Установка балконного блока своими руками: замеры, подготовка, монтаж окон

С чего начать подобную работу

Итак, для того чтобы правильно замерить систему, понадобится:

Чистый лист бумаги.
Шариковая ручка.
Рулетка.
Отвертка.
Металлическая линейка.

Все проведенные измерения необходимо фиксировать на бумаге.

Для того чтобы правильно высчитать балконный проход, нужно проделать следующие действия:

Процесс остекления не начнет развиваться, пока вы не разработаете минимально необходимый эскиз будущего сооружения.

узнать ширину пространства между внутренними откосами, рядом с тем элементом, который уже есть. Кроме общего значения ширины, нужна ширина между внутренними сторонами откосов;
необходимо тщательно подсчитать ширину и присутствующей двери. Это значение составляет расстояние между внутренними откосами;
также необходимо узнать высоту дверного отверстия между верхним и нижним откосами конструкции. Кроме значения высоты двери, нужно знать и высоту оконного пространства, прилегающего к этой двери. Такой замер необходимо провести как с внутренней стороны квартиры, так и с наружной стороны этой системы;
после этого необходимо замерить общую ширину всего проема балконного элемента по наружным откосам. Это значение измеряется как вверху конструкции, так и внизу. Потом оба значения сопоставляются. Они должны совпасть, а если нет, то можно постараться ликвидировать разницу с помощью монтажной пены при установке или же заранее заложить в уточненные перед производством данные;
еще необходим замер ширины двери по наружным откосам. Он проводится, как и все измерения, с помощью рулетки;
снаружи балконного проема нужно аккуратно демонтировать с помощью отвертки оконный отлив данного элемента.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

Залог успеха всех ремонтных работ по установке пластиковых окон на балконе — это верно выполненные замеры. После того, как будет выполнен демонтаж старых элементов остекления (если они есть), надо выполнить все необходимые замеры. А именно:

Расстояние от одной стены до другой (т.е. общую длину балкона).
Расстояние от плиты до парапета (высоту балкона). Замеры лучше выполнять в 2-3 точках.
Наличие уклонов парапета или плиты. Для этого используют строительный уровень. Если расхождение составляет более 2,5 см, лучше выровнять все поверхности.

Также необходимо вычислить несущую способность плиты и соотнести ее с предполагаемым весом конструкции. Полученные цифры необходимо передать компании, которую вы выбрали в качестве производителей конструкции для остекления балкона. Если вы сомневаетесь в собранных вами данных, можно вызвать специалиста от этой фирмы, который произведет замеры самостоятельно. Во время ожидания (на изготовление пластиковых балконных конструкций обычно уходит 2-3 недели) надо подготовить весь необходимый инструментарий. Вам понадобится:

Молоток.
Дрель.
Шуруповерт.
Строительный уровень.
Киянка.
Победитовые сверла.
Саморезы.
Монтажная пена.
Строительный нож.
Дюбели.
Пассатижи.
Анкеры.
Деревянный брус.

Когда же вам привезут готовую конструкцию, можно будет смело переходить непосредственно к установке пластиковых окон на лоджии или балконе. Ниже будут описаны некоторые особенности монтажа.

Пошаговая инструкция по остеклению балкона

Остекление балкона пластиковым профилем — не слишком сложный процесс, если делать все тщательно и аккуратно.

Установку оконных конструкций не стоит выполнять самостоятельно, монтаж должен осуществляться с одним или двумя помощниками. Предлагаем пошаговую инструкцию по остеклению балкона или лоджии:

