Надежное бетонирование столбов для забора

Виды и технология

Выделяют следующие методы установки столбов:

• Вбивание. Этот способ подходит для устойчивых почв;
• Комбинированный. Популярный способ, но ненадежный;
• Бетонирование. Полная заливка бетона является наиболее прочным методом;.
• Бутование щебнем. Используется для «тяжелых» почв.

Бетонирование столбов бывает: точечное, ленточное, сухое и частичное.

Частичное

Бетонирование с частичной технологией состоит не только в заливке цементным раствором фундамента, но и частичной заливке установленного столба. Технологический процесс частичного бетонирования включает следующие этапы:

• на размеченном участке бурят лунки с меньшим диаметром, чем у столба;
• забор с частичной технологией заливки предусматривает забивку столба молотом;
• после установки столба его заливают бетонным раствором.

Частичная заливка бетоном имеет следующие преимущества:

• правильно залитый раствор обеспечивает надежность конструкции;
• частичное бетонирование позволяет сохранять прочностные характеристики в период холодного времени года и атмосферных осадков.

К недостаткам относят:

возможное скашивание столба, установленного на участке с тяжелым грунтом, который плохо поглощает воду.

Ленточный монтаж

В качестве гидроизоляции могут применяться:

• битумные мастики;
• рубероид;
• специальные смеси на основе полимера.

В конце работ засыпают песчаной засыпкой оставшиеся зазоры. Чтобы не повредить гидроизолирующий слой, правильно и аккуратно утрамбовывают засыпку. Бетонный раствор достигнет своих максимальных характеристик в процессе застывания через месяц.

Ограждение на болотистой почве: что учесть

Схема размещения сваи

Если опора плохо поставлена на болотистом месте, без учета его особенности, то она продержится недолго, без ремонта и подправок тогда не обойтись.

Чтобы построить устойчивый забор на болоте, сначала следует изучить технологию, как ставить столбы. Именно особенность грунта таких участков вызывает сложность процедуры.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов

Чтобы не пришлось снимать полотна и отрывать столбы для их переустановки, необходимо продумать весь процесс монтажа и предотвратить их крен и падение с последующим разрушением конструкции забора.

Принцип действия сил пучения

Чтобы опоры для забора при вспучивании грунта не выталкивало, следует соблюдать правильную технологию при установке столбов в болотистых местах.

Схема основных видов свай в зависимости от типа грунта

После определения всех параметров для установки стоек остается выбрать тип обустройства столбов.

Существует несколько не слишком затратных, хорошо зарекомендовавших себя на практике бюджетных способов возведения столбов для заборов в болотистой почве своими руками. Некоторые из них рассмотрим ниже.

Схема бетонирования столбов

Порядок укрепления ранее поставленного забора

Для укрепления столба можно подсыпать щебня и сделать подпорки Восстановление ранее возведённого ограждения осуществляется несколькими способами. Самым распространённым методом считается уплотнение грунта вокруг опор или подсыпание гравия. Если забор требует масштабных работ, проводится связка ленточным фундаментом.

При отсутствии необходимости использовать радикальные методы достаточно убрать покосившиеся столбы. Ямы проливают водой и послойно заполняют щебнем крупной фракции с последующим уплотнением. В сельских поселениях используют укосины для выпрямления опор, однако этот вариант нарушает эстетическую привлекательность. Во избежание ремонта забора необходимо на этапе монтажа придерживаться технологии.

Секреты правильного бетона

Чтобы получить марку раствора необходимой прочности, следует придерживаться пропорций приготовления бетона для столбов забора. Смесь готовится следующим: образом берут 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, количество воды будет равно половине количества цемента. К каждому компоненту смеси предъявляются определенные требования. Поскольку бетон для столбов забора должен быть прочным (не ниже М200), цемент следует покупать не ниже М400. Песок должен быть мытый (речной) без примесей глины и грунта (комки глины, попавшие в раствор, замерзая зимой, «рвут» бетон).

Щебень предпочтительно брать мытый, без примесей грунта, гравийный или гранитный (доломитный и известковый ослабят раствор) мелких фракций (5-10). Вода нужна чистая – без примесей солей, земли и мусора. Если температура на улице менее 15 градусов, то воду для затворения можно подогревать до 50 градусов.

