Какой глубины должен быть фундамент

Рекомендации для разных типов фундаментов

Типы фундаментов для 2-этажного дома

Сначала вспомним, что пенобетонные блоки представляют собой легкий строительный материал, не нуждающийся в массивном основании. Но даже небольшая усадка фундамента, вызванная смещениями почвенных составов, способна существенно повредить кладку стен. Пеноблочный дом покрывается трещинами, появится необходимость в проведении дорогостоящих ремонтных мероприятия. Отсюда следует, что главная задача по строительству фундамента под двухэтажный дом из пеноблоков связана с обеспечением надежности основы.

Ленточный

Такая фундаментная конструкция подразумевает приличные финансовые расходы, но гарантированно обеспечивает необходимую устойчивость, если возвести его в качестве основания для дома в два этажа. Ширина ленты должна превышать аналогичный показатель стен на десяток сантиметров минимум. Если предполагаемая высота основы превышает шестьдесят сантиметров, то под опорную подошву закладывается подушка из песка и щебня. Кроме того, поверх бетонного каркаса закладывается арматурный каркас в два ряда, которые соединены вязальной проволокой в единую конструкцию.

Плитный

Монтируется такой фундамент из плит перекрытий, уложенных плотно по отношению друг к другу. Поверхность их покрывается гидроизоляционным материалом. Не следует ставить стены сразу на плиты – рекомендуется выставить ряд бетонных блоков и устроить дополнительную гидроизоляцию. Отметим, что плитное фундаментное основание отлично подходит для одноэтажных зданий и хозяйственных сооружений, а вот двухэтажный объект он скорей всего не выдержит, даже если будет дополнительно усилен бетонным раствором.

Свайный

Отличный вариант фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, строительство которого предполагается на площадке с неустойчивым грунтовым составом. Строительство такого основания подразумевает выполнение определенных исследовательских работ почвенного состава, по результатам которых определяют размеры фундаментной основы, численность и параметры свайных столбов.

Когда изменяется ступенчато?

При строительстве дома на участке с уклоном необходимо постепенно менять глубину фундамента. В таких случаях используются ленточные и столбчатые конструкции.

Самая надежная — это бетонная лента. Такой тип фундамента можно строить на уклонах до 28-35 градусов.

Суть ступенчатого фундамента в том, что нижняя стена является подпорной стеной и имеет большую глубину кладки.

Схема его следующая: сначала под верхнюю стену подготавливается траншея глубиной, равной проектной.

Под нижней подпорной стенкой выкапывается траншея такой же глубины, но опалубка поднимается на такую ​​высоту, что ее верхний предел находится строго в одной горизонтальной плоскости с верхним срезом опалубки верхней стены.

Боковая стена рассматриваемого ленточного фундамента имеет ступенчатую конструкцию. По всей его длине условно делят на участки по 2 м, на которых образуется горизонтальное дно траншеи. Отправной точкой является углубление верхней стены.

Строение боковой стены фундамента на откосе можно пояснить на примере. Например, дом шириной 6 м строится на склоне с уклоном в 15 градусов. Условно выделяем 3 ступеньки боковых стен длиной 2 м.

Ступени должны компенсировать уклон, а подошва на каждой из них должна быть строго горизонтальной. Начальная точка находится наверху, а конечная — на задней стене, где глубина фундамента составляет 0,8 м.

Однако из-за наклона конечная точка находится ниже верхней на 6xsin15 = 1,55 м. Высота каждой ступеньки будет 1,55: 3 = 0,53 см.

Шаг выше начальной будет иметь глубину 0,8 м, а в конечной точке — 0,8-2 sin15 = 0,28 м. Нижняя ступенька: в конечной точке — 0,8 м и в начальной точке — 0,8 + sin15 = 1,32 М центральная ступенька имеет аналогичное значение.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

• Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
• Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;
  • Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
  • Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
  • Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.

  • Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

    Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Правила копки фундамента

В случае самостоятельного копания траншеи для фундамента рекомендуется четко следовать всем правилам проведения работ

Среди основных принципов нужно уделить внимание следующим нюансам:

• фундамент любого типа должен быть оборудован гидроизоляцией, в целях защиты от жидкостей на большой глубине;
• все работы по обустройству фундамента, включая копание и засыпку траншеи, должны проводиться без остановки;
• работы по копке необходимо проводить в полном соответствии с предварительно составленным проектом (это касается как методов копания, так и размеров).

