Монтаж и установка подвесного унитаза

На бетонное основание

Возможен монтаж без монтажной рамы, с арматурой, укрепленной цементом. Такой способ несколько дешевле, особенно при наличии сварочного аппарата, но значительно более хлопотный.

Процесс монтажа унитаза на бетонное основание

Вероятность ошибок при установке подвесного унитаза на самодельную арматуру достаточно велика.
Лучше использовать штатную инсталляцию или полностью скопировать все ее конструкционные элементы.

Что потребуется для установки?

Нам необходимы:

• Цементно — песчаная смесь М200 около 40 литров.
• Опалубка из деревянных досок, съемная.
• Стальные армирующие стержни с резьбой, минимум 2 стержня около 80 см.
• Сливная канализационная труба диаметром 11 см.
• Герметик.
• Инструменты для работы по дереву и металлу.

Работа требует большого внимания и точности. Рассчитываются размеры основания с учетом съема опалубки.

В стену монтируются стержни, на которых будет размещен унитаз. Требования к прочности стены в данном случае выше, поскольку распределяющей монтажной рамы нет.

Схема установки унитаза на бетонное основание

Производится монтаж сливной муфты. Закройте все отверстия пенопластом и полиэтиленом.

Отрегулировать бетонную установку значительно сложнее, чем монтажную раму. Требуется точность и опыт как бетонных, так и сантехнических работ. При перекосе и отклонении от уровня при монтаже на раме, для регулировки достаточно подкрутить винты и выправить раму. Для устранения ошибок при заливке бетоном придется или смириться с полученным результатом, или исправлять ошибки при помощи перфоратора.

Монтаж и бетонирование опалубки

После установки муфты производится монтаж опалубки. Бетонные работы должны производиться профессионалами. Отверстия должны совпадать с монтажными. Отверстия для сливного бачка закрепляются при помощи пенопласта. Заливка происходит постепенно, желательно добавлять арматуру. Блок будет готов примерно через 3 недели.

Подключение сантехники

Облицовка стен и пола кафелем дает старт двум последним этапам сантехнических работ: установке чаши унитаза и монтажу кнопки слива. Установить подвесную чашу унитаза намного проще, чем моноблок или «компакт». Все работы выполняются в следующей последовательности:

среди элементов унитаза отыскиваются патрубки и манжеты к ним, гайки с шайбами для шпилек;

На фото манжеты не сняты с труб после проверки работоспособности системы.

на раструбы труб крепятся манжеты;

пластиковые фитинги одеваются на фаянсовые патрубки унитаза;

маркером или карандашом на трубы наносится место прохождения плоскости задней стенки унитаза (для удобства к бортам чаши можно приложить длинную линейку или рейку);

фитинги снимаются с унитаза и ставятся на раму. Отмечается плоскость фальшстены (с плиткой);

патрубки снимаются, определяется длина между проведенными линиями. В нашем случае Х для сливного фитинга и Y для смывного. На длину X и Y нужно укоротить патрубки от кромки с меньшим диаметром

При этом, ВАЖНО, нужно отрезать на 3 мм меньше — фитинг удлинится за счет амортизационной прокладки;

• трубы обрезаются болгаркой, как и в случае присоединения колена инсталляции к стояку;
• с обрезанных фитингов снимается фаска;
• заусеницы убираются напильником;
• все соединения смазываются силиконовым герметиком;
• ставится амортизационная прокладка;
• на шпильки надеваются защитные трубки из ПВХ;
• фитинги вставляются в патрубки инсталляции;

• фаянсовые патрубки унитаза и манжеты фитингов смазываются силиконом;
• чаша унитаза надевается на шпильки и продвигается к фальшстене, после чего зажимается гайками через полимерные прокладки;
• устанавливается крышка со стульчаком.

После полной полимеризации герметика (12 часов) унитазом можно пользоваться.

Заливка бетонной стенки под крепление унитаза

Под установку бетонной плиты необходимо наличие прочного основания полов, так как установить подвесной унитаз можно только на надежную основу. Изготавливается опалубка под установку с высотой 80–100 см. Ширина подбирается в соответствии с шириной унитаза и бачка. После этого берут арматуру с диаметром от 10 мм и прочно закрепляют вертикально в пол с шагом по 10 см со стороны крепления унитаза и противоположной ей. Расстояние от стены должно быть таким, чтобы уместить бачок. Далее, ставят опалубку и заливают раствор бетона марки М300. По истечении суток снимают опалубку. Срок застывания составляет до 30 дней. Затем высверливают отверстия под трубы и вкручивают штыри для монтажа унитаза.

