Двускатная крыша: виды и преимущества
Напомним, что двускатная крыша – это вид кровли, состоящий из двух плоскостей (скатов), соединенных под углом определенного градуса. Она может быть простой (симметричной либо ассиметричной) и сложной – ломанной.
Рациональность выбора кровли из двух скатов определяется такими ее преимуществами:
- Экономичность и простота возведения, в сравнении с другими кровельными конструкциями.
- Легкость и доступность обслуживания в любое время года.
- Надежность и прочность при ветре, снегопаде, граде и прочих природных воздействиях.
- Возможность обустройства мансарды.
- Более качественная гидро- и теплоизоляция.
Материалы и инструменты
Итак, что нам нужно для работы.
Материалы:
1. ОСБ плита (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делим на четыре)
2.Саморезы длина 76мм по дереву, калёные
Кстати! Будет интересно узнать: Слава созидателям
3. Саморезы, длина 40мм по дереву калёные
4. Сетка армированная, кладочная. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСБ.
5. Резьбовая шпилька. Диаметр 10-12мм (количество определяется так: количество потолочных балок умножаем на точки соприкосновения со стенами плюс по фронтонным стенам через метр и умножаем на 0.2)
6. Гайки которые накручиваются на шпильки выбранного Вами диаметра.
7. Шайбы размером: внутренний диаметр – диаметр шпильки, а наружный , на 10-20мм больше. Чем больше наружный диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивление на отрыв.
8. Цемент (из расчёта марка 400 -220кг. на 1м3 готовой бетонной смеси)
9. Щебень фракции 5-20мм ( из расчёта — сколько кубических метров нужно бетона, столько нужно и щебня)
10.Писок речной (из расчёта сколько нужно кубов бетона)
11. Пластификатор для бетона.
12. Рейка сосновая 25х50мм
13.Хомутики пластиковые, или, проволка вязальная.
Инструменты:
5. Ножовка, или электропила дисковая, торцовочная
7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)
9.Лопата совковая и пару вёдер
11.Леса строительные, или подмости
12. Средства индивидуальной защиты:
(очки, перчатки, обувь)
Кладка фронтона
Чтобы знать, как выложить фронтон из пеноблока, внимательно изучите последовательность выполнения работ:
- Сначала выполняется разметка торцевых стен объекта. Если планируется фронтонная часть в виде равностороннего треугольника, то с помощью простого замера определяется середина. Когда строится ассиметричная кровля, то проекционную точку смещают в любую из сторон на нужное расстояние. В установленных местах крепятся рейки, верхними краями определяющие высоту конькового элемента.
- К верху реек крепятся шнурки, обозначающие стороны треугольника. Так формируют «шаблон», по которому будет вестись кладка. Кстати, для организации естественного освещения чердачного помещения следует предусмотреть места под оконные проемы. Сразу становится ясно, сколько рядов необходимо выложить полностью, прежде чем настанет время для устройства проемного участка. Уложив первые ряды, определяется середина, от которой в обе стороны откладывают необходимое расстояние.
- Работы продолжаются, ориентир берется по натянутым шнурам, при этом учитываются места под установку оконных блоков. Ввиду того, что шнурок размещен по краям, он определит не только скатный угол, но и сдвиги блоков на краях кладочного ряда, которые сначала внешне будут напоминать ступеньки.
- Оконные проемы могут быть на ваше усмотрение – прямоугольными или со скошенными краями, параллельными верхнему краю кровли. Для соблюдения такого направления придется проемы перекрыть досками, ширина которых равна толщине фронтона из пеноблока.
- По доскам выполняется кладка блоков параллельно скату. Рядов, перекрывающих проемы, должно быть два. Последующая кладка проема ведется традиционным способом – блоки кладут горизонтально. Завершающий этап строительства фронтона – подрезка и укладка подходящих по размерам блочных кусков на боковые «ступеньки». Чтобы сделать все точно, целый блок укладываем на одну из ступенек, отмечаем линию среза и ножовкой отпиливаем лишнее. Напомним, что такая работа сложностей не вызывает.