Также важно воздержаться от каких-либо изменений проекта в целях упрощения проведения копания фундамента. Лучше выбрать сложный и относительно дорогостоящий проект, гарантирующий долговечность и надежность, чем облегченную версию, неспособную прослужить и 10 лет

Минимальная и максимальная ГЗФ под дом

Глубина заложения фундамента – рекомендации для различных видов оснований

Каждый вид фундамента имеет свои конструктивные особенности. Фундаментные основы предназначены для строительства зданий на определенных видах грунтов с разной степенью пучинистости. Вместе с тем для различных видов фундаментных оснований имеются проверенные на практике общие рекомендации. Они помогут правильно выполнить расчет глубины заложения фундамента для одноэтажного строения, двухэтажного дома, подсобной постройки, гаражного помещения или бани.

Минимальная глубина заложения фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обратить внимание на следующие моменты:

• минимальное расстояние от нулевой отметки до фундаментной подошвы должно составлять 50 см. При осуществлении строительства на скальных породах допускается уменьшенная глубина заложения;
• одинаковый уровень расположения фундаментных подошв рядом находящихся строений. Это обеспечивает устойчивость зданий и предотвращает непредвиденные деформации;
• высотный перепад между подошвой основания и несущим слоем почвы должен составлять не меньше 10–20 см. Это позволит передать нагрузку от массы строения на твердую грунтовую основу;
• желательно производить закладку фундамента выше зоны прохождения водоносных слоев. В таком случае отпадет необходимость в сооружении дренажной системы;
• при выполнении строительных мероприятий на площадках со слоистыми грунтами, основание должно опираться на почвенные слои с одинаковой степенью сжатия. Это предотвратит неравномерную осадку частей здания;
• глубина заложения фундамента должна превышать уровень замерзания почвы на 15–20%. Это позволит избежать отрицательного влияния на фундаментную основу морозного пучения и предотвратит усадку строения.

Остановимся детально на особенностях каждого вида фундамента.

Как уменьшить показатель промерзания грунта?

Устройство фундамента предусматривает защиту основания. Все необходимые меры нужно предпринять до наступления первых холодов и после дождей. Предохранению грунта от промерзания помогут следующие меры:

• рыхление;
• теплоизоляция с использованием определенных материалов;
• химическая обработка почвы.

Вспахивание делает верхний слой рыхлым, благодаря чему образуются воздушные пустоты, что значительно отдаляет промерзание.

Хорошо предохраняет грунт от промерзания обработка химическими реагентами. Такой способ применим для небольших котлованов с песчаной и глинистой почвой. Растительность ликвидируется, и наносится необходимое количество веществ: хлористого кальция и хлористого натрия. Это увеличивает продолжительность строительного периода до 15 суток.

Утепление с использованием теплоизоляторов ¬– основной метод уменьшения глубины промерзания сезонного и другого типа грунта. При этом сопротивление теплового потока ощутимо повышается, и холод с поверхности не замораживает слои под теплоизоляционным материалом. Выбор утеплителя зависит от воспринимаемой им нагрузки.

Расчёт на устойчивость при действии касательных сил пучения.

Принимаем минимальную ширину траншеи 0,7 м (рис. 1).

Здесь и в дальнейшем ширину пазухи траншеи 0,2 м считаем минимальной.

Рис. 1. Варианты заглубления ленточных фундаментов и их надёжность в сильнопучинистых грунтах при нагрузке 2,5 тс/м: а, б, в  — устойчивость не обеспечена; г — устойчивость обеспечена.

Условие устойчивости можно представить в следующем виде:

γ₁Q_д ≥ γ₂Q_f   (3)

где γ₁ и γ₂— коэффициенты надёжности, равные 0,9 и 1,1 соответственно.Q_f— сумма касательных сил пучения, действующих с двух сторон ленточного фундамента на глубину его заложения.

Вычисляется по формуле:

Q_f=2τ_нd_фmk_t,

где τ_н — удельные касательные силы пучения, определяются по таблице 6.10 СП 50-101-2004 (при сильнопучинистых грунтах τ_н= 11,0 тс/м2);

d_ф — заглубление фундамента — 0,5 м;

m — коэффициент, зависящий от ширины пазухи траншеи, определяется по графику рис. 2 (при ширине пазухи 0,2 м m = 0,6};

k_t —  коэффициент, учитывающий соотношение среднемесячной температуры воздуха при промерзании грунта на глубину заложения фундамента и среднемесячной максимальной отрицательной температуры воздуха за зимний период, определяется по графику рис. 3 (в нашем примере k_t=0,68).

