5 м. Такие воды называются верховодкой. Это первый слой воды, который пополняется в основном за счет осадков, и непригодны для колодца. Поскольку в них попадает грязь, химия и иные нечистоты, делая воду непригодной для питья. Такие озера обычно вмещают небольшое количество воды и летом могут полностью пересохнуть, а зимой замерзнуть.

Но, наибольшую ценность имеет третий слой, который располагается на глубине 30–50 м, а то и глубже. Вода в таких слоях богата неповторимым минеральным составом. Вот только для добычи воды с такой глубины нужна скважина, а не колодец.

Скрепление колец и цементирование швов

Для соединения колец в них установлены стержни с загибами. В эти стержни устанавливаются болты. Можно соединить кольца и стальными накладками. Для этого в каждом кольце есть отверстия, в которые ставиться стальной пруток диаметром 16 мм. На каждом кольце необходимо сделать 4 скрепления.

Для цементирования швов необходимо приготовить состав из 1 части цемента и 3 частей песка. Чтобы от перепадов температур и постоянной влажности в швах не появились трещины, в раствор вводится жидкое стекло. Так как оно быстро застывает, раствор готовиться непосредственно перед нанесением в таком количестве, чтобы его использовать за 10 минут. Технология цементирования швов аналогична штукатурке стен.

Какой глубины должен быть колодец?

Решая, как правильно выкопать колодец, учитывайте стандартные параметры глубины — 10-15 метров. Обязательно придерживайтесь этого уровня при расчете конструкции.

Учтите, что слишком низкое расположение грунтовых вод (более 20м) повлечет в дальнейшем:

• проблемы с эксплуатацией колодца
• его преждевременное разрушение
• ограничит возможности ремонта при необходимости.

Недостаточная глубина (до 10м) скажется на качестве воды за счет:

• впитывания в верхние слои почвы различных вредных веществ извне
• смешиванию с дождевыми водами
• примеси другой почвы, удобрений, других химических веществ, принесенных паводковыми водами.

Шахтный колодец

Шахтный колодец — наиболее древнее сооружение для добычи воды — является самым распространенным источником водоснабжения в сельской местности.

Его размер и формы могут быть разнообразные:

• Квадратная.
• Круглая.
• Овальная.
• Прямоугольная.

Стенами могут быть:

• Деревянные брусья.
• Бетонные колодезные кольца.
• Камень (бут или кирпич).

Шахтный колодец

Для устройства шахтного колодца вертикально в земле выкапывают вручную или специальными механизмами шахту, имеющую квадратное или круглое сечение с величиной сторон (диаметра) около 1 м. Глубина шахтного колодца чаще всего колеблется от 5 до 45 м, но иногда может доходить до 20—25 м. Стенки шахты укрепляются срубом — деревянным, кирпичным, каменным, бетонным.

На деревянный сруб используют породы, устойчивые к гниению: дуб, лиственницу, сосну, ольху. Хорошим креплением являются бетонные кольца, которые опускают в шахту и скрепляют между собой цементным р-ром. Такие стенки обладают полной водонепроницаемостью, что является .важным фактором, предохраняющим воду в шахтном К. от загрязнения. Нижнюю часть сруба, находящуюся в водоносном горизонте, делают водопроницаемой для облегчения поступления воды в колодец (при бетонированном срубе нижнюю часть сооружают из пористого бетона). При устройстве шахтных колодцев в скальном грунте иногда обходятся без крепления стенок.

Для предотвращения взмучивания воды на дно колодца насыпают крупный гравий. Верхняя часть сруба должна выступать над поверхностью земли на 0,8—1 м, чтобы в колодец не попадали поверхностные загрязнения; вокруг сруба отрывают яму глубиной около 1 м и такой же ширины, в которую послойно утрамбовывают жирную глину (глиняный замок). Поверхность грунта вокруг колодца должна иметь скат во внешнюю сторону.

Сруб снабжается крышкой, а для защиты от атмосферных осадков над ним устраивают навес. Наиболее гигиеничным и удобным является подъем воды из шахтного колодца по трубам с помощью ручных или электрических насосов, при этом устью колодца может быть полностью закрыто. Часто подъем воды осуществляется ведрами при помощи ворота или «журавля». Общественное ведро постоянно закрепляется на подъемном устройстве. Пользование индивидуальными ведрами категорически запрещается. Наиболее гигиеничным в этом случае является самоопрокидывающееся ведро, к которому не прикасаются руками. Периодически (раз в год) колодец подвергается очистке: воду из него полностью откачивают, механически очищают стенки и дно от осадков и ила, после чего производят обеззараживание. Для этого обмывают стенки сруба 10% раствором хлорной извести, доводят в накопившейся воде содержание активного хлора до 10—15 мг/л и оставляют на 10—12 часов, после чего воду вычерпывают до исчезновения резкого запаха хлора.