Изделие нужно распаковать.
Далее необходимо снять стеклопакеты: для этого используется строительный нож, которым поддеваются штапики. Конструкции можно ставить на открытые створки.
Следующим шагом следует снять навесные створки: шток верхней петли необходимо поместить вниз, после чего достать с помощью пассатижи. После этого створка наклоняется и немного приподнимается, а затем легко снимается с нижней петли.
Стеклопакеты необходимо поставить вертикально, прислонив к твердой поверхности.
Раму следует перевернуть, после чего поместить в ней опорный профиль. Фиксация происходит в паз, закрепить конструкцию нужно с помощью киянки.
Далее следует перейти к монтажу креплений рамы. Фиксирующие элементы устанавливаются примерно в 1,5 сантиметре от края рамы. Пластины крепятся в пазы, а также саморезами. Выступы нужно разворачивать примерно на 90 градусов, чтобы была возможность закрепить изделие к бетонной поверхности.
Следующим шагом балконная рама пвх монтируется в проем, крепится фиксаторами и саморезами. Полученная конструкция выравнивается уровнем.
Если монтируется несколько рам, нужно проверить их ровность в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Следует зафиксировать рамы к балкону анкерами.
Образовавшиеся пустоты заполняются монтажной пеной.
Следующий этап — монтаж козырька.
Далее необходимо установить стеклопакеты в раму.
Далее необходимо установить створки на петли, а также откидные механизмы на рамы и створки.
Необходимо проверить герметичность соединения стеклопакета с рамой, работу установленной фурнитуры.
На последнем этапе устанавливается внутренний подоконник и водоотлив.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат

Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) – платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник “утапливается” под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом – повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Окно с европакетами. Работы.

Если стеклопакет поврежден, то его рамка остается в целости и сохранности. Для замены стеклопакета необходимо снять эту рамку и зачистить ее. Для дальнейших действий понадобится двухсторонняя лента. При подготовке стекла необходимо учитывать то, что стекло должно быть на сантиметр меньше проема стеклопакета. Если стеклопакет однокамерный, то для его замены понадобится два стекла, если двухкамерный, то для замены понадобится три стекла. После того как само стекло подготовлено, нужно на рамку наклеить ленту и убрать защитный слой. Далее устанавливается рамка на первое стекло, затем то же самое проделывается со вторым стеклом. Необходимо учитывать, что последующее стекло должно быть параллельно первому. Для лучшего скрепления на стекла необходимо немножко надавить. Не следует удивляться тому, что стекла превышают размеры рамки, это необходимо при дальнейших манипуляциях.

На последнем этапе понадобится профессиональный герметик. Им заполняются все щели и промежутки между стеклами, находящиеся за пределами рамки. В таких случаях не нужно жалеть герметика, нужно все обработать очень тщательно. После того как все высохнет, сделанный своими руками стеклопакет можно вставлять на место. Для закрепления результата герметичным клеем обрабатываются швы между штапиками и самой рамкой.

Обсуждение: есть 1 комментарий

Виды остекления балкона

Самым простым типом конструкций является так называемое холодное остекление. В данном случае речь идет о применении тонких однослойных рам, из-за чего балкон можно полноценно использовать только в теплое время года. Такие конструкции смогут надежно защитить от пыли, ветра, птиц и насекомых (это при условии правильной установки), но в теплоизоляции они не помогут.

Главное преимущество холодного остекления — невысокая стоимость

Более дорогим вариантом является теплое остекление. Для проведения данной процедуры используются полноценные рамы со стеклопакетами на 2-3 камеры. В этом случае уже можно говорить о полноценном дополнительном помещении, в котором можно обустроить уголок для отдыха, небольшой кабинет, оранжерею и так далее. В некоторых случаях балкон даже присоединяют к жилой комнате после данной процедуры.

Теплое остекление подразумевает использование полноценных рам, поэтому является более дорогим вариантом

Также для остекления могут быть использованы разные рамы:

Деревянные. Данный вариант считается классическим. Такие изделия отличаются экологичностью и привлекательным внешним видом, но что касается эксплуатационных показателей, то они немного проигрывают металлопластиковым рамам. Этот вид лучше всего подходит для самостоятельной установки.

Деревянные рамы — классический вариант для остекления балкона

Металлопластиковые. При установке таких изделий можно добиться максимальной степени изоляции балкона от внешних раздражителей: уличного шума, пыли, ветра, насекомых. Кроме того, металлопластиковые конструкции демонстрируют высокие показатели теплоизоляции. Данный вариант подойдет в том случае, когда планируется круглогодичное использование балкона. Самостоятельная установка возможна, но она требует определенных навыков и сноровки. Установку металлопластиковых конструкций лучше всего доверить профессионалам Безрамные окна. Они называется так, поскольку рам не видно невооруженным глазом. На самом деле они есть – это узкие металлические профили, чем-то напоминающие направляющие. Использование данных элементов позволяет создать панорамный вид и эффект отсутствия рам. Этот тип конструкций очень сложно устанавливать, кроме того, монтаж требует наличия особого профессионального оборудования, поэтому самостоятельно не проводится.

Установка безрамных окон позволяет создать панорамный вид, но требует наличия профессионального оборудования

Важно! Перед тем, как выбрать окончательный вариант остекления, нужно трезво взвесить свои силы и возможности. Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше доверить это дело специалистам

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Дюбели используют следующим образом:

Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Наружный слой монтажного шва:

Материал – уплотнительная лента, герметики.
Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Пошаговая установка балконного блока

Для работы по установке балконной двери и окна понадобятся инструменты:

болгарка,
пистолет для пены,
электролобзик,
рулетка,
шуруповёрт,
уровень,
перфоратор,
резиновая киянка.
дрель,
канцелярский нож,
молоток,
угольник,
маркер,
ножницы по металлу,
монтировка.

Сборка балконного блока

Перед установкой пластикового балконного блока следует соединить дверную конструкцию и оконную в одно целое. Для этого необходимо поставить оконный блок с балконной дверью на верхние стороны, состыковать боковые части. Между ними следует расположить соединительную планку. Надо хорошо проверить, чтобы верхние стороны рам, которые оказались на полу, были на одной линии. Для этой операции необходимо выбрать ровную поверхность.

Два комплекта соединяют шурупами. Для них заранее делают отверстия на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга в раме дверного блока и начинают скручивание конструкций с его внутренней стороны. После этого получается единый балконный блок.

Окна и двери из ПВХ, а особенно их фурнитура, требую определенного ухода. О полезных средствах для этого читайте здесь.

Выбираем элементы крепления

Балконный блок может крепиться при помощи:

нагелей,
анкерных пластин,
анкерных болтов.

Каждый из видов крепления имеет свои преимущества и недостатки и может быть выбран для работы.

Подготовка балконного блока к установке

На двух боковых и верхней горизонтальной поверхности рамы закрепляют монтажные пластины. Их присоединяют шурупами. От углов конструкций отступают пятнадцать сантиметров и устанавливают пластины так, чтобы они были повёрнуты к внутренней стороне блока. Между крайними пластинами нужно прикрепить промежуточные на расстоянии друг от друга 50 ÷ 70 см. Шуруп пропускать посредине ширины блока в углубление профиля.

По периметру блока с внешнего края наклеивают ленту ПСУЛ. Это уплотнительный элемент, предписанный нормативами с целью защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей монтажной пены.

Если предусмотрена установка москитной сетки, на этом этапе на окно прикручивают кронштейны для её крепления. Примеряют сетку, чтобы она равномерно накрывала проём, намечают места установки кронштейнов и прикрепляют их шурупами.

Последовательность монтажа

Рассмотрим, как установить балконный блок своими руками:

Если в комплект входит порог, то можно сразу начинать монтаж блока. В случае его отсутствия, следует изготовить порог и с него начать установку.

Блок ставят на подставки (монтажные клинья), которые после окончания работ остаются на месте, не вынимаются. Их предусматривают под каждый вертикальный элемент блока. Для того, чтобы конструкцию сориентировать в пространстве строго вертикально и горизонтально (поперечные элементы) используют подставки разной высоты.
Временную фиксацию в проёме делают также при помощи монтажных клинышек.
Проверяют уровнем правильность расположения в плоскостях: горизонтальной и вертикальной. Клиньями делают корректировку погрешностей. Их удобно использовать как парные элементы. Строительный уровень кладут на горизонтальный элемент блока. При необходимости подправить – молотком подбивают клинья в нужном направлении. После этого прикладывают уровень к вертикальной составляющей блока и регулируют его расположение клиньями, которые установлены слева и справа между блоком и стеной.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к монтажу, нужно выбрать и купить нужную конструкцию, подготовить необходимые материалы и инструменты, демонтировать старый выход на балкон. Стандартные балконные блоки, предлагаемые на рынке, отличаются по типоразмерам, поэтому необходимы точные замеры (проводятся по внутренней части проема) с припуском на щели, заделанные штукатуркой.

Различны и размеры балконного блока в панельном доме («хрущевке», «сталинке», распространенном «чешском» проекте). При стандартной высоте двери (2150 мм), переплет окна (с глухой, поворотной створкой, двумя секциями) варьируется по габаритам. Часто встречаются типовые размеры с высотой окна в 1300 мм и шириной в 70, 90, 100 сантиметров.

Для нестандартных архитектурных проектов, с высокими, широкими проемами, эркерными балконами конструкцию из пластика, твердых пород древесины заказывают индивидуально. Иногда для старинных зданий с широкими проемами по габаритам подходят балконные блоки «чебурашка», в которых дверь расположена между двумя окнами одинаковых размеров.

При выборе балконного окна с дверью важны не только размеры. Решающими критериями становятся стоимость (зависит от материала), долговечность, надежность. Ассортимент на рынке шире всего представлен переплетами из ПВХ.

Видео на тему как правильно выбрать балконный блок:

Эксплуатационные качества поливинилхлорида (блока из ПВХ) несколько уступают металлопластику или твердым породам древесины. Но для большинства жителей страны доступная цена пластиковых окон и дверей перевешивает другие соображения.

Набор инструментария для монтажа включает:

набор слесарных инструментов (молотки, отвертки, ножницы по металлу);
измерители (линейки, рулетки, уровни, угольники, лазерный построитель плоскостей);
резиновую или деревянную киянку;
штукатурные приспособления (полутерок, шпатель, малку);
кисти, валики;
механические инструменты (шуруповерт, перфоратор, электродрель, монтажные пистолеты).

Покупать все необходимые дорогие инструменты не обязательно. Часть оборудования («болгарку», электрический шуруповерт, лазерный нивелир) предлагают прокатные сервисы.

Кроме инструментов вам понадобятся:

набор метизов (дюбели, анкерные болты, шурупы);
деревянные или пластиковые регулировочные клинья;
монтажные материалы (герметики, полиуретановая пена);
материалы для оштукатуривания и покраски откосов (штукатурный раствор, шпаклевка, шлифовальная шкурка, краска).

Последовательность операций демонтажа и установки выхода на балкон зависит от времени года. При зимней установке демонтаж рационально начинать после сборки дверной коробки и оконной рамы, чтобы не выстуживать комнату. При демонтаже балконного блока не запрещено использовать разрушающие методики — вырезать элементы и крепления «болгаркой», использовать лом, монтировку, молоток и стамеску.

Чтобы демонтировать переплет балконного блока, нужно:

вынуть стекла, сняв штапики глухих створок;
поворотные створки, дверное полотно снять с петель;
демонтировать отлив (на открытых балконах);
снять подоконник, вынув из пазов (бетонные подоконники разбивают молотком);
распилить или вынуть целиком раму (установочную коробку);
убрать из пазов утеплители, крепеж;
очистить проем от мусора и скопившейся грязи.

Если вы правильно подобрали размеры переплета, не понадобится расширение проема или трудоемкое выпиливание перемычки над выходом. При демонтаже сбивается обветшавшая штукатурка на откосах, проем выравнивается по вертикали и горизонтали.

Видео-инструкция по демонтажу старого балконного блока:

Распространенные способы остекления

В настоящее время среди самых распространенных способов остекления можно выделить следующие три:

холодное;
панорамное;
раздвижное.

Холодное остекление производится с применением одинарных стекол и облегченных рам. Такой балкон годится в качестве дополнительного жилого помещения только в теплое время года. Зимой его можно использовать в качестве склада для хранения различных продуктов. Многие люди выбирают такой способ из-за его дешевизны. Но сэкономить на несущем каркасе все равно не получится. Парусность остекления не уменьшится, поэтому каркас, несущий ветровую нагрузку, должен быть очень прочным.

Теплый и холодный профиль

Холодное остекление является альтернативой установке деревянных или металлопластиковых окон. Его основой служит конструкция из алюминиевого профиля.

Сравнительно небольшой вес конструкции позволяет производить монтаж остекления вдвоем всего за несколько часов. К тому же, вариант холодного остекления зачастую является единственно возможным для некоторых домов. Окна из алюминиевого профиля превосходно поддаются покраске, так что можно выбрать конструкцию для остекления, выполненную абсолютно в любой цветовой гамме.