- Со стороны чердачного помещения рекомендуется фронтонную стену подпереть досками, пока раствор будет сохнуть. Такая мера позволит избежать перекашивания и завала стен.
- Чтобы было удобно выкладывать стропильный каркас, наклонные участки фронтона выкладывают пластинами, напиленными из блочного материала. Кладка ведется от нижних точек к вершине на такой же раствор. В определенных местах допускается оставлять промежутки для выкладки конька и прогонных стропильных лаг.
- Если все выполнить правильно, то с каждой стороны дома у вас получится два одинаковых фронтона, отличающихся наличием оконных проемов или их формами.
- Как только кладка высохнет полностью, можно переходить к устройству кровли.
В качестве шаблонного варианта можно выставить крайние стропильные пары и во время работы ориентироваться на них. Кстати, стропила в таком случае сыграют роль дополнительной опоры для выкладываемого фронтона.
Некоторые в качестве надежной опоры внутри чердачного помещения выкладывают кирпичные столбики. Такая мера хороша, если фронтон высокий, да и столбы будут смотреться своеобразными колоннами
Правда, такая мера предосторожности украдет у вас немного свободного пространства, но устойчивость фронтонных стен будет гарантирована
Коротко о фронтонах
Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.
Из чего делают фронтоны
Фронтон может иметь разную форму.
В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;
В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.
Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;
Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.
Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции
Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг
Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.
Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.
Простой расчет конструкции
Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.
Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.
Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.
Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.
При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.
Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.
Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.
Архитектурные формы
Большинству из нас более привычны треугольные или пятиугольные фронтоны, однако это далеко не все формы, присущи подкровельной части стены. Архитекторы также создают конструкции следующего вида:
- килевидные. Созданные по подобию киля корабля. Не смотря на всю красоту и изящество, они практически не используются в современном строительстве, а относятся к старинному зодчеству и кое-где еще сохранились до наших времен;
- полукруглые. Эти фронтоны также практически не встречаются в современном строительстве, так как их монтаж очень сложен;
- трапециевидные. Как становится понятно из названия, по форме напоминают трапецию, устанавливаются при строительстве полувальмовых кровель;
- треугольные. Наиболее распространенные фронтоны. В случае с симметричной кровлей они будут равносторонними;
- прерванные. Карниз таких участков стены прерывается оконным проемом;
- лучковые. По форме напоминают полуовал натянутого лука. Если крутизну изгиба увеличить, то они становятся полукруглыми;
- ступенчатые. По бокам у таких фронтонов выполнены ступени, а монтаж кровли здесь происходит без устройства фронтальных свесов.
Отделочные работы
Здесь вариантов более чем достаточно. Но желательно совместить отделку с утеплением, которое обычно производится пенопластом – точно так же, как для стен – их приклеивают к поверхности блоков и для страховки фиксируют специальными дюбелями. Дальше на клей садится сеточка их стекловолокна.
Теперь можно приступать непосредственно к отделке. Проще всего использовать декоративную шпаклёвку, разновидностей которых и по фактуре, и по цвету в рознице имеется предостаточное количество, так что подобрать подходящий вариант не составит труда.
Отделка сайдингом – тоже весьма популярный вариант, но здесь придётся столкнуться с некоторыми сложностями. Во-первых, под сайдинг нужно будет смонтировать каркас из деревянных реек. Во-вторых, от вас потребуются соответствующие навыки, и, в-третьих, этот вариант обойдётся вам намного дороже, особенно если задействовать труд специалистов.
Облицовка кирпичом – самый дорогостоящий и трудоёмкий вид облицовки фронтона, но здесь можно обойтись без слоя утеплителя или уменьшить его толщину. Но при использовании декоративного кирпича фронтон будет смотреться достаточно привлекательно, а надёжность и долговечность такой облицовки будет на порядок выше.
Как самому сложить блочный фронтон
Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.
