Требования к основанию
На поставленный вопрос можно дать утвердительный ответ. Основание с настилом из древесины может служить черновой поверхностью для ламината, но должны быть выполнены некоторые условия, которые диктуются исходя из особенностей чистового покрытия:
Требования к основанию пола под ламинат
Целостность настила, отсутствие щелей и выбоин, не должно быть участков, где пропущены доски или уложены с разбежкой.
Отсутствие больших перепадов высот. При наличии серьезных неровностей возникает вероятность повреждения соединительного элемента ламината. Закрепление отдельных досок выполняется по системе паз-шип и при существенных отклонениях основания от горизонтали шип может просто сломаться, напольное покрытие перестанет быть цельной поверхностью, возникнет необходимость в проведении ремонтных работ. Максимально возможный перепад по вертикали — 2 мм на каждый метр длины.
Прочность основания. Настил не должен включать в себя поврежденные элементы
Также важно, чтобы опорные лаги были в хорошем состоянии. Все части конструкции должны быть надежно зафиксированы: при движении досок относительно друг друга возникает такое неприятное явление, как скрипучие полы.
Отсутствие повреждений
Ламинат можно класть только на тот деревянный пол, который не поврежден грибком, плесенью, гнилью или другими микроорганизмами. Важно чтобы древесина была нормальной влажности, поскольку повышенное содержание воды — идеальные условия для развития разрушающей органики.
Основные работы: укладка ламината на старый пол
Варианты
С эстетической точки зрения ламинат – превосходное напольное покрытие. Рисунок натурального дерева создаёт уют и теплоту жилого пространства. Он ненавязчив и приятен глазу, превосходно гармонирует с мебелью и другими предметами интерьера.
Укладка панелей выполняется в трёх вариантах:
- простая: доски кладут как обычные половицы строго в одну линию;
- паркетная (ёлочкой): детали располагают под углом друг к другу;
- диагональная: ламинированные изделия ложатся под углом в 45 градусов к стене. Это самый оригинальный способ расположения панелей. Но он наиболее затратный, так как при такой укладке расход ламината увеличивается вполовину. Это следует учитывать при покупке изделий в магазине.
Непрофессионалам, выполняющим ремонт своими руками, стоит начать работы по настилу покрытия с простой укладки. Диагональный и паркетный рисунок требует определённого мастерства и навыков владения инструментами. Это трудоёмкая и длительная работа.
Способы
На стадии покупки ламината важно определиться со способом его укладки. Их два:
- клеевой;
- замковый.
Первый метод предполагает использование специального клеящего состава. На выполнение строительных работ уходит много времени. Затем требуется определённый период на высыхание средства. Это увеличивает сроки начала эксплуатации пола. Однако такой способ считается самым качественным, и покрытие при нём служит дольше.
Чаще всего прибегают к замковому способу. Каждая ламинированная доска снабжена системой креплений, которые в процессе укладки совмещаются, защёлкиваются и надёжно фиксируют изделия друг с другом. Укладка ламината по данному методу значительно сокращает время монтажа, и по полу можно ходить сразу по окончании работ.
На старый деревянный пол кладут ламинат обоими методами. При клеевом способе крепления можно не использовать подложку. Состав равномерно распределяется и служит в дальнейшем естественным амортизатором.
Инструменты
Для выполнения монтажных работ по укладке ламината на старый деревянный пол требуется простой набор инструментов и приспособлений. В него входят:
- пластиковая или деревянная плашка;
- киянка (резиновый молоток);
- измерительные инструменты: рулетка, угольник;
- небольшие деревянные клинья для вставки между стеной и досками;
- острый нож для вскрытия упаковок;
- лобзик или ножовка.
Технология укладки ламината
Ламинат начинают класть от окна из левого угла. Пазы досок должны быть направлены к стене, гребни наружу.
Отступив от стены 10-15 мм, ставят деревянную плашку, которая позволит создать равномерный зазор между стеновой поверхностью и покрытием. По окончании работ её вынимают, щель заделывают герметиком и закрывают плинтусом. Этот промежуток необходим, так как ламинат – подвижное изделие, которое в процессе эксплуатации будет сужаться и расширяться, ему необходим «простор». В противном случае доски сломаются.
Вначале кладут первый ряд вдоль всей стены, скрепляя ламинированные панели замком. Последняя доска может быть длиннее, чем необходимо. Её обрезают лобзиком или ножовкой до нужных размеров.