Рис. 2. Зависимость коэффициента m от ширины пазух траншей

Рис. 3. Зависимость коэффициента k_t от глубины заложения фундаментов: 1 — для условий Московской области; 2 — для условий Новосибирской области

Получаем:

γ₁Q_д = 0,9×2,5 = 2,25 тс/м;

γ₂Q_f =1,1 х2х11,0×0,5×0,6×0,68 = 4,9 тс/м > γ₁Q_д

То есть фундамент — не устойчив. Как известно, из всякого положения есть два выхода. В нашем случае это:

• увеличение ширины траншеи;
• уменьшение глубины заложения фундамента.

Возможна комбинация обеих вариантов.

Рассмотрим 1-й вариант и увеличим ширину траншеи до 1,2 м (рис. 1б).

Получаем:

γ₂Q_f =1,1x2x11,0x0,5×0,42×0,68 = 3,46 тс/м > γ₁Q_д

Фундамент остаётся неустойчивым.

Увеличим ширину траншеи до 1,6 м {рис. 1в). Получим:

γ₂Q_f =1,1x2x11,0x0,5×0,32×0,68 = 2,63 тс/м > γ₁Q_д

Фундамент и в этом случае будет неустойчив. Дальнейшее увеличение ширины траншеи не имеет смысла, так как она уже превышает разумные пределы — необходимы большие объёмы разрабатываемого грунта и засыпаемого песка.

Поэтому переходим ко второму варианту — уменьшаем глубину заложения фундамента и заглубляем его на 0,3 м от поверхности грунта.

Необходимо уточнить расчётное сопротивление распученного суглинка и ширину подошвы фундамента на глубине 0,3 м.

Получаем:

е_р = 0,7 + 0,12х(1 + 0,7)х(1 — 0,3/1,6) = 0,87;

R_o=1,4 кrc/cм2;

R = 1,4x[1+0,05x(0,3-1,0)/1,0]x2,3/4 = 0,78 кrc/см2;

b = 2,5/7,8 = 0,32 м.

Принимаем ширину подошвы фундамента 0,4м.
Рассчитываем фундамент на устойчивость при минимальной ширине траншеи 0,8 м (рис. 1г):

γ₂Q_f =1,1x2x11,0x0,3×0,6×0,51 = 2,22 =γ₁Q_д

То есть фундамент устойчив.

Как показали наши расчёты, при нагрузке от дома на фундамент 2,5 тс/м его заглубление ниже 0,3 м приводит к увеличению расхода бетона (за счёт заглубления) и возрастанию объёмов разрабатываемого грунта и засыпаемого песка. Глубина заложения фундамента 0,3 м в данных грунтовых условиях является оптимальной. При других характеристиках распученного грунта и степени его пучинистости оптимальная  глубина заложения фундамента может быть иной.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

• Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
• Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
• Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
• Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
• Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
• Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленные ленты обустраиваются в не подвергающихся пучению грунтах, при монтаже такого фундамента уровень промерзания почвы не учитывают. Основания данной конфигурации пригодны для обустройства легких 1-2 этажных зданий.

Рис. 1.9: Схема МЗФ

Ввиду высокого расположения опорной подошвы ленты (30-80 см), основания мелкого заложения неприменимы в условиях слабого поверхностного пласта грунта. Они не используются в следующих видах грунта:

• Торфяники, илистая почва;
• Искусственно сформированные насыпи;
• Грунт, подвергающихся горизонтальным сдвигам;
• Заболоченная почва.

Важно: на территориях с твердой скалистой почвой ленты мелкого заложения заменяются на незаглубленные основания, которые размещаются непосредственно на поверхности грунта.

Рис. 2.0: Схема незаглубленной фундаментной ленты

При строительстве в условиях глинистых грунтов, преобладающих в центральной части РФ, рекомендуемый уровень заглубления МЗФ составляет 70-80 см.

Формула для расчета промерзание грунта своими руками

Определение величины заглубления

При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину кладки? Для подземного фундамента существует правило: он должен быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины грунтовых вод. На выбор значения параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.

Неглубокий фундамент имеет глубину примерно 35-50% глубины промерзания. Такой вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также для ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малоплотных грунтах.

Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок конструкции и несущей способности грунта. Глубина промерзания тоже вносит свои коррективы, но с помощью практических рекомендаций.

Формула для расчета

Как рассчитать глубину фундамента для дома? Расчет ведется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.

Формула расчета глубины промерзания

H = Hi√Mt

• H — глубина промерзания,
• Здравствуйте — стандартная глубина промерзания определенного типа грунта,
• Mt — среднемесячная температура ниже нуля зимой.