Иллюстрации Рекомендации Центральная стойка. Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм; В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления; Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально. Боковые растяжки. Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов. Начинаем кладку. Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться: Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором; Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки. Обустройство скосов на окнах. На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены. Закладываем верхний скос. Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой. Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену. Подпорки. Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки. Верхний кант. Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы. Заготовка под конек
Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.Параллельный фронтон
Параллельная плоскость выкладывается точно также
Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.Альтернативный способ. Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять
Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.Альтернативный способ. Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.
Виды блоков для гаража
Первое, что придется решить перед началом строительства гаража: какой материал вы будете использовать. Прочных материалов для строительства довольно много: кирпич, бетон, железо, древесина, пеноблоки. В последнее время именно блоки для строительства гаража используются чаще всего. Это обусловлено приемлемой стоимостью и практичностью. Но пеноблоки тоже бывают разные, давайте разберемся в их особенностях.
Гараж из пенобетона
Пенобетон – это смесь цемента и пены, которую изготавливают с помощью специального оборудования. Пузырьки воздуха равномерно распределяются по всему объёму блока и образуют маленькие ячейки. Плотность у пенобетона разная, она варьируется от 200 до 1200 кг/м³, что говорит о прочности и надежности материала.
Выделяют три основных вида пенобетонных блоков, на основе плотности:
- D200-500 – такие блоки чаще используют для теплоизоляции, они не очень прочные, но обладают низкой теплопроводностью;
- D500-900 – блоки используются в постройке жилых многоэтажек, они высокопрочные и не позволяют уходить теплу;
- D900-1200 – высокопрочные блоки, применяются в строительстве высотных зданий.
Гараж из шлакоблока
Шлакоблок один из самых недорогих материалов для строительства. Он изготавливается методом вибропрессования из золы, песка, щебня, гравия или ракушечника. Вяжущим веществом при производстве шлакоблоков является цемент. Помимо этого, шлакоблок может иметь добавки, которые увеличивают его теплопроводность (например, керамзит). Плотность таких блоков, как правило, варьируется от 500 до 2000 кг/ м³. Воспользуйтесь подсказкой при расчете расхода кирпича для гаража из шлакоблоков.
Шлакоблоки делятся на два вида:
- пустотелые (12-14 кг);
- полнотелые (15-28 кг).
Гараж из керамзитобетонных блоков
Технология изготовления керамзитобетонных блоков похожа на производство пенобетона, но в составе обязательно присутствует керамзит. Благодаря ему, керамзитобетонные блоки легкие и очень пористые. Такие блоки имеют хорошую теплоизоляцию и почти вечны.
Керамзитобетонные блоки бывают трех видов:
- теплоизоляционные;
- конструктивно-теплоизоляционные;
- конструктивные.
Гараж из газобетонных блоков
Газобетонные блоки изготавливают из гипса, песка и специального газообразователя. Их структура похожа на пенобетон, но с гораздо меньшими порами. Это обеспечивает газобетону правильную ровную форму, плотную структуру и небольшой вес. К тому же блоки из газобетона хорошо поддаются резке, им легко придать необходимую форму. Помимо этого, они обладают огнеупорными свойствами.
Постройки из газобетона долговечны и экономны. Однако требуют обязательного армирования для того, чтоб предотвратить растрескивание при усадке.
Гараж из газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки с газобетонными похожи. Однако и отличия у них есть. Во-первых, основным связывающим элементом в газосиликатных блоках является известь. Благодаря извести, такие блоки, в отличие от других пеноблоков – белого цвета. Во-вторых, в производстве обязательно используется технология автоклавирования. Плотность газосиликата от 300 до 900 кг/м³. Он хорошо сохраняет тепло, имеет гладкую ровную поверхность и обладает высокой огнестойкостью.
Что выбрать?
Все перечисленные виды пеноблоков не имеют принципиальных отличий. Различаются они тонкостями в производстве и ценой. Поэтому выбор остается только за вами исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений.
