13 Последствия неправильного демонтажа
Приведём ряд вероятных последствий при некорректном демонтировании системы кондиционирования вручную:
- Потеря герметичности охладительного контура и утечка фреона. Устранение этой неприятной ситуации потребует значительных финансовых вложений.
- Засорение внутреннего контура системы пылью, проникновение внутрь влаги. Эти обстоятельства особенно воздействуют на функционирование компрессора, и на работу кондиционера в общем. Поэтому, нельзя выполнять снятие изделия в дождливую и снежную погоду.
- Падение тяжёлого внешнего блока с высоты. Даже если изделие упадёт с небольшой высоты, в большей части случаев это приведёт к его поломке и замене.
- Механическое повреждение поверхности внешнего модуля и других элементов, которое способно вызвать разгерметизацию контура. Даже малейшая трещина может вызвать утечку газа, и попадание внутрь пыли и влаги.
Готовим инструмент: от чего можно отказаться
Смысл самостоятельного демонтажа состоит в экономии средств и времени. Но демонтировать сплит систему следует с точным соблюдением правил. В противном случае дорогостоящий фреон вытечет, а вам придется приглашать мастера для закачки новой порции.
Для работы потребуется инструмент; некоторые его разновидности можно заменить более дешевыми аналогами, а от некоторых позиций можно (с некоторыми оговорками) отказаться. В идеале необходимо подготовить следующие инструменты:
- Манометр низкого давления (манометрический коллектор). С его помощью определяют давление после перекачки хладагента в наружный блок. Стоимость прибора колеблется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, поэтому покупать его для разовой операции нет смысла. Если провести перекачку без погрешностей, можно обойтись без манометра.
- Набор шестигранных ключей. Они нужны обязательно, так как с их помощью откручивают штуцеры на блоке. Для большинства бытовых кондиционеров используются шестигранники на 4 и на 5 мм. Краны большего размера стоят, как правило, на полупромышленных моделях.
- Отвертки: плоская и фигурная (крестообразная), разводной ключ.
- Труборез и заглушки. Если трубореза нет, подойдет обычная ножовка по металлу (правда, будет не так удобно).
Бюджет демонтажа зависит от того, можно ли его выполнить из окна или балкона; на верхних этажах понадобится оборудование для промышленного альпинизма. Страховочное снаряжение – это отдельная статья расхода, и на нем экономить не стоит
Также важно понимать, что в одиночку с работой не справиться. Чтобы правильно демонтировать кондиционер, нужен помощник
Необходимый инструмент и возможная его замена
Если есть средства, можно нанять мастера по снятию и установке современных сплит-систем, при этом даже не обращая внимания на производителей данного инструмента, от которого меняется ценовая политика. Но тогда пропадает смысл самостоятельного демонтажа, который выполняется с целью экономии средств. Поэтому некоторые разновидности инструмента лучше всего заменить более дешёвым, а от некоторого и вовсе придётся отказаться.
Перечень инструмента, который необходим при разборке:
Манометрический коллектор. Вещь необходимая, так как он покажет давление при перекачке фреона в наружный блок. И именно данный измерительный прибор подпадает под категорию инструментов, от которых стоит отказаться (на свой страх и риск), так как его минимальная стоимость составляет 1500 рублей. Более надёжный обойдётся в 3000-3500 рублей.
Пример манометра для сплит-систем
- Набор шестигранников. Эта позиция обязательна, так как штуцера по-другому открутить не получится. К счастью, цена таких ключей не заоблачная – 3000-350 рублей.
- Труборез. Стоит он недорого (около 300 рублей), но можно ещё больше снизить расходы и приобрести обыкновенную ножовку по металлу, которая потом неоднократно пригодится по хозяйству.
- Плоская и фигурная отвёртки. Сейчас продаются в любом как строительном, так и хозяйственном магазине.
- Страховочное снаряжение, если кондиционер расположен на верхних этажах. Здесь экономить не стоит, и не обращать на товар, стоимость которого менее чем 1000-1500 рублей.
И ещё одно обязательное условие – наличие помощника, а лучше двух. Как внешний, так и внутренний блок имеет солидный вес, поэтому самому будет справиться проблематично, можно случайно повредить устройство.
