Автоматические выключатели для систем освещения
Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.
Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».
Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.
Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.
Общие принципы монтажа
Последовательность монтажа выключателя со скрытой проводкой
Монтаж выключателей освещения производится таким образом:
- Подготовительный этап начинается с высверливания отверстия в стене. Выемка должна соответствовать параметрам панели. Устанавливается подрозетник.
- Основной этап. Установить коммутатор без декоративной панели. Закрепить внутреннюю часть коробки. Присоединить провода к пластине-контакту.
- Финальная часть установки. Закрыть коробку, поставить клавиши. Проверить работу устройства.
Установить выключатель просто, если спланировать все этапы работы и следовать им.
Соблюдение правил техники безопасности
Поражение электротоком может обернуться необратимыми последствиями, поэтому перед каждой процедурой установки выключателя или розетки следует соблюдать ряд несложных правил:
- первым шагом всегда должно быть отключение питания на электрощитке – для защиты и устанавливают автоматы;
- в привычку должна войти регулярная проверка напряжения в сети с помощью тестера или индикатора;
- следует применять только исправный инструмент с изолированными ручками и качественные, неизношенные материалы;
- одежда и обувь должны быть удобными и не создавать дискомфорта во время работы.
Работая со штроборезом, циркулярной пилой, отбойником, перфоратором или дрелью желательно дополнительно использовать защитную маску и респиратор.
На рабочий участок вход посторонним необходимо запретить. Если в квартире проживают дети или находятся животные, лучше на время их оставить в другой комнате под присмотром взрослых или отправить в гости.
Общие принципы монтажа
Последовательность монтажа выключателя со скрытой проводкой Монтаж выключателей освещения производится таким образом:
- Подготовительный этап начинается с высверливания отверстия в стене. Выемка должна соответствовать параметрам панели. Устанавливается подрозетник.
- Основной этап. Установить коммутатор без декоративной панели. Закрепить внутреннюю часть коробки. Присоединить провода к пластине-контакту.
- Финальная часть установки. Закрыть коробку, поставить клавиши. Проверить работу устройства.
Установить выключатель просто, если спланировать все этапы работы и следовать им.
Нормативные документы
На сегодняшний день ни в одном нормативном документе нет чётких указаний, как ставить выключатель освещения, но по аналогии с другими коммутационными приборами свет должен отключаться при движении рычага или клавиши вниз.
Эти требования содержатся в ПУЭ 7 пункт 4.1.9. Здесь указано, что выключатели и разъединители должны монтироваться таким образом, чтобы исключить включение при падении на рукоятку тяжёлых предметов или при воздействии собственного веса. Соответственно, включенным положением у этих устройств является верхнее, а отключённым нижнее.
Как правильно установить выключатель света — вверх или вниз было указано в Строительных Нормах и Правилах (СНиП и ГОСТ Р 50571. 1-93), где было указано, что бытовые выключатели должны отключать свет при нажатии на нижний край рычага или клавиши, однако в 2010 году эти документы были заменены новыми, в которых это требование отсутствует.
Сейчас свет включается вверх или вниз на выключателе — это вопрос предпочтений жителей дома или дизайнеров.
Установка подрозетника
Монтаж выключателей начинается с установки подрозетников (по-другому их называют монтажными коробками). Это, пожалуй, самая простая часть во всём процессе, никаких особенных строительных навыков здесь не нужно, всё делается легко и просто своими руками.
В бетонные, кирпичные, каменные либо блочные стены монтажную коробку устанавливают на гипсовый раствор (в крайнем случае, на штукатурку). Гипсовым раствором намажьте отверстие внутри, быстренько установите подрозетник и замажьте оставшиеся пустые пространства. Гипс застывает за считанные минуты.
Когда стены из гипсокартонных листов, то процесс монтажа упрощается. Надо только приобрести специальный подрозетник с крепёжными лапками, вставить его в отверстие и винтами затянуть.
Хорошая видео-инструкция по установке подрозетников:
и по сверлению отверстий под них:
Схема подключения
Далее подключается сам выключатель. Для этого его нужно
аккуратно разобрать ничего не сломав.