Шлакоблок, как и пенобетон требуют дальнейшей внешней отделки, которая защитит материал от влаги и ветра. Газобетон и газосиликат более устойчивы к погодным условиям, но как правило, все равно штукатурятся.
Особенности конструкции
Фронтон — это архитектурный элемент, представляющий собой верхнюю часть здания или фасада, выполненную обычно в форме треугольника или полукруга. Его конструкция и дизайн могут значительно варьироваться, в зависимости от стиля и эпохи. Особенности его конструкции можно выделить в следующих аспектах:
Типы фронтонов
Типы фронтонов определяются формой и стилем. Существует два основных типа: классический (треугольный) и полукруглый (или надкушенный). Классический фронтон более характерен для античных и классических стилей, тогда как полукруглый встречается в барокко и рококо.
Материалы для конструкции фронтонов
Материалы для создания фронтонов могут варьироваться в зависимости от стиля и функции здания. В античности чаще всего использовались камень или мрамор, в средние века были популярны деревянные фронтоны, а в современной архитектуре можно встретить стеклянные и металлические фронтон.
| Материал | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|
| Дерево | Эстетичный, вариативность форм и цветов, возможность покраски или обработки. | Требует регулярного обслуживания, возможна подверженность влаге и плесени. |
| Винил | Дешевый, легкий в установке, доступен в различных цветах, требует минимального ухода. | Может выгореть на солнце, не такой прочный, как другие материалы. |
| Металл (сталь, алюминий) | Долговечный, прочный, устойчивый к влаге и плесени. | Может быть дорогим, трудоемким в установке, подвержен коррозии. |
| Кирпич или камень | Очень прочный, долговечный, пожаробезопасный, эстетически привлекательный. | Дорогой, требует профессиональной установки, тяжелый. |
| Сайдинг (в т.ч. под дерево) | Дешевый, прост в установке, имитация дерева, не требует особого ухода. | Может быть менее долговечным, меньшая прочность. |
Декоративные элементы фронтонов
Декоративные элементы фронтонов могут быть изысканно проработаны и включать в себя скульптуры, резьбу, фрески и другие виды украшений. Декор может также подчеркивать тематику или назначение здания.
Структура фронтонов
Фронтон обычно состоит из двух боковых сторон или скатов, соединяющихся в вершине, и основания, которое называется энтаблатуром в классической архитектуре. Внутреннее пространство между скатами и энтаблатуром называется тимпаном.
Функциональное назначение фронтонов
Фронтон не только является важным элементом декора, но и выполняет ряд функций, в том числе защиту входа в здание от непогоды. В античной Греции фронтоны также использовались для размещения скульптурных композиций, рассказывающих о богах и героях.
Приступаем к работе
Схематично создание фронтона подразумевает три этапа:
- Обшивка. Правильное выполнение этого шага означает не только успешную реализацию следующих двух, но и долговечность конкретного фронтона в общем.
- Утепление. Этот момент необязателен в том случае, если потенциальный чердак не будет мансардным. Тем не менее отсутствие утепления или его ненадлежащее качество отрицательно скажется на холодостойкости всего дома;
- Облицовка. Это завершающий этап, в процессе которого исправляются недостатки предыдущих шагов, и крыша приобретает аккуратный вид. Можно сказать, что облицовка — это процесс декорирования.
Условия возведения
Конструкция представляет собой торцовую стену мансардного этажа, защищающая чердак от природных явлений (ветер, дождь, мороз). Самой распространенной формой фронтонов считают треугольную форму, но встречаются также трапециевидный, пятиугольный и многосложный вид, зависящие от проекта дома.
Высота фронтона из газоблока может составлять от 1-1,5 м. Но, если планируется мансардный этаж, то его размеры допустимы от 2,5 м.
Фронтон может быть продолжением газобетонной стены или обустраиваться по каркасной обшивке, которая является стропильной частью крыши (алюминий, доска).
Стеновой фронтон более прочный, поэтому его, как основной вариант, используют гораздо чаще.
