Важный вопрос: чем лучше утеплить дом из бруса?

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления

Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
Шлаковата. Производится из доменных шлаков

Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

1. Для теплоизоляции фасада можно использовать только каменную или стекловолоконную вату.
2. Плотность материала должна быть от 80 кг/м3. Это обусловлено повышенными нагрузками на фасадный утеплитель, чтобы он не потерял свою форму, он должен быть достаточно плотным.
3. Утепление наружных стен лучше делать плитами, которые имеют стандартные размеры 120х60 или 100х50 см. Рулонный материал не так удобен при теплоизоляции стен снаружи дома.
4. Толщина плит составляет от 20 до 150 мм и подбирается в соответствии с климатическими условиями региона и толщиной стены. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому брусовым и бревенчатым домам требуется меньший слой теплоизоляции, чем при утеплении под кирпич. Например, в средних широтах для дома из бруса 150х150 оптимальной будет минплита толщиной 10 см. Для холодных регионов утепление делают в два слоя.

Как сделать необходимые расчеты

Чтобы найти толщину утеплителя для дома, важно знать его коэффициент теплопроводности λ и нормируемое теплосопротивление местности R. 

Выполним необходимые расчеты в 3 действия.

1. D — толщина бруса. Находим необходимое теплосопротивление для бруса из сосны толщиной 15см в Московской области по формуле R= d/λ.Толщина 0,15 делится на коэффициент теплопроводности сосны 0,14. Получается необходимое теплосопротивление 1,071Вт.
2. Нормативное теплосопротивление , например в Москве 3,28. Находим разницу между наибольшим и наименьшим значением. 2,209Вт — это значение теплопередачи, которое не дотягивает до нормы. Для вашего региона можно найти данные в «СП 131.13330.2012 Строительная климатология».
3. Находим толщину каменной ваты по формуле: d = Rт х λ. Коэффициент теплопроводности у каменной ваты составляет 0,042 Вт/ (м·°C

d = 2,209 х 0,042 = 0,092 м. Округляем получившуюся величину. Выходит, что толщина каменной ваты для брусового дома в Московском регионе —  10 см.

Полистирол или пенопласт

Этот вид утеплителя для наружной поверхности стен считается наиболее распространенным.

Характеристики, которыми обладает данный тип утеплителя, позволяют не только выполнить с его помощью полноценное утепление фасада, но и произвести отделку фасада с помощью декоративных штукатурок.

Вторым фактором популярности пенопласта считается то, что пенопласт — это утеплитель для стен, цена за м2 которого является самой дешевой, а значит — материал самым доступным.

Для того, чтобы создать изоляционный слой, который стал бы хорошим барьером и для холода и для звука — используется полистирол толщиной не меньше 0,5 см, по характеристикам теплопроводности подобное утепление приравнивается к кладке кирпича толщиной в 1,5 шт.

Этот самый пенопласт крепится к поверхности с помощью клея и «зонтиков», после чего армируется и подвергается отделочным работам.

Процесс утепления дома из бруса

Как правильно рассчитать необходимую толщину материала для утепления

Перед покупкой материала требуется сделать расчет требуемого количества минеральной ваты. Немаловажное значение имеет толщина плит утеплителя. Слишком тонкий – это не только нарушение технологии, но и потеющие и мокнущие стены внутри здания в холодное время года

Чрезмерно толстый материал чреват неоправданно высокими расходами. При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы из стены выводится строго в утеплитель

Слишком тонкий – это не только нарушение технологии, но и потеющие и мокнущие стены внутри здания в холодное время года. Чрезмерно толстый материал чреват неоправданно высокими расходами

При работе важно соблюдать следующее положение: точка росы из стены выводится строго в утеплитель

По этой причине фасад из дерева утепляется лишь снаружи.

Можно не делать собственные, довольно сложные расчеты, и не заказывать их у профессионалов, а обратиться к требованиям специального СНиП, в котором определены все необходимые показатели для каждой конкретной зоны.

Там же указано, что если стена имеет толщину до 15 сантиметров, то для минеральной ваты в качестве утеплителя достаточно толщины 5 сантиметров. Материал в 10 сантиметров будет слишком массивным.

