Выгребная яма из бочки своими руками

Какие ошибки встречаются

Обустройство сливной ямы можно сделать своими руками, однако, не соблюдая правил, можно совершить ошибки, которые не дадут в полной мере пользоваться накопителем. Из частых ошибок выделяют:

1.нарушаются нормы и требования СНиП по расположению ямы, что может привести к загрязнению почвы и природы.

2.если вентиляция сделана неправильно, то запахи будут распространяться по всему участку.

3.отсутствие удобного подъезда для ассенизаторов не дает возможность своевременно выкачивать нечистоты.

4.трубопровод проложен неглубоко под землей и может промерзнуть.

5.неправильный расчет объема ямы, поэтому стоки быстро переполняют яму.

Внимание! При выборе параметров ямы, ее типа нужно опираться на знаниях об особенности геодезии участка, его почв, учитывая, на какой глубине залегают водоносные пласты

Подготовка котлована и бочек – ответственный этап работ

Яма для септика роется вручную или при помощи автотехники. По своим параметрам котлован делается больше геометрических размеров используемых пластиковых емкостей. По всему периметру ямы дистанция между ее бортиками и бочками выдерживается на уровне 0,25 м.

Дно вырытого котлована нужно:

• качественно утрамбовать;
• засыпать песком (обустроить 10-сантиметровую песчаную подушку);
• залить раствором бетона;
• смонтировать в получившемся основании металлические закладные элементы (к ним будут фиксироваться бочки, поэтому они должны быть с петлями).

Специалисты советуют дополнительно крепить резервуары из пластика к бетонному основанию посредством специальных ремней (их называют бандажными). Они дают стопроцентную гарантию того, что при паводке бочки не всплывут на поверхность.

Крепление резервуаров из пластика

Теперь займемся пластиковыми емкостями. В той, которая будет устанавливаться первой, делаем отверстие (от крышки резервуара оно обязано находиться на дистанции 0,2 м) для трубы, идущей от жилой постройки. На противоположной стороне камеры вырезается еще одно отверстие (по отношению к первому оно смещается вниз на 0,1 м).

Также в первой емкости делается еще одно отверстие. Оно потребуется для подсоединения вентиляционного стояка. Важный совет! Первую бочку желательно оснащать крышкой съемного типа. В этом резервуаре после отстаивания стоков всегда остается огромное количество твердых отходов. А это значит, что ее вам придется очищать чаще всего.

Аналогичным образом просверливаете отверстия во второй пластиковой емкости. Если вы планируете сооружать поля фильтрации, во второй бочке нужно прорубить две дыры, разместив их друг к другу под 45-градусным углом. Эти отверстия нужны для установки дренажных труб.

Нюансы устройства ямы без дна

Выгребная яма с фильтрующим дном – разновидность обычного выгреба. Однако применяется она исключительно для сбора и переработки серых стоков – воды, загрязненной во время уборки, гигиенических процедур, приготовления пищи. Ее нельзя считать накопительной, потому что часть канализационных стоков уходит в грунт.

В качестве фильтра используют гравийно-песчаную подушку. Мощность фильтра в яме с фильтрующим дном должна быть не менее 1 м. Засыпку производят так, чтобы в основании был песчаный слой толщиной 30 – 40 см, чего вполне достаточно для очистки серых стоков от мелкой взвеси.

Выше располагают слои гравия или щебня: сначала мелкой фракции, затем крупной. Они удерживают крупные загрязнения и осветляют воду. Таким образом производится многоступенчатая очистка сточной воды, утилизируемой в грунт, где она дополнительно перерабатывается в естественных условиях.

Чтобы канализационная жидкость не смешалась с грунтовыми водами, яму без дна устраивают только там, где их уровень достаточно низкий.

Более эффективная схема устройства выгребной ямы – септик из двух емкостей. В первой происходит механическое разделение стоков, во второй – анаэробная очистка и частичная фильтрация

Для устройства выгреба без дна в супесчаных грунтах, отличающихся крайне низкими фильтрационными свойствами, нижнюю часть стенок пластиковых бочек перфорируют. Так увеличивают площадь поглощения, чтобы ускорить процесс утилизации. Правда твердый осадок постепенно будет забивать отверстия, поэтому чистить бочки с отверстиями придется не реже, чем простые накопители.