Что собой представляет инсталляция для унитаза

Если владелец хочет установить популярные унитазы подвесного типа либо биде, потребуется также монтировать специальную конструкцию – инсталляцию. Она выполняет следующие функции:

• поддерживает вход канализации;
• поддерживает вход труб с водой;
• иногда – держит водный бачок.

Использование подвесных унитазов позволит освободить пространство, а также предотвратит появление сырости под сантехникой. Еще одним преимуществом является отсутствие необходимости в демонтаже изделия при желании сменить напольное плиточное покрытие.

При выборе места размещения сантехнических приборов желательно учитывать, что задняя стена выдвинется вперед на 20-25 см.

Бачок, как правило, изготавливается из полимерного материала. После окончания монтажных работ получить доступ к нему будет невозможно, т.к. встроенная система полностью перекрывается наружной отделкой, например, керамической плиткой. Когда монтаж будет завершен, владельцу будет доступна только возможность регулирования посредством кнопки слива.

Поэтому важно изначально приобретать качественные сантехнические приборы, т.к. при возникновении неисправности потребуется заново производить процедуру: убирать плитку, демонтировать бычок, затем снова устанавливать систему. Это обойдется хозяину квартиры значительно дороже, чем, если изначально купить сантехнику высокого качества

Это обойдется хозяину квартиры значительно дороже, чем, если изначально купить сантехнику высокого качества.

Этапы монтажа опалубки

50/30 см35−40 см.20 см.

В стене с помощью перфоратора или дрели делается 2 отверстия по разметке щита глубиной 15 см. Их очищают от пыли. В отверстия наливается «химический анкер» (он есть в каталогах Т. М. Момент и Ceresit под индексом CF 850).

Отрезается необходимая длина штырей (учитывается расстояние заглубления в стену 15 см + расстояние от стены до унитаза + толщину унитаза + длина свободного конца, где будет закручиваться гайка). Штырь вставляется в залитое «химическим анкером» отверстие.

Фронтальный щит с отверстием для слива защищён в месте отверстия полиэтиленом. Место выходного отверстия унитаза должно совпадать с входным отверстием муфты в унитазе. В щите также делается два отверстия, и через них щит закрепляется на закреплённые в стене штыри. Рядом устанавливаются два боковых щита. Их вертикальность проверяется уровнем. Для придания опалубке устойчивости, к штырям прикручиваются гайки. С внутренней стороны фронтального щита сверху приклеивается кусочек пенопласта размером чуть больше спичечного коробка. Он станет формой для углубления в бетоне.

Далее всё внутреннее пространство деревянной опалубки заливается бетоном (понадобится приблизительно 40 литров) и выжидается в течение недели до полного застывания бетона.

После застывания бетона снимаются щиты. Получается монолитное основание со штырями для установки подвесного унитаза и открытой муфтой.

Далее подключение унитаза устанавливается по описанной ранее схеме. Единственное, место стыка унитаза с бетонной опалубкой обрабатывается силиконовым герметиком. Подключаются системы водоснабжения, в муфту вставляется пластиковая труба в 11 см диаметром, которая присоединяется к канализационной трубе. Далее проводится проверка работы системы.

Таким образом, Вы сами решаете, обращаться ли к специалисту или установить подвесной унитаз самостоятельно. Главное, используйте качественное оборудование и следуйте инструкции, а также ознакомтесь с отзывами о подвесных унитазах.

Установка классического унитаза с бачком

Обшивка инсталляции

После окончания монтажа инсталляции совершается переход от сантехнических работ к общестроительным. Все элементы системы, а также инженерные коммуникации прячутся за фальшстеной, защитным экраном или в коробе. Приоритетный вариант — перегородка из ГКЛ от пола до потолка. Для ее установки по стенам и стяжке крепится направляющий металлический профиль.

К нему саморезами по металлу прикручиваются ребра жесткости из профиля CD (потолочного). Таким образом формируется обрешетка для крепления листового материала. В гипсокартоне высверливаются отверстия под патрубки и шпильки унитаза, а так же вырезается окно под панель с кнопками, после чего инсталляция обшивается ГКЛ.

В помощь самоучкам рекомендуем посмотреть работу «Как обшить инсталляцию в туалете», где подробно описано, как ставить обрешетку и правильно закрепить на ней ГКЛ.

На что стоит обратить внимание

При выборе подвесного унитаза стоит обратить свое внимание на такие детали:

1. Унитаз должен быть тщательно запакован – это будет гарантией того, что вся комплектация на месте;
2. На сантехнической чаше не должно быть деформаций и сколов – это увеличит срок службы изделия;
3. Металлическая рама должна быть равномерно окрашена;
4. На пластиковом бачке не должно быть никаких сколов, изоляционный слой должен быть нанесен равномерно.

https://youtube.com/watch?v=yvi7CuEvNYA

Покупать подвесную сантехнику лучше в специализированных магазинах, это поможет избежать покупки некачественного изделия. В больших магазинах также есть большие выставочные залы, в которых можно не только выбрать подходящую модель подвесного унитаза, но и хорошо рассмотреть всю конструкцию крепежа. Опытные специалисты–консультанты не только помогут правильно сделать выбор, но и подскажут, какие комплектующие понадобится докупить и как правильно самостоятельно установить сантехнику. В магазине также дают гарантию на изделие, которая при необходимости позволит обменять или вернуть унитаз.

Конструкция подвесного унитаза

Данный тип представляет собой монтажную конструкцию, служащей для крепления чаши унитаза, биде или другого входящего в комплект оборудования. Установка системы производится на стену или сделанную в ней полость. При этом бачок, трубы подвода и другие инженерные коммуникации остаются скрытыми за фальш панелями. Кнопка слива, а также другие элементы управления остаются на поверхности.

Подвесной унитаз, биде и раковина от компании Villeroy & Boch

Для получения доступа к обслуживанию системы достаточно снять фальш-панель. Утверждение, что для этого необходимо делать демонтаж покрытия стены, мягко говоря, неверное (при условии, что установка выполнялась правильно).

Для систем инсталляции необходимы опоры, в зависимости от способа крепления, они могут быть:

Блочными. Данный тип считается бюджетным вариантом инсталляции. Эта конструкция состоит из двух основных элементов:

1. Подвесного модуля, устанавливаемого на стену или нишу в ней и закрытого фальш панелью.

2. Чаши сантехнического прибора, который в данном случае прикрепляется, непосредственно к стенке или полу.

Основной недостаток данной схемы заключается в том, что в случае установки подвесного оборудования вся нагрузка приходится на капитальную стену. К плюсам можно отнести простату установки и относительно невысокую стоимость решения.

Рамочными. Основное отличие от предыдущего варианта заключается в том, что модуль инсталляции крепится не только к стене, а и к полу, что позволяет равномерно распределить между ними нагрузку и, тем самым, увеличить прочность. Основные элементы такой конструкции представлены на рисунке ниже.
Рисунок 3. Основные элементы рамочной инсталляции

Обозначения:

• А – Кнопка управления сливной арматурой.
• В – Опорная рама.
• С – Труба подачи воды из бачка.
• D – Опорная ножка для крепления с несущим основанием.
• Е – Отвод к канализационной системе.
• F – Крепеж для подвесной чаши.
• G – Встроенный сливной бачок.
• Н – Крепление к стене.

Представленная конструкция рассчитана нагрузку до 400-450 кг, это опровергает необоснованное утверждение о том, что подвесными унитазами могут пользоваться только дети.

В зависимости от конструктивного исполнения рамочные опоры могут быть:

• прямыми (см. рис. 3);

• угловыми.

Помимо этого многие производители (например, Gustavsberg, Delafon, Cersanit и т.д.) выпускают универсальные модели, под различные виды сантехнического оборудования. Это достигается за счет возможности регулировки высоты его установки и дополнительных крепежных наборов.