Отверткой или руками подцепляете и отщелкиваете клавишу.
Если не снимается, попробуйте подтолкнуть ее с обратной стороны.
Откручиваете два винтика и снимаете декоративную крышку.
Вся схема подключения фактически заключается в том, что
вам необходимо в разрыв фазного проводника установить этот самый одноклавишник,
который своими контактами и будет разрывать фазу.
Поэтому вниз к выключателю света заводится только фаза, без ноля.
Грубо говоря представьте, что на лампочку у вас идет
цельный кабель питания. Вам нужно разрезать только фазу на этом кабеле и
вставить в данный разрыв выключатель света.
Схема очень простая и незамысловатая. Единственное, что
распаечная коробка как промежуточное звено, для многих здесь вносит некоторую
путаницу.
Жилу L подключаете на
верхний контакт, жилу L1 – на нижний.
После чего аппарат можно зафиксировать в монтажной коробке, подтянув отверткой боковые распорные лапки.
В том случае, если у вас зажимные клеммы не сверху и
снизу, а на одном уровне (нижнее подключение проводов), вставляете две жилы L и L1 в
любые из них, без разницы какой куда.
Когда там есть надписи “L” и “1”,
то “L” – это приходящая фаза, а “1” –
уходящий провод на лампочку.
Подключение неправильным кабелем
Как это не странно, но до сих пор многие прокладывают
линии освещения двухжильным кабелем. Хотя ПУЭ и п.7.1.36 говорит нам об
обратном.
Мало того, выбирают сечение этого провода какое попало,
от 0,5мм2 до 1,0мм2.
Кроме того, для всех электриков давно стало аксиомой запрет в качестве проводки для стационарного освещения таких марок как ШВВП или ПВС. Однако и их можно встретить в ремонтах квартир.
Поэтому запомните раз и навсегда – кабель для подключения
освещения в квартирах должен быть:
трехжильным
сечением не менее 1,5мм2
марок ВВГнг-Ls или NYM
Многие спросят, зачем нам трехжильный кабель, если все
светильники в квартире будут пластиковыми и подключать там провод заземления
попросту некуда?
В ПУЭ и на этот счет имеется соответствующий пунктик
7.1.70
Получается, что даже если ваш светильник не снабжен контактами для защитного проводника, это не является отменой для п.7.1.36. То есть, проводка на все лампочки должна быть трехпроводной.
Некоторые электрики советуют незадействованный третий
заземляющий проводник, возле патрона лампочки аккуратно обматывать вокруг фазы
и ноля. Примерно следующим образом.
В этом случае при повреждении изоляции на жилах, возникнет утечка и сработает УЗО, защищая вас от возможного пожара. То же самое произойдет, если вы случайно повредите изоляцию кабеля, не коротнув при этом фазу или ноль.
Именно поэтому трехпроводная схема в цепях освещения используется для срабатывания диффзащиты при токе КЗ, недостаточном для срабатывания автоматического выключателя.
И применение трех жил здесь обязательно.
Установка изделия
Ранее мы рассмотрели правила подключения проводов от распределительной коробки, теперь необходимо закрепить корпус в стене. В данной статье мы рассматриваем монтаж скрытого корпуса. В штробах должны уже заранее быть установлены подрозетники и заведены провода.
Все что Вам нужно, зафиксировать жилы специальными винтами и аккуратно вставить сердцевину в подрозетник, как показано на фото ниже.
Фиксация контактов в корпусе
По бокам расположены 2 винтика, которые распирают фиксирующие боковые лапки. С помощью фигурной отвертки поочередно закручиваем винтики, следя чтобы корпус не перекашивался при монтаже.
Помещение в штробу
Когда сердцевина плотно «сядет» в штробе, необходимо всего лишь установить верхнюю декоративную крышку и проверить работоспособность изделия.
Завершающий шаг
Вот и вся инструкция по подключению выключателя света своими руками! Если вдруг какой-то из моментов Вам был непонятен, задайте вопрос нашим специалистам в категории «Вопрос электрику». Также рекомендуем Вам просмотреть видео уроки, позволяющие более наглядно увидеть весь процесс!
Похожий материал:
- Как правильно установить розетку своими руками?
- Как заменить электропроводку в доме?
- Как собрать распределительный щиток?
Инструкция по монтажу выключателя своими руками: фото и видео подробного пояснения как установить различные виды выключателей
Сегодня мы подробно расскажем вам о монтаже выключателя в вашей квартире. Для этого вам не нужно вызывать специалистов по установке данного устройства, вы можете сделать это сами. Для начала мы будем использовать схему монтажа выключателя, которую мы представим ниже в нашей статье.
У нас есть распределительная (монтажная коробка), она установлена в Вашей квартире, если же выводите новый выключатель, в другом месте, то коробку Вы можете приобрести в любом электротехническом магазине.
Сейчас мы опишем инструкцию для монтажа выключателя. В стенке коронкой проделывается не сквозное отверстие под выключатель. Мы имеем в квартире однофазную сеть, одну фазу и ноль.
После того, как провода выключателя выведены в отверстие из коробки нам необходимо выяснить, какой провод является фазой, какой нолем. В новых домах за фазу принимают синий провод, за ноль же принимают белый.
Нам же нужно проверить лично и удостовериться, что есть что. Для этого мы используем индикатор фазы (указатель). Фазу мы для себя помечаем либо маркером, либо тем, что под рукой. На схеме сверху фаза обозначена буквой L.
Начинаем делать монтаж электропроводки выключателя своими руками. Отключаем электричество и не забываем указателем фазы проверить на отсутствие напряжения.
Краткое содержимое статьи:
Подключение одноклавишного выключателя на две лампочки
Возможен также вариант компоновки одноклавишного выключателя с двумя светильниками. В этом случае осветительные узлы просто подключаются параллельно.
Например, фазовый провод, идущий из выключателя, можно завести в отдельную коробку. Внутри её корпуса следует вставить конец этого провода в клеммную колодку или другое приспособление для соединения проводки. А с другой стороны такой контактной группы надо завести одновременно два провода. Эти две фазы должны запитать оба светильника.
Для «раздвоения» проводов можно использовать универсальный клеммник Wago: в один разъём вставляется приходящий кабель, а в оставшиеся — два уходящих; такое соединение нужно сделать на каждой из трёх жил
Другой вариант: оба провода от освещающих приборов следует вставить в один выход выключателя. Недостаток в том, что один из концов в процессе эксплуатации может выпасть из контакта.
Видео: как подключить одноклавишный и двухклавишный выключатель
Обычно одноклавишный выключатель служит долго. Если клавиша перестанет «отщёлкивать», то лучше заменить узел полностью. Современные выключатели плохо поддаются ремонту. Чаще всего случается такая неисправность: один из проводов выпадает из контакта. Тогда нужно поддеть клавишу отвёрткой, ослабить открывшиеся болты, вытащить основу, вставить контакт на место и зафиксировать его. Однако поломки, как правило, происходят редко, если используется оборудование известных производителей.
Особенности подключения одноклавишных выключателей света с дистанционным управлением
За основу рассмотрения современной конструкции взята модель продукции Sonoff. Это уже третья по счету модификация рассматриваемой электрической схемы.
После приобретения выключатель Сонофф удачно вписался в интерьер спальни, а основные этапы монтажа и трудности, с которыми пришлось столкнуться, описываю ниже.
Что изменилось в электрической схеме модуля и как проще подвести провода: личный опыт
В прилагаемой инструкции сразу указывается необходимость подключения в схему такого одноклавишного выключателя рабочего нуля. Он необходим для работы встроенного управляющего модуля.
Однако действующая проводка в квартире проложена еще в советское время. Естественно, что в подрозетник приходят только два фазных провода. Других концов нет, а это требует выполнения дополнительных работ.
Трудности начались сразу с определения мест расположения скрытых электрических точек и трассы прохождения проводки. Исходными данными послужило расположение светильника на центральной части потолка и старого выключателя в углу у входной двери.