Самодельный пункт сбора и частичной очистки стоков нуждается в регулярном обслуживании с применением биологически активных средств, о которых рассказано в рекомендуемой нами статье.

Этапы монтажа конструкции

1. Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
2. Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
3. Песок пролить водой и утрамбовать.
4. Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
5. Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
6. Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
7. Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
8. Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
9. Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.

Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

септик

В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Выгребная яма для туалета на даче из бочки

Очень часто для обустройства выгребной ямы используется металлическая бочка большого объема.

Для ее монтажа придется:

1. Подготовить прямоугольную яму, ширина которой численно равна диаметру бочки.
2. Выкопать яму, сделав ее дно двухступенчатым. Предусматривается небольшая площадка под металлическую емкость. Высота ступеньки должна быть равна длине штыка лопаты;
3. Подготовить бочку, выполнив большое количество отверстий около дна;
4. Насыпать на дно ямы щебень либо другой похожий по характеристикам материал, позволяющий сделать дно более пористым. Толщина формируемой прослойки должна быть минимум 30 см;
5. Установить подготовленную бочку на площадку. Пространство вокруг заполняют пористым материалом;
6. Уложить сверху на дренажный слой гидроизоляционный материал. При отсутствии специальной пленки можно воспользоваться подручными материалами: рубероидом, клеенкой, шифером. Он должен полностью исключить контакт дренажа засыпаемой сверху земли. В этом случае он сможет эффективно отводить влагу, обеспечивая ее распространение по большей площади;
7. Засыпать изоляционный материал землей, полностью заполнив свободное пространство;
8. Насыпать на дно бочки щебня толщиной около 20 см.

Требования к расположению выгребной ямы

Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.

Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:

1. Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;

Это важно! Не следует забывать о соседях. В расчетах по определению месторасположения выгребной ямы необходимо учитывать не только источники для собственного водопотребления, но и соседские, если они расположены неподалеку

1. Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
2. Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
3. Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;

Расположение туалета с соблюдением нормативов дистанции

1. Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;
2. Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
3. На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.

Схема люфт-клозета

Существуют два типа размещения выгребной ямы:

• традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
• люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.

При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.

Плюсы и минусы

Давайте рассмотрим, для начала, чем хорош монтаж канализации из бетонных колец и чем плох.

Плюсы:

• Сборка происходит быстро, стыки заделываются легко.
• Железобетон выигрывает в прочности перед кладкой из того же кирпича.
• Железобетонные кольца долговечны.
• Имеют идеально круглую форму, чего в случае с кладкой достичь не так просто.
• Легко проводить гидроизоляцию.

Минусы:

• Большой вес изделия (450-600 кг). Для устройства септика из бетонных колец необходимо привлекать технику.
• Не получится перемещать кольца по участку вручную, т.к. катать их запрещено во избежание появления в них трещин.

Итак, начнем. Если Вы бываете на участке наездами, большого расхода воды не производится, и Вы хотите пойти самым простым путем, то можно ограничиться выгребной ямой.

Нам понадобится:

1. Три кольца 1000х900 мм.
2. Песчано-цементная (стандартная) смесь для бетонирования дна ямы и стыков колец и крышки ямы.
3. Материал для легкого фундамента под кольца (в два кирпича подойдет).
4. Крышка бетонная с люком.

Копка канализации

Копаем круглую яму с запасом по диаметру для облегчения монтажа. Укладываем фундамент по форме железобетонных колец, готовим и заливаем дно ямы бетоном.

Через время застывания дна (3-5 дней) можно ставить кольца. Установка канализационных колец производится с помощью специальной техники, поэтому позаботьтесь о возможности подъезда к месту работ заранее.

После монтажа колец штукатурим внутреннюю поверхность ямы и железним ее, делая полностью герметичной. От качества гидроизоляции зависит качество воды на участке, поэтому помните: делаете для себя. Заводим трубу из дома, укладываем бетонную крышку, делаем вентиляционный стояк, можно из обычной канализационной трубы 100 мм, высотой 40-60 см.

Яма готова. Не забывайте 1-2 раза в год откачивать ее содержимое с помощью ассенизаторной машины.

Теперь мы с Вами знаем, как сделать септик из бетонных колец. Ничего сложного в этом нет.