Существует масса таблиц, в которых четко расписывается чего и сколько нужно взять. Например, такая:

Главные преимущества бетонов марки М200 – прочность, отсутствие склонности к растрескиванию, низкая теплопроводность, быстрое схватывание. Он практически не дает усадки и обеспечивает надежность любой постройки.

Подготовительные работы

Наиболее часто на практике используется полная заливка опор бетонным раствором. Такая схема дает оптимальное сочетание трудоемкости, финансовых затрат и надежности. Чтобы представлять, как правильно бетонировать столбы для забора необходимо более внимательно рассмотреть каждый этап процесса.

Разметка площадки

Первым подготовительным этапом является расчистка и разметка площадки под будущее строительство. Удаляются все насаждения и строения, которые будут мешать возведению забора.

По возможности и при необходимости выполняется выравнивание поверхности грунта. Далее размечается будущее месторасположение опор.

Кувалдой или тяжелым молотком колышки забиваются в грунт. Чаще всего установка производится с интервалом 2–3 м. Больший интервал увеличит ветровую нагрузку, меньший – приведет к излишнему перерасходу материала. Бечевка помогает правильно ориентировать расположение вдоль прямой линии.

Бурение отверстий

Одним из самых трудоемких может оказаться выполнение ям. Самым простым способом тут является использование мотобура. Специализированный инструмент позволяет с легкостью справиться даже с глиной.

Альтернативой мотобуру при выполнении работ своими руками может служить ручной садовый бур подходящего диаметра. Однако в этом случае следует понимать, что трудоемкость увеличивается в разы (особенно при работе с глинистыми почвами).

Очень важными параметрами являются глубина и форма отверстия. Глубина должна превышать глубину промерзания. В условиях средней полосы обычно это составляет 1,2–1,3 м. Менее глубокое отверстие можно выполнять на легких песчаных, супесчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод.

В большинстве случаев надежная установка опор возможна в обычном цилиндрическом отверстии. В отдельных случаях при переувлажненных грунтах можно выполнять цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Для этого необходимо пользоваться специализированной насадкой или выполнять первоначальное бурение большего диаметра и бетонирование опорной подошвы с дальнейшей засыпкой лишнего пространства.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

Монтаж при помощи копра

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Суть технологий установки столбов: забивание и бетонирование

Способ монтажа опорных элементов приусадебного ограждения находится в прямой зависимости от почвенных свойств. Перед тем как проводить работы по установке опор, нужно провести самостоятельные геоизыскания на своем участке. Путем опроса соседей и практических замеров следует выяснить уровень нахождения почвенных вод, крайнюю нижнюю точку промерзания земли. Также нужно определить тип грунтов на своей территории. Обладая такой информацией, можно проводить анализ существующих технологий установки опор забора.

Забивание

На проблемных участках с неустойчивым грунтом, если к забору не предъявляют повышенные требования, просто забивают опоры в почву. Это простой и дешевый метод монтажа столбцов, который обеспечит оградительной конструкции прочность. При этом способе нет необходимости в доставке готового раствора или компонентов для его приготовления на участок. Забивание столбцов осуществляется 2-мя методами:

• Ударная кувалда. Используется для монтажа 2-метровых опорных элементов.
• Специальное приспособление — «бабка». Применяется для установки столбов 3-х метров высоты.

Существует комбинированный метод монтажа заборных опор. Для его осуществления при помощи земляного бура делают скважину, диаметр которой должен быть немного меньшим от сечения столба. Потом, используя ударные молот или кувалду, забивают столбик в землю. Надежность монтажа этого элемента обеспечит глубокая и узкая скважина в грунте.

Бетонирование

Установка опор начинается с рытья отверстий в почве, куда заливается бетонная смесь. Этот метод бывает 2-х типов:

• Простой. Применяется на оптимально увлажненной почве.
• С использованием щебенки. Актуальный на слабом грунте с высоким размещением поверхностной воды.

