Материалы: из чего сделать выгребную яму
Самые распространенные материалы для изготовления стенок выгребных ям – бетонный раствор, готовые кольца, кирпич или блоки. Из заводских резервуаров – пластиковые ПВХ емкости, еврокубы.
Монтаж полимерного бака
Малый вес позволяет установить емкость любого размера без помощи специалистов. Монтаж выполняют на подготовленное основание: песчаную подушку или бетонную плиту, установленную на дне. Для дополнительной фиксации пластиковые баки якорят – привязывают к основанию строительными или брезентовыми ремнями. Перед засыпкой котлована обязательно набирают до половины объема воды, чтобы не произошло сдавливания стенок.
Расчет количества и размеров колец для приемного колодца
По заранее просчитанному объему выбирают размер колец для выгребной ямы. Заводские изделия выпускают в диаметрах до 200 см. Соответственно, при выборе герметичной конструкции подбирают максимальный диаметр, чтобы не превысить допустимую глубину.
Емкость из заводских колец
Чтобы упростить процесс обустройства канализации, выбирайте сборные изделия:
Герметичные кольца с дном для укладки без основания – в котлован.
Стеновые изделия с замками позволяют нарастить необходимую высоту без дополнительной герметизации.
Горловины с крышками и встроенными лестницами – для организации доступа к внутренней части.
Альтернатива: кирпич и бетонный раствор
Если устройство приемника происходит одновременно с другими строительными работами на участке, то вместо готовых емкостей используют стандартные материалы – раствор и кирпич. Бетонный раствор – материал, который может быть применен для заливки ямы любого типа. Кирпич – пористый материал, который желательно использовать только для фильтрационных емкостей без дна.
Кирпичная двухкамерная яма с дном
Расчет количества кирпича для обустройства выгребной ямы осуществляют по аналогии с расчетом для строительства стен. После выбора типа кладки просчитывают периметр сооружения и квадратуру каждой стенки. Умножают на количество кирпича в кладке на квадратный метр.
Пошаговое руководство по обустройству сливной ямы из кирпича
Лучший вариант водоотвода для жилого дома – септик. Кроме экономии на регулярной откачке, система практически не требует ухода. При оборудовании стандартной выгребной ямы старайтесь задействовать технику – копать вручную котлован на 15 – 20 кубометров не стоит. Если планируете установку фильтровальной конструкции, предварительно получите профессиональную консультацию: кроме штрафа за оборудование приемника запрещенного типа, можно навсегда испортить воду в скважине.
Яма из бетонных колец
Выгребную яму в загородном доме или даче можно сделать из готовых железобетонных колец. Постройка сливной ямы из ж/б колец производится с применением спецтехники, так что без привлечения специалистов вам не справиться в постройке данной конструкции.
Последовательность работ следующая:
- В приготовленную яму ставится первое кольцо, под ним выбирается грунт, и оно под действием своего веса ровно устанавливается.
- Сверху на первое кольцо ставится второе одинакового размера. Грунт под кольцами выбирается до тех пор, пока они не опустятся полностью.
- Далее таким же образом устанавливается необходимое количество колец (обычно 3 или 4).
- Далее последующие действия такие же, как при устройстве ямы их кирпича. Только в устройстве выгребной ямы из колец, последнее кольцо должно возвышаться над уровнем почвы на 25−35 см.
Еще нередко при постройке выгребных ям применяют старые покрышки от транспортных средств. Наиболее подходят для этой цели покрышки от большегрузных автомобилей или тракторов.
Боковины покрышек срезаются с применением болгарки или электролобзика, не забудьте вырезать отверстие для ввода трубы для слива. После подготовки кольца из покрышек устанавливаются в яме одно на другое, а на дне насыпается дренаж из щебенки и гравия.
Сверху покрышки накрываются крышкой из металла с трубой для вентиляции, и засыпается землей для утепления и облагораживания участка.