Распределительной коробки, как бывает в подобных случаях, не было видно. Все скрыто за слоем обоев. Хорошо еще, что потолок самый обычный, а не подвесной или натяжной конструкции.
По опыту знаю, что в таких многоэтажных домах, собранных из панельных плит, электрические магистрали могут проходить по кратчайшим путям в самых неожиданных местах, а не строго по вертикали или горизонтали под прямыми углами.
Пришлось воспользоваться прибором поиска скрытой проводки. У моего друга нашелся Дятел.
Его функциональных возможностей в принципе хватило для этой работы. Стал проверять маршрут от выключателя вверх навстречу люстре, а от нее вернулся еще раз в обратном направлении.
Прибор показал кратчайшую прокладку проводки от выключателя по стене к предполагаемому месту распределительной коробки. По потолку к ней проложена прямая горизонтальная линия от люстры.
Демонтировали старый выключатель. Из подрозетника торчит обыкновенная алюминиевая лапша 2,5 квадратных мм.
В стыке между потолком и стеной, где указал Дятел, сняли кусок плинтуса и чуть отодвинули кусок обоев. Увидели, как подключена электропроводка.
Никакой распределительной коробки нет. Провода соединены скруткой со сваркой, обмотаны изолентой. Вся полость вначале была забита старыми комками газет, а внутри засыпана мелкой щебенкой.
Показать, как это выглядело, не могу — забыл сфотографировать, сразу бросился вычищать полости, дабы разобраться с проводами.
Щебня достал около литра, сколько смог. Часть его глубоко проникла в полости магистрали, не позволяла свободно всунуть дополнительный провод.
Попробовал протолкнуть снизу от подрозетника сталистую проволоку, но она тоже на половине пути уперлась в тупик и застряла. Остался еще один запасной вариант, которым приходилось пользоваться в сложных ситуациях.
Подготовил три новых жилы из меди для замены старого алюминия. Снял с них изоляцию порядка 10 см и плотно скрутил металл пассатижами в одно целое. Попробовал выправить лапшу и клейкой изолентой к металлу ее окончания плотно примотал созданную скрутку.
Из верхней полости под потолком стал вытягивать старый провод, а заодно и протаскивать новый. Усилия рук не хватало: мешали остатки гравия и ограниченное пространство. Пришлось захватить лапшу губками пассатижей и накручивать на них за счет дополнительного момента силы, действовать наудачу.
Представьте, помогло. Старый провод медленно вытащил наружу, а новый затянул. Лапшу со скруткой откусил бокорезами.
Ими же выровнял длину провода в подрозетнике.
Вверху пришлось использовать клеммники для соединения меди с алюминием. Это вполне допустимо потому, что в комнате давно используется светодиодное освещение, а оно потребляет малые мощности.
Подключение проводов внизу к модулю Сонофф трудностей не вызвало. Там все понятно: показано в инструкции и на корпусе блока.
Об управлении современным освещением из разных мест
После установки выключателя света Sonoff в спальне можно управлять светом не только обычным способом через сенсор, но и с помощью:
- прилагаемого пульта брелка;
- и даже через интернет со смартфона.
Более подробно обзор функций удаленного управления светом из разных мест, даже с любой точки мира, предлагаю посмотреть в видео ролике владельца iShopper.
Заканчивая материл, еще раз подчеркиваю, что схема подключения выключателя света с одной клавишей существует уже очень давно и за это время претерпела небольшие доработки, связанные с модернизацией нового оборудования. По этой теме вам сейчас удобно или задать вопрос, который мы сможем совместно обсудить.
Монтаж приводов к выключателям.
Для управления выключателями применяют следующие приводы: электромагнитный ПЭ-11 и пружинный ПП-67 — для ВМГ-10; электромагнитный ПЭ-11 и пружинный ППМ-10 — для ВМП-10.
Приводы для перечисленных масляных выключателей поступают на монтаж в собранном и отрегулированном виде. Монтаж малообъемных выключателей и приводов производят в мастерских, где их подвергают ревизии и предварительной регулировке. Одновременно в мастерских по рабочим чертежам комплектуют и изготовляют опорные и крепежные конструкции и соединительные детали, необходимые для установки и сопряжения выключателей с приводами. Готовые аппараты в комплекте с деталями доставляют на монтажную площадку для установки. На месте монтажа привод крепят, соединяют с выключателем и проверяют их совместное действие.