Фронтонная конструкция устанавливается с двух сторон дома. Она должна иметь геометрически правильные размеры с каждой стороны, тождественные друг другу, чтобы не было перекосов ската крыши.
Строительство фронтонов начинают от армированного монолитного пояса (мауэрлата), и всегда закрепляют анкерами по ходу возведения, в последнем ряду верхней стены. Основные правила к возведению всех газобетонных конструкций содержатся в СП 339.1325800.2017.
Главными особенностями фронтонов является то, что от них зависит:
- размер и конфигурация будущей кровли;
- прочность стены (продолжение конструкционной наружной несущей части);
- распределение нагрузки от крыши и мансарды;
- наличие окон на мансарде и чердачный вход.
Требования ко всем блокам из ячеистых газобетонов определены рядом нормативов (ГОСТов):
- Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
- 25485-89;
- 31360-2007;
- 12852.5-77;
- 21520-89;
- 12852.6-77;
- 27005-86;
- 31357-2007;
- 31359-2007;
- СН 277-80.
Из существующих видов наиболее предпочтительным для фронтона будет материал с маркировкой по плотности D500-D700 (и выше), конструкционного ряда, который относят к лучшим при возведении несущих стен. Подробную характеристику видов блоков с плотностью D можно посмотреть на фото ниже:
Разные формы ячеистого бетона делят его на прямоугольные, с пазами, U-образные, с ручками. Для фронтонов могут быть использованы блоки со стандартными размерами по ГОСТу – 600 х 400 (300) х 200 (300) мм или 400 х 400 (300) х 300 мм.
Чтобы фронтонная конструкция была прочной, ее укрепляют распорками и перемычками. При этом каркас крыши делают максимально прочным и надежным. Требуемая толщина газобетонного блока является стандартной (для всех наружных несущих стен) – 375 мм.
Чтобы не ошибиться в строительстве, в заранее составленном проекте проводят расчет необходимых параметров, согласно которым соотношения параллельных сторон должны быть тождественными. При проведении самостоятельных расчетов учитывают следующие параметры:
- Высота. Представлена расстоянием от основания конструкции до верхней ее точки. Данный показатель всегда вносят в проектную документацию.
- Ширина. Показывает расстояние по основанию конструкции — в наиболее широкой части.
Угол ската крыши. Для его определения можно воспользоваться таблицей фотографии ниже, созданной по нормативным требованиям. Чтобы узнать его значение, нужно отмерить 1 м от края фронтона и высоту ската – это и будет углом наклона:
- Площадь треугольника. Определяется по стандартной формуле: высоту перемножают с шириной и делят на 2. Если присутствует несимметричность скатов, то площадь каждой половинки рассчитывают отдельно, а затем суммируют. Основная формула расчета фронтона:
S= L /2 х H, где: L – основание треугольника (ширина постройки), H – высота Пользование формулой показано на картинке ниже:
Площадь фронтона-трапеции. Здесь высоту перемножают со средней линией (половина сумм длин по верхнему и нижнему основаниям). Дополнительно вычисляется площадь треугольной области верха по формуле, описанной в предыдущем пункте. Полученные суммы складываются между собой, и получают значение точной площади конструкции.
Как рассчитать высоту фронтона (формула)?
На данный момент занимаемся проектированием своего дома и все просчитываем. Как рассчитать высоту фронтона, по какой формуле?
Как таковой формулы по которой рассчитывается высота конька фронтона скорее всего нет. Но так как фронтон обычно представляет из себя равнобедренный треугольник, то можно предложить воспользоваться формулой нахождения площади такого треугольника
Формула, по которой определяется высота фронтона, не может быть какой-то единственной, так как расчет высоты зависит от конструкции крыши, которая может быть двускатной (треугольной), вальмовой (трапециевидной) и пр. Для расчета высоты фронтона потребуется использование трех параметров:
- длина стены, являющейся основанием фронтона;
- величина угла наклона кровли;
- длина скатов кровли.