Значение Hi:

• 23 см в глинах,
• 28 см в пыльном песчанике,
• 30 см в крупном песчанике,
• 34 см на каменистой почве.

Пример

Рассмотрите возможность строительства сооружения на глинистых почвах и в Подмосковье. Средние температуры типичны для Москвы: декабрь — минус 10, январь — минус 16, февраль — минус 18⁰С.
Затем рассчитываем глубину промерзания: H = 0,23√ (10 + 16 + 18) = 1,1м.

Регулировка проводится с учетом коэффициента влияния теплового режима конструкции m. Его значение устанавливается СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом поддерживаемой в помещении среднесуточной температуры.

В этих документах можно по таблице указывать м для зданий с разным режимом проживания, разной конструкции перекрытия с учетом наличия утеплителя и цокольного этажа.

Для дома с утепленным подвалом в Подмосковье со среднесуточной температурой окружающего воздуха 10-12⁰С можно принять m = 0,9.

Наконец, расчетное промерзание будет: H xm = 1,1 x 0,9 = 0,99 м.

Глубина фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*

Далее необходимо учесть расположение грунтовых вод. Если они расположены на глубине более 3 м, глубина фундамента не должна быть меньше глубины промерзания.

С учетом рекомендаций предполагается, что глубина равна H + 0,3 м, т.е. 1,3 мес. Такая глубина должна обеспечивать надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.

Минимальные и максимальные значения

Для подземного фундамента минимальная глубина равна глубине промерзания почвы, а максимальная глубина фундамента не должна достигать грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

Минимальная кладка неглубокого фундамента устанавливается СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в следующем соотношении:

• непористые грунты с промерзанием до 2 м или слабопористые грунты с промерзанием до 1 м — глубина фундамента не менее 0,5 м;
• при промерзании этих грунтов в пределах 2-3 и 1-1-1,5 м соответственно — 0,75 м:
• при промерзании более 3 м и в пределах 1,5-2,5 м соответственно — 1 м;
• при слабом промерзании грунтов на глубине более 2,5 м — 1,5 м.

Температура внутри дома позволяет регулировать глубину неглубокого фундамента.

Указанные минимальные значения относятся к одноэтажным зданиям. При возведении 2-х этажного дома их следует увеличивать вдвое. Самые высокие здания на неглубоком фундаменте не возводятся.

При строительстве на высокопрочных грунтах (каменистые обнажения, грубые грунты) фундамент предназначен исключительно для равномерного перераспределения нагрузок по всей площади.

Минимальная глубина фундамента — 0,3 м. Заглубление под монолитно-плитный фундамент подбирается аналогично.

Что такое глубина заложения фундамента

На этапе проектирования здания сначала рассматривают способы, позволяющие создать надежную опору для постройки. Существующие виды фундаментов:

• заглубленный – основание дома, находится ниже поверхности земли;
• мелкозаглубленный – часть основы постройки располагается под землей, на поверхности виден выступ;
• незаглубленный – все сооружение строится на земле.

В каждом из случаев выбор глубины делается неслучайно

Принимают во внимание структуру грунта. Это позволяет определить тип конструкции, ее основные размеры (ширину подошвы основания)

Но есть еще один фактор – глубина заложения фундамента. Опираясь на значение этого параметра, делают вывод о сроке службы постройки, т. к. она подвергается воздействию негативных факторов и может разрушиться при повреждении основы. (Читайте статью на тему «Утепление фундамента своими руками снаружи — пошаговая инструкция»)

Глубина заложения фундамента или ГЗФ это характеристика, определяющая способность основания здания противостоять влиянию сил, возникающих по причине нарушения структуры и свойств земли при изменении гидрогеологических, инженерно-геологических, климатических условий. Еще так называют уровень, на котором находится нижняя опорная плоскость конструкции по отношению к поверхности почвы.

ГЗФ позволяет предотвратить воздействие сил пучения на фундамент, что актуально при снижении температуры грунта – в холодный период года. Так называют выталкивающее воздействие, оказываемое грунтом на заглубленную конструкцию вследствие изменения климатических и гидрогеологических условий.

Пучение происходит в результате увеличения объема почвы. Причина – содержание воды в его структуре. Когда она замерзает, возрастает и объем грунта. Если рассмотреть эти процессы более детально с учетом плотности веществ материалов, результат удивит:

• вода – 1000 кг/м3;
• лед – 916 кг/м3.