Процесс монтажа с бетонированием опор бывает полный и частичный:

Материалы опорных столбов

При выборе материала, из которого будут сделаны столбы для забора, необходимо учитывать следующие особенности. Опора должна быть прочной на столько, чтобы выдержать нагрузку секций ограждения, сильные ветра, возможные удары. Для ее изготовления используют металл, бетон, кирпич или дерево.

Металлические опоры

Самый универсальный материал – металл. Чаще всего столбы имеют полую структуру. Они отличаются долговечностью, устойчивостью и прочностью.

Их применяют для установки практически любых заборов из профнастила, металлических сеток, деревянного штакетника или пластиковых панелей.

Дерево

Менее долговечны деревянные столбы. Срок их эксплуатации даже при специальной обработке составляет не более 20-30 лет, а использование во влажной климатической зоне сокращает его в два раза.

Стоимость данного материала высока. Чаще всего его используют для постройки небольшого временного забора. Но, не смотря на серьезные недостатки при эксплуатации такого ограждения, оно смотрится эстетично и богато.

Кирпич, бетон

Столбы из кирпича и бетона монтируются в основном для тяжелых секций. Их особенность, как и металлических опор, высокий уровень долговечности. Часто кирпичная кладка выбирается в первую очередь для придания привлекательности конструкции.

Данный материал является одним из самых дорогостоящих. Такой забор станет «лицом» богатых угодий. Опоры из бетона стоят на порядок дешевле и отличаются большим сроком эксплуатации.

Как забетонировать столбы для забора самостоятельно

Сделать отверстие под опору можно с помощью ручного бура

Определившись с технологией монтажа опор для забора, землевладелец может приступить к проведению подготовительных работ. На первом этапе нужно тщательная очистка площадки от мусора и лишних предметов. Удаляются все растения и строения, мешающие обустройству ограждения.

Разметка

Завершив расчистку и последующее выравнивание (по возможности) территории приступают к разметке периметра площадки, вдоль которой будет установлен забор. Делается она при помощи колышков и длинной веревки. Определив места расположения столбов забора, их помечают колышками, которые забивают в грунт кувалдой. Как правило, интервал между опорами составляет от 2-х до 3-х метров. Натянутая между колышками веревка позволит правильно сориентировать опорные столбы забора по прямой линии.

Бурение

Бурение – одна из самых трудоемких операций при подготовке скважин для установки опор. Выполняют эту процедуру при помощи мотобура или ручного садового бура. Работы с ручным буром во много раз увеличивают трудоемкость и время проведения строительства.

Важными параметрами бурения являются глубина и форма пробуренных скважин. Чаще всего бурят скважины цилиндрической формы глубиной 1,2-1,3 м. При низком уровне грунтовых вод скважины могут быть мельче.

Приготовление раствора и установка опор

Раствор для бетонирования опор

Для заливки опор в скважинах необходимо приготовить бетонный раствор:

• портландцемент марки М-400 и выше – 1 часть;
• песок – 2-3 части;
• гравий или щебень – 3-4 части;
• вода – 0,5-1,0 часть.

Все ингредиенты нужно тщательно перемешать, вода подается небольшими порциями.

Устанавливают опоры на дренажную подушку, которая, как правило, состоит из песка и слоя мелкого гравия. Перед тем как приступить к заливке опор, их необходимо выровнять.

Армирование

Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Заливка бетона и удаление воздуха

Бетон заливают в шурф сразу же после приготовления. Заливку необходимо выполнить за один раз. Однородный бетонный монолит получится, только если во время заливки из бетона будет удален воздух. Для этого применяют штыкование: сильными вертикальными движениями вгоняют отрезок арматуры на всю глубину скважины и затем небольшими покачиваниями проходят всю заливку.

Удалив весь воздух, необходимо дать время для полного застывания раствора. Как правило, затвердевает бетон на протяжении 3-4 недель, после чего можно на опоры монтировать остальные элементы забора.

Обрабатываем нижнюю часть каждого столбов для забора

Чтобы добавить еще больше защиты каждому столбу забора (помимо дренажа и того факта, что он уже обработан грунтовкой), можно покрыть основание столба битумной мастикой, которая будет находиться под землей

Разместите столбы в отверстиях и зафиксируйте их на месте

Для этого вам понадобятся колья, которые вы использовали ранее, и некоторые дополнительные рейки.