Кроме перечисленных величин высота фронтона зависит от того, как предполагается использовать пространство под крышей – в качестве мансарды или как нежилой чердак. Для мансарды высота фронтона не может быть меньше 2,3-2,5 м, а для чердака высота фронтона может быть уменьшена до 1,5-1,8 м.
Словесно искомую формулу можно представить как величину половины стены, образующей основание фронтона, умноженной на тангенс угла, который окажется между основанием кровли и ее скатом.
Для двускатной кровли требуемая формула выглядит следующим образом
Есть несколько вариантов расчёта высоты фронтона (хотя конечно высота фронтона не регламентируется), самый простой это ширину дома делим на три, к примеру ширина стены 9-ь метров 9:3 = 3-и метра высота фронтона, всё просто и главное фронтон размерами впишется в общее строение.
Конечно надо учитывать какое именно у нас будет чердачное помещение, для жилых мансард одна высота, для не жилых чердаков, другая (высота фронтона на это влияет).
Может оптимальную высоту (см. выше) найти абсолютно экспериментальным путём, без всяких сложных вычислений.
Прибейте к стене дома рейку (рейка строго по центру стены) и натяните от неё шнур, это будет «каркас» треугольного фронтона, отойдите в сторону и оцените по схеме «нравится-не нравится».
Можно высчитать опираясь вот на эту формулу (если фронтон треугольный):
a=b*tg α.
В данном случае «А» это та самая не известная высота фронтона.
«b», мы найдём поделив ширину дома пополам.
Так же нам надо знать угол уклона кровли в градусах и далее по таблице тангенсов,
Всё, подставляем цифры в формулу и высчитываем высоту фронтона.
На мой взгляд всё это не много «заморочисто», первый вариант ни чем не хуже.
Бетонные элементы в конструкции
Для начала необходимо сказать о том, что данный материал отлично сочетается с различными бетонными элементами и даже допускает армирование. Однако есть определенные особенности, которые отличают строение из данного типа бетона
Поэтому инструкция по проектированию советует обратить на это особое внимание
Типовое изготовление армирующего пояса с применением деревянной опалубки
Армопояса
Обычно подобные системы изготавливают прямо на строении, организуя хорошую перевязку со стенами. Однако монолитный пояс по газобетону делается из специальных блоков, которые укладываются в один ряд, а их полость образует своеобразную опалубку.
Изготовление армирующего пояса с использованием специальных блоков из газобетона, где предполагается общая связь и дополнительное утепление
- Далее в нее производят укладку арматуры с последующей заливкой бетоном. При этом получается прочная связь по всему периметру, которая имеет хороший внешний вид снаружи.
- Стоит отметить, что такой армопояс для газобетона изготавливать совершенно не обязательно. Подобные блоки прекрасно сочетаются с традиционными методами монтажа и отлично выдерживают вес плит перекрытия.
Внешний вид армопояса с установленными балками перекрытия
Фундамент
Важно упомянуть о том, что также необходимо производить расчет газобетона по отношению к используемому типу основания. Дело в том, что применять свайные фундаменты для таких конструкций не рекомендуется
Однако некоторые проектировщики для экономии материалов используют этот тип основания, но только при наличии монолитного ростверка.
Фундамент, созданный из газобетонных блоков, нуждается в дополнительном слое гидроизоляции, но может обойтись без утепления
При применении подобных конструктивных решений можно делать дополнительное усиление. Однако высота армопояса для газобетона в таких случаях должна состоять из двух рядов.
Учитывая все особенности этого материала, специалисты рекомендуют создавать проекты домов под него с использованием ленточного бетонного фундамента. Также можно применять основания из самих газобетонных блоков, но только специальной формы.
Ленточное основание практически идеально подходит для подобных конструкций
Правила монтажа газоблоков
О чем нужно знать заранее:
- Перед началом кладки на фундамент устанавливаются маячки и натягивается причальная нить. Первая по периметру будущих стен и еще несколько по диагоналям, чтобы проверить отсутствие перепада высоты.