Теперь давайте разберем, как должна выглядеть более продвинутая локальная система канализации коттеджа

Если Вы планируете жить с семьей в частном доме, пользоваться ванной, стиральной машиной, расходовать воду подобно городскому режиму, Вам нужна внутренняя канализация + септик своими руками + фильтрующий колодец.

Рассмотрим подробнее (см. рис)

Септик и фильтрующий колодец

Схематично такая конструкция выглядит примерно так:

Схема септик + фильтрующий колодец

Нам понадобится:

1. Три кольца 1000х900 мм.
2. Песчано-цементная (стандартная) смесь для бетонирования дна ямы и стыков колец и крышки ямы.
3. Материал для легкого фундамента под кольца (в два кирпича подойдет).
4. Песок из расчета 5о см подушка под колодец на землю.
5. Гравий из расчета20 смпрослойка между песком и колодцем;20 смзасыпка с внешней стороны колодца начиная от дна на высоту 90 см.
6. Крышка бетонная с люком.

Назначение фильтрующего или дренажного колодца состоит в том, чтобы принять из установленного септика осветленную воду и пропустить ее в почву естественным образом.

Стоки по канализационным трубам из дома попадают в септик, который делается по принципу сливной ямы. Его назначение: осадка твердых примесей в сточной воде, т.е. первичная грубая фильтрация. Септик делают гидроизолированным, объемом 3-4 метра кубических на семью из 4-х человек с расчетным расходом воды 150 литров в день на человека.

Если в доме есть канализационный стояк (как правило, есть), то септик вентилируется через него и выводить отдельную трубу не нужно. Канализационная труба, выходящая из дома, берется диаметром 100 мм, вкапывается в землю на глубину 1.2 метра.

Минимальный уклон канализации для слива по трубе составляет 2 см, максимальный 5 см на погонный метр трубы, поэтому заранее рассчитайте глубину вкапывания канализационных колодцев.

Перелив из септика в фильтрующий колодец делают ниже уровня входа трубы в септик из дома на 5-15 см.

Требования к месту монтажа

При выборе места под обустройство сливной бочки под туалет на даче рекомендуется соблюдать следующий ряд правил:

• Расстояние от жилища – не менее 10 метров. Переувлажненный грунт, образуемый в результате регулярных стоков, может негативно сказаться на прочности фундамента сооружения. Кроме того, близкое расположение к дому канализации приведет к образованию неприятных запахов внутри дома.
• Расстояние до хозпостроек – не менее 7-8 метров. Наличие сырости может привести к развитию плесени, гнили, грибков и прочих микроорганизмов, жизнедеятельность которых быстро разрушает конструкции.
• Расположение точки слива относительно дома – преимущественно с подветренной стороны, так как даже на удалении во время ветра неприятные запахи могут проникать в жилище.
• Расстояние до ближайшего естественного источника воды – не менее 20-25 метров, а до водопровода – 10 м.
• Расстояние до забора участка – не менее 1 метра.

Варианты выгребных ям

Такая конструкция представляет собой яму, которую выкапывают около дома, и куда стекают канализационные стоки. Часть нечистот перерабатывается бактериями, часть оседает на дно. Другая часть (жидкая) просачивается вглубь земли. Так вот то, что осело на дно ямы, надо периодически удалять, чтобы канализационное сооружение не переполнилось. Именно поэтому его называют выгребным.

Сегодня ямы для туалета на даче выгребного типа – это не просто выкопанные в грунте углубления. Предлагается большое количество современных вариантов сооружения выгребных ям, где используются разные строительные материалы или готовые изделия. Как пример, бетонные кольца, резервуары, возведенные из кирпича или бетонных блоков, готовые пластиковые или металлические емкости, даже резиновые шины от автомобилей.

Монолитная выгребная яма для туалета Источник reloky.sezyrokina.ru.net

Рассмотрим некоторые конструкции с использованием различных материалов и изделий. Но предварительно обозначим один момент.

Важно точно определиться с местом расположения выгребной ямы

1. Минимальное расстояние до фундамента дома – 5 м.
2. До питьевых колодцев или скважин – 30 м.
3. До забора соседа – 5 м.
4. Оптимальный вариант – ближе к дороге, если утилизация канализационных нечистот будет проводиться ассенизационной машиной. Или до ямы придется провести проезжую дорогу.