Разновидности
На заре своего века сплит-кондиционеры выпускались в единственном варианте исполнения: настенный внутренний блок, подвешенный близко к потолку. Сейчас производятся следующие варианты: настенный, кассетный, настенно-потолочный, канальный, колонный и мобильный. Каждая из разновидностей внутреннего блока хороша для одних типов помещений и плоха для других, при этом может похвастаться наличием определённых параметров, каких нет у кондиционеров иного вида исполнения. Покупатель определяется, блок каких габаритов подойдёт для его случая и с помощью какого крепежа и конструкций он его подвесит.
Настенный
Настенный внутренний блок кондиционера появился раньше остальных вариантов. За эти годы он обрёл поистине впечатляющую популярность. Подобный вид ставится исключительно в комнате. Он поглощает тёплый воздух, выдавая вместо него уже охлаждённый. Внешний блок, расположенный на наружной стороне несущей стены, коммутируется с внутренним с помощью проводки и «трассы».
Достоинства настенного блока следующие:
- компактность – решение для небольших комнат;
- очень низкий уровень шума;
- большой набор функций и возможностей в современных и более дорогих моделях (так, некоторые кондиционеры нередко выступают и в качестве ионизатора воздуха);
- дизайн таков, что сам блок органично впишется в интерьер любой комнаты.
Кассетный
В кассетном виде внутренний блок стыкуется с отсеками подвесного потолка «армстронг». Боковины блока легко скрыть, если расстояние между подвесным потолком и перекрытием позволяет это обеспечить. Свободное пространство помещения при этом легко сэкономить – стены свободны. Актуально для помещений с низкими (2,5… 3 м) потолками.
Плюсы:
- эффективное охлаждение воздуха сверху (сразу от потолка);
- переключение режимов работы с помощью дистанционного или настенного пульта;
- сокрытие от посторонних людей;
- повышенная мощность.
Кассетные внутренние блоки – самые эффективные. Они являются обязательным атрибутом ресторанов или кафе, магазинов, офисов или торгово-развлекательных центров. Подойдут для помещений, разделяемых перегородками, где установка кондиционера в каждый такой отсек была бы затратной.
Минусы:
- необходим подвесной потолок;
- сложности при установке в заранее подготовленное место: потолок должен легко разбираться.
Напольно-потолочный
Внутренний блок такого кондиционера ставится горизонтально (на потолке). Вертикальная установка – на стене у пола. Область применения – обширное помещение без подвесного потолка, где производительности настенного блока не хватит. Спрос на такие кондиционеры – у владельцев торговых залов и офисов.
Плюсы:
- высокая холодопроизводительность;
- пригодность для вытянутых, круглых, фигурных комнат;
- комфортная температура по всему помещению;
- отсутствие сквозняков, впоследствии вызывающих у посетителей простуду.
Канальный
Канальные кондиционеры предназначаются для охлаждения целых этажей и зданий либо группы офисов, расположенных рядом, нескольких квартир на одном этаже. Внутренние модули устанавливаются за подвесными потолками или же скрыты на чердаке. Наружу выступают лишь вентиляционные решётки каналов и устройств, разносящих вдуваемый холодный и выдуваемый нагретый воздух. Система каналов сложна.
Достоинства:
- скрытие устройств и каналов от глаз посетителей;
- сообщение с уличным воздухом в моменты, когда охлаждение выключено;
- понижение температуры до комфортных значений сразу в нескольких помещениях.
Недостатки канальной системы охлаждения:
- сложность монтажа, временные затраты;
- неравномерность понижения температуры в разных помещениях.
Колонный аппарат
Колонная система – самая мощная из всех известных. Она применяется в залах и ТРЦ – на сотнях и тысячах квадратных метров территории. Колонный блок ставится в смежном (техническом) помещении.
Минусов такая система также не лишена:
- большая масса колонного модуля;
- сильный холод вблизи кондиционера.
Второй недостаток легко обращается в плюс: в техпомещении организовывается холодильная комната, где скоропортящимся продуктам нужно экстренное охлаждение, для чего кондиционер включается на мощность выше средней и поддерживает температуру около нуля. Излишки холода сбрасываются в общий зал при помощи приточно-вытяжной вентиляции.
Мобильный
Плюс мобильного кондиционера – лёгкость перемещения. Он весит не больше (или немногим больше) пылесоса.
Недостатки:
- пробивание отверстия в наружной стене дома или здания под воздуховод, впрочем, оно реализуется в виде заглушки с теплоизоляцией, закрываемой на зиму;
- хлопоты при сливании конденсата;
- низкая, по сравнению с блоками других типов, производительность.
Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)
Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.
Способ без манометра
Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:
Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.