Разновидности выгребных ям
Не все ямы одинаковы. И, выбирая тот или иной проект, исходить лучше из данных о свойствах почвы, уровне залегания грунтовых вод, наличии достаточного свободного места на участке. Итак, разберемся, какие бывают выгребные ямы? В чем их отличия, недостатки и преимущества?Специалисты выделяют три вида конструкций такого рода:
Выгребные ямы без дна
Это самый экономичный вариант. Строить такую яму несложно. А главное, благодаря тому, что стоки будут частично уходить в почву, то и к услугам ассенизатора придется прибегать гораздо реже. Еще несомненный плюс – это то, что размер такой ямы можно сделать небольшим. Ведь за счет впитывания части сточных вод в землю, не потребуется рыть больших объемов котлован. Впрочем, в этих преимуществах кроется и большой недостаток.
Так, при впитывании в почву велика вероятность, что произойдет загрязнение окружающей среды, А пользоваться питьевыми источниками в радиусе 30 метров вообще не стоит
Причем важно понимать, что выгребная яма без дна способна обрабатывать не более одного кубометра стоков в сутки. В противном случае микроорганизмы, обитающие в почвенных слоях, не смогут успевать проводить очистку
Герметичный резервуар
Безусловно, это самый безопасный для природы вид накопительной ямы. Все благодаря тому, что в таких резервуарах обеспечивается полная герметичность. А значит попадание стоков в почву полностью исключено! При этом придется пожертвовать частотой вызова ассенизатора. Он будет приезжать к вам на участок несколько раз в месяц. Если же в доме эксплуатируется много приборов и вещей, поглощающих воду (например, посудомоечная и стиральная машины), то и вовсе очистку резервуара придется проводить раз в 7 дней. Это и лишние хлопоты, и, конечно же, расходы.
Септики
Это уже целая система, которая не просто собирает сточные воды, но и проводит их очистку и переработку. Септики бывают самыми различными. От максимально простых до усовершенствованных. Так, наиболее доступный вариант – это однокамерный септик. Представляет собой колодец, дно в котором выложено из шлакоблоков. Там же, на дне, насыпан слой гравия, битого кирпича, щебня. Сточная вода, проходя через такую «грубую» фильтрацию, всасывается в почву уже очищенной от твердых осадков и частиц. Многокамерные септики – более дорогое удовольствие. Они занимают больше места, но зато сточная вода из них выходит настолько очищенной, что ее запросто можно использовать для поливки растений в огороде. Конструкция многокамерного септика предполагает, что его проектировать и обустраивать должен специалист. Сделать самостоятельно такой сложный объект довольно непросто.
И, конечно же, если ваш участок слишком мал, чтобы обеспечить нужное «санитарное» расстояние, то опять же выбор стоит сделать в пользу герметичной емкости. Поэтому отнеситесь к определению типа накопительной ямы с большой ответственностью, учесть нужно множество моментов и нюансов.
Как построить?
После всех подготовительных работ, на участке делают разметку, выкапывают котлован. Для большой выгребной ямы рекомендуют воспользоваться строительной техникой.
Камеру малого размера выкапывают вручную. Если появляется вода, её откачивают дренажным насосом. Работы продолжают, когда котлован полностью освобождается от жидкости.
Дно утрамбовывают, укладывают дренажную подушку из песка и щебня. Её утрамбовывают, проливают водой. Устанавливают опалубку и арматуру.
Делают заливку из бетона. Выжидают, пока стяжка высохнет, переходят к следующему этапу, строительство стен. Чтобы ускорить работы, укладывают бетонную плиту. С боковых сторон размещают блоки. На них делают кладку в полкирпича.
Расстояние между стеной и грунтом засыпают щебнем. На сыпучем грунте делают глиняный замок. Во время строительства стен оставляют место для выходного патрубка и для переливной трубы.