Оставшийся обрезок можно использовать при укладке второго ряда, начиная именно с него
В этом случае вертикальные стыки панелей будут дополнительно скреплены длинной стороной доски.
Совмещая гребень и паз изделий, следует действовать предельно осторожно, чтобы не сломать тонкий контур и не нарушить целостность панелей.
Доски второго ряда вначале скрепляют по ширине, а затем прикрепляют к первому ряду по всей длине комнаты. Всю полосу аккуратно приподнимают под углом в 35-40 градусов и опускают до характерного щелчка.
Чтобы доски легли плотно и не образовалась щель между ними, используют киянку
Ею лёгкими движениями сколачивают детали.
Далее укладка ламината на деревянный пол производится по налаженной схеме.
В последнем ряду может оказаться, что ширина досок больше, чем надо. Тогда замеряют отрезок до стены и переносят параметры на изнаночную сторону ламинированной детали. По полученной линии доску разрезают вдоль, сохраняя гребень, который надо будет совместить с пазом предыдущего ряда. Эти действия совершают со всеми изделиями, предназначенными для укладки в последней линии покрытия.
Если все мероприятия по укладке ламината своими руками будут проведены в соответствии с требованиями технологии, то при правильной эксплуатации покрытие прослужит долгие годы. Ровный, старый, деревянный пол в качестве основания под финишное полотно способствует хорошей сохранности «слоёных» изделий. На таком полу будет тепло и комфортно.
Просмотрено: 11 901
Зачем нужна подложка?
Еще одним важнейшим требованием при укладке этого полового покрытия является обязательное наличие подложки. Она выполняет следующие функции:
• окончательно выравнивает полы;
• равномерно перераспределяет нагрузку между ламелями;
• заполняя собой все свободное пространство между поверхностью и ламинатом, предохраняет его от деформации;
• поглощает шум от шагов;
• выполняет функцию теплоизолятора.
Оптимальным вариантом является подложка из пенополистирола. Она гораздо дешевле пробки, при этом превосходно держит форму. Для настила на деревянные полы будет достаточно 2-миллиметровой подложки. Дешевый вспененный полиэтилен лучше не использовать – со временем он быстро просядет и потеряет форму, и полы начнут деформироваться и скрипеть.
Подложка под ламинат полистирольная
Недостатки ламината
Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?
Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.
Минимальные пределы отклонения по горизонтальности. При невыполнении этого требования расшатываются замковые соединения ламелей, могут появляться неприятные скрипы во время ходьбы.
Негативная реакция на увеличенные параметры влажности. Для изготовления ламината применяются отходы деревообработки, а они впитываю влагу. Если условия эксплуатации ламината неблагоприятные, то материал очень быстро теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Причем, в отличие от натуральной древесины, после высыхания не восстанавливается и требует замены.
Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.
Выравнивание деревянного пола
Выравнивание деревянного пола можно произвести тремя способами:
- листами фанеры;
- листами ОСП;
- наливным полом.
Выравнивание деревянного пола фанерой
Фанера – это плотный листовой материал, состоящий из нескольких слоев деревянного шпона, перпендикулярно склеенных между собой под прессом.
Виды фанеры
Выравнивание пола фанерой – это трудоемкий и долговременный процесс.
Основная сложность заключается в том, чтобы все правильно рассчитать и подготовить подкладки необходимых размеров.
Для этого берем ненужные обрезки разной толщины от старого ламината, ДВП, ДСП, фанеры и др.
Напиливаем из них равные квадратики, например 10х10см.
Таким образом, получаем готовый материал для подкладывания под фанеру, чтобы выровнять плоскость пола.
В нашем случае квадраты мы начертили размером 25х25см, т.к. фанера была размером 1,5х1,5м.
В итоге с помощью лазерного уровня и линейки, мы выровняли всю площадь пола нашими подкладками, которые подбирали по требуемой толщине.
Подкладки крепим саморезами, на одну стопку подкладок достаточно одного самореза.
Чтобы в дальнейшем саморезом не попадать в уже вкрученный саморез, подкладки фиксируем по одну сторону продольной линии разметки.
А когда будем прикручивать фанеру, в нее будем вкручивать саморезы с другой стороны продольной или поперечной линии разметки.
После того, как вся площадь пола выведена в одну плоскость приступаем к укладке листов фанеры.
В разных помещениях нагрузка на пол отличается, поэтому толщину фанеры выбираем в зависимости от условий будущей эксплуатации, но не менее 10мм.