- После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок.
- Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник.
- Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).
Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.
Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:
Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.
- Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран.
- С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери.
- После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока.
- Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.
- После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику).
- Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.
Способ с манометром
Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.
В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.
Способ с потерями фреона
Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.
Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.
О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:
Этапы демонтажа
Сохранение фреона поможет снизить стоимость повторного монтажа кондиционера на новом месте, где он впоследствии и продолжит работу. Правильная перекачка фреона – без потерь, о чём и сообщает инструкция по эксплуатации. Фреон разрушает озоновый слой земной атмосферы и сам по себе является парниковым газом. Да и перезаправка кондиционера на 2019 г. новым фреоном, когда вы потеряли старый, обойдётся в несколько тысяч рублей.
Освобождение контура системы от хладагента
Обязательно перекачайте фреон в наружный блок. Это делается следующим образом.
- Запустите «холодный» режим работы.
- Выберите с помощью пульта нижний температурный предел, например, 17 градусов. Это позволит внутреннему блоку быстрее перекачать фреон в наружный. Дождитесь, пока не подует холодом.
- Выкрутите бронзовые заглушки, закрывающие вентили трубок «трассы».
- Закройте вентиль между уличным блоком и тонкой трубой. У кондиционеров, выпущенных за последние несколько лет, задвижки крутятся с помощью шестигранных ключей.
- Подключите к отводу большей задвижки манометр.
- Подождите несколько минут, чтобы фреон весь ушёл в контур уличного блока. Процесс перекачки фреона удобно отследить с помощью стрелки, которая должна дойти до нулевой отметки манометра.
- Дождитесь, пока не подует тёплым воздухом, и закройте вентиль на толстой трубке. Отключите кондиционер. О его выключении свидетельствуют горизонтальные и/или вертикальные жалюзи, закрывающиеся автоматически после остановки обоих блоков.
- Навинтите обратно заглушки на вентили. Так вы обезопасите внешний блок от проникновения внутрь посторонних частиц, мешающих его работе. Если отдельные заглушки отсутствуют – замотайте эти отверстия изолентой.
Если вытащить трубки из стены нельзя, то перекусите с помощью бокорезов медные трубки на расстоянии в 20 см от штуцеров, сплющите и загните образовавшиеся концы.
Отключение электрических цепей
Снятие электрики и трубопроводов производится по следующей схеме.
- Корпус внутреннего блока снимается. Отсоединяются и вынимаются электропровода.
- Отключается и снимается дренажный шланг.
- Откручиваются и снимаются фреонопроводы.
После этого внутренний блок легко сдвинуть и снять. Внешний блок разбирается ещё проще, но в такой же последовательности.
- Отключите кабели электропитания. Перемаркируйте их – это позволит вам при повторной установке сплит-системы быстро, за пару минут подключить их к соответствующим клеммам.
- Отвинтите трубку меньшего диаметра от штуцера. Аналогично снимите с другого штуцера трубку большего диаметра.
- Отключите дренаж и слейте воду, не удалённую при работе кондиционера в режиме продувания.
Съём внутреннего и внешнего модулей
Для съёма внутреннего блока сделайте следующее.
- Определите места защёлок и замков корпуса, аккуратно отщёлкните их. Для этого используйте особый съёмник, рассчитанный именно под защёлки и замки. Плоские отвёртки (даже с тонким остриём), ножи и монтажные лопатки, которыми, например, снимают резину с колёс велосипеда, могут сломать эти замки. Действуйте крайне аккуратно.
- Ориентируясь по стрелкам на корпусе, отвинтите саморезы, удерживающие внутренний блок на монтажной пластине.
- Освободив корпус от нижних креплений, отодвиньте его нижний край от стены. Пока не снимайте его полностью.
- Снимите электрокабель, питающий внутренний блок. Для этого демонтируйте крышку клеммника, освободите концы кабеля и вытащите его за пределы внутреннего блока.
- Отключите сливной шланг. На вас может вылиться до стакана воды – заранее подставьте стакан или кружку.
- Снимите термоизолятор и открутите со штуцеров фреонные трубки. Сразу же заглушите штуцеры, чтобы во фреонопроводы внутреннего блока не попала пыль и влага из воздуха.
- Приподнимите внешний блок вверх. Снимите его с удерживающей пластины.
- Отставьте блок в сторону. Снимите саму монтажную пластину.
Внутренний блок снят. Для снятия внешнего блока сделайте следующее.
- Снимите монтажную крышку сбоку, отсоедините электропровода от кондиционера и вытащите их из клеммника. Завинтите винты клемм и закройте эту крышку.
- Отключите дренажный шланг, сливающий конденсат из наружного блока на улицу.
- Снимите фреонопроводы аналогично, как и на внутреннем блоке. Отодвиньте их в сторону.
- Выкрутите болты на кронштейнах, удерживающих внешний блок. Снимите сам блок с этих креплений.
- Выкрутите болты, удерживающие кронштейны в стене. Снимите с нее крепления.
- Вытяните из отверстий в стене «трассу» и электрокабели.
Как снять внутренний блок с монтажной пластины
разобранный внутренний блок
С тем, как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками со стены, все понятно. Осталось разобраться с тем, как демонтировать внутренний модуль. Этот процесс проходит тоже в несколько этапов:
- Снимают защитную крышку с корпуса;
- Откручивают крепежные элементы;
- Отсоединяют все связующие коммуникации: фреоновую магистраль, электрические межблочные кабеля, дренажный трубопровод. Предварительно отключают питание;
- Блок снимают с пластины, раскрыв защелки креплений;
- Откручивают монтажную пластину и демонтируют пластиковый провод с оставшимися медными трубками.
При снятии внутреннего блока кондиционера со стены необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы не повредить крепежные защелки, удерживающие модуль на монтажной пластине. Упаковывают комнатный модуль в плотную картонную коробки, обложив его пенопластом и обернув мягкой пузырчатой пленкой
Испарительный блок можно перевозить в любом положении в отличие от ККБ
Упаковывают комнатный модуль в плотную картонную коробки, обложив его пенопластом и обернув мягкой пузырчатой пленкой. Испарительный блок можно перевозить в любом положении в отличие от ККБ.
Если требуется замена или очистка какого-либо элемента внутреннего блока кондиционера, то может также потребоваться его снятие со стены или частичный разбор на составляющие. Выглядит это следующим образом:
- Снимают лицевую панель и промывают ее обратную сторону струей воды с чистящим средством или мылом;
- Снимают направляющие пластины воздушного потока, достав их аккуратно из пазов. На некоторых моделях есть специальные защелки для этого;
- Откручивают саморезы, аккуратно тянут нижнюю защитную часть на себя и чуть приподнимают ее верх, затем снимают ее с защелок;
- Отключают питающий провод и дренаж;
- Отсоединяют межблочные провода с соответствующих клемм, предварительно записав их расположение;
- Снимают лоток со шлангом. У некоторых моделей он может быть стационарным, тогда его немного опускают;
- Теперь снимают тангенциальный вентилятор, приподняв вверх испарительный теплообменник.
демонтированный внутренний блок сплит-системы
Все элементы промываются водой с чистящим средством. Можно воспользоваться парогенератором для более тщательной очистки. Когда детали обсохли, их закрепляют в обратном порядке на места.
Если требуется демонтировать плату управления, то сначала снимают защитную крышку с электронного блока, отсоединяют все провода (разъемы датчиков индикаторной панели, привода воздушных заслонок). После откручивают плату с крепежных элементов с помощью отвертки или просто отсоединяют ее от защелок.
Когда внутренний блок не демонтируют, а разбирают, нет необходимости в обрезании фреоновой магистрали.
Моноблочные системы демонтируются практически также. Единственное отличие – немного другие принципиальная электрическая схема и патрубки с рабочей жидкостью.
8 Набор инструментов
Разборку, как и установку кондиционера настоятельно рекомендуется доверять профессиональным монтажникам. Это во многом гарантирует качественно проведенную процедуру монтажа, без появления неприятных последствий в обоих случаях. Но если средств на дорогостоящую услугу нет, при определенных умениях, навыках разборку возможно произвести самостоятельно.
Основной момент при демонтаже сплит-системы – аккуратное, последовательное соблюдение основных правил, которые позволят сохранить функционирование оборудования. Во многом здесь будут полезны специальные инструменты, которые помогут совершить разборку с наименьшими усилиями, более качественно. К ним относятся:
- труборез
- бокорез
- строительный нож
- отвертка крестовая
- отвертка интегральная
- шестигранные ключи торцевые
- ключи рожковые
- ключи разводные
- дрель, шуруповерт
- манометрический коллектор.
Набор этих инструментов обязателен, потому что не многие стандартные монтажные приспособления могут пригодиться. Используя последние, вероятно нанести непоправимые повреждения системе, после чего ее придется менять.