Как выложить кирпичом яму? Для кладки потребуется бетон. Смесь можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется цемент М400, песок, гашёная известь и глина. Данная смесь обеспечит хорошее сцепление и герметичность камеры.
Пропорции смеси – на 1 часть цемента берут 3 части песка, 0,5 части глины или извёстки, 0,8 воды. Добиваются консистенции полужидкой сметаны.
Ширина стены в полкирпича – 120 мм. Для более толстых стен делают кладку в один кирпич. В этом случае её толщина будет 250 мм. В дренажном колодце необходимо обеспечить выход воды в грунт, поэтому используют полкирпича.
Чтобы сделать стены проницаемыми, оставляют окошки. Для круглых выгребных ям стандартно используют кладку в один кирпич.
Размер швов из цементно-песчаной смеси не должен быть более 10 мм. Смесь укладывают ровным слоем, чтобы обеспечить всей конструкции прочность и герметичность.
Через 5 рядов укладывают армированную сетку. Кирпичи предварительно выдерживают в ёмкости с водой. Стены штукатурят и покрывают жидкой мастикой.
Для верхнего перекрытия проще всего использовать ЖБ-плиту. Если нет возможности её установить, то на стенах делают обвязку из деревянных брусьев, укладывают поперечные лаги.
Их застилают гидроизоляцией, укладывают арматурную сетку, заливают всю конструкцию бетоном. Деревянные перекрытия не являются хорошим решением. Оно быстро изнашивается под воздействием влаги.
Оставляют место для люка и для вентиляционной трубы. Для вентиляции используют трубы 100 мм. Сверху предусматривают козырёк, который защищает яму от мусора. Труба обеспечит выход газов, которые образуются в сливной яме.
После окончания строительных работ, выводят люк, устанавливают на него крышку. Вокруг ямы укладывают щебень. Тестируют выгребную яму. Чтобы она не заиливалась, в неё сразу помещают бактерии, которые будут расщеплять нечистоты.
Дренажный колодец не требует обустройства дна стяжкой. Его делают ниже, чем выгребная яма, чтобы вода переливалась самотёком. Для кирпичной кладки строят ленточный фундамент.
Дренажная подушка состоит из 20 см песка и щебня. Всего делают 3 слоя. Каждый слой закрывают геотекстилем.
Сливная яма имеет самую простую схему. Чтобы её построить, необходимо сделать проект. Потребуются определённые навыки каменщика.
Нарушение конструкции может повлечь за собой плачевные последствия. Разгерметизация камеры приведёт к выходу нечистот в грунт. Для обустройства канализации рекомендуют воспользоваться услугами профессионалов.
Выбор места для копки выгребной ямы
Первоначально необходимо правильно выбрать место для строительства отстойника, при этом следует учитывать ряд нюансов:
- расстояние от септика до дома;
- дистанцию от скважины или колодца;
- особенности рельефа на участке и тип грунта;
- наличие возможности обеспечить подъезд для ассенизаторской спецтехники.
Санитарные нормы и строительные правила регламентируют, как и где можно правильно выкопать выгребную яму на приусадебном участке и минимальное расстояние от нее до объектов разного значения, включая жилые строения и источники питьевой воды (подробнее: «Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины»).
Согласно регламентирующим документам, яму нужно располагать не ближе 30 метров от колодца при условии, что на участке залегают глинистые грунты, а если почва песчаная — не менее 50 метров. Можно понять стремление владельцев дачного дома вынести выгребную яму подальше от жилого строения, поскольку наличие отстойника является причиной неприятного запаха на территории.
Особенности подводок для газа
При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:
- шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
- из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
- сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.
Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.
Типы устройства выгребной ямы для частного дома
Доступные варианты:
- герметичная яма (с дном);
- выгребная яма без дна.
В первом случае стоки попадают в накопитель, который требуется периодически очищать. Котлован с дном хорошо защищен от протечек. Продукты жизнедеятельности и загрязненная вода скапливаются внутри. Когда уровень стоков повышается до критической отметки, посредством ассенизаторской машины яма очищается. Частота подобных манипуляций зависит от интенсивности использования сантехнических приборов (туалета, ванны, раковины).