Устанавливаем своими руками

Выполняя установку инсталляции унитаза собственноручно, человек может пользоваться ранее обретенными навыками, прилагаемой к конструкции инструкцией, видео роликами из интернета. Информации достаточно, чтобы получить представление о том, как должна выглядеть конструкция в итоге, как добиться желаемого результата. Но, если возникают сомнения касательно своих сил, лучше обратиться за помощью профессионалов. Используя современные инструменты, они быстро справятся с данной задачей, уже в ближайшее время предоставят достойный результат работ.

Если Вам показалось недостаточно информации, вы всегда можете дополнить её и высказать своё мнение в форме ниже «Ваше мнение».

В последнее время обычные напольные унитазы все чаще заменяются подвесными конструкциями. Они предполагают размещение на меньшей площади, а также обладают более современным внешним видом. Поэтому вполне естественным является процесс вытеснения ими традиционных моделей. Однако следование современным тенденциям имеет свои негативные стороны – более сложный монтаж, продолжительнее и дороже. Однако с успехом выйти из положения можно, если изучить как установить подвесной унитаз с инсталляцией своими руками.

Как устанавливать подвесной унитаз?

Прежде, чем производить установку своими руками, следует учитывать, что это может повлечь за собой потерю гарантии. Многие производители, ставят условие, при котором гарантийные обязательства признаются только в случае выполнения монтажных работ специалистами сертифицированных центров.

В приведенном ниже алгоритме действий подразумевается, что к месту установки осуществлена прокладка необходимых коммуникаций, а инсталляционный модуль собран в соответствии с инструкцией (закреплен бачок, к нему подведен выпуск и т.д.). Приводить очередность сборки не имеет смысла ввиду большого разнообразия моделей и их конструктивных особенностей. Этот монтажный процесс необходимо делать самостоятельно, сверяясь с инструкцией. Максимум, чем мы можем помочь, это дать несколько рекомендаций:

• Кнопку слива удобно располагать на высоте 80,0-100,0 см от основания.
• Чашу унитаза устанавливайте на высоте 40,0-45,0 см.
• Высота до канализационного отвода 20,0-25,0 см.

Алгоритм действий:

1. Выставляем инсталляционный модуль по вертикали и горизонтали, используя для этого строительный уровень.
2. Фиксируем раму каркаса к опорным поверхностям при помощи входящего в комплект крепежа.
3. Устанавливаем шпильки держателя унитаза.
4. Проверяем горизонталь и вертикаль и при необходимости делаем подводку при помощи регулировочных болтов.
5. Подключаем к канализационному отводу гофру одним концом.
6. Наживляем унитаз и подключаем к сливу второй конец гофры.
7. Набираем в ведро воду и имитируем слив, если нет подтеков.
8. Подключаем отвод воды от бачка к унитазу. Наливаем в бак воду, нажимаем слив.
9. Подключаем к бачку подвод воды и проверяем работу всей системы.
10. Перекрываем поступление воды в бак и демонтируем чашу.
11. Устанавливаем заглушки на сливные отверстия.
12. Производим обшивку зоны инсталляции гипсокартоном или фальш-панелью. Чтобы правильно раскроить технологические отверстия в обшивке, в комплект оборудования, как правило, входит специальный шаблон.
13. Далее выполняются отделочные работы в помещении, по их окончанию устанавливаем и подключаем чашу.
14. На завершающем этапе затягиваем крепежные болты на унитазе и включаем подачу воды.

Монтаж сантехники на основание

Монтаж подвесного унитаза на постамент обладает такой же сложностью, как установка инсталляции. Чтобы процедура была произведена максимально качественно, следует тщательно придерживаться последовательности действий, предложенной ниже.

Установка подвесного унитаза.

Сбор опалубки

Из досок необходимо собрать опалубку, в которую затем будет заливаться бетон. На передней части потребуется разметить и создать 2 отверстия, куда будут вставляться стержни, чтобы закрепить чашу.

Затем требуется аккуратно просверлить отверстия в стене и залить в них химический анкер. Это средство надежно скрепит стальные штыри с бетонной или кирпичной стеной благодаря адгезивным свойствам.

Подготовка к бетонной заливке

Следующим этапом является продевание стержней в стену сквозь сделанные на предыдущем шаге отверстия в опалубке. Для закрепления они прижимаются к опалубке при помощи гаек. Затем на лицевую сторону требуется поместить маленький кусочек пенопласта. На следующих этапах он будет убран, а оставшееся уплотнение будет использовано для размещения соединительной муфты.