Прикрутите кусок рейки к передней части стойки, а другой — к лицевой стороне в сторону, чтобы они находились под углом 90 ° друг к другу.

Начиная с первого углового столба, вставьте столб в отверстие и уложите его примерно на 3 см. в щебень. И зафиксируйте рейками. Убедитесь, что столб находится в строго в вертикальном положении.

Столбы выровнены с помощью рейки и кольев

Колья и рейки закреплены на месте и фиксируют столбы  ровно, пока бетон не затвердеет

Затем, используйте  уровень, и добейтесь строго вертикального уровня столба, а затем прикрутите конец каждой рейки к каждому колышку.

Уплотните щебень в основании. Это поможет удержать столб, а также гарантирует, что он не будет опускается. Это будет удерживать столб, пока вы будете заполнять его бетоном и до тех пор, пока он не затвердеет.

Затем повторите описанные выше шаги для противоположного углового столба, например, последнего столба, как только он будет установлен, привяжите веревку между двумя крайними столбами. Это обеспечит вам прямую линию, чтобы вы могли следить за оставшимися столбами.

Затем повторяем все вышеизложенное для оставшихся столбов, убедившись, что они расположены по прямой линии.

Как сделать забор из горбыля

Как сделать забор

1. Разметьте с помощью шнура периметр будущего ограждения. С интервалом 2–2,5 м установите колышки в местах, где будут опоры.
2. Буром или лопатой выкопайте лунки глубиной 50–70 см и установите в них деревянные столбы диаметром около 100 мм. Можно использовать брус или сбить вместе несколько горбылей. При необходимости забор легко укрепить подпорками с обеих сторон.
3. Опоры выставьте по уровню, а затем по слоям засыпьте битым кирпичом или щебнем и тщательно утрамбуйте бруском или палкой.
4. На расстоянии 20–25 см от верха и низа столбов прикрепите гвоздями два пояса лаг. Используйте тот же горбыль или деревянный брус.
5. Оставляя небольшие зазоры, гвоздями прибейте доски к лагам, развернув круглой стороной в сторону двора.
6. Закройте щели, набив поверх второй слой горбыля, но теперь разверните его круглой стороной на улицу.

Как укрепить ранее поставленные столбы

Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:

• связка столбиков ленточным фундаментом;
• уплотнение грунта вокруг труб;
• засыпка и уплотнение щебнем или гравием.

Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.

Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.

Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.

Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.

Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.

Как выбрать опору

Схема установки опорного столба

Чтобы изготовить опору при установке изгороди используются следующие виды :

• деревянные;
• асбестоцементные;
• металлические;
• бетонные.

Деревянные столбы обладают рядом достоинств. Это, прежде всего низкая стоимость, несложная обработка и хороший внешний вид. Но они очень недолговечны даже, несмотря на обработку различными антисептиками.

Столбы из асбестоцементной трубы очень хрупкие. Ей обязательно нужна заглушка, так как вода, попавшая в трубу при минусовой температуре, замерзает и она лопается.

Металлические (стальные) трубы пользуются большим спросом. Они служат длительное время, при своевременной обработке, не гниют, не ломаются. По сравнению с деревянными имеют более высокую стоимость.

Бетонные столбы применяются не так часто, при изготовлении бетонных заборов и невысоких декоративных изгородей.

Отливка и бетонирование столбов

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам. Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами. Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие). В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы. В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Квадратный столб

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой. От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки. Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри. Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки. Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

• укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
• следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
• укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

Круглый столб

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках. Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют. Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм. Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами. В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху – для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый. Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования. На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать. Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Как бетонировать опорные заборные столбы

Бетонирование – является наиболее прочным способом установки опор для заборов. Особенно рекомендован метод, если в качестве стойки выбрана металлическая труба малого сечения. За счет бетонного фундамента увеличивается контактная площадь с землей. Стойка намного легче переносит боковые нагрузки, не расшатывается и не прогибается.