Для расчета толщины утеплителя можно воспользоваться несложным народным методом:

• Если показатели зимних температур не опускаются ниже 20 градусов мороза, то при толщине в 20 сантиметров потребуется один слой 5-сантиметровых минераловатных плит.
• Если же зимы более холодные, и температура часто преодолевает отметку в 20 градусов, используется два слоя утеплителя минеральной ваты.

Утепление снаружи. Ход работ

Предположим, мы определились с выбором материала, и знаем, какую толщину он должен иметь. Все последующие работы ведутся по известному шаблону монтажа навесного фасада. Это хорошо известная технология.

Предстоит проделать следующие манипуляции:

Деревянный брус обрабатывается специальными составами – антигорючим и антисептическим.
Монтируется обрешетка, для которой используется брус с толщиной, равной толщине минеральных плит. Шаг между отдельными брусьями должен равняться ширине пластин утеплителя, которая может быть разной – это зависит от изготовителя.
Минеральная вата размещается между брусьями, надежно фиксируется к ним специальными саморезами с зонтичными шляпками.
Монтируется ветроизоляционная и водоизоляционная пленка

Важно проследить, чтобы пленка была размещена правильной стороной: глянцевой наружу, а шершавой к самому утеплителю.
После этого непосредственно на брус приколачивают облицовочные фасадные рейки. Отделка может производиться разными материалами: это может быть вагонка, блок-хаус, сайдинг и прочее.
Также необходимо помнить о соблюдении необходимого воздушного зазора между гидроизоляцией и самой облицовкой.

Такая технология предусматривает качественное воздушное проветривание всех имеющихся слоев, что гарантирует свободное испарение излишков влаги.

Этот способ можно использовать не только для утепления фасада деревянного дома, но и для утепления крыши. Кровлю можно покрыть любым подходящим материалом, например, функциональной гибкой черепицей.

https://youtube.com/watch?v=5ol6fBHPhvw

( 3 оценки, среднее 3.67 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

№7. Расчет толщины утеплителя

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

• определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит где-то в Подмосковье, тогда необходимое сопротивление составит 3,28 м2*С/Вт. Этот показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стен и утеплителя;
• определяем коэффициент сопротивления теплопередаче существующих стен дома. Допустим, дом выполнен из соснового бруса, для которого сопротивление 0,18 Вт/м*С;
• толщина стен 20 см, значит сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м2*С/Вт;
• разница от нормативного значения (3,28-1,11) = 2,17 м2*С/Вт;
• чтобы достичь требуемого показателя сопротивления, надо использовать утеплитель. Выбираем каменную вату с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м*С. Получаем 2,17 м2*С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, или 8,7 см. Можно использовать вату толщиной 10 см.

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Наружное утепление

Утепление стен жилья из дерева не простая задача. Для грамотной работы над этим вопросом необходимо знать технологию.

• На стены наносятся два слоя антисептика. Просушка займет пару дней.
• Чтобы утеплить дом снаружи своими руками, далее к стенам крепится пленка с пароизолирующим покрытием.
• Поверх пленки монтируется вертикальная обрешетка из брусков, высота брусков должна быть равна толщине утеплителя.
• Далее укладывается минеральная вата.

Работа должна выполняться в защитном обмундировании. Если нужно, маты можно порезать обычным ножом. Возможно нужна будет временная подшивка, в случае если маты будут плохо держаться внутри деревянной конструкции.

Окончательно маты крепят при помощи анкерных гвоздей. При необходимости можно сделать несколько слоев теплоизоляции, при этом последующий слой должен прикрывать стыки предыдущего.

Далее на утеплитель при помощи скоб крепится гидроветрозащитная мембранная пленка. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.

Следующий шаг – вентилируемый каркас, выполненный из брусков. Крепят их к нижнему каркасу при помощи саморезов.

Технологию крепления обшивки как никто лучше описывает производитель. Здесь выбор широк, хозяин частного дома может выбрать блокхаус, имитацию бруса или, например, металлопрофиль

Важно, чтобы при выполнении работ не оставалось щелей, через которые может проникнуть влага

Чтобы теплоизоляция дома была полностью закончена, можно дополнительно утеплить и фундамент. Сделать это можно при помощи пеноплекса, пенополиуретана или полистирола. Поверх слоя утеплителя возможна облицовка кирпичом или декоративным камнем.

Монтаж

Монтажные работы при утеплении фасада деревянного дома зависят от характера применяемого материала.

Закрепление минваты

Теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола крепится на обрешетке, которая фиксируется на стене. Такой порядок крепления будет правильным при утеплении и старого, и нового дома с ровной или бревенчатой поверхностью.

Обрешетку делают из деревянных реек или металлических профилей, прокладывая их вертикально. Вокруг оконных проемов делают рамку из реек. На обрешетке фиксируют материал в виде плит или рулонов. Для дополнительной защиты деревянных стен от влаги под обрешеткой можно расположить пароизоляционную мембрану.

После фиксирования обрешетки проводят монтаж утеплителей, начиная процесс крепления матов снизу, а рулонов – сверху. Каждый фрагмент по горизонтали нужно укреплять рейкой. Посередине плит пенополистирола или минваты обычно вбивают специальные гвозди с широкими пластиковыми шляпками.

По окончании укладывания утеплителя сверху на нем закрепляют пароизоляционный слой или делают дополнительную тепловую изоляцию, например, пенофолом, который также отличается гидро-, паро- и звукоизоляционными свойствами. Заканчивают утепление деревянного дома декоративной отделкой в виде вагонки или сайдинга. Это самая распространенная схема монтажа.

Монтаж пенополистирола

Панели из пенополистирола можно крепить представленным выше способом на обрешетку или непосредственно на стенку с помощью клея и специальных креплений.

Монтаж происходит в несколько этапов:

трещины на древесине и щели между бревнами законопачивают или заделывают герметиками;
затем деревянные стены снаружи покрывают антисептиком, дают растворителю возможность испариться;
для увеличения адгезии сухие стены можно почистить щеткой, в результате чего поверхность должна стать слегка шершавой;
установку плит следует начинать с нижнего левого угла, в котором предварительно прикреплен профиль

Ширина профиля обязана равняться ширине утеплителя, на это нужно обратить внимание заранее;
затем на каждую плиту по очереди следует нанести клеящий состав и без промедлений прижать к стене.

Фасадное утепление выполняется по схеме кирпичной кладки, но без образования швов между плитами. После полного высыхания клея в течение 4 дней в каждую плиту внедряют по несколько штук креплений, имеющих форму грибков. Круглая шляпка крепления не должна выступать над поверхностью плиты. После закрепления всех плит на стенке фиксируют армирующую тонкую сетку из пластика, при этом на углах располагают специальную угловую сетку. После высыхания поверх наносят поэтапно сначала грунтовку, затем штукатурку, например, на основе вермикулита, в готовом декоративном виде или в виде основы под сайдинг, вагонку. Подобным образом фиксируют все утеплители из плит, рулонов.

Нанесение пены

Утепление деревянного дома с внешней стороны пенными средствами проводится иначе. Эковата, пенополиуретан наносятся на стены напылением с помощью специальной техники. Если процедуру правильно сделают опытные мастера, утеплитель может сохранять стены, фронтон дома на протяжении полувека.

На деревянные стены прибивают бруски, толщина которых соответствует будущей толщине утепляющего слоя. Пену распыляют из пневматического пистолета под высоким давлением. Она за 3 секунды полимеризуется и застывает.

Для распыления эковаты нужен агрегат с емкостью для сыпучих веществ. Увлажненную, разрыхленную смесь наносят на деревянные стены снаружи с помощью пистолета. Сделать это не так сложно при наличии специального оборудования.

Основные характеристики утеплителей

Предоставим для начала характеристики наиболее популярных теплоизоляционных материалов, на которые в первую очередь стоит обратить свое внимание при выборе. Сравнение утеплителей по теплопроводности следует производить только на основе назначения материалов и условий в помещении (влажность, наличие открытого огня и т.д.). Мы расположили далее в порядке значимости основные характеристики утеплителей

Мы расположили далее в порядке значимости основные характеристики утеплителей.

Сравнение строительных материалов

Теплопроводность. Чем ниже данный показатель, тем меньше требуется слой теплоизоляции, а значит, сократятся и расходы на утепление.

Влагопроницаемость. Меньшая проницаемость материала парами влаги снижает при эксплуатации негативное воздействие на утеплитель.

Пожаробезопасность. Теплоизоляция не должна гореть и выделять ядовитые газы, особенно при утеплении котельной или печной трубы.

Долговечность. Чем больше срок эксплуатации, тем дешевле он вам обойдется при эксплуатации, так как не потребует частой замены.

Экологичность. Материал должен быть безопасным для человека и окружающей природы.

Отличительные особенности утепленного бруса

Для того чтобы узнать в чем выражается превосходство данного бруса перед другими, достаточно выяснить какова требуется толщина стены из того или иного строительного материала чтобы достигнуть требований СНиП II-3-79:

• утепленный профилированный брус 150 мм;
• клееный брус 350 мм;
• кирпичная стена 1700 мм;
• пенобетонная стена – 880 мм;
• деревянная стена – 450 мм.

Сравнительная характеристика изделий

Экономия также выражается и в сокращении затрат на отопление, практически в 3 раза, но при этом стены являются паро- и воздухопроницаемыми, что благоприятно сказывается на атмосфере всего дома.

Нет необходимости и в дополнительных работах по внутренней и внешней отделке дома. Так как древесина обрабатывается на специальных деревообрабатывающих станках на заводе изготовителя.

Подготовительные работы

Перед началом утепления стен дома нужно их подготовить:

1. Очистить от грязи, пыли.
2. Осмотреть поверхности для обнаружения проблем (разрушение бруса, наличие трещин, больших щелей).
3. Обработать стены противогрибковым раствором.
4. Законопатить щели, замазать трещины герметиком для дерева.
5. Провести замеры.

Перед началом утепления стены нужно обработать противогрибковым раствором.

Подготовительные работы включают расчет материалов и выбор способа монтажа. Последний зависит от выбранного варианта фасадной отделки: штукатурки, сайдинга, вагонки, панели.

Определяя тип минваты и ее толщину, стоит учесть особенности каркаса. Например, если его выполнять из бруса 50 мм, можно взять такой же утеплитель. В противном случае потребуется делать больше разрезов или прокладывать его в несколько слоев. А если определить расстояние между вертикальными брусками каркаса размером, кратным параметрам ваты, можно упростить и ускорить процесс нарезки и монтажа.

Необходимые материалы и инструменты

Для утепления фасада потребуется подготовить материалы, согласно выбранному способу монтажа:

• минвату;
• брус, профили ud и cd для каркаса;
• саморезы, гвозди для крепления обрешетки;
• дюбели-зонтики для фиксации минваты;
• антисептик;
• гидро-, паробарьер;
• ленту для соединения изоляционной пленки;
• скобы для крепления пленки.

Для нарезки бруса для каркаса нужны электролобзик или ножовка, для профиля — ножницы по металлу или болгарка. Из сопутствующих инструментов потребуются степлер, рулетка, уровень, карандаш.

Зависимость от плотности материала и места утепления

Материал с определенной плотностью имеет конкретное назначение. Так базальтовый утеплитель плотностью 25-30 кг/м 3 предназначен для теплоизоляции полов. Он не должен испытывать на себе какие-либо нагрузки. 35 кг/м 3 применяется для крыши, 45 кг/м 3 может устанавливаться вертикально. Материалы с плотностью 50-60 кг/м 3 используются в слоистой укладке, а 70-80 кг/м 3 монтируются в вентилируемые фасады.

Для штукатурных фасадов необходимо приобретать плиты с плотностью 140-150 кг/м 3 , а для плоских кровель с нагрузкой – 160-180 кг/м 3 .

Выбирая материал, следует учитывать, чем плотнее утеплитель, тем выше его цена, так как для производства было затрачено больше сырья. Но при этом они имеют одинаковые тепловые характеристики.

https://youtube.com/watch?v=4MLsqSnjaw8%3F

Внутренняя теплоизоляция здания

Сейчас о том, чем утеплить дом из бруса изнутри и как это сделать (читайте кроме этого статью Утепление изнутри дома из бруса: изюминки, порядок работы).

Эта работа разделяется на такие стадии.

• Подготовка поверхностей.
• Заделка щелей и трещин.
• Монтаж пароизоляционной пленки.
• Сборка каркаса  на внутренней стороне несущих стен.
• Укладка теплоизолятора.
• Обустройство системы вентиляции.
• Осуществление внутренней облицовки.

Подготовка стен и монтаж гидроизоляции

1. Прежде, чем утеплять дом из бруса, обработайте стенки антипиреном и антисептиком, в случае если это не было сделано ранее.
2. Удостоверьтесь в надежности поверхности на присутствие щелей и трещин. Заделать необходимо кроме того самые мелкие из них. Для герметизации оптимальнее применить волокно джута. При помощи широкой и узкой лопаточки заполните все щели паклей. Большие зазоры заделывайте джутом в виде ленты, скручивая ее отрезы в маленькие валики.

Сборка каркаса

1. Дабы углы оказались ровными, необходимо прежде всего собрать в них стойки. Для этого нужно замерить высоту комнаты и отрезать брус, сечением 50?100 мм, соответствующей длины.
2. Потом отпилите брусок той же длины, его сечение должно быть 50?50 мм. Расположите его по кромке первой рейки и зафиксируйте шурупами-саморезами. В итоге вы получите стойку в виде буквы «Г».
3. Подобные конструкции нужно будет расположить в каждом из углов помещения. Неизменно контролируйте правильность вертикали стоек посредством отвеса или уровня.
4. В то время, когда установите их, меж ними, с шагом в 0.6 м, вертикально закрепите брусья, имеющие сечение 50?50 мм.

Монтаж теплоизоляции

1. По окончании установки каркаса возможно монтировать теплоизолятор. оптимальнее применять для этого минеральную вату, т.к. ее характеристики и цена оптимальны. Ширина полос должна быть больше промежутка меж вертикально расположенными брусьями на 10/20 мм.
2. Маты изолятора размещаются в ячейках каркаса и по мере необходимости закрепляются к стенке анкерами, каковые имеют громадные шляпки.
3. В то время, когда целый теплоизоляционный материал будет уложен, поверх него закрепите паронепроницаемую пленку.

Облицовочные работы

1. Отделку стен возможно осуществить при помощи вагонки. Она предоставит шанс дополнительно теплоизолировать комнаты, наряду с этим уют и комфортность деревянного дома сохранятся.
2. Кроме вагонки возможно применять планкен. Он имеет форму маленьких брусков. Обшивку из него оптимальнее делать горизонтально.

Система вентиляции

В то время, когда теплоизоляция и облицовка будут смонтированы, относительная влажность воздуха в здании увеличится. Чтоб создать в нем здоровый микроклимат, рекомендуется обустроить вентиляцию принудительного типа. На чердаке возможно будет связать ее участки в единую систему.

Вентилируемый фасад

Устройство вентилируемого фасада состоит из 3 этапов:

• подготовительного;
• основного, когда производятся теплоизоляционные работы;
• финишного — здание обшивается сайдингом, имитацией бруса, блок-хаусом и т.д.

Подготовительные работы

Перед началом работ по утеплению проводится визуальный осмотр фасада, в процессе которого выявляются повреждения древесины гнилью, что маловероятно и насекомыми (короедами, древоточцами, жуками-усачами и жуками-дровосеками — проблема встречается), щели между венцами, нарушения в системах крепления оконных и дверных блоков, неровности. После выявления всех дефектов приступают к их устранению:

• поврежденные гнилью места убирают рубанком или топором;
• заселенная вредителями древесина в идеале должна быть убрана. Но если такая беда случилась в уже сложенном срубе, не стоит отчаиваться. Ведь это не термиты — полностью «сожрать» дом они не смогут. Специалисты советуют в таких случаях насверлить в брусе отверстий под углом к горизонту на глубину ¾ бруса, с шагом 40-50 мм по горизонтали и вертикали, после чего с помощью шприца залить туда инсектициды. Операцию повторить несколько раз, после чего плотно закупорить все входные и высверленные отверстия герметиком. Личинки еще некоторое время будут жить, но цикл превращения их во взрослых жуков будет нарушен — взрослые особи просто не смогут выбраться из древесины наружу.
• щели в углах здания и между венцами конопатятся;
• усиливается крепление дверных и оконных блоков;
• выступающие места (характерно профилированному брусу) удаляются с помощью долота или рубанка, реже — топора;
• снаружи древесина обрабатывается антисептиками, при этом нужно не просто побрызгать ради «галочки», а провести тщательную обработку 2-3 раза;

Утепление

Между планками обрешетки враспор устанавливаются базальтовые маты. Некоторые специалисты их дополнительно крепят к стене специальными дюбелями с головкой-зонтиком или шайбой-рондолью в 5 местах: в каждом углу и один в центре. Практика показывает, что утеплитель прекрасно держится и без дополнительного крепления.

Утеплительный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ) внахлест. Крепится к обрешетке степлером. Усердствовать нет необходимости — финишное крепление будет выполнено рейками контробрешетки. Стыки мембраны проклеиваются скотчем.

Финишная отделка

На рейки обрешетки, сверху мембраны, саморезами прикручиваются планки контробрешетки, на которые и будет крепится финишная отделка.

Как утеплить деревянный дом пенопластом изнутри своими руками

Пенопластом, Пеноплексом или другим сортом пенополистирола – технология монтажа для всех этих материалов одинаковая.

Закреплять Пеноплекс можно одним из двух способов:

1. Клеевым методом.
2. При помощи каркаса.

Клеевой метод проще и дешевле, но его можно использовать только, если стена ровная, плоская, а в качестве финишной отделки выбрана штукатурка.

Внутреннее утепление пенопластом

В этом случае, приобретается специальный клеевой состав и крепёж с зонтикообразной шляпкой. Клей разводится по инструкции и наносится на лист ровными мазками. Полотно выравнивается и фиксируется на стене. Дополнительно его нужно укрепить дюбелями с зонтиками.

Каркасный метод. Если же стена бревенчатая, или неровная, лучше соорудить каркас. На вертикальные лаги каркаса также удобней крепить плиты ОСБ, гипсокартон и пластиковые панели для финишной отделки.

Никаких дополнительных слоёв гидроизоляции пеноплексу не нужно – ЭПП и сам отлично справляется с сопротивлением влаге.

Стыки между листами пенополистирола важно заполнить монтажной пеной. Если этого не сделать, влага будет проникать под утеплитель

Что учесть еще?

Выбирая тот или иной тип изолона у проверенного производителя, необходимо учитывать остальные компоненты для создания цветов или цветочных композиций. Например, в одном случае это будут крепления на стену или фотозону, в другом – напольные опоры. Учитывать нужно и тип клея при сборке отдельных цветков, подбирая необходимый вариант. Кроме того, при покупке нужно помнить: качественный материал должен быть безопасным. Его нельзя брать в сомнительных организациях.

Чтобы товар был доставлен в лучшем виде, необходимо попросить продавца о качественной упаковке, которая не порвется в процессе доставки. Нельзя допускать попадания грязи и существенных механических повреждений. Несмотря на то что материал нередко приходит без повреждений, нельзя сбрасывать со счетов недобросовестное отношение отдельных работников почтовых служб.

Не стоит искать продукцию для творчества в строительных магазинах или пытаться сэкономить на покупке приобретением именно утеплителя (вспененной подложки). Технические характеристики и свойства у этих материалов будут различными, как и сфера применения. Не получится работать с материалом, который для этого не годится. К тому же подобная экономия может напрочь отбить охоту к занятию рукоделием.

О том, как изготовить из изолона цветы, смотрите в следующем видео.

Необходимые материалы и инструменты

Для теплоизоляции вентфасада на рабочем месте необходимо иметь:

• утеплитель из волокон базальта;
• рейку из сосны или ели 50х50 или 50х100 мм (конкретный размер выбирается под толщину мата);
• рейку 50х30 или 50х40 мм для контробрешетки;
• саморезы по дереву диаметром 4,8 мм и длиной, превышающей высоту планки на 5-10 см для обрешетки;
• саморезы по дереву 4,2х75(76) мм для контробрешетки;
• гидро- пароизоляционную мембрану типа А или АМ;
• антисептик (противогрибковый препарат);
• специальные дюбеля с широкой шляпкой для крепления матов к стене;
• скотч;
• строительные леса или козлы;
• шуруповерт;
• пульверизатор;
• пилу по дереву;
• уровень, желательно лазерный;
• отвес;
• строительный степлер;
• рулетку;
• угольник;
• нож для резки утеплителя.

Подготовка фасада

Перед тем как утеплить дом из бруса снаружи, тщательно осматривают фасад. В ходе проверки выявляют места, где начинает гнить древесина, завелись ли жуки-короеды и нет ли в древесине других насекомых, которые могут нанести вред стенам

Важно определить, надежно ли соединен брус, не образовались ли щели. При обнаружении последних их нужно сразу заделать

Есть материалы, с помощью которых проще устранить щели, найденные между брусьями:

• Льноватин — ленточный уплотнитель. Это плотный, стойкий к влаге материал, благодаря его свойствам в древесине или в уплотнителе не сможет развиваться плесень и грибки.
• Нитяные уплотнители позволяют максимально плотно заделать зазоры и швы между брусом. К ним относятся льняной канат и пакля. Работать с материалами легко, канат допустимо использовать в качестве декоративной отделки. А вот паклю любят птицы. Они выдирают ее, чтобы вить гнезда. Из-за этого при заделке щелей паклю необходимо плотно скручивать, без этого работа будет бесполезной.
• Стирольные материалы — обрезки пенопласта, подогнанные до нужного размера вручную. Ими забивают обнаруженные щели между брусом. При забивке он принимает форму по размеру щели и качественно герметизирует сруб из древесины.
• Мох сфагнум — натуральный материал, обладающий бактерицидными качествами. Заделку дефектов сруба этим утеплителем провести сложно, требуется большой опыт. Сейчас его изредка используют только в тех регионах, где он растет в природе. Со временем сильно усыхает, после чего легко ломается.
• Джутовые материалы производят из липовых волокон. Уплотнитель не выдирают птицы, ему не навредят насекомые. При использовании джута древесина не гниет. Причина в том, что в нем содержится около 20% лигнина. Реализуют уплотнитель в виде ленты, работы по ликвидации щелей выполняют степлером.

Конопатку щелей проводят двумя способами:

• Врастяжку. Вдоль волокон края уплотнителя растягивают и загоняют в щели киянкой, загибая остаток материала валиком.
• В набор. Уплотнитель свертывают в клубок, из него выделяют петли, с помощью которых заделывают щели. Качество работы можно повысить, используя герметик. Им промазывают участки между брусьями, а затем заполняют щели льняной скруткой, хорошо ее прижимая. Такой метод подходит для использования спустя 2–3 года по окончании стройки. Если так сделать раньше, то в результате усадки уплотнитель может быть выдавлен из зазоров.

Чем утеплить дом из бруса. Утепление дома из бруса снаружи

В нашей стране климат,
достаточно, суровый и в зимний сезон бывает, что наступают сильные холода.
Чтобы в это время в домах было комфортно, многие граждане утепляют свои жилища
теплоизоляционными материалами. А дом, построенный из бруса обязательно нужно
утеплить, потому что только так вы получите приятный микроклимат в нем, когда
за окном наступают и крепчают зимние морозы. Чтобы произвести утепление дома из
бруса снаружи необязательно нанимать специалистов, все необходимые этапы можно
выполнить и самостоятельно.

Подготовка стен дома (конопатка)

Перед
укладкой выбранного теплоизоляционного слоя,
стены дома нужно тщательно подготовить. Для этого выполняют обработку
антисептиком и конопатку. Этот процесс
используется в домах, которые были выполнены из дерева. Это позволяет:

• усилить герметичность
  деревянного сруба;
• снизить процесс гниения
  дерева;
• предотвратить
  повреждение наружного материала;
• убрать
  конденсатообразование;
• влаге не проникнуть на дерево.

Целью
обработки деревянного дома является убирание зазоров и щелей между брусьями. Благодаря
этому в зимнее время в него не будут просачиваться сквозняки, а летом, наоборот,
в нем будет прохладно. Конопатку выполняют два раза, иногда ее делают трижды. В
первый раз материал обкладывается между венцами, а затем его вбивают в швы
между брусьями. Вот второй раз — спустя год, когда сырье, которое использовали
для процесса пришло в негодность, а также
произошла небольшая усадка дома. Материал укладывается внахлест друг на
друга. Если для утепления дома используют пенополиуретан и материалы сходные с
ним, то конопатить его больше не нужно. В дальнейшем процедуру необходимо повторять
раз в пять лет.

Если пренебречь выполнением этого
этапа, то комфортная среда в доме постепенно исчезает, так как деревянные
брусья со временем подвержены усыханию и между ними образуются зазоры, которые
с течением времени становятся все больше и шире.

Выбор
материала утепления дома из бруса снаружи

Материал, используемый
чтобы создать утепление брусового дома снаружи должен соответствовать таким качествам: быть
экологически чистым, негорючим и обладать долговечностью. Для этой цели
используют пенопласт, минеральную вату, фольгизол, вспененный полиэтилен,
изоплат, экструдированный пенополистирол, межвенцовые утеплители, напыляемый
пенополиуретан, SIP
– панели. Также очень эффективно утеплять
стены пеноплексом и базальтовым утеплителем. Они считаются одними из самых
лучших материалов.

Каждый из них имеет
свои уникальные особенности. Прежде чем приступать к утеплению жилища нужно
более подробно ознакомиться со свойствами теплоизолятора. При подборе нужно
учитывать такие характеристики: морозостойкость, коэффициент теплопроводности, прочность,
эластичность, толщина материала и его качество. Также нужно учесть и условия
монтажа необходимые для использования именно такого вида утеплителя. Зачастую
при теплоизоляции дома используют одновременно несколько видов утеплителя.

Минеральная
вата и ее аналоги

Этот утеплитель
обладает такими качествами:

• является дышащим;
• на нем не образуется
  плесень;
• не подвержен разрушению
  насекомыми и грызунами;
• легкость;
• звукоизоляция;
• экологической чистотой;
• не высокой стоимостью.

Но, не смотря на ряд
достоинств, она обладает недостатком. Если она намокает, то ее характеристики
снижаются и чтобы они восстановились нужно, чтобы вата просохла. А этот процесс
длится длительное время и не всегда этот материал высыхает в полном объеме.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Жидкий утеплитель ППУ пенополиуретан распыляется на теплоизолируемую поверхность при помощи специальных генераторов. Утеплитель образует плотную пористую скорлупу без швов и стыков, которая не впитывает влагу и хорошо пропускает воздух. Теплоизоляционные качества ППУ превосходят лучшие утеплители — минвату и пенопласт. При этом слой ППУ не превышает 3-5 см. Использовать напыляемую теплоизоляцию можно для всех конструкций: фундамент, стены, подвал, кровля, перекрытия. Пенополиуретан применяется для утепления снаружи и внутри дома.

Преимущества ППУ-теплоизоляции для дома из бруса:

• отсутствие вредных токсинов, химическая нейтральность;
• не изменяют основных свойств древесины;
• низкая горючесть и пожарная безопасность;
• надежная изоляция межвенцовых швов и заделка трещин;
• отличная адгезия к дереву и другим материалам;
• защита бруса от гниения.

Недостаток пенополиуретана — высокая стоимость, поэтому его предпочитают комбинировать с другими типами теплоизоляции.