Знакомимся с правилами и готовим материалы
Первым делом всем, а особенно новичкам, необходимо вспомнить основные правила техники безопасности при манипуляциях с электричеством:
- Всегда отключать электричество и убедиться с помощью мультиметра или индикаторной отвертки в его отсутствии непосредственно на участке работы.
- Не касаться руками оголенных жил.
- Изучить цветовую и иную маркировку проводов, тщательно следить за тем, чтобы нулевой провод присоединялся к нулевому, заземление к заземлению, а фаза к фазе. В противном случае возможно короткое замыкание вплоть до возгорания проводки.
- Выбирать качественные электротехнические элементы и расходные материалы, вновь не использовать старые выключатели и провода.
- Для соединения проводов пользоваться пайкой, клеммами, соединительными колодками, а не скруткой и изолирующей лентой.
- Рассчитывать предельное напряжение на провода и в связи с этим параметром выбирать диаметр сечения и другие эксплуатационные характеристики проводника.
- Ознакомиться со схемой монтажа выключателя выбранного вида (с одной, двумя или тремя клавишами).
Читайте здесь! Установка выключателя — простая инструкция от профи! Схемы монтажа и подключения выключателя света своими руками
Также необходимо заранее приготовить все необходимые инструменты и материалы. Так, для монтажа электропроводки выключателя потребуются дрель или перфоратор, специальная насадка для проделывания отверстия, мультиметр, отвертки (в том числе индикаторная), шпатель, плоскогубцы, нож, двужильный провод, подрозетник, выключатель, шпаклевка или гипсовый раствор.
Двух или трехжильный кабель?
Далее сверху от распаечной коробки до места установки
выключателя спускаете второй кабель. Для одноклавишника он должен быть
двухжильным ВВГнг-Ls 2*1.5мм2.
При этом многие опытные электрики все же рекомендуют
изначально закладывать в штробу трехжильный. Хотя для простого выключателя
света третья жила и не нужна (она останется незадействованной), однако в
будущем, вы легко сможете заменить одноклавишный выключатель на двухклавишный
или проходной.
Заново штробить стены и срывать обои уже не потребуется.
С двухжильным проводом подключить более “сложные” выключатели уже не получится. Там схемы будут совершенно иными.
То же самое относится и к ванной комнате. Если в процессе ремонта заложить на одноклавишник трехжилку, то впоследствии его также можно будет поменять, а от второй клавиши запитать вытяжной вентилятор.
Кабель с обоих сторон зачищается, а его жилы
подписываются как L и L1.
L – приходящая фаза
L1 – эта же фаза, но уже уходящая на светильник
Устройство и принцип действия
Вакуумные выключатели предназначены для совершения коммутационных операций в электроснабжающих сетях высокого напряжения. Конструктивно вакуумный выключатель состоит из трех отдельных полюсов или колонок (по одной на каждую фазу). Все колонки устанавливаются на одном приводе посредством опорного изолятора из полимера, фарфора или текстолита. У каждой из них имеются два вывода для подключения ошиновки.
Общий вид вакуумного автоматического выключателя
Устройство вакуумного выключателя.
Из картинки ниже видно, что внутри устройство состоит из двух контактов, подведенных под соответствующие потенциалы полюсов. Один из них выполняется подвижным, второй стационарным, как и в других типах выключателей. Силовые контакты вакуумного выключателя располагаются внутри герметичной камеры, способной сохранять вакуум в течении длительного периода времени (несколько десятков лет). Для чего в состав камеры включаются специальные металлические сплавы и керамические добавки. Именно этот элемент стал камнем преткновения для реализации такого выключателя в 30-е годы прошлого века.
