Плитный фундамент своими руками: расчет, строительство, области применения

Конструкция фундамента УШП: фото изделия в разрезе

Конструкция состоит из следующих пластов, которые наглядно показаны на рисунке шведской плиты фундамента в разрезе:

бетонной заливки;

Шведская плита фундамент в разрезе

• армированного слоя;
• пласта амортизации;
• изоляционных слоев.

Бетонная заливка, или монолит, представлена обычным фундаментом толщиной всего 10 см, благодаря чему конструкция создается за один день. Это положительно отражается на качестве плиты, а именно: исключается слоистость и снижается стоимость выполнения работ. В данном слое прокладывается система теплого пола. Основание изолируется от грунта утеплителем, который представлен экструдированным плитным пенополистиролом.

Армирование также выполняется в короткий срок в связи с использованием небольшого количества металлических прутьев. Крепко связанная армированная сетка предотвращает растрескивание бетона, исключает порчу фундамента при естественном движении грунта.

Традиционный слой амортизации, состоящий из песка и щебня, который применяется в обычном фундаменте, дополняется по данной технологии УШП слоем глины. Благодаря этому геотекстиль, прокладываемый между минеральными слоями, не подвергается воздействию влаги. Дополнительный гидроизоляционный слой в фундаменте необходим для того, чтобы уберечь конструкцию от влияния грунтовых вод, которые могут размыть слои. В толще песка под слоем утеплителя устанавливаются канализации и система водопровода, характер которых влияет на цену УШП.

Армированная сетка предотвращает растрескивание бетона, исключает порчу фундамента

Для создания долговечной и прочной конструкции следует обустроить ее утепление, благодаря чему фундамент не будет растрескиваться и пучиться при температурных колебаниях. Процесс выполняется с помощью производных стиролов, вследствие чего срок эксплуатации увеличивается в несколько раз. Утеплитель укладывается не только снизу, но и вертикально по периметру плиты, дублируя опалубку основания. Также слой располагается под отмосткой здания горизонтально на глубине подошвы ж/б конструкции. Такая технология увеличивает стоимость УШП, но снижает дальнейшие затраты на обогрев помещения.

Дренажные коммуникации необходимы для создания системы отвода влаги от фундамента, что предотвращает его от повреждения. Гидроизоляционный слой, обладающий пароизолирующими свойствами, обеспечивает защиту бетона от влаги.

Технология строительства фундамента своими руками

Классическое изготовление плитного фундамента

Для монтажа фундамента часто нанимают подрядные организации, но можно соорудить монолитный фундамент самостоятельно. Человек, знакомый со строительством, сам разберется в этой несложной работе. Главное в этом деле – правильно распланировать на этапы каждый вид работ, придерживаться этого плана и соблюдать предусмотренные для их выполнения технологии.

Пирог плитного фундамента состоит из многих слоёв, поэтому стоит детально разобрать каждый:

1. Геотекстиль. Укладывается для улучшения прочности бетонного основания. Кроме того, он обладает высокой фильтрацией. Позволяет предотвратить смешивание материала подушки с основным грунтом. Размещается под фундаментом не всегда.
2. Подушка. Её формируют с помощью крупного песка, ПГС или мелкофракционного щебня. Иногда строители из-за небольшой цены стараются уговорить заказчика использовать в качестве подсыпки шлак, но данный материал не позволяет сделать надёжное основание. Кроме того, в нём часто содержатся вредные вещества, поэтому он может быть вреден для здоровья. Подушка позволяет хорошо выровнять основание, обеспечить дренаж и создать не подвержённый пучению слой грунта под плитой. Её горизонтальность проверяют по всей плоскости нивелиром.
3. Бетонная подготовка. Также часто называется подбетонкой. Поверх подушки заливают ровный слой бетона, позволяющий повысить несущие способности фундамента.
4. Гидроизоляция. Позволяет защитить бетонное основание от влаги. Даже при наличии дренажа нельзя гарантировать, что плита не будет подвержена воздействию влаги, поэтому необходимо укладывать надежный гидроизоляционный слой. Также необходимо покрывать гидроизоляцией стенки фундамента, так как они соприкасаются с грунтом. Кроме того, за счёт гидроизоляции цементное молочко не будет утекать в процессе заливки бетона.
5. Теплоизоляция. Сверху гидроизоляционного слоя и по периметру фундамента иногда укладывают слой теплоизоляционного материала. Благодаря этому удаётся сделать более тёплыми полы на первом этаже здания, если фундаментная плита размещается возле поверхности земли.
6. Опалубка. Перед заливкой фундамента необходимо по периметру котлована установить опалубку. Она может быть съёмной и несъёмной.
7. Армирование. Для увеличения несущих способностей железобетонных конструкции их усиливают арматурным каркасом. В частности, на фундаментную плиту постоянно воздействую поперечные изгибающие силы. Из-за этого даже толстое бетонное основание может растрескаться. Поэтому заливка фундаментной плиты предусматривает армирование. Арматура выдерживает изгибающие силы, а бетон сжимающие, что позволяет увеличить эксплуатационный срок бетонной плиты.
8. Бетон. На предпоследнем этапе работ в опалубку заливают бетон, который после застывания и набора прочности будет воспринимать нагрузки от здания. Так как плита усиливается арматурой, то она называется железобетонной.