Максимально допустимый перепад высоты сторон фундамента – 4 см. Это расстояние можно скорректировать с помощью цементно-бетонной смеси.
- До начала кладки первого ряда поверхность фундамента надежно гидроизолируется. Поверх него кладется рулонный материал, например, рубероид или мембрана. Стыки обрабатываются битумной мастикой.
- Перед началом работ блоки выравниваются по высоте с помощью специальной ножовки. Это делается, чтобы не было перепадов между поверхностями элементов и шов формировался ровный. После создания ряда и затвердевания раствора, блоки шлифуются рубанком повторно. Таким образом снижается вероятность появления трещин.
- Начинают кладку с самого высокого угла, тогда на остальных можно будет выправить высоту по ходу работы. Постоянно делаются замеры геометрических параметров, сверка градусов углов.
- Первый ряд кладется исключительно на цементно-песчаный раствор. Он не дает усадки, крепкий и его можно использовать как подушку при выравнивании высоты.
- Смесь замешивают порционно, чтобы она не успела застыть.
- Для нанесения раствора используют кельму, которая по размеру совпадает с толщиной стены. Подходит инструмент с зубчиками, который сформируют ровный, тонкий слой. Высота зубчиков 4-5 мм.
- Второй ряд кладут через 4 часа после первого, чтобы раствор успел застыть. Последующие ряды также кладутся через 4 часа минимум. Таким образом, можно ответить на вопрос, сколько рядов в день получится класть — около 3-4.
- Блоки должны быть чистыми, с них снимают весь внешний мусор, обметают. При наличии неровностей на элементах, их отбраковывают и применяют после для резки.
- Если получился перепад высоты между блоками, применяется терка. Она помогает выровнять элементы.
- Армирование газоблоков начинается с первого ряда и продолжается по ходу кладки каждые 3 ряда. Также процедуру проводят у оконных и дверных проемов.
- Соединение несущих стен и перегородок осуществляется установкой гибких связей. Перевязку несущих и несущих стен делают через блок.
- Кладку создают с расшивкой рядов: каждый последующий ряд смещается на ½ или ⅓ (но не меньше, чем на ¼ блока). Это делается, чтобы давление на стены распределялось равномерно.
- Последний ряд укрепляется армопоясом, который помогает выдержать вес перекрытий.
- После завершения работ рекомендуется выждать 10-12 месяцев до полной просушки и частичной усадки дома, после этого начинать отделку. Если планируется облицовка из кирпича, ее делают сразу, соединяя стены гибкими связями. Между кладками сохраняют вентиляционный зазор около 4 см.
Как сделать фронтон из газобетона
Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.
По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.
Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.
Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.
Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.
Армирование фронтона
Армировать нужно следующее:
- Подоконный ряд.
- Ряд на уровне мауэрлата, если такой имеется.
- Ряд над окном.
- Верхний обрез кладки.
Подоконный ряд желательно весь проармировать, используя два прута арматуры 8 диаметра. Кладка арматуры ведется на кладочный клей, величина штроб – 30х30 мм. Верхний обрез кладки армируется аналогичным способом.
Ряд фронтона над окном
Ряд над окном представляет из себя обычную перемычку. Сперва нужно установить деревянную опалубку и подпорку, чтобы не было прогиба по центру. Далее берете U-блоки, укладываете их на подпорку. Перемычка должна опираться на блоки по 20 см с каждй стороный.
Далее монтируете каркас из 4-х прутков арматуры и устанавливаете в U-блоки. Каркас нужно приподнять на пару сантиметров и зафиксировать камешками, чтобы у арматуры был защитный слой бетона снизу. Также не забывайте про защитный слой бетона по бокам.
Бетон готовьте маркой M250-M300. Состав: 1 часть цемента (500 марка), 2 части песка, 3 части щебня (5-25), воды 75% от объема цемента. Заливаете перемычку, тщательно вибрируете, и ждете четыре дня, пока бетон схватится. Далее продолжаете кладку фронтона по шнурке.