Такая конструкция называется накопителем (выпускается в виде пластиковой емкости). На объектах с постоянным проживанием рекомендуется сделать слив в котлован больших размеров. В данном случае глубина сооружения не должна превосходить 3 м, иначе будет сложно производить откачку стоков.
Положительные качества такого типа сооружений:
Схема выгребной ямы.
- за счет герметичности обеспечивается санитарная безопасность: почва не загрязняется, вероятность протечек снижается при условии, что правильно выполнены отделочные работы;
- закрытая выгребная яма обустраивается в грунтах разных типов.
Яма без дна имеет недостаток — высокий риск проникновения болезнетворных бактерий в почву и поверхностные грунтовые воды. Это может быть следствием нарушения строительных работ или эксплуатации сооружения.
- боковые стенки препятствуют проникновению загрязненной жидкости в верхние слои почвы;
- вместо дна обустраивается дренаж, в качестве которого используется щебень или гравий.
Стоки сначала проходят своеобразный фильтр из мелких и средних фракций. Затем попадают в грунт, который также задерживает загрязнения. Такие канализационные системы тоже требуют периодической очистки, однако они осуществляются намного реже.
Для поддержания условной чистоты подобных сооружений используют биоактиваторы. Они содержат бактерии, которые ускоряют процесс разложения фракций загрязнений. В результате практически все сточные воды уходят через дренаж. В яме остается только осадок в виде ила, содержащего нерастворимые частицы.
Открытые дренажные сооружения не обустраивают в случае:
- глинистого грунта на участке: вода будет с трудом уходить через такую канализационную систему, что обусловлено высокой плотностью и жирностью почвы;
- близкого залегания грунтовых вод: нечистоты не проходят через почву, а сразу попадают в воду, загрязняя окружающую среду.
Простейшие септики ↑
Вместо сливной ямы на участке с жилым домом лучше установить септик. Простая двухкамерная конструкция снизит частоту откачки отходов до 5 раз в течение года, а более совершенные системы позволяют проводить очистку раз в 3 – 5 лет. При небольшом объеме остаточных отходов выгребная яма-септик – значительно меньше по размерам, при этом выбрать место для установки проще.
Двухкамерный септик – альтернатива стандартной яме
Принцип утилизации стока: слив канализации выводят в первичный отстойник для механического расслоения отходов. Активные бактерии перерабатывают органику, а осветленные и очищенные на 65 – 70% воды выводятся в фильтровальный колодец.
Преимущества:
Полная автономность: для очистки используют дренажные насосы, нет необходимости вызывать ассенизаторскую технику.
Установка систем разрешена в жилых кварталах.
Нет неприятного запаха, конструкция компактна и проста в обслуживании.
Простота расчета объема автономной выгребной ямы для дома.
Как выкопать выгребную яму: последовательность
После того, как произведен расчет выгребной ямы, начинается процесс обустройства очистного сооружения.Он состоит из нескольких этапов:
- копка котлована;
- уплотнение дна с последующей заливкой его бетонным раствором;
- отделка стен ямы;
- отливка и монтаж плиты перекрытия;
- подводка элементов канализационной системы.
Первый этап – копка котлована под яму. Выбранное место очищают от растительности и огораживают. С использованием колышков или других аналогичных предметов отмечают размер выгребной ямы и приступают к копке.
Верхний слой почвы складируют около места размещения отстойника для выполнения обратной засыпки. Копают до тех пор, пока не будет достигнута планируемая глубина выгребной ямы.
Второй этап
предполагает выполнение уплотнения дна ямы для последующей заливки раствором бетона. Если грунт песчаный, насыпают на дно слой щебня и повторно тщательно уплотняют. Для раствора берут щебень, цемент и песок в пропорции 6:1:4. Воду добавляют, пока смесь не приобретет необходимую густоту.