Единственный недостаток холодного остекление – невозможность создать такой же микроклимат, как в остальной квартире.

Если на улице отрицательная температура, на балконе температура будет выше всего на несколько градусов. В сильные морозы алюминиевые профили могут обледенеть, то есть распашная или раздвижная конструкция перестанет функционировать.

Существует два варианта холодного остекления – без выноса и с выносом. Метод без выноса предполагает, что установка алюминиевых конструкций происходит на балконное ограждение или на специально укрепленный опорный брус.

Вся технология остекления балкона алюминиевым профилем описана здесь.

Остекление с выносом – более сложный вариант, предполагающий монтаж конструкций за балконным периметром. Монтаж происходит на выносных опорных брусьях, крепящихся на кронштейнах снаружи. Расстояние между перилами балкона и конструкцией перекрывается подоконником.

Панорамное остекление – это очень эффектный внешний вид, отлично подходящий для балконов жилых многоэтажных домов и коттеджей.Плюсы и минусы, а также особенности панорамного остекления написаны тут.

Галерея панорамных балкон

Такое остекление очень часто проводится сверху и до самого низу. Главной особенностью панорамы является отсутствие рам.

Панорамное остекление до пола

По верхней и по нижней части балкона пускают направляющие, в которые на специальных крепежных узлах входят стекла. Секции остекления могут выполняться в раздвижном, распашном и откидном виде. Несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, конструкция панорамного остекления очень тяжела. Используемое стекло обладает максимально возможными характеристиками прочности. Кроме того, оно очень толстое. Можно выбрать варианты с прозрачным или тонированным покрытием.

Работа по панорамному остеклению балкона требует особого подхода и особых навыков. Редко кто самостоятельно берется за ее осуществление самостоятельно.

Современное раздвижное остекление балконов подразумевает, что остекление будет теплым. Способ отличается экономичностью, а на балконе, тем не менее, создается отличный микроклимат. Этот способ оптимален для квартир и для коттеджей. С применением раздвижного остекления можно сэкономить значительное пространство, сохраняя тепло. Данный вариант применим практически для любых конфигураций балконов.

Система раздвижного остекления

Раздвижное остекление балконов – это заведомо привлекательный внешний вид, создающий аккуратную картину. Возможно выбрать любое число створок и расположить их так, что они не будут мешать мебели, расставленной на лоджии.

Для прямых лоджий рекомендуется все остекление целиком выполнять в раздвижном исполнении. Если балкон имеет малые размеры, раздвижное остекление из пластика выглядит, как единственно возможный вариант. Если работа предстоит и с узкими торцевыми частями, то их можно сделать также прозрачными или сделать створку поворотной.

Дизайн

Сегодня существует довольно большое количество описываемых конструкций, устанавливаемых между балконом и квартирой. Чтобы выбрать подходящий для себя вариант, следует знать особенности каждого из них.

Балконный блок из дерева

Балконный блок из пластика

Особенности разных моделей блоков:

Классика. Традиционная модель представляет собой прозрачное окно и дверь, состоящую из двух частей: непрозрачной нижней и стеклянной верхней. Она отлично сохраняет тепло в комнате и обеспечивает доступ в нее необходимого количества солнечного света.
Французский стиль. Полностью прозрачные составляющие устанавливают в тех случаях, если хозяин хочет показать всю красоту лоджии. Благодаря прочному стеклу они являются безопасными для всех членов семьи и в то же время делают помещение максимально светлым.
Максимум света. Балконный блок, полностью сделанный из стекла, размеры которого занимают всю высоту комнаты. Кроме этого, он оснащен раздвижной системой – это отличный и самый новый вариант блока. Его монтаж отличается от всех остальных моделей только тем, что перед ее установкой, нужно снять со стены батареи, которые будут мешать открыванию пластиковых дверей. Их размещают на соседней стене, чтобы в холодное время предотвратить промерзание всей конструкции.