Современные технологии предоставляют возможность сохранения вакуума внутри емкости, в том числе, с учетом динамических нагрузок, которые ей приходится претерпевать во время коммутаций. Для постоянного поддержания состояния сильно разреженной газовой среды, внутри вакуумной камеры, устройство комплектуется сильфонным компонентом. Он исключает возможность проникновения воздуха или другого газа внутрь вакуумной камеры при перемещении подвижного контакта.
Конструкция вакуумного выключателя
Принцип гашения электрической дуги.
При разрыве контактов между поверхностями возникает ионизация пространства. Если в воздушных выключателях с методом электромагнитного дутья эту ионизацию искусственно растягивают на несколько метров, а в элегазовых и масляных выключателях стараются погасить диэлектрическим материалом, то в вакуумных применяется другая технология. Основной принцип основан на том, что в идеальном вакууме отсутствует какое-либо вещество, способное к выделению заряженных частиц. Поэтому в момент разделения контактов, из-за разности потенциалов, единственным источником ионизации являются пары раскаленного металла.
Они продолжают движение между контактными поверхностями, но при переходе синусоиды электрического тока через ноль, заряженные частицы утрачивают энергию для ионизации и перемещения, их место быстро занимает пустое пространство с высокой электрической прочностью и дуга рвется. Ионы металлов примыкают к ближайшей поверхности – контактам или стенкам камеры. Такой принцип действия позволяет сократить время на прекращение горения дуги и предоставляет ряд преимуществ, в сравнении с другими типами коммутационных аппаратов. Но чрезмерные коммутационные перенапряжения могут привести к деформации поверхности, что будет препятствовать нормальному замыканию контактов, увеличит переходное сопротивление и вызовет перегрев внутри вакуумной камеры.
Материалы и инструменты
Перед тем, как установить выключатель света, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. Если вы собрались всё делать своими руками, то потребуется не только электромонтажный инструмент, но и строительный.
Сначала надо пробить в стене отверстие. Для этой цели подходят:
- Болгарка. С её помощью вы можете сделать в стене квадратное отверстие, но это не страшно. Вставив подрозетник, оставшееся вокруг пространство замажьте раствором алебастра или гипса.
- Перфоратор со специальной коронкой по бетону. Сразу хочется сказать, что с помощью такого инструмента вы может сделать замечательное ровное отверстие в стенах из шлакоблока, кирпича, пенобетона, гипсолита, газобетона. Если стена бетонная, то сначала такой коронкой намечается будущее отверстие. Потом установите бур на перфоратор и насверлите множество маленьких дырочек близко друг к другу по намеченному контуру. Далее чередуйте бур и зубило, выбивая внутреннюю часть намеченного отверстия. Есть вариант приобрести коронку с алмазным напылением, она справится с бетонной стеной сама, но это очень дорогое удовольствие.
- Обычная дрель со специальной коронкой по дереву или шуруповёрт помогут вам сделать аккуратное отверстие в гипсокартонных стенах.
Для закрепления подрозетника в отверстии вам понадобятся:
- ёмкость для замешивания раствора;
- гипс (алебастр);
- вода;
- шпатель.
Чтобы поставить сам коммутационный аппарат, потребуются:
- Пластиковый или пропиленовый подрозетник.
- Одноклавишный выключатель.
- Индикаторная отвёртка.
- Нож для зачистки жил проводов.
- Двухжильный провод (сечением 2,5 мм 2 ).
- Изоляционная лента.
- Плоская и крестообразная отвёртки.
Также к месту установки выключателя должен быть проложен провод в штробах. Чтобы проделать эти борозды, вам потребуется зубило с молотком или электроинструмент (болгарка, штроборез).
Подключение двухклавишного выключателя
Следующей будет схема, в которой задействован двухклавишный выключатель.
Особенностью его конструкции является наличие двух выходных выводов, каждый из которых может соединиться с входным (фазным) выводом независимо друг от друга.
Это позволяет создать две отдельные ветки из одного вводного провода, для управления питанием которых предусмотрена своя клавиша рубильника.
Обычно двухклавишный выключатель применяется для питания двух ламп, но бывают ситуации, когда запитать нужно только один осветительный элемент, то есть создать одну ветку.