Обратите внимание, края фанеры располагаем посередине подкладок, так, чтобы края других листов фанеры также имели упор в виде тех же подкладок
После укладки одного ряда фанеры делаем на ней аналогичную разметку как и на полу для подкладок.
Это необходимо для того, чтобы крепление фанеры саморезами проходило именно сквозь подкладки, а не в пустоты под фанерой.
По разметке мы будем знать, где расположены подкладки под фанерой.
Так мы закрепляем фанеру, и дополнительно фиксируем подкладки.
Когда зафиксируем последнюю фанеру, деревянный пол готов к укладке ламината.
Выравнивание пола листами ОСП
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) – это многослойный материал в виде плиты, состоящей из древесных тонких щепок, спрессованных и склеенных между собой.
Европейское название такой плиты oriented strand board (OSB)
Виды плит OSB
Данный материал более рыхлый, чем фанера, поэтому саморезы в эти листы можно вкручивать без предварительного сверления отверстий.
Это единственное отличие в технологии выравнивания пола ОСП-плитой от выравнивания фанерой.
В целом все действия производятся такие же как и при выравнивании фанерой.
Выравнивание деревянного пола наливным полом
Выравнивание основания наливным полом – это современный, быстрый и относительно легкий метод.
Основное время уходит на подготовку основания для заливки наливного пола, далее все делается очень быстро, чтобы приготовленная смесь не успела схватиться.
Технология выравнивания деревянного основания наливным полом в полной мере соответствует технологии выравнивания наливным полом бетонного основания.
1) Заделываем все щели и мелкие неровности шпатлевкой или аналогом;
2) Грунтуем сухую поверхность (минимум два раза);
3) По периметру комнаты клеем демпферную ленту (см. видео);
4) Заливаем наливной пол, разравниваем его правилом или широким шпателем, проходимся игольчатым валиком, и даем высохнуть.
Для ознакомления с подробной инструкцией по выравниванию основания наливным полом перейдите по этой ссылке.
Для большей прочности и надежности наливного пола, заливку можно армировать капроновой сеткой, прикрепив ее к полу строительными скрепками.
Залитая смесь сохнет около 4-5 часов, после этого на него уже можно наступать.
Укладку ламината на наливной пол можно производить не раньше, чем через 5-7 дней, необходимых для полного устранения остаточной влажности.
Внимание!
Искусственно ускорять высыхание наливного пола (нагрев помещения отопительными приборами, создание сквозняков и т.п.) крайне НЕ рекомендуется, т.к. это чревато побочными эффектами.
В таких делах не стоит спешить, пройдет всего лишь неделя и деревянный пол под ламинат будет полностью готов.
На какие типы деревянного основания можно монтировать ламинат
Ламинат – это такой универсальный тип покрытия пола, которые можно легко монтировать не только по предварительно выровненному бетонному основанию, но также по следующим видам старого напольного покрытия:
Оргалит – часто служит подложкой под штучный паркет в старых домах.
- Фанера – используется под паркетную доску в хрущёвках, а также под линолеум в старых частных домах.
- Штучный паркет – при условии, что покрытие сохранилось в первозданном виде, оно может быть использовано в качестве надёжного основания.
- Дощатый пол по лагам – использовался практически в каждом доме сталинской эпохи.
Паркетная доска – часто применялась в составе муниципальной отделки в хрущёвках.
В большинстве случаев, все перечисленные виды полов требуют минимальной механической доработки и выравнивания, так как ламели ламината идеально плотно сопрягаются друг с другом, а также укладываются по предварительно подготовленному основанию – подложке из пробки или пенофола, что нивелирует большинство незначительных неровностей.