Самый простой вариант выгребной ямы – углубление в земле, над которым устанавливают деревянный домик. После заполнения углубления домик переносят в другое место, где также выкапывают яму. А использованную просто закапывают. Через год нечистоты превращаются в отличный перегной. На этом месте хорошо растут деревья.

Вариант на самом деле простой, но для большого загородного дома он не подойдет. Все-таки хочется жить хорошо, пользуясь плодами цивилизации. А значит, на даче лучше сделать хорошую большую яму, чтобы в нее стекали стоки не только из туалета, но из ванной и кухни.

Сборник туалетных нечистот с фильтрующим слоем Источник mastergrad.com

Расчет объема дачной выгребной ямы

Сложность эксплуатации канализационных сооружений данного типа заключается в том, что все нечистоты, выходящие из дачи, собираются в яме и практически не утилизируются самостоятельно, как это происходит в септиках. Поэтому расчета объема, как такового, нет.

Владельцы дач сами решают, каких размеров будет выкапываемая яма. Чем больше, тем лучше. Реже придется производить откачку. Оптимально – 2 м³ на одного человека. К примеру, если на даче в летний период постоянно проживает 3 человека, то придется сооружать яму объемом 6 м³. Хотя это не строгий параметр.

Яма из железобетонных колец

Переходим к рассмотрению сооружения ям из разных материалов. Итак, канализационное выгребное сооружение из железобетонных колец для туалета на даче. Сразу надо оговориться, что для монтажа бетонных изделий потребуется подъемный кран, что увеличит себестоимость проекта. Но такая конструкция обладает достаточно длительным сроком эксплуатации, практически вечным.

Выгребная яма из ж/б колец Источник musorish.ru

Вот последовательность проводимых строительных операций:

1. Выкапывают котлован глубиною выше уровня пролегания грунтовых вод.
2. Его дно выравнивают и засыпают песком толщиною 10-20 см, который трамбуют.
3. На подготовленную подушку с помощью подъемного крана укладывают железобетонный блин, который приобретается как отдельный дополнительный элемент к бетонным кольцам.
4. На днище укладывают друг на друга сами железобетонные кольца.
5. Сверху устанавливают бетонную крышку с люком.
6. Внешние поверхности колец обрабатывают битумной мастикой или горячим битумом. Это гидроизоляция, которая продлит срок службы железобетонных изделий. Оптимально делать это не на собранной конструкции, а каждый элемент обрабатывать по отдельности до начала монтажа.
7. Зазор между кольцами и стенками котлована засыпают грунтом.
8. Стыки между элементами конструкции изнутри замазывают гидроизоляционным составом, к примеру, Бетонконтакт.
9. На крышку устанавливают пластиковую трубу в качестве выхлопной вентиляции.

Туалет для дачи из бетонных колец собирают за один день. Это одна из главных положительных характеристик канализационного сооружения данного типа.

Как проложить канализационную сеть к шамбо при отсутствии естественного стока

Периодически возникает потребность в установке умывальника либо унитаза в местах, не совместимых с возможностью естественного слива – например, в подвальных помещениях.

Схема шамбо канализации предусматривает достаточно простое решение такой проблемы – при помощи выпускаемых современной промышленностью малогабаритных откачивающих установок.

Подобные устройства обычно подключаются непосредственно к сантехническому прибору.

Такие устройства монтируют за унитазом непосредственно, и производят соединение при помощи уплотнительной манжеты напрямую.

Процесс их работы выглядит следующим образом:

1. Фекальные массы, поступающие посредством унитаза, измельчаются в установке.
2. Затем измельченные стоки попадают обратно в трубу и посредством насосной установки, предусмотренной в откачивающей установке, перекачиваются в канализационный стояк, а оттуда по сливной трубе их принимает шамбо-яма.

Из установки обработанные стоки выводятся посредством одного патрубка, а с помощью второго удаляется очищенный воздух из установки. Второй патрубок может быть подключен к системе вентиляции канализации в частном доме, либо к свободной циркуляции в туалете.

Обычно откачивающие установки способны одновременно обслуживать один унитаз и два дополнительных сантехнических прибора одновременно.