В таком случае подключение не отличается от описанной выше. Единственное, следует определиться какая клавиша будет рабочей и к ее выходному выводу подключить фазную жилу.
При таком соединении вторая клавиша будет отключена.
Как найти скрытую проводку в стене квартиры прибором и без
Теперь рассмотрим особенности подключения двух лампочек к такому прерывателю. То есть, по сути, создаем из одного фазной жилы две ветки.
Разница от описанной выше схемы сводится к тому, что у нас будет два вывода из коробки (каждый на свою лампу).
То есть, в распределительную коробку должно входить 4 провода – вводной, два выводных и от выключателя.
Еще важный момент – от прерывателя к распределительной коробке придется прокладывать трехжильный провод.
Одна из жил будет подключаться к входному выводу выключателя, а две других — к выходным.
Далее остается все правильно соединить. Здесь для удобства тоже следует использовать цвета оплеток.
К примеру, третьим цветом в трехжильном кабеле будет зеленый.
Соединение делается так:
- Нулевой провод (синий) от ввода соединяем с двумя выводными соответствующего цвета (должна получиться скрутка, состоящая из трех жил);
- Вводной фазный провод (коричневый) соединяем с таким же по цвету, ведущим на выключатель;
- Две остальных жилы кабеля, ведущего на выключатель, нужно соединить с фазными жилами выводов. То есть, синюю нужно соединить с коричневой одной ветки, а зеленую – с коричневой другой ветви.
Читайте по теме: Соединения проводки, как правильно скручивать провода.
Все это более наглядно представлено на схеме.
После соединения все скрутки следует заизолировать и только после этого проверять работоспособность.
Важно знать: Беспроводные выключатели значительно упрощают подключение плафонов с одной лампочкой или большие люстры
Особенности работы
Выключатели вакуумного типа обладают малыми габаритными размерами. Поэтому изначально их планировали использовать в комплексных распределительных устройствах (КРУ). Однако со временем технология становилась более востребованной и вакуумные устройства стали устанавливать даже в открытых распределительных устройствах.
На сегодняшний день энергетические компании планомерно переходят на вакуумные выключатели. Объясняется это особенностями их применения:
- нет необходимости в постоянной замене масла или газовой среды;
- отсутствие протечек масла (экологичность);
- повышенный срок службы до 20 лет.
Способ коммутации проводов выключателя
Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.
Зажим винтового типа
Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется
Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно
Зажим винтового типа оптимально использовать для алюминиевых проводов, которые имеют свойство греться и деформироваться. Для возвращения работоспособности будет достаточно подкрутить контакт (+)
Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов. Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить.
Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.
Зажим невинтового типа
Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.
Невинтовой зажим предельно прост в монтаже, именно поэтому специалисты рекомендуют начинающим электрикам работать с клеммами такого типа
Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.
Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.
Монтаж выключателей нагрузки.
Выключатели нагрузки или разъединители мощности предназначены для отключения токов нагрузки в электроустановках небольшой мощности, рассчитанных в нормальном режиме на напряжение 6—10 кВ.
Выключатель нагрузки ВНП-17 отличается от выключателя ВНП-16 наличием устройства для автоматического отключения при перегорании вставок предохранителя любой фазы.
Установка выключателя нагрузки допускается только в вертикальном положении на стене или специальной конструкции. Раму выключателя подвешивают на двух болтах, выверяют по уровню и отвесу, определяют толщину необходимых прокладок и места их установки. Затем приступают к попеременной затяжке болтов, одновременно контролируя правильность попадания ножей в горловины дугогасительных камер. После окончательной затяжки крепежных болтов следует еще раз убедиться в правильном вхождении ножей в камеры.
Все сочленения с приводом выполняют так же, как и при монтаже разъединителей. После установки на место выключателя и закрепления рамы проверяют отсутствие перекосов и нарушения центровки ножей и обеспечения последовательности включения и отключения главных и дугогасительных контактов. Регулировку полного вхождения в гасительные камеры производят путем изменения длины тяги. Опробование выключателя нагрузки производят путем 25 включений и отключений, после которых не должно наблюдаться нарушения регулировки работы выключателя с приводом.