Как стелить ламинат на деревянный пол: пошаговая инструкция
Чтобы провести работу качественно, не нужно быть профессионалом. Достаточно изучить инструкцию и рекомендации от производителя на упаковке. Укладка ламината на деревянный пол своими руками состоит из таких этапов:
На очищенную сухую основу нужно положить подложку
Причем с подложкой важно обращаться аккуратно, поэтому чаще всего ее стелют не на всю площадь, а рядами по мере укладки панелей. Как правило, листы размещают перпендикулярно направлению монтажа, но можно класть и вдоль. Главное – располагать ряды в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки не совпадали
Первый ряд ламината укладывать несложно – располагают элементы, чаще всего один нужно подрезать по размеру. Нужно помнить о том, что по краям нужно оставлять зазор от 5 до 10 мм, это обязательное условие. Расстояние до стены должно быть таким же. Для этого можно использовать как специальные проставки, так и любые подручные средства – кусочки дерева, картона и т. д. Второй ряд располагается со смещением. Минимальная разбежка между поперечными стыками всегда указана на упаковке, но лучше делать ее как можно больше. Это увеличит жесткость конструкции. Работу проводите с помощниками – вначале совместите поперечные соединения и убедитесь, что они встали плотно. Затем заведите выступ под предыдущий ряд, плотно состыковав его по всей длине, после чего аккуратно защелкните. Обязательно просмотрите соединение по всей длине. Если где-то есть щель, аккуратно подбейте панель через деревянную проставку. Таким образом настелите пол во всей комнате. Чаще всего панели последнего ряда нужно резать вдоль, а их установка вызывает определенные затруднения в силу неудобства. Лучше всего в этом случае использовать специальную монтажную лопатку из пластика. Если такой нет, можно обойтись и без нее. Ряд подрежьте так, чтобы остался сантиметр до стены, под комфортным углом вставьте замок, после чего аккуратно опустите панели, контролируя, чтобы шов не расходился. После окончания укладки ламината закрепите плинтус. Чаще всего используют пластиковые изделия с кабель-каналом. Начинать можно как от угла, так и от двери. Крепите к стене саморезами через отверстия, которые есть в элементах, предварительно сняв заглушку. При резке помните о том, что нужно оставлять небольшой запас на соединители, уголки и т. д. Пилить удобно ножовкой по металлу – она быстро и точно разрезает пластик
Главное – располагать ряды в шахматном порядке, чтобы поперечные стыки не совпадали. Первый ряд ламината укладывать несложно – располагают элементы, чаще всего один нужно подрезать по размеру. Нужно помнить о том, что по краям нужно оставлять зазор от 5 до 10 мм, это обязательное условие. Расстояние до стены должно быть таким же. Для этого можно использовать как специальные проставки, так и любые подручные средства – кусочки дерева, картона и т. д. Второй ряд располагается со смещением. Минимальная разбежка между поперечными стыками всегда указана на упаковке, но лучше делать ее как можно больше. Это увеличит жесткость конструкции. Работу проводите с помощниками – вначале совместите поперечные соединения и убедитесь, что они встали плотно. Затем заведите выступ под предыдущий ряд, плотно состыковав его по всей длине, после чего аккуратно защелкните. Обязательно просмотрите соединение по всей длине. Если где-то есть щель, аккуратно подбейте панель через деревянную проставку. Таким образом настелите пол во всей комнате. Чаще всего панели последнего ряда нужно резать вдоль, а их установка вызывает определенные затруднения в силу неудобства. Лучше всего в этом случае использовать специальную монтажную лопатку из пластика. Если такой нет, можно обойтись и без нее. Ряд подрежьте так, чтобы остался сантиметр до стены, под комфортным углом вставьте замок, после чего аккуратно опустите панели, контролируя, чтобы шов не расходился. После окончания укладки ламината закрепите плинтус. Чаще всего используют пластиковые изделия с кабель-каналом. Начинать можно как от угла, так и от двери. Крепите к стене саморезами через отверстия, которые есть в элементах, предварительно сняв заглушку. При резке помните о том, что нужно оставлять небольшой запас на соединители, уголки и т. д. Пилить удобно ножовкой по металлу – она быстро и точно разрезает пластик.
Уложить ламинат на деревянный пол несложно, если подготовить все необходимое и проводить работы по пошаговой инструкции. Чтобы ориентироваться в нюансах еще лучше, можно посмотреть видео, где все показано наглядно.
Помогла ли вам статья?
ДаНе особо
Работы по устранению дефектов
Здесь все зависит от степени повреждений. Можно выделить несколько основных групп в зависимости от сложности проблемы:
- основание в хорошем состоянии, неровности составляют 1-2 мм, нет щелей и зазоров;
- основание в хорошем состоянии, нет щелей, неровности не более 5 мм;
- перепад высот превышает 5 мм, имеются щели или выбоины, ширина которых менее 5 см, доски и лаги в хорошем состоянии;
- доски и лаги повреждены, имеются серьезные дефекты элементов.
При сильном повреждении пола производится его полная замена
В последнем случае есть лишь один выход — замена чернового пола. При этом стоит учесть степень повреждения. Иногда требуется замена только настила, а лаги остаются в хорошем состоянии. В другой ситуации повреждены и опорные бруски. Если требуется замена всего пирога чернового покрытия, стоит задуматься об использовании цементно-песчаной стяжки в качестве основания. Это актуально только для многоквартирных каменных домов, полы которых изначально были выполнены из дерева. При деревянном конструктиве здания лучше не перегружать перекрытия тяжелой стяжкой.
Неровности 1-2 мм
Устранить такие перепады помогу следующие мероприятия:
- укладка подложки из упругих материалов, толщина которой принимается в пределах 2-5 мм (при использовании ламинатной доски толщиной 8-10 мм применяют более толстые подложки до 10 мм, выбор зависит от чистового напольного покрытия);
- выравнивающие смеси;
- укладка цементной стяжки;
- циклевание (снятие специальной машинкой верхнего слоя древесины).
Все эти методы не потребуют серьезных финансовых и трудовых затрат
Важно лишь помнить, что при использовании цемента, к дальнейшим работам можно приступать только после его застывания. Набор прочности может занимать в среднем 2-4 недели
Неровности до 5 мм
Здесь также могут быть использованы стяжки из различных материалов.применять циклевание стоит с осторожностью
важно контролировать, чтобы толщина снимаемого слоя не сильно уменьшала несущую способность настила. Минимальное сечение досок чернового пола зависит от шага лаги предполагаемой нагрузки от мебели и оборудования
В качестве среднего значения можно привести доски толщиной 32 мм. Важно чтобы после циклевания толщина элемента удовлетворяла требованиям.
Неровности более 5 мм
Укрепить и выровнять такой пол поможет фанера. Используют листы толщиной 14-22 мм. Способ закрепления на основании зависит от перепада высот:
- для неровностей менее 1 см — на клей и саморезы;
- для неровностей более 1 см — укладка по лагам.
Схема выравнивания пола фанерой
Фанера обеспечит не только ровное, но и крепкое основание под ламинат не деревянный пол, поэтому ее можно применять также при небольших его повреждениях, таких как щели, отсутствие некоторых деталей настила и тому подобное.
Укладка ламината
Любой ремонт в квартире либо частном доме начинается с расчёта и покупки необходимых строительных и отделочных материалов. При выборе ламинированных панелей для облицовки полового основания предварительно стоит разобраться, как положить ламинат правильно, чтобы надолго забыть про ремонт пола.
Способы укладки
На сегодняшний день разработаны следующие способы укладки ламината:
- прямой;
- диагональный;
- узорный (шахматный).
Рекомендации опытных мастеров о том, как правильно подобрать и уложить облицовочный материал:
- облицовочные ламели нужно покупать одной партии и от одного производителя, иначе есть риск несовместимости замковых соединений;
- приобретённый ламинат перед монтажом необходимо распаковать и разложить в комнате, в которой делается ремонт, на 2-3 суток, чтобы материал прошёл все деформационные процессы в будущих условиях эксплуатации;
- первый ряд ламинированных панелей нужно укладывать как в торце, так и по длине к стеновой поверхности шипом (при этом шип обрезается);
- чтобы на поверхности готового финишного напольного покрытия не образовались пятна ярко выраженного цвета, рядом лежащие ламели должны быть из разных упаковок;
- чтобы не увеличить нагрузку на замковые соединения в торцевой части соседних рядов, замки не должны совпадать;
- укладку ламината на деревянный пол нужно начинать с дальнего угла помещения.
Также стоит отметить, панельные ряды должны класться перпендикулярно оконному блоку, чтобы солнечный свет не выделял шовные соединения напольного покрытия.
Укладка ламината прямым способом
Пошаговая инструкция монтажа ламината по технологии укладки прямым способом:
- Сначала монтируют полосу подложки, затем на неё укладывают первый ряд ламелей.
- От стены вдоль первой линии ламинатных панелей делают технологический зазор с помощью вставки деревянных распорок-клиньев. Он должен составлять от 10 до 15 мм. Аналогичные зазоры формируют вначале каждого последующего ряда.
- Стелить ламинат со второго ряда нужно вставляя сначала ламели в замок по длине с последующей фиксацией в торцевой части, подбивая киянкой.
- Когда первая полоса подложки полностью закрыта ламинированными панелями, монтируют вторую подложку и повторяют все действия по укладке ламината до перекрытия всей площади полового основания.
Установка плинтусов
Заключительный этап облицовки полового основания ламинатом — установка плинтусов. Изделия бывают пластиковые, деревянные, из МДФ панелей.
Для ламинатных полов идеальный вариант — пластиковые плинтуса. Для их фиксации используют жидкие гвозди либо самонарезающие шурупы с дюбелями.
Самый простой и быстрый способ крепления плинтусов — на жидкие гвозди. Недостаток – изделия невозможно при необходимости демонтировать и использовать повторно. Поэтому на практике такую технологию укладки и крепления плинтусов применяют редко.
Чаще всего при самостоятельной установке плинтусов используют дюбеля и саморезы. Такой способ немного сложнее и занимает больше времени, но в процессе эксплуатации изделия при необходимости можно легко демонтировать.
Выполнить укладку ламината на неровный деревянный пол при желании можно своими руками, даже не имея строительного опыта. Главное — в процессе монтажа придерживаться уже разработанной инструкции монтажа, прислушиваться к рекомендациям специалистов и тщательно подготовить старое половое основание.
Как подготовить пол из дерева?
Решая задачу, как положить ламинат на деревянный пол, рекомендуется начинать с подготовительных работ, касающихся основы. С этой целью покрытие диагностируется, а при необходимости его ремонтируют, восстанавливают. Если пол неровный, производится выравнивание. С этой целью реализуется технология циклевания или можно постелить подложку в виде фанеры/ДСП.
Диагностика поверхности
Внешние характеристики оценить намного проще: гниль на досках, щели между половицами, трещины, сучки, впадины, равно как и выступы в материале – все эти факторы должны отсутствовать. Если пол достаточно старый, то проблемы с покрытием на данной стадии можно обнаружить даже при беглом визуальном осмотре. Материал должен быть прочным и устойчивым к нагрузкам на изгиб. Допустимая разница в уровнях пола – 1 мм на кв. м площади.
Допустимый перепад плоскости пола по высоте для укладки ламината составляет 2 мм на 2 м.
На данном этапе придется самому проверять и основу черновой поверхности из дерева: опоры, лаги. Наилучшее решение – демонтировать небольшое количеств досок, чтобы оценить общее состояние материала. В большинстве случаев можно обойтись без таких крайних мер. Но слишком старый пол рекомендуется осматривать более внимательно.
Проверьте, чтобы деревянные лаги не ходили и не скрипели. В этих местах зафиксируйте доски саморезами.
Как производится ремонт основания?
Укладка ламината на деревянный пол в обязательном порядке выполняется на исправную/отремонтированную основу. Основные моменты, которые требуют внимания:
- Гниль устраняется либо методом замены отдельных испорченных досок, либо посредством обработки материала особыми составами
- Наличие скрипа может говорить о том, что отдельные элементы покрытия расшатались, чтобы исправить ситуацию, их нужно дополнительно закрепить гвоздями/саморезами
- Проседание пола устраняется посредством закладки деревянных клиньев под лаги в подполе
- Все трещины заполняются шпатлевкой
- Если расшаталось крепление лаг, проблема решается методом установки анкерного крепежа непосредственно в бетонное основание.
Все эти меры можно задействовать в комплексе или же выбрать наиболее актуальные, что определяется качеством деревянной основы.
Выравнивание: метод циклевания
Такое решение подходит лишь для случаев, когда на поверхности черновой основы отсутствуют значительные перепады в уровнях (максимум 6 мм/кв. м). Исправить неровный пол в данном случае можно посредством электрорубанка. Совсем незначительные неровности устраняют наждачной бумагой средней или крупной зернистости, подойдет и метод ручного циклевания.
Если неровности пола имеют локальный характер, их можно удалить с помощью наждачной бумагой или ручным рубанком.
Такая технология выравнивания предполагает необходимость заглубления шляпок крепежа в дерево. Качество покрытия контролируется посредством строительного уровня. Заключительный этап – тщательная уборка, что позволяет избежать попадания пыли в замки ламината, так как в данном случае велика вероятность возникновения скрипа.
Выравнивание с помощью подложки
Для этой цели подойдут листы фанеры/ДСП. Такое решение можно задействовать при перепадах в уровнях более 6 мм. Укладывать подложку необходимо с учетом этой величины, так как именно она определяет толщину фанеры.
Для выравнивания используется фанера – не менее 15 мм. укладываем со смещением, чтобы швы между листами не сходились в одной точке
Перед тем как настелить материал, его обрабатывают специальными составами, которые исключают риск образования плесени, грибка. Контролировать качество покрытия можно строительным уровнем.