После заливки фундамента строят само здание, после чего делают по периметру фундамента отмостку. Она позволяет отводить от основания талые и дождевые воды. Отмостку тоже заливают бетоном и часто армируют проволокой. Она должна быть шире свесов кровли на 35 см и сделана с уклоном от здания 2 см на 1 м.

Все перечисленные выше элементы очень важны, поэтому их нужно использовать в процессе строительства фундамента.

Замес своими руками: выбор цемента

Какой бетон использовать для фундамента лучше всего, таким образом, понятно. Марку такого материала нужно выбирать достаточно высокую. Но как же правильно приготовить качественный раствор своими руками?

Если бетонную смесь решено делать самостоятельно, к выбору материалов для плавающего фундамента также следует подойти ответственно. В особенности это касается основного компонента раствора — цемента. Такой материал также может иметь неодинаковые характеристики

При покупке цемента важно, помимо всего прочего, обратить внимание на его марку. Для фундаментов опытные строители рекомендуют брать материал этого типа марки не ниже М400

Также при покупке следует обратить внимание и на срок выпуска цемента

Для возведения фундаментов подходит исключительно свежий материал этой разновидности

Также при покупке следует обратить внимание и на срок выпуска цемента. Для возведения фундаментов подходит исключительно свежий материал этой разновидности. Хранение цемента, к примеру, в течение полугода даже в сухом помещении снижает его марку вдвое

Хранение цемента, к примеру, в течение полугода даже в сухом помещении снижает его марку вдвое.

Характеристики шведской плиты

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

• подвижных;
• подтапливаемых;
• пучинистых;
• песчаных;
• насыщенных глинах;
• торфяниках.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

• мелкозаглубленным,

• незаглубленным.

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

• возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
• простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
• высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
• возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
• благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
• возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
• улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

• сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
• высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
• трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
• низкая ремонтопригодность;
• сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Конструкция фундамента УШП

Технология изготовления фундамента

Особенности конструкции основания

Фундамент ленточный монолитный железобетонный имеет простую и надёжную конструкцию. Обязательное условие его долговечности – наличие обустроенной согласно всем правилам подушки из песка и гравия. Эта подушка будет перераспределять нагрузки от постройки на грунт, выполнять роль демпфера при морозных пучениях. Зачастую монолитный фундамент – единственно возможный вариант обустройства основания. Его сооружают на сыпучих, нестабильных, глинистых грунтах, почвах со значительной глубиной промерзания.

Монолитная фундаментная плита изготавливается с применением значительных объёмов бетона и арматуры. Марка бетона должна быть высокой – не менее В30, поскольку армируется, а потом бетонируется вся площадь здания. В большинстве случаев готовая конструкция в силу своей масштабности стоит немало, но точно нужно считать – многое зависит от особенностей конкретного участка, затрачиваемых материалов. В некоторых случаях монолитный фундамент будет даже дешевле, чем глубокий ленточный (благодаря уменьшенному объёму земляных работ, экономии на бетонной заливке).

Так выглядит армирующая фундамент сетка5375414102316428Источник логосвая.рф

Глубина заложения монолитного основания зависит от веса постройки, типа грунтов. Когда степень заглубления незначительное, а почвы пучинистые, дом вместе с основой будет опускаться и подниматься

Важно правильно рассчитать оптимальную толщину плиты и армирующий слой, чтобы текущие параметры не влияли на целостность готовой постройки. Плита компенсирует вероятные изменения за счёт действия силы упругости

Весной, когда грунт начнёт таять, дом сядет на место

Весной, когда грунт начнёт таять, дом сядет на место.

Преимущества плитной конструкции фундамента

морозное пучение грунта

Чтобы избежать негативных воздействий на фундамент, предпринимаются определенные конструктивные меры. Самый распространенный способ – расположить подошву фундамента ниже уровня промерзания грунта. В этом случае она не будет испытывает действия подъемных сил пучения. Другой вариант заключается в отливке ленточного основания из армированного бетона, способного противостоять деформационным силам. Некоторые расширяют основание фундамента или делают стенки не вертикальными, а сужающимися кверху. Иногда стенки покрывают скользящим материалом (рубероидом, мастика), работающим как смазка.