Готовым раствором заливают дно котлована, потом его разравнивают и оставляют высыхать примерно на одну неделю. При проведении работы в жару бетон надо смачивать водой, иначе наступает преждевременное высыхание самого верхнего слоя и его растрескивание.
Обустраивать очистное сооружение, не бетонируя дно, санитарными нормами запрещается, за исключением случая, когда суточный объем стоков в доме не превышает одного кубического метра. Дело в том, что при таком незначительном объеме нечистот обитающие в почве бактерии успевают естественным путем очистить стоки, прежде, чем те проникнут к месту залегания грунтовых вод.Третий этап
— строительство стен котлована. Эту работу начинают после того, как завершено обустройство дна. Можно купить пластиковую емкость или готовые бетонные кольца, предназначенные для обустройства выгребных ям, либо выложить стены отстойника кирпичом.
При выборе варианта создания накопительного колодца из бетонных колец, таких как на фото, необходимо привлечь подъемную технику, поскольку вес одного изделия из бетона достигает 400 килограммов. С помощью крана кольца устанавливают одно над другим в ряд, образуя в результате стенки отстойника. При этом круглая форма ямы считается наиболее оптимальной, поскольку откачать нечистоты из углов квадратного резервуара гораздо сложнее.
Четвертый этап
— отливка и монтаж плиты перекрытия. При обустройстве выгребной ямы обязательно делают вентиляцию, для чего задействуют пластиковую трубу. Ее необходимо вывести за пределы участка. Сверху резервуар накрывают плитой, для чего строят опалубку и согласно ей выливают крышку из бетона. В ней предусматривают люк для проведения ассенизаторских работ.
В качестве несъемной опалубки при отливке перекрытия будет удобно применять листы профнастила – они придадут готовой крышке требуемую прочность и жесткость.
Пятый этап
– подводка труб для транспортировки стоков из дома. Обычно при строительстве такого трубопровода используют поливинилхлоридные трубы. Их укладывают в заранее выкопанные траншеи с определенным углом уклона, чтобы стоки перемещались самотеком.
С наружной стороны бетонные кольца накопительного колодца обмазывают слоем жирной глины и насыпают вокруг ямы грунт, оставшийся после копки.
Прокладка наружной канализационной трубы
Канализационная труба от дома до септика (выгребной ямы, накопительной емкости) должна прокладываться под уклоном 1-2% (1-2 см на метр длины). Диаметр наружной канализационной трубы должен составлять 100-110 мм.
Уклон труб канализации 1-2 процента
Наружную канализационную трубу прокладывают ниже глубины промерзания грунта на 50 см. В случае слишком большой глубины промерзания канализационную трубу утепляют. При большой глубине прокладки канализационной трубы (свыше 1,5 м) для защиты трубы и утеплителя от давления грунта, трубу помещают в защитный короб. В качестве защиты от давления грунта можно использовать железобетонные лотки, либо пропитанные железнодорожные шпалы.
Железобетонные лотки для защиты труб канализации
Железобетонные лотки для защиты труб канализации
Если прокладка канализационной трубы осуществляется через тело фундамента, то заделка отверстия в фундаменте производится базальтовой или каменной ватой. Жесткая заделка канализационной трубы не допускается в виду линейного расширения трубы от теплых канализационных стоков.
Прокладка канализационной трубы от дома до септика (выгребной ямы, накопительной емкости) осуществляется таким образом, чтобы раструб трубы был направлен навстречу стокам. Раструб представляет собой уширенный конец канализационной трубы с резиновым уплотнителем, в который вставляется следующий отрезок трубы.
Наружная канализационная труба должна прокладываться прямолинейно, без поворотов. Если поворотов избежать не удается, то их следует делать более плавными. Например, вместо 90-градусного фитинга использовать два фитинга под 45°, либо три фитинга под 30°.