Заливка бетоном

В деревянную опалубку залить раствор бетона и оставить до момента полного затвердевания. Как правило, используется 40 л раствора, а для засыхания требуется около недели. После затвердевания опалубка разбирается, остается только монолитный постамент со стержнями для крепления чаши подвесного унитаза.

Кусочек пенопласта убирается, а в образованное углубление помещается муфта, которая будет соединять трубу и стояк канализации. Подключение коммуникаций должно сопровождаться применением силиконового герметика, чтобы избежать протечек.

Заключительные работы

Последний шаг –  установка сливного бачка на унитаз, отделка, работы по сокрытию постамента и внешний вывод кнопки смыва. Также требуется непременно проверить правильность функционирования системы.

Таким образом, процедуры монтажа подвесного унитаза на раму или постамент из бетона существенно различаются. Первый вариант надежнее, такая конструкция способна выдерживать до 400 кг, а второй – отличается бюджетной стоимостью

Перед началом строительства важно изучить особенности установки и подготовить необходимые материалы и инструменты

• Воронов Ю.В. «Реконструкция и интенсификация работы канализационных сооружений» М. Стройиздат, 1990 год
• СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85
• Учебный курс «Водопровод, отопление, канализация»

Разновидности конструкций

Сантехнические инсталляции имеют различные особенности, подходящие для условий монтажа или делающие оборудование неприменимым.

По типу оборудования

Конструкции имеют отличия по месту и типу монтажа:

1. Стандартная — не ограничена габаритами помещения. Устанавливается у центральной или боковой стены любой площади. Размер инсталляции: 1,1 м в высоту, 10-15 см в глубину и 50 см в ширину.
2. Линейный монтаж применяется для размещения нескольких видов оборудования санузла: унитаза, раковины и биде. Часто устанавливается в туалетах общественного пользования.
3. Низкая конструкция с ограничением по высоте до 80-100 см применяется, если сантехника размещается в нише или под окном.
4. Двусторонняя — предполагает установку в фальшивой перегородке, вода подводится с двух сторон.
5. Угловая конструкция — подходящий вариант экономии пространства. Рама устанавливается с помощью модулей крепления.

Как выбрать подвесной унитаз?

При выборе подходящего унитаза руководствуются следующими правилами:

1. Соответствие размеров унитаза и площади туалетного помещения. То есть монтаж подвесного унитаза своими руками должен выполняться в туалетах таким образом, чтобы впоследствии оставалось достаточно места для нахождения одного человека без ощущения какого-либо дискомфорта.
2. Простота установки. В зависимости от стенового материала, способа подведения воды и отвода канализации необходимо подбирать конструкции, подходящие для обеспечения надежности крепления унитаза и эффективности отвода нечистот.
3. Выбор подходящей формы чаши унитаза.

Установка бачка

Перед установкой бачка сначала следует вкрутить в него специальное пластиковое монтажное кольцо от сливной фурнитуры. В последствии на данное кольцо будет крепиться сама фурнитура. Данное кольцо крепится на бачке с помощью большой пластиковой гайки.

На фото пластиковое монтажное кольцо выделено красной линией. Чтобы рассоединить сливную фурнитуру и монтажное кольцо, нужно немного крутануть их относительно друг друга.

Как правило, бачок соединяется с чашей унитаза через специальную резиновую прокладку, которая идет в комплекте. Рекомендуется перед установкой смазывать данную прокладку силиконовым герметиком, хотя если все правильно собрано, то и без силикона все герметично собирается. Установив прокладку в соответствующее отверстие для воды в унитазе, можно ставить сам бачок и фиксировать его болтами

Важно не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу и не повредить дно резервуара

Сама пластиковая наливная и сливная фурнитура может сильно отличаться в зависимости от производителя. Поэтому можно лишь дать совет очень внимательно читать инструкцию по сборке и настройке данной фурнитуры. Успех настройки кроется в незначительных деталях в самой инструкции. Например, автор данной статьи потратил довольно много своего времени, чтобы правильно настроить двойной слив на одном унитазе с новой фурнитурой. Хотя в многочисленных отзывах о данной фурнитуре люди писали, что это невозможно и производитель обманывает своих покупателей. Но как оказалось все возможно, просто нужно внимательно читать инструкцию. Если бы я сразу внимательнее прочитал инструкцию, то не потратил бы столько своего времени.