1 Можно ли демонтировать кондиционер
Демонтаж кондиционера с сохранением фреона можно осуществить своими руками в связи с переездом, заменой старой технику на аналогичную, переносом кондиционера в другое место, ремонтом, капитальной перестройкой и перепланировкой помещения. В последнем случае демонтаж нужно производить при превращении помещения в склад.
Достаточно купить специальный инструмент и знать о существовании некоторых технических тонкостей. Тогда появляется вопрос о необходимости затраты времени и сил при возможности вызова специалистов, которые могут произвести работы в течение короткого времени.
Это возможно сделать, но имеются несколько первопричин, по которым демонтировать кондиционер с профессиональной помощью не нужно:
- цена является самым важным аспектом. Средняя цена на демонтаж сплита равна 4 тысячам рублей. Это касается небольших квартирных моделей. При наличии солидных габаритов у модели, то цена возрастет на 10 тысяч рублей. Достаточно много для бюджета.
- вероятность попадания на монтажников, которые работают непрофессионально и некачественно. Желание некоторыми людьми иметь собственный бизнес приводит к тому, что они нанимают людей, которые не разбираются в своем деле. Они нанимают людей, которые не умеют осуществлять монтаж и демонтаж кондиционерного оборудования. По этой причине повышается шанс некачественного выполнения процедуры.
Но нужно понимать, что не всегда ручное снятие сплита может окончиться успешно. Часто проблема заключается в полной утечке фреона, который является достаточно дорогим. Цена нового фреона – не меньше 1500 рублей. По этой причине во время кондиционерного снятия всю работу нужно производить незамедлительно.
1.1 С сохранением фреона
Демонтировать сплит систему можно тремя способами. Традиционный метод заключается в закрытии во время сплита крана на выходе со внешним блоком. Через пару минут происходит перекрытие второго крана и выключения сплита. Для отключения системы следует позвать на помощь.
Шаги выполнения работ:
- Открутить на краниках заглушки. Подсоединить измерительные системы в виде манометров. Следует быть аккуратным при этих процедурах во избежание получения ожога и использования перчаток.
- Запустить кондиционер на охлаждение. Настроить самый низкий температурный режим.
- Шестигранным ключом закрыть кран тонкой трубочки. По часовой стрелке закрутить гайку. Понизить давление на манометре.
- Спустя двадцать секунд закрыть кран с трубкой. Немедленно отсоединить кондиционер из сети.
Второй способ заключается в отсутствии манометров. Последовательность такая же, как и в предыдущем случае, только без пропуска первого пункта. На четвертом этапе подождать.
Третий метод следует использовать при отсутствии другого понимания. К примеру, при отрицательной температуре на улице или отсутствии возможности дождаться мастера. При таком способе закрыть несколько кранов. Фреонный остаток убрать и открутить гайки.
Сохранение фреона
Климатическую технику можно снять тремя методами:
С хладагентом и сохранением давления в холодильном контуре. Для проведения работы требуется манометрическая станция которая есть в наличии у наших мастеров. Метод подходит для исправной техники, не требующей дозаправки охлаждающей жидкости.
С хладагентом без контроля по давлению. Способ используют, если после демонтажа внутреннего блока планируется замена фреона.
Без сохранения фреона. Если оборудование полностью вышло из строя или планируются серьезные работы, охлаждающая жидкость выпускается в воздух. Это нерациональный метод, к нему прибегают редко.
1.2 Без его сохранения
Без фреона рабочего внешнего блока демонтировать кондиционер можно, но потом его придется выкинуть. Причиной будет служить поломка компрессорного вакуумного насоса.
Как производится спуск фреона
Снять рабочий кондиционер можно несколькими способами.
- Используется обыкновенная манометрическая станция. С ее помощью откачивается весь фреон.
- Использование специальной станции, подключенной к баллону с двумя вентилями. Такое устройство выкачивает жидкий и газообразный фреон.
Первый вариант считается более простым. Однако для этого необходимо запускать кондиционер. А делать это можно, только если на улице не слишком холодно.
Второй вариант сложнее, но использовать его практически в любых ситуациях, даже когда холодно, и включать кондиционер запрещается. Кроме того, данный способ обладает ещё одним преимуществом: из конденсатора будет полностью откачан фреон. Благодаря этому допускается транспортировать кондиционер с места на место.
Использование такой станции позволяет провести демонтаж зимой