Все перечисленные способы действенны. Но, они требуют либо значительных основных, либо дополнительных капитальных вложений. И, к сожалению, ни один из них не подойдет для сильно пучинистых грунтов.

Фундамент в виде сплошной плиты, позволяющей максимально равномерно распределить нагрузки, действующие на как со стороны строения, так и со стороны грунта — оптимальный вариант на нестабильной почве. Шведская плита укладывается таким образом, что силы пучения уравновесятся нагрузками со стороны строения. А чтобы дополнительно уменьшить деформационные силы, грунт под плитой заменяется песчаной подушкой. Такой плавающий фундамент, даже если и будет подвержен сезонным перемещениям, поднимется и опустится вместе с грунтом не деформируясь. В чем же секрет такой стабильности?

Все предельно просто. Конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Бетон должен быть класса не ниже В15 и марки морозоустойчивости F75. Именно жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости позволяет таким фундаментам без локальной деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта. Использовать их можно для строительства кирпичных, брусовых, щитовых и домов не выше двух этажей на всех видах грунтов и при любой глубине залегания грунтовых вод.

Большая площадь опоры шведской плиты дает возможность снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²). К плюсам также относят простоту сооружения и несколько меньшую стоимость по сравнению с массивными ленточными фундаментами.

Преимущества использования данного способа

Утеплённая шведская плита (ушп) своими руками

Для наиболее полного понимания того, что такое УШП фундамент, необходимо изучить его сильные и слабые стороны. Вообще, технология утеплённого шведского пола обладает большим числом различных преимуществ и достоинств. Приведём их ниже:

1. Отсутствуют тепловые швы. Эта особенность является наиболее актуальной в тех случаях, когда применяется напольная плитка.

2. Поверхность монолитной плиты способна служить в качестве основания с целью последующего оборудования напольным покрытием.

3. Исключаются проблемы, связанные с повышенной влажностью в помещении. Благодаря этому возможно обеспечение более комфортного микроклимата.

4. Рассматриваемая технология доступна в использовании при постройке домов, которые планируется выполнить из любого материала. Существует только единственное ограничение в этажности. Высота постройки не должна превышать три этажа.

5. Никакой привередливости к типу и состоянию почвы. В этом плане УШП фундамент не требователен.

6. Кроме всего прочего, данная технология отличается своей относительной простотой. Вполне возможно сделать УШП фундамент самому, собственными силами.

Технология строительства

Строительные работы делятся на следующие этапы:

1. Расчет.
2. Земляные работы.
3. Опорная подушка.
4. Создание опалубки, гидроизоляция.
5. Заливка бетоном.

Каждый этап нужно рассмотреть подробнее, дать по нему инструкцию и разделить на шаги.

Расчет

Чтобы сделать расчеты, отталкиваются от следующих показателей:

• Предполагаемая толщина плитного фундамента.
• Площадь поверхности для заливки.
• Высота промерзания грунта.
• Наличие дренажных вод.

Во время расчетов нужно составить список нужных инструментов и материалов:

• Щебень, песок, спецтехника.
• Лопаты, трамбовочная машина, геотекстиль.
• Материал для гидроизоляции (часто применяется рубероид).
• Цемент, бетон.
• Доски для опалубки.
• Арматуры, проволока.
• Рейка для выравнивания состава.
• Пленка.

Земляные работы

Сначала нужно снять слой грунта, в котором далее будет уложена подушка. Процесс включает такие шаги:

1. Отталкиваясь от расчетов по глубине промерзания грунта и наличию дренажных вод, начинается рытье котлована. Яма выкапывается на полметра шире предполагаемого фундамента.
2. Средними показателями часто становятся глубина в 70-90 сантиметров. Так как в будущем здесь будет сформирована подушка из песка и щебня, это следует учитывать при земляных работах.
3. Если на поверхности ямы есть неровности, то они засыпаются песком. При этом выкопанный грунт для задачи не используется, так как он даст просадку.

Опорная подушка

Для плитного фундамента формирование опорной подушки будет происходить в два слоя: сначала песок, потом – щебень.

Шаги следующие:

1. Слой песка со средним значением в 20 сантиметров засыпается в котлован и утрамбовывается.
2. Еще 20 сантиметров песка засыпается сверху, и также утрамбовывается.
3. На песчаный слой стелется геотекстиль, чтобы предотвратить смешивание щебня с песком.
4. На геотекстиль укладывается слой щебня в 20-40 сантиметров.
5. На щебень кладется пленка.

Использовать нужно чистый песок, в котором нет глины, мела и других добавок. Если не проверить это до начала работ, то при первых осадках фундамент может осесть.

Создание опалубки, гидроизоляция и подбетонка

Ранее, при работе с котлованом, было учтено, что яма должна быть на 50 сантиметров шире, чем будущий плитный фундамент. Если все сделано верно, то теперь формируется монолитный блок для армирования.