После монтажа бачка устанавливаем сливную фурнитуру. Её крепим на монтажном кольце просто поворотом руки.

После устанавливаем наливную фурнитуру и подсоединяем гибкий водопроводный шланг. Настройка наливной фурнитуры унитаза, производится также по инструкции к ней.

Также следует убедиться в герметичности всех стыков. Если между бачком и унитазом сочится вода, нужно аккуратно дотянуть гайки.

Обратите внимание: в разных моделях унитазов отверстия для водопроводных патрубков могут находиться как справа, так и слева. Этот момент нужно учесть еще на стадии покупки сантехники, исходя из расположения трубопроводов в помещении санузла

Мифы о подвесном унитазе

Миф 1. Подвесной унитаз, если на него сядет тяжеловесные человек, упадёт и разобьётся.

до 400 кг. иустановленная нсталляция

Сам унитаз вешается на высоте 35−40 см над уровнем пола. Один такой болт способен выдержать человека, а таких болта два, да ещё внизу пара. Если найти бур в 12 мм, то вкрутить такие болты будет не проблема, и инсталляция не обрушится при ежедневном пользовании сантехникой.

Миф 2. Если сломается сливной механизм, к нему невозможно будет подступиться.

Дело в том, что в подвесном унитазе крышка-кнопка сливного бачка крепится на защелках, и при желании её легко снять. Механизм с поплавком соединён резьбовым соединением, которое легко откручивается от руки. Механизм можно спокойно отремонтировать, так сказать, «на воздухе». Кран внутри бачка имеет вид прорези под отвёртку для перекрытия воды. Кран можно легко перекрыть отвёрткой, если понадобится достать механизм с поплавком.

Миф 3. Подвесной унитаз займёт меньше пространства, чем классический унитаз.

Вот это точно миф. Просто создаётся оптическая иллюзия благодаря спрятанным трубопроводным и канализационным коммуникациям. Сама инсталляция имеет глубину 20 см с учётом обшивки гипсокартоном и облицовки кафелем. Не всегда возможно установить традиционный унитаз близко к стене из-за громоздкой системы канализационных труб. При установке подвесного унитаза этой проблемы не будет, т. к. вся система коммуникаций будет спрятана за стеной. Вот поэтому создаётся иллюзия малых габаритов.

Миф 4. К подвесным унитазам трудно найти запчасти.

Дело в том, что все производители выпускают аналогичную по качеству и свойствам продукцию. Если нет запчасти именно Вашей фирмы, то подойдёт запасная деталь от другого производителя. Главное запомнить номера внутренних механизмов и кнопок спуска воды.

Если ещё имеются сомнения относительно установки подвесного унитаза, можно перечислить его достоинства:

• меньший шум от сливного бачка;
• спуск полного бачка или только его части;
• удобство уборки в ванной комнате;
• широкое применение подвесных унитазов в местах общественного пользования говорят об их высокой надёжности.

Распространенные трудности

Основные проблемы возникают из-за ограниченных размеров большинства санузлов. Особенно это касается строго жилого фонда, когда к маленьким «размерам» добавляется плохая геометрия помещения — отсутствие прямых углов и параллелей у ограждающих поверхностей. В этом случае перед установкой проверяется даже наклон стены. А выравнивание стен еще больше уменьшает возможности для «маневра» при монтаже инсталляции под унитаз.

Избежать ошибок и переделок поможет правильный выбор вида и модели инсталляции, а также точность разметки, расположения рамы и соблюдение схемы монтажа.

А главное условие — аккуратность обращения с механизмами и санфаянсом. Даже «перетяжка» креплений впускного и выпускного клапанов или навесной чаши может привести к нарушению герметичности соединений или порче самого устройства.

Подготовительные работы

В процессе подготовительных работ закупаются материалы и инструменты, делается разметка под инсталляцию и вырубается ниша в капитальной стене под блочную инсталляцию. Последняя операция не всегда выполняется. Часто бачок устанавливается на поверхность стены. Но в этом случае лучше покупать рамную конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Установка инсталляции унитаза своими руками невозможна без покупки комплекта инсталляции, вспомогательных материалов, а также приобретения набора инструментов. Последняя позиция не является сложной. Поэтому часть инструментов или все из них можно найти дома, у знакомых или соседей. В крайнем случае, взять в аренду у специализированных фирм.

В комплекте инсталляции должны быть:

• рамная конструкция;
• пластиковый бачок;
• впускной клапан;
• фитинг;
• элементы крепежа для рамы и унитаза;
• панель управления сливом с кнопкой (специалисты всю панель называют кнопкой или клавишей);
• колено смыва;
• труба слива;
• заглушки на трубы — устанавливаются на время монтажа, чтобы внутрь не попал мусор;
• шумоизолирующая (амортизирующая) прокладка под унитаз;
• чаша навесного унитаза;
• стульчак;
• крышка унитаза.

Кроме этого, потребуются вспомогательные материалы:

• труба для подключения бачка к водопроводу;
• герметик на основе силикона для изоляции соединений труб смыва между собой, унитазом и канализационным стояком;
• льноволокно или фум-лента для изоляции резьбы на фитингах.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор с победитовыми или алмазными сверлами для бетона или кирпича;
• молоток;
• набор гаечных ключей;

• разводной (газовый) ключ;
• нивелир;

• отвес;
• шуруповерт или отвертки;
• строительный нож;
• рулетка;
• строительный уголок;
• маркер или простой карандаш (для строителей);
• болгарка с отрезным кругом или ножовка по металлу.

Разметка стены под инсталляцию

Правильно поставить инсталляцию без предварительной разметки теоретически можно, практически же — очень сложно.

Поэтому необходимо вооружится рулеткой, карандашом, отвесом и длинной ровной рейкой, а лучше правилом и нанести на стену размеры для установки инсталляция для унитаза: вертикальную линию, которая будет служить осью для конструкции подвесного унитаза и точки крепления рамы. Здесь есть несколько вариантов установки, а, следовательно, и несколько вариантов определения осевой линии:

• В отдельном санузле устанавливается только унитаз. В этом случае вертикальная линия наносится строго по центру стены, около которой будет стоять инсталляция.
• Рядом с унитазом планируется установить биде. Тогда две оси, одна — для рамы унитаза, вторая — биде, должны поделить стену на три равные части. Это оптимальный вариант, но не единственный. При длинной стене пропорции могут быть нарушены при сохранении минимального расстояния между чашами унитаза и биде в 50 см.
• В совмещенном санузле вертикаль чертится по центру выбранного места. Но при этом нужно выполнить одно правило: от смежной стены рама инсталляции должна находиться минимум на расстоянии 13,5 мм. Тогда осевая линия расположится от боковой стены на расстоянии ½ ширины инсталляции +13,5 мм.

После нанесения вертикали определяется место расположения панели слива. Она должна находиться на высоте 1 м от финишной отделки пола: плитки, ламината, паркета или линолеума

Поэтому нужно принимать во внимание, на что устанавливаются ноги конструкции: на основание пола или стяжку. В первом случае следует учесть толщину стяжки, плиточного клея и кафеля, если пол керамический, во втором — только клея и плитки. Дальше операции проводятся в следующей последовательности:

Дальше операции проводятся в следующей последовательности:

• находится верх конструкции;
• через точку верха рамы отбивается горизонтальная линия, после чего на ней делаются отметки монтажной ширины инсталляции;
• через отмеченные точки вниз по стене опускаются строго вертикальные линии, после чего они продолжаются по полу перпендикулярно стене и параллельно друг другу на расстояние до 25 см от поверхности стены;
• на линиях на полу определяется место установки ножек. Расчет ведется следующим образом: к глубине конструкции добавляется 1,5 см для зазора между бачком и стеной и 3,5 см, если канализационная труба уложена вдоль стены. Приведенные цифры применяются при ровных стенах. Если плоскость стены завалена или имеется кривизна, вносятся поправки;
• точки на полу соединяются;
• проверяется перпендикулярность нарисованной линии по отношению к смежной стене. Если нет 90o, точки расположения ног корректируются. При этом у ног рамы станет разное расстояние до стены. Здесь нужно сохранить у ближайшей к стене ноги реальную глубину конструкции с добавлением 1,5 см.