Изучив параметры материалов, делают вывод, что лед займет больший объем, несмотря на равнозначную массу его и воды. Принцип воздействия на заглубленные сооружения основан на создании давления. Земля не может продавить более низкие слои. Как результат меняется направление движения массы – она перемещается ближе к поверхности. Одновременно происходит выталкивание всех опор, находящихся в замерзшем грунте. (Читайте статью на тему «Отмостка вокруг бани своими руками: этапы, виды и ошибки»)

Конструкция может сместиться – поднимается над поверхностью земли. Но возможны и другие последствия: основание дома накренится, появятся трещины. Обычно это приводит к постепенному разрушению постройки. Еще скорость этого процесса зависит от состава цементного раствора и соблюдения технологии строительства. Но даже если все было сделано правильно, несоответствие глубины заложения фундамента остается ключевым негативным фактором, влияющим на целостность постройки. Другие последствия воздействия сил пучения:

• изменение микроклимата в помещениях из-за нарушения целостности основания;
• повышение уровня влажности;
• сокращение безаварийного срока службы постройки.

Уровень расположения грунтовых вод

Прежде чем определиться, на какую глубину копать ленточный фундамент, рассмотрим более подробно влияние влаги на него. В соответствии с требованиями строительных нормативов, во избежание оказания отрицательного воздействия на основание дома, подошва фундамента должна располагаться не менее чем на 0,5 метра выше уровня расположения грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод

Этот запас глубины заложения необходим на случай возможного подъема почвенной воды, например в сезон дождей, или интенсивного образования талых вод. В противном случае не избежать следующих негативных последствий:

• намокание бетона с последующим его разрушением снизу и уменьшением толщины фундамента;
• просачиванием влаги внутрь подвальных помещений или в подполье, что неизбежно приведет к распространению плесени, грибка, гнили, способной разрушить деревянные части конструкции дома и значительно ухудшить здоровье жителей.

Как же правильно определить, на какую глубину заливать фундамент под дом? Вычислить уровень грунтовых вод для той или иной местности невозможно. Необходимо выполнить сложные геологические работы и определить искомую величину для всех точек расположения. Сделать это возможно следующими способами:

Подтопление фундамента

1. самостоятельно изучить геологические карты для вашего региона, найти которые можно в свободном доступе в сети или в специализированных организациях. К сожалению, из-за небольшого масштаба сложно определить глубину расположения грунтовых вод для отдельного населенного пункта.
2. обратиться за помощью в специализированные организации, занимающиеся проведением гидрологических исследований местности. За определенную плату, которая может значительно различаться в зависимости от региона, профессионалы выполнят бурение скважин и замер расположения грунтовых вод непосредственно на вашем земельном участке в нескольких его точках.
3. менее затратный и наименее точный способ заключается в общении с соседями и строительными бригадами, ведущими работы на других участках в вашем населенном пункте. Лучше всего о водоносных слоях могут рассказать специалисты по рытью колодцев. Если рядом имеются свежевыкопанные источники питьевой воды, пообщайтесь с их владельцами.
4. наиболее выгодный способ получить информацию о состоянии грунтовых вод на вашем участке – предварительно, до начала строительства и возникновения проблемы, на какую глубину копать под фундамент траншею – заказать колодец себе. В процессе его копки максимально собирайте информацию и используйте ее в дальнейшем. Этот вариант позволяет, кроме получения источника чистейшей питьевой воды и определения уровня подземных вод досконально изучить и основные слои грунта на вашем участке. Таким образом не будет необходимости копать на участке разведочные шурфы.

Глубже, не значит лучше

Многие считают, чем глубже сделать фундамент, тем прочнее он будет. Однако это не всегда так. Для маленького дачного домика, небольшого одноэтажного коттеджа или бани подойдет неглубокое основание, так как такие строения обладают маленьким весом. Заглубленные основания используют для больших двухэтажных конструкций и домов с мансардой.

Еще не определились с проектом дома? В каталоге компании “МариСруб” вы найдете десятки интересных вариантов. Предлагаем роскошные двухэтажные коттеджи, уютные одноэтажные дачи и дома с мансардой, бани на любой вкус. В компании вы можете заказать проекты со встроенным гаражом, с террасой, балконом и другими элементами. Выбирайте понравившийся вариант, и архитектор фирмы внесет необходимые изменения. Если вам не понравился ни один готовый проект, предлагаем индивидуальное проектирование!

При выборе глубины и фундамента учитывают из какого материала будет дом. Так, для деревянного тоже не потребуется сильно глубокого основания за счет легкого веса древесины. А вот для здания из кирпича, камня или бетона фундамент требуется более глубокий, мощный и прочный.