Полное бетонирование столбов для забора из профнастила следует производить с соблюдением следующих рекомендаций:

• Производится бурение лунки на расчетную глубину. Учитывается характеристика почвы, уровень ее промерзания, УГВ. Для бурения лучше подойдет ручной или мотобур. Он позволит получить точный диаметр. Впоследствии экономиться расход бетона.
• Диаметр лунки под заборный столб выбирают с учетом размера самой опоры. Он должен быть в 2-2,5 больше. Если у вас металлическая круглая труба с диаметром 57 мм, то размер скважины должен быть от 114 мм до 142 мм. Чем меньше яма, тем меньше расходного материала пойдет на установку бетонированием. Больший размер фундамента – упрочняет конструкцию.
• На дне ямы выкладывается небольшой слой песка и щебня. Эта подушка нужна для отвода грунтовых вод ниже в почву.
• На стенках обустраивается гидроизоляция – рубашка из рубероида или стакан из отрезка пластиковой трубы
• Устанавливается столб и выравнивается по вертикальности. Для фиксации производится засыпка небольшого слоя щебня в нижнюю часть лунки. Далее его трамбуют.
• Производится заливка бетона. Заливать надо бетонной смесью с марочной прочностью М300. Также можно использовать цементно-песчаный раствор. Цемент надо брать марки не ниже М400.

Ленточный фундамент: когда глубина промерзания слишком велика

Да, вариант надежный, но тоже затратный как по стоимости, так и по трудозатратам. Его суть заключается в строительстве армированного ленточного фундамента на подушке из непучинистых материалов. Важным элементом конструкции выступает отмостка, которая убережет основание от талой воды или дождя. В принципе, технология давно опробована, разве что с некоторыми дополнениями:

• Произвести выемку грунта на ширину, вдвое превышающую ленту фундамента.
• Постелить геополотно с отбортовкой и произвести отсыпку с трамбовкой: 10 см песок и 30 см щебень мелкой фракции.
• Установить опалубку, выполнить армирование, а затем залить ленту с установленными стойками бетоном.

Такая бетонная подошва на пучинистой почве после зимы сядет на место, а выпирание одиночно забетонированной опоры с каждым годом только накапливается. Опытные мастера считают, что стоит еще и утеплить участок, где расположены ворота. Это место всегда чистят от снега, а значит, здесь почва более всего подвержена промерзанию.

Как укрепить грунт для установки забора

На сайте Форумхаус один форумчанин предложил интересное решение для изготовления подошвы. На ровное основание он ставил опалубку высотой 10 см, в которую по отвесу вставил трубу на упорах. Затем заливал бетон слоем 3-4 см, укладывал на него крест-накрест 5-6 арматурных прутьев сечением 4 мм и сверху окончательно заливал раствором.

Бывает, что неправильно выбранная технология строительства фундамента для забора на пучинистых грунтах или ошибки в расчетах становятся причиной поведенной ограды. Вопрос можно попробовать решить методом утепления фундамента или места крепления опор. В любом случае это сделать дешевле, проще и быстрее, чем окапывать каждую стойку и менять грунт на непучинистый.

Какой должна быть ширина и глубина отверстия в земле для установки столбов

Следующая задача — выкопать все наши отверстия для стоек, но сначала нам нужно определить ширину и глубину отверстия для стойки.

Как общее практическое правило, отверстие должно быть в 3 раза шире стойки, поэтому для нашей стойки 10*10 см отверстие должно иметь ширину 30 см.

С точки зрения того, насколько глубокими должны быть наши отверстия для столбов, опять-таки правило состоит в том, чтобы по крайней мере 25% длины столбов находились в земле. Забор высотой 1,8м. должен иметь опору 2,4 метра с минимум 0,6м. в земле.

Итак, теперь, когда мы знаем, что нам нужно вырыть яму шириной 30см и глубиной 0,6метра, пришло время начать копать.

Чтобы вырыть ямы, вы можете использовать лопату вы можете использовать специальные копатели с отверстиями, если они у вас есть. Можно использовать бур шириной 300мм.

Перед началом вытащите колышек, но постарайтесь, чтобы отверстие колышка (оставшееся, когда вы его вытаскивали) было как можно ближе к вашему отверстию, чтобы размеры были максимально точными.

Регулярно проверяйте, насколько глубока ваша лунка, пока не достигнете желаемой глубины.

Повторяйте это, пока все ваши отверстия не будут готовы.