Подробно о разметке столбчатого фундамента

Каково устройство столбчатого фундамента?

Данная конструкция – это не что иное, как столбы, которые вбиты в грунт с выступом на поверхность. Обязательное условие – по уровню все столбы должны быть идентичными. Для равномерного распределения нагрузки и правильного соединения опор поверх столбов делают ростверк.

Столбы непременно должны быть расположены в каждом из углов конструкции, а также там, где нагрузка достигает своего максимума.

Столбы, в свою очередь, могут быть изготовлены из таких материалов, как древесина, кирпич, бетон, бетонные блоки, трубы из металла или асбеста, перемешанного с цементом, а также бутовый камень. Подробнее о каждом материале:

Схема разновидностей столбчатого фундамента.

1. В процессе возведения столбчатого фундамента в данный момент очень редко используют столбы, произведенные из дерева. Это связано с их недолговечностью. Если, конечно, дело касается строительства небольших по весу деревянных построек, то данный вариант вполне можно рассмотреть. По своему диаметру данные столбы должны быть 0,15-0,2 м. Прежде чем столбы заглублять в грунт, их необходимо обработать специализированными составами, которые в дальнейшем будут препятствовать гниению и возгоранию. В качестве гидроизоляции вполне подойдет мастика на основе битума.
2. ​Кирпич-железняк, который предварительно обжигают в печи, подходит для строительства столбчатого фундамента мелкозаглубленного или незаглубленного типа. При этом столбы по своей ширине должны превышать отметку 0,38 м.
3. Бетонные столбы. Сразу отметим тот факт, что данный материал может похвастаться своей прочностью и надежностью. Более того, в процессе строительства могут использоваться как монолитные столбы, так и уже из готовых бетонных блоков. При всем при этом столбы по ширине должны быть 0,4 м.
4. Трубы из металла или асбестоцемента. Данные материалы выступают в качестве опалубