Что представляют из себя водопроводные колодцы и как они устроены

Устройство шахтного колодца

В конструкции таких колодцев можно выделить три основные части:

1. Водоприемник – это нижняя часть конструкции. Она используется для фильтрации и сбора воды.
2. Ствол – это подземная часть шахты сооружения, расположенная выше водоприёмника. Она надёжно защищает конструкцию от обрушения и сохраняет качество питьевой воды, не пропуская верховодку в водоприемник.
3. Оголовок – это часть конструкции, расположенная над землёй. Основное назначение этой части в защите водоприемника от попадания пыли, мусора, поверхностных осадочных вод и защите от замерзания в холодное время года. Оголовок обязательно защищается крышей.

Сооружение колодца

Строительство колодца начинаем с выкапывания ямы. При этом её диаметр должен быть больше на полметра, чем диаметр колец. Это нужно для устройства уплотняющей засыпки из песка и гравия по периметру сооружения.

Оптимальными для шахтного сооружения считаются кольца диаметром 100 см и высотой 25-50 см. Конструкции большего размера сложно самостоятельно (без использования техники) опускать и поворачивать. Для облегчения копки и устройства колодца над ямой устанавливают треногу. С её помощью удобно поднимать землю и опускать бетонные кольца.

Копание ствола и установка колец

Работу ведут в таком порядке:

1. Копать яму удобней лопатой с коротким черенком, поскольку пространство очень тесное. Выкопав яму глубиной 50 см, производят монтаж первого кольца. Для его подъёма и опускания используют лебёдку. Под своим весом кольцо будет постепенно проседать.
2. Откопав ещё 25 см в глубину, выполняют монтаж следующего кольца. Между собой кольца соединяют металлическими скобками.
3. Таким образом продолжают вести работу по откопке ямы и установке колец до тех пор, пока не доберутся до водоносного горизонта – дно ямы начнёт заполняться мутной водой. Обычно на это уходит от 5 до 7 дней.

Сооружение водоприёмника и фильтра

Согласно СНиП все колодцы должны быть оборудованы фильтром. Это позволит эффективно очистить воду и сделать её пригодной для питья. Для устройства донного фильтра делают следующее:

1. Откачивают мутную воду со дна колодца.
2. Углубляют дно ямы на 150 мм. Хорошо разравнивают поверхность и убирают грязь.
3. Затем на дно высыпают чистый речной песок. Высота слоя равна 250 мм.
4. Сверху делают слой из мытого раствором хлорной извести щебня или гравия высотой 200 мм.
5. Последним слоем будет крупный мытый щебень. Его высота составляет 200 мм.

https://youtube.com/watch?v=_NZb2C7SmAQ

Гидроизоляция

Требования СНиП предусматривают обязательное устройство наружной и внутренней гидроизоляции ствола шахтного колодца. Для герметизации швов между железобетонными кольцами можно использовать специальные составы, жидкое стекло или приготовить смесь из клея ПВА и цемента.

Для лучшего проникновения смеси сначала все швы промазывают жидким раствором клея, а потом при помощи шпателя наносят более густую смесь.

Наружная гидроизоляция нужна для защиты от попадания талой воды, осадков и верховодки. Наружную поверхность бетонных колец обрабатывают приникающей гидроизоляцией. Иногда для этих целей используются два слоя рубероида с обмазкой мастикой. Некоторые мастера для наружной изоляции применяют полиэтиленовую плёнку. Её обматывают оголовок сооружения.

Вокруг верхних колец оставляют траншею глубиной 1,5-2 м и шириной 50 см, в которую плотно  утрамбовывают глину. Поднявшись на уровень поверхности земли, глиняный замок сооружают с уклоном от стенок колодца. Это позволит осадкам не собираться у сооружения. Для более эффективной гидроизоляции вокруг оголовка бетонируют отмостку.

Оголовок

Согласно СНиП оголовок колодца должен быть высотой не менее полуметра. Обычно его делают из тех же бетонных колец, но для повышения эстетической привлекательности сооружение обкладывают камнем, кирпичом, штукатурят или обшивают брусом.

Делая монтаж оголовка, не забудьте о таких важных моментах:

• Для сохранения чистоты воды обустройте крышу с хорошим свесом.
• На дверцу в крыше лучше повесить замок. Это защитит ваших любопытных детей от падения в колодец.

Отличительные особенности железобетонного и пластмассового колодцев

Несмотря на то, из какого материала сделан канализационный колодец, конструкция их одинакова. Устройство представляет собой шахту с формой цилиндра, заглубленную в землю. На дне ее находится лоток для соединения с двумя, или с тремя отверстиями для труб под сточные отходы.

Для удлинения высоты сооружения предусмотрены специальные удлинители и выдвижные шахты. Собирают их между собой через резиновые уплотнители, за счет этого получается герметичная емкость. Иногда в таких случаях используют раздвижные модули, при этом они являются продолжением стенки устройства.

Верхняя часть канализационного колодца перекрывается люком из такого же полимерного материала, что и сам резервуар. В то же время они обеспечивают долговечность всего сооружения. Размеры их аналогичны размерам чугунных люков и соответствуют своим функциональным возможностям при распределении нагрузки.

По испытываемой нагрузке, люки делятся на 4 вида:

• Стандарт «А15». Монтируются на пешеходных зонах в парках. Способны выдерживать нагрузку в 1,5 тонны;
• «В125». Такие люки устанавливаются в парковых зонах и на стоянках легковых автомобилей. Они рассчитаны до 12,5 тонны;
• «с250». Эти люки устанавливаются на пластмассовых колодцах, сооруженных под городскими дорогами. Способны держать нагрузки до 25 тонн;
• «д400». Такие люки наиболее загружены, устанавливаются на автомагистралях. Допускаемая нагрузка до 40 тонн. Устанавливаются крышки в таких случаях на пластиковые резервуары телескопического вида или разгрузочное кольцо.

Горловина является переходным элементом, который предназначен для компенсирования нагрузок. При этом сохраняя в целостности саму шахту и трубы, которые к ней подходят. В связи с этим выполнена она в виде гофрированного или телескопического устройства.

Телескопическая часть выдвигается для более комфортного доступа и осмотра при обслуживании канализационной шахты. Разгрузочное кольцо с двух сторон обеспечено резьбой, которая делает пластмассовую конструкцию наиболее герметичной. В стенках устройства предусмотрены отверстия для входных и выходных труб.

Важно помнить. При любом устройстве, колодцы из пластика должны быть прочными, долговечными и устойчивыми к внешней и внутренней среде

Также популярны изделия, выполненные из гофрированного пластика. Такое конструктивное решение позволяет решить проблему нагрузок, которые приходится выдерживать пластиковому резервуару во время эксплуатации. И к тому же оно разрешает регулировать высоту устройства.

В обоих случаях цилиндрические пластмассовые емкости выполнены с одной или двумя стенками. Снаружи сделаны ребра жесткости, предохраняющие шахту от давления грунта, которое неизбежно при этом.

Виды колодцев

То, где и как должны устанавливаться колодцы канализационные СНИП регламентирует конкретно и точно

Учитывать Строительные Нормы и Правила важно и потому, что инспектирующие органы в обязательном порядке проверяют сооружения на соответствие требованиям, а в случае выявления нарушений могут вынести предписание о необходимости внесения изменения в устройство канализации, для чего потребуются дополнительные расходы, а время строительства значительно увеличится

Смотровые колодцы

Такие сооружения необходимы для любой канализационной системы вне зависимости от ее степени сложности. Колодцы обеспечивают возможность контроля работы системы и используются для ее технического обслуживания (ремонта, прочистки, промывки и пр.). В зависимости от того, где расположены смотровые сооружения, различают несколько их типов:

• линейные колодцы размещаются на прямых участках магистрали с определенным интервалом при значительной протяженности коммуникаций,
• поворотные колодцы монтируются в местах, где меняется направление движения стоков (для того, чтобы снизить гидравлическое сопротивление, следует избегать резкой смены «курса», необходимо соединять трубы под углом 90° и более),

  Поворотный смотровой колодец

• узловые колодцы требуются в местах соединения отводящей трубы с несколькими подводящими (количество последних по действующим нормам не должно превышать 3),

  Конструкция канализационного колодца узлового типа

• контрольные колодцы устанавливаются при использовании централизованной канализационной системы и устанавливаются там, где локальная канализация соединяется с центральным трубопроводом.

Важно: Как оговорено в СНиП канализационные колодцы линейного типа монтируются на прямых участках через каждые 35 метров, если диметр трубопровода до 150 мм, и через каждые 50 метров, если диаметр трубы 200 мм

Перепадные колодцы

Перепадные колодцы применяются для изменения скорости потока или глубины прокладки трубопроводов. Их используют также при необходимости обхода канализационной магистралью какого-либо препятствия (другого трубопровода и т.п.). В общем виде такие конструкции представляют собой вертикальную шахту (резервуар) с подводящей и отводящей трубами. В зависимости от назначения может потребоваться монтаж канализационных колодцев этого типа с дополнительными приспособлениями, например, со ступенями, гасящими скорость потока.

Пример перепадного полимерного колодца

Различают следующие типы перепадных колодцев:

• классическая конструкция колодца (поступление стоков через верхнюю трубу, отвод через нижнюю),
• модели колодцев с отбойно-сливными поверхностями стенок для снижения скорости потока,
• каналы со значительным уклоном, способные, напротив, «разогнать» поток, увеличить его скорость,
• сложные конструкции многоступенчатых перепадов.

Фильтрационные колодцы

Модели колодцев этого типа используются в системах канализации для обеспечения почвенной доочистки частично осветленных в септике стоков и отвода жидкой составляющей содержимого септика в грунт. Конструктивно фильтрационный колодец отличается от прочих отсутствием герметичного дна (вместо него выполняется засыпка гравием или другим фильтрующим материалом). Также возможны варианты колодцев с наличием отверстий в стенках резервуара. Через такие отверстия жидкость также уходит в почву, а для дополнительной ее очистки с наружной стороны колодца на этапе его установки также выполняется засыпка фильтрующего материала.

Фильтрующий канализационный колодец из бетонных колец с перфорацией

Накопительные колодцы

Принцип действия накопительного канализационного колодца такой же, как и у выгребной ямы – он является местом сбора стоков

При организации накопителя важно обеспечить его герметичность и предусмотреть возможность подъезда машины ассенизаторов для откачки содержимого

Как сделать из пластика

Использование пластика считается относительно новым вариантом, но он начал активно применяться для оборудования колодцев и других сооружений в водоснабжении.

Резервуары из пластика сейчас становятся очень популярными.

Они быстро сооружаются, имеют необходимые размеры.

Кроме того, используются специальные вводы для полипропиленовых труб (какие лучше для водопровода) и прочих деталей, причем эти места коммуникации имеют хорошую гидроизоляцию, загерметизированы, присутствуют люки и лестницы.

Для строительства используются разные материалы.

Это может быть и поливинилхлорид, и полиэтилен, и полипропилен.

Обычно стенки в корпусе имеют жесткие ребра, а конструкция усилена за счет гофрирования.

Если у заказчика есть такое желание, само изделие можно утеплить или сделать другие дополнительные системы.

Монтажные работы простые. Сначала нужно подготовить подушку из бетона или гравия. Потом установить резервуар.

Дальше он фиксируется специальными якорями. Они могут быть в виде монтажных ушей, кронштейнов, кроссов. Потом деталь засыпают.

Резервуар имеет усиленные стенки, так что он засыпается обычной почвой или песком. Если использовались баки, а их стенки не усилены ребрами, нужно засыпать конструкцию смесью из песка и цемента.

Преимуществом применения именно пластиковой конструкции является то, что она быстро монтируется. Кроме того, процесс установки простой.

Еще один плюс – это полная герметизация стенок конструкции, так что не стоит бояться ее долгого контакта с жидкостью.

Но есть и недостаток, который заключается в высокой стоимости подобной системы.

Кстати, как для пластиковых, так и для кирпичных и железобетонных резервуаров нужно учитывать расстояние между колодцами линейного типа.

Дистанция зависит от диаметра труб (расчет по расходу воды).

1. Если он составляет примерно 5 см, расстояние между конструкциями будет около 35 м.
2. Если параметр трубы 20 см, промежуток между колодцами – 50 м.
3. Для труб диаметром 50 м дистанция равна 75 м.
4. Если диаметр 70-90 см, расстояние составит 100 м.
5. Если дистанция равна 100-140 см, расстояние – 150 м.
6. Для труб диаметра 1,5-2 м промежуток между сооружениями составляет 200 м.
7. Если диаметр еще больше, расстояние между колодцами равно 300 м.

Важно! Диаметр трубы для водопровода в частном доме имеет очень важное значение. Поэтому отнеситесь к выбору внимательно

Инструкция по устройству водоснабжения

Чтобы система работала без перебоев, необходимо продумать каждый этап работы оборудования и почитать дополнительную информацию о том, как провести водопровод

Важно подобрать качественное оборудование

Кроме того, следует обратить особое внимание на такие детали:

1. Соблюдение всех требований к рабочему состоянию колодца.
2. Выполнение правил прокладки труб.
3. Приведение в порядок внутренней разводки.

Разновидности и методы установки колодца зависят от размера и предназначения.

Гидроизоляция колодца

Любой колодец нуждается в надежной гидроизоляции по следующим причинам:

Необходимо исключить попадание грунтовых вод, протекающих рядом с землей

Важно своевременно устранить протечку, чтобы колодец остался пригодным для добывания воды. Часто в жидкости выявляются фекальные массы, нефтепродукты, органические соединения, соли, щелочи, бактерии, химические вещества, которые делают употребление воды недопустимым.
Бетон – прочный материал, но даже он разрушается от кислот и солей

Со временем материал становится рыхлым, крошится, теряя прочные качества.
Чтобы увеличить стойкость материала к агрессивным средам необходимо проводить гидроизоляцию еще на этапе создания колец для колодца. Благодаря этому удастся предотвратить попадание грязной воды через стенки колец.

Принцип прокладки труб

Когда будет проведена гидроизоляция не стоит спешить закапывать кольца, необходимо уложить трубы и сделать врезку, придерживаясь следующих советов:

Прокладка водопровода от колодца должна проходить ниже уровня замерзания, чтобы при отрицательных температурах вода не застывала. Данные по уровню замерзания почвы можно получить в администрации.
Лучше использовать полиэтиленовые трубы для проведения водопровода. Для снабжения дома стоит использовать трубы диаметром 32 мм.
Мастера рекомендуют укладывать трубы в две линии, тем более, они стоят недорого. Первая труба будет основная, вторая (дублирующая) может понадобиться при чрезвычайных ситуациях

Благодаря такому способу, не придется раскапывать траншеи и менять трубы.
Не стоит выкладывать трубы на грунт, важно соорудить дополнительную защиту, для этого используются трубы большего диметра с утеплителем или без. Если труба расположена ниже уровня промерзания, в утеплении она не нуждается.

Устройство внутренней разводки

Внутренний монтаж труб проводится одним из двух способов: коллекторным, последовательным. Последовательный вариант подходит для домов, в которых используется несколько точек водозабора, и доступ к трубам остается открытым. От основной точки отходит несколько ответвлений, и если использовать их несколько, напор воды ослабевает. При коллекторном типе каждый кран – это конечный выход отдельной коммуникация, не зависящей друг от друга.

Выбор оборудования

Для того чтобы провести воду от колодца к дому необходимо использовать только современное оборудование:

• насос;
• фильтры для труб;
• водонагреватель;
• гидроаккумулятор.

Какой насос предпочесть

Для колодцев походят 2 типа насосов: погружные и поверхностные. Главным фактором, влияющим на выбор, является глубина воды в колодце. Если она не значительная, то подойдет поверхностный насос, функционирующий на глубине до 8 метров. Примером такого оборудования можно назвать отечественный насос «Вихрь». Для жилого дома его мощности недостаточно, лучше всего его характеристики подходят для дачи.

Если водопровод нужен не только для полива, стоит присмотреться к более серьезным системам. Погружные насосы стоят недорого, распространенными марками можно назвать «Ставр», «Зубр». Максимальная высота подъема воды – 60 м, следовательно, напора будет достаточно, чтобы вода поступала даже на второй этаж дома.

Виды и их роль

Резервуары, которые устанавливаются на сетях водопровода, используются для проведения мероприятий.

Среди них цели заключаются в следующем:

• контролировать место, где есть пересечение, ответвление или повороты труб сети. В каждой системе имеются прямые участки. В начале и конце участка устанавливают колодец, чтобы всегда был доступ к трубам в случае поломок или для проведения плановых мероприятий (как почистить колодец самостоятельно прочитайте здесь). Кроме того, в местах, где имеются ответвления и повороты, есть соединения в виде фланцев и муфт. Именно в них, чаще и обнаруживается протекание;
• дает доступ к тем местам, где располагается регулировочная, запорная или регулировочно-запорная арматура. Часто в этих местах, где пересекаются и ответвляются трубы, устанавливают различную арматуру. Это требуется, чтобы была возможность управлять и регулировать потоки (про редуктор давления воды в системе водоснабжения написано здесь). Для доступа к каждой, имеются тоже колодцы;
• место, где располагается насосная станция, различное оборудование, в том числе и приборы для учета. Ряд различных механизмов и устройств размещают прямо на линии. Засыпать их землей нельзя. Чтобы постоянно иметь доступ, такие устройства размещают в специальных резервуарах;
• колодцы приемного или дренажного назначения требуются, чтобы был доступ к вытекающей из-за аварии или планового слива жидкости в водопроводной сети. В дальнейшем осуществляется ее прием и дренирование;
• если система водоснабжения автономная, колодец иногда служит источником воды (ее можно пить). Либо он служит в роли кессона, где выступает над устьем скважины;
• резервуары эксплуатационного и инспекционного назначения устанавливают в местах, где трубы вводятся в дом или проходят через различные препятствия.

В зависимости от назначения, их делят на группы:

1. Инспекционные. Необходимы для проведения контроля различных узлов и ответственных зон на сети.
2. Станции, где размещается оборудование – машинные отделения. В основном, устанавливаются греющий кабель для водопровода (написано здесь), различные редукторы, счетчики, насосы и прочее.
3. Точки управления, где располагаются задвижки, краны, вентили и другие детали, помогающие управлять системой.
4. Дренажные колодцы. Применяются, чтобы собирать, поглощать и отводить воду. Как пример такого дренажного устройства можно привести мокрый колодец на водопроводной системе. Смотровой колодец для дренажа (описан здесь) требуется, чтобы сливать воду во время ремонтных работ. Жидкость направляют в этот колодец, а потом ее оттуда выкачивают с помощью насоса.

Как обеспечить давление и напор в трубопроводе

Давление в системе – очень важная часть водопровода. Без этого водяной столб не поднимется. Чтобы давление всегда сохранялось на уровне 2–3 кг, стоит позаботиться об установке расширительного бака и автоматического клапана для его сброса.

Когда открывается кран в смесителе, жидкость начинает поступать из расширительного бака соответственно давление в трубе падает и клапан срабатывает на включение насоса, так вода поступает без задержки прямо в систему. Этот процесс абсолютно автономен и автоматичен.

Совет: при круглогодичном использовании водоснабжения ее нужно несколько раз в году подвергать проверке. В начале и в конце зимнего сезона следует полностью проверить видимые стыки трубопровода и опрессовать систему. Именно опрессовка трубы перед холодами позволит избежать проблем с утечкой воды и не допустить аварийной ситуации.

Виды водопроводного колодца

Водопроводный колодец можно разделить на несколько видов, их определяет материал изготовления:

• Водопроводные колодцы пластиковые, которые делаются из пластиковых труб. Они в данное время набирают свою популярность при постройке колодца в частном секторе. Они служат достаточно долго и причем у них проще монтаж. Здесь не надо делать проведения герметизации. Если вы даже будете делать стыки (если глубина шахты большая) тогда такой шов сделать герметичным достаточно просто;
• Водопроводные колодцы сделанные из железобетонных колец. Эта конструкция довольно распространена. У такой системы срок службы достигает 50-ти лет, но есть и недостатки. Для такой установки потребуется кран, а это деньги и цена вопроса будет выше;
• Кирпичные;
• Колодец из дерева.

Популярны у дачников и трубчатые колодцы:

• Трубчатый колодец имеет более сложный вид. Для него требуется специальное оборудование для бурения скважины.
• В скважину опускается труба для насоса и водяного фильтра.
• Данный вид конструкции может быть очень глубоким и позволяет из низких горизонтов получать воду высокого качества.
• Строительство трубчатого сооружения выполняется за более короткий промежуток времени, к единственному недостатку относится подключение электросети для работающего насоса.

И независимо колодцы прямоугольные водопроводные вы делаете, или другие, они делятся именно на эти виды.

Что нового требует водопровод

Желание использовать воду из колодца потребует некоторых дополнений.

Новшества

Во-первых, если вы не собираетесь использовать колодец сверху, можно не создавать крышу, но закрыть сверху надёжно пенопластовыми плитами будет необходимо.

Во-вторых, тщательно изолируйте отвод водопровода из корпуса колодца, причем этот отвод и дальнейшая труба должны идти ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе.

В-третьих, правильно установите насос относительного дна колодца, если ваш выбор пал именно на погружной насос. Здесь возможны два варианта:

если позволяет уровень воды в колодце и вертикальные размеры насоса, то установить его вертикально не ближе чем в 50 см от дна, и это предпочтительный вариант (рисунок «D», вариант «А»);

На фото первые шаги монтажа – установка бетонных колец

если уровень воды недостаточен, то установить насос горизонтально, но уже расстояние в 15 см – этого очень мало и если не предпринять особые действия по организации дна (приведены выше), то со дна насос будет поднимать песок, ил и осадок (рисунок «D», вариант «Б»).

Водопроводный колодец

В результате имеем

A – в общем случае не рекомендуется устанавливать насос горизонтально, но если всё-таки обстоятельства вынуждают, то это расстояние в 15 см должно быть минимальным;
B – если насос расположен горизонтально, то не обойтись без гибкого шланга;
C – обратный клапан – обязательный элемент всех подобных систем;
D – труба диаметром в 32 мм (возможно и 25);
E – стандартное расстояние при вертикальной установке 50-70 см, но оно зависит от мощности насоса – в общем случае, чем мощнее насос, тем выше он устанавливается;
F – предохранительный кран слива воды на случай форс-мажорных обстоятельств; часто этот слив делается на грунт наверху, но тогда его нужно отводить как можно дальше от колодца, по крайней мере на размер глиняного замка;
G – плиты утепления, которые здесь, у грунта, являются возможными, но совсем не обязательными;
H – электрическая розетка – в этой ситуации и в любой другой при организации электропроводки на открытом воздухе уделяйте особое внимание защите от воздействия окружающей среды;

Полное оснащение водопроводного колодца (рисунок «D», см. описание в тексте)

• I – компрессор, рекомендуем использовать устройство с насыщением воздуха внутри кислородом (аэрацией), что явится дополнительным средством борьбы с примесями в воде;
• J — колодец;
• K – снова электророзетка;
• L – тот ответственный выход из колодца в водопроводную систему дома;
• M – защитный элемент электрического кабеля, но рекомендуется проводить кабель через более надёжную гофрированную трубу;
• O – электрокабель; обычно прокладка проводится на глубине в не более 70 см, но желательно, чтобы этот уровень был ниже уровня промерзания грунта;
• P – глубина промерзания;
• Q — утепление;
• R – трубопровод;
• S – вся система обязательно должна быть заземлена;
• T и V – автоматические пробка системы предохранения от перегрузок на 5 и 25 А;
• U – что называется, ноу-хау этой схемы водопровода – кабель, осуществляющий подогрев трубопровода;
• W – элемент защиты насоса от «сухой» работы, когда нет воды, или от переполнения системы — реле низкого и высокого давления.

Внешняя гидроизоляция колодца

Целью таких работ является максимальная изоляция колодца от воздействия грунтовых вод на стенки.

Оптимальным будет проводить такие работы еще при постройке колодца, так как в дальнейшем это станет достаточно сложной и трудоемкой работой. Потребуется провести большой объем земляных работ. Конечно, в редких случаях, иногда стоит предпочесть отремонтировать старый колодец, чем рыть новый.

Для самых ленивых, основной работой можно назвать постройку крыши над колодцем, которая защитит его от атмосферных осадков. Также, обязательно нужно построить глиняный замок, который будет отводить осадки, уже упавшие на землю, чтобы они не проникали через грунт в колодец.

Крайне важным будет и работа с дном колодца – лучше всего его наполнить чистыми камнями, а сверху насыпать гравий.

Защита питьевого колодца

Подбор материалов

Нынешний рынок предлагает владельцам колодцев огромный ассортимент товаров обеспечивающих гидроизоляцию:

• наибольшей популярностью пользуется рубероид и его подвиды – различные рулонные варианты, основой для которых выступает битум. С ними же актуальны и мастики;
• нужен будет и раствор цемента, используемый для ремонтных работ, как различных повреждений, так и постройки отмостки, которую следует сделать вокруг колодца;
• крайне важна и постройка замка, для которого следует запастись глиной или гравием, можно использовать и песок;
• альтернативой рубероиду могут выступить материалы с применением различной пропитки;
• еще один вариант – это торкретирование стенок колодца.

Если решено использовать рубероид или его аналоги – следует обеспечить максимальную адгезию. Для этого стоит нанести грунтовку, она же используется для ремонта. Далее, после того как грунтовка высохнет, нужно приступить к ремонту стен – исключить все выбоины и крупные трещины, прочее, им подобное. Для этого лучше всего использовать цементный раствор, несмотря на то, что он продолжительно сохнет. Также, актуальным для использования в этих случаях, стоит назвать цементно-песочную смесь в связке с клеем, но только густым. После того как все высохнет, стены нужно будет снова прогрунтовать. Теперь уже можно наносить обмазочный материал – это может быть битумная мастика. На нее и будет наклеиваться рубероид. Наклеивать его лучше в несколько слоев, до 4. При этом все швы нужно промазать мастикой.

Если же применять пропитку – использовать грунтовку не нужно. Следует увлажнить поверхности стен, промазать их специальным гидроизоляционным раствором, но только глубокого применения. Затем следует нанести второй слой и дать отстоятся 3-4 суток. Чтобы работа не была напрасной – пропитка не трескалась – на протяжении всего времени следует увлажнить его и исключать любые повреждения.

При торкетировании стен, с помощью пушки нужно нанести слой цемента, с толщиной в 6 мм, +/- 1. Далее, следует дождаться высыхания, на что уйдет около полутора недели. При этом следует следить, чтобы стенки не пересыхали, не трескались, для этого следует их поливать раз в 3-4 часа летом, в жаркую погоду, или же раз в сутки при прохладной, влажной погоде.

Далее, следует нанести второй слой и повторить все манипуляции.

Следует отметить, что внешняя гидроизоляция должна доходить до верхнего обреза колодца. Далее, вокруг шахты колодца нужно будет засыпать гравий, песок, или их смесь. Затем нужно засыпать грунт и тщательно утрамбовать. По периметру следует залить наклонную цементную или бетонную отмостку.

Этапы монтажа канализации

1. Составление и согласование проекта. Создаётся эскиз разводки труб, определяются виды монтажных работ, рассчитывается необходимое количество материалов и комплектующих;
2. Подготовительные работы. Сюда относятся, например, демонтаж старой канализации или рытье траншей и сливной ямы;
3. Установка стояков и канализационных труб, подключение к сантехническим точкам;
4. Если есть, монтаж внешнего канализационного трубопровода и очистной системы;
5. Проверка соединений;
6. Сдача в эксплуатацию.

Стоимость монтажа канализации будет зависеть от необходимости демонтировать старую систему, сложности предстоящих работ и материалов.

Монтаж внутренней канализации

Другими словами, это установка канализационной системы в границах квартиры или дома. Сюда входят замена или монтаж стояка и прокладка от него трубопровода с последующим подключением к приборам.

При замене стояка в квартире происходит замена трубы в пределах одной или нескольких квартир общего стояка. В частном доме стояк выводится наружу, его верхняя часть исполняет роль вентиляционного отверстия. Остальные трубы прокладываются горизонтально, под небольшим углом для обеспечения самотёка.

Стандартная прокладка труб в квартире предусматривает проведение от стояка трех магистралей, ведущих в санузел, ванную и кухню, где размещаются сантехнические приборы.

Для дома распределение приборов не играет роли, ведь там можно устанавливать любое количество стояков. Трубы для канализации можно прокладывать как сверху, так и внутри пола или стен.

Монтаж наружной канализации

В частном доме необходимо иметь собственную систему отвода канализационных стоков. Поэтому прокладывается подземный трубопровод толщиной от 11 до 20 см, который будет выводить сточные воды в выгребную яму или очистную установку.

Трубы под землёй должны быть защищены от разрушения грунтом, поэтому под ними и на них насыпается слой песка и заливается водой. На входе трубы в выгребную яму глубина должна быть не меньше метра, иначе существует риск замерзания. Через каждых 25 метров или на поворотах, на перепадах высоты прокладываемого трубопровода устанавливаются смотровые колодцы.

Есть два метода работы канализационного трубопровода: самотёчный и напорный, в котором стоки отводятся напором насоса.

Монтаж автономной системы очистки

Процесс монтажа предусматривает рытье котлована на глубине до 3 метров. Для станции с почвенной доочисткой нужно установить либо фильтрующий колодец, либо впитывающую траншею – специальные дренажные трубы.

Если планируется установить станцию биологической очистки, дополнительно выкапывается фильтрационный колодец или дренажная канава.

Какой вид отмостки выбрать?

Любое основание возводится по следующим принципам:

• выдерживается технологическая пауза;
• выполняются земляные и подготовительные работы;
• укладывается фракционный материал;
• планируется уклон;
• возводится окончательное покрытие.

Нельзя сказать, что одна из отмосток вокруг колодца будет лучше или хуже. У всех вариантов конструкций есть свои особенности. Чаще всего специалисты рекомендуют строить мягкое основание. Оно не сдавливает стенки шахты, что исключает смещение колец и засорение скважины. Грунт может оседать и смещаться. С течением лет можно достраивать основание, не проводя демонтаж. Декоративное покрытие на мягкую основу укладывается абсолютно любое: от спилов стволов деревьев до тротуарной плитки.

Если вы хотите пользоваться скважиной, не выдерживая технологическую паузу, то площадку вокруг нее можно оборудовать при помощи плотного грунта. Шахту обсыпают им под небольшим уклоном. Сверху сбивают деревянный щит, который предотвратит размывание этой насыпи осадками. Колодец стоит прикрыть люком, который можно сделать из досок, листа металла или пластика.