Шаги следующие:

1. Высотой в будущую плиту формируется опалубка, с отступлением в полметра от края подушки вовнутрь.
2. Высота опалубки подбирается в соответствии с толщиной плиты из бетона.
3. Верхние края опалубки выравниваются по горизонтальной плоскости, чтобы в будущем не прибегать к черновым работам с полом, а ровно залить плиту, и на нее укладывать материал.
4. По краям опалубки стелется гидроизоляционный слой. Все швы прогреваются и скрепляются между собой, чтобы не допустить проникновения влаги.

Для формирования монолитного пространства сверху стелется геотекстиль, на котором далее будет осуществляться формирование.

Армирование

Процесс армирования происходит в следующей последовательности:

1. Измеряется толщина плиты фундамента, отталкиваясь от нее производится расчет нужного количества арматуры.
2. На площадки кладется первый слой арматур.
3. Друг на друга, с шагом в двадцать пять сантиметров, арматурины выкладываются в сетку.
4. На перекрестках, используя вязальную проволоку, арматуры связываются между собой.
5. Поверх первого слоя крепится еще один ряд арматур по такой же схеме.

Армирование лучше делать в два ряда, так как в грунте могут происходить движения, которые приводят к осадке фундамента. Если фундаментная плита будет крепкой из-за арматур, то и строение на ней получит дополнительную прочность.

Заливка бетоном

Шаги по работе с бетоном следующие:

1. Поверх сетки из арматур заливается слой бетона, толщиной в десять сантиметров.
2. Через пару минут, с помощью бетононасоса подается второй слой бетона.
3. Процедура повторяется до того момента, пока монолитная плита не достигнет высоты в опалубку.
4. С помощью деревянной рейки поверхность равняется, чтобы в будущем плита с ребрами не мешала класть напольное покрытие.
5. Конструкция оставляется на месяц, чтобы бетон полностью высох.

Несколько слов об итоговых работах: когда плита залита, поверхность выровнена и оставлена высыхать на месяц, нужно следить за температурой и влажностью.

В случае осадков или большой жары, поверхность накрывается пленкой. Также, если температура поднимается выше 25 градусов, верхний слой смачивается водой.

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

• Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
• Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
• Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Как устроен плитный фундамент

Данный вид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту, немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных немногоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих почвах. Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью. Фундамент движется целиком, он как бы «плавает». И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов, и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.

Достоинства и недостатки

Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Устройство фундамента:

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

1. Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
2. Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
3. Защищает стены от сырости из-за отсутствия конденсата. Благодаря этому на них не будет появляться плесень и грибок. Это увеличивает эксплуатационный срок дома.
4. Такое основание можно использовать для строительства любых строений, возводимых во многих климатических зонах. Благодаря неглубокому залеганию, плита не будет мокнуть от грунтовых вод.
5. Устойчив фундамент к пучению грунта. Это природное явление делает основание очень уязвимым, потому что приводит к неравномерным нагрузкам. Пучение возникает в результате воздействия на грунт влаги и низких температур. Устранив один из этих факторов, можно не переживать за целостность фундамента. Данное основание подогревает землю зимой, поэтому пучение грунта не возникает. В его конструкции предусмотрены трубы водяного отопления, которые частично обогревают почву.
6. Ровная плита позволяет быстро укладывать напольное покрытие на первом этаже. Благодаря этому удается упростить и ускорить отделочные работы, что уменьшает их цену и сроки возведения здания.
7. Для его изготовления не нужна большегрузная спецтехника. Технология заливки не очень заглубленной плиты позволяет выполнять все работы без экскаватора и автокрана. Для копки котлована нужно просто снять всю плодородную почву на глубину 20 – 30 см и выполнить трамбовку дна котлована.
8. Основание всегда нагрето до определённой температуры. Это основание не имеет циклов замораживания-оттаивания, из-за которых бетонные фундаменты имеют ограниченный эксплуатационный срок.

Заключение

Во время дождя участок плиты, который в данный момент бетонируется, должен быть защищён от попадания воды. Если такое всё же случилось, размытый бетон придётся удалить и залить нормальный. После схватывания размывание бетону уже не грозит, а увлажнение в тёплую погоду наоборот, создаёт лучшие условия для гидратации цемента.

В жару монолит на протяжении 3-5 дней (в зависимости от температуры) поливают несколько раз в день и 1 раз ночью, ведь наилучшим режимом для твердения бетона является 90% влажность и +18 градусов тепла. Кроме того, открытые поверхности плиты следует защищать от прямых солнечных лучей и высушивания ветром, поэтому монолит после увлажнения накрывается полиэтиленовой плёнкой или засыпается опилками.