Этап 4. Демонтажные работы

Эту процедуру рекомендуется проводить непосредственно перед монтажом нового окна. Старые в большинстве случаев выбрасываются, поэтому конструкцию можно вырвать вместе с креплением, а при необходимости распиливать раму.

Удаление старого окнаДемонтаж окна

Шаг 1. Вначале удаляется уплотнитель и термоизоляция.

Шаг 2. Далее с откосов счищается штукатурка. Для этого лучше использовать перфоратор с соответствующей насадкой (ее называют «лопатой»).

Шаг 3. Снимается подоконник, счищается цементный слой под ним.

Шаг 4. Прилегающие поверхности обрабатываются грунтовочным материалом (к слову, многие монтажники забывают об этом). В случае деревянного проема по периметру укладывается слой гидроизоляционного материала.

Окно демонтированоСтарое окно

Как правильно стеклить окна?

Выполнить остекление окна или балкона вполне можно самостоятельно. Технологический процесс зависит от используемого способа и материала остекления. Рассмотрим порядок установки деревянных и пластиковых окон, опишем последовательность монтажа балконных блоков из ПВХ и особенности остекления веранды частного дома.

Что выбрать для застекления окон: дерево и пластик

Между производителями оконных профилей не утихают споры по поводу того, какие окна лучше пластиковые или деревянные. Главные доводы в пользу рам из ПВХ:

высокая герметичность и теплоизоляция;
доступная стоимость;
не требуют дополнительного ухода;
длительный срок эксплуатации;
широкий выбор расцветок ПВХ профилей.

К числу недостатков пластиковых окон можно отнести:

под воздействием высокой температуры поливинилхлорид выделяет небольшую дозу вредных веществ;
полная герметичность окна ухудшает вентиляцию в помещении, провоцируя появление влажности, «спертости» воздуха и плесени;
царапины на рамах сложно поддаются реставрации и портят внешний вид окна.

Достоинства деревянных конструкций:

экологичность и безопасность для здоровья;
эстетический внешний вид;
деревянный профиль пропускает воздух, поддерживая естественную вентиляцию в доме.

Основным минусом окон из натурального материала считается их подверженность негативному воздействию окружающей среды. Дерево необходимо обрабатывать защитными составами – только так получится продлить их срок службы.

Технология застекления деревянными окнами

Для того чтоб застеклить окно своими руками, не имея опыта в выполнении стекольных работ, необходимо ознакомится с теоретической составляющей данного вопроса.

Перечень необходимых инструментов:

деревянные штапики;
небольшой молоток;
штапиковые гвоздики;
герметик;
стеклорез;
стекло.

Основные этапы остекления деревянного окна:

Подготовка штапиков для фиксации стекла. Качественные штапики имеют в своей структуре прямые волокна без сучков – это гарантия, что со временем крепление не выгнет и не уведет. Штапики нарезать под нужный размер, торцевой срез выполняется под углом 45° или 90°.
Подготовка стекла. Не имея опыта нарезки стекла, лучше обратиться за помощью к специалисту или выполнить заготовку под его наблюдением. Для порезки желательно использовать качественный алмазный стеклорез. Сначала надо попробовать порезать старый кусок стекла, а потом приступать к «чистовой нарезке». Во время работы с алмазным инструментом сила нажатия на стекло должна быть небольшой, при этом издается характерный звук потрескивания. Чтобы уберечь окно от возможных перекосов размер стекла надо делать меньше рамы – на 5 мм с каждой стороны.
При установке окна в старую раму, надо предварительно очистить пазы от мелкого мусора.
Стекление окна выполняется в следующем порядке:
вставить стекло на место;
придерживая стекло, наложить штапик для крепления;
зафиксировать штапик – закрепить по краям рамы на 2-3 гвоздя;
проверить правильность установки штапика и окончательно закрепить его по всему периметру;
выполнить окончательную посадку гвоздей.

Порядок остекления ПВХ-окон

Если разбился стеклопакет, то можно попробовать провести замену по гарантии. Застеклить пластиковое окно самостоятельно достаточно сложно. Для начала надо понять строение оконного профиля.

Стеклопакет имеет рамку с особым двусторонним креплением. В этой рамке есть зернистое вещество («молекулярное сито»), которое впитывает и выводит через дренажные отверстия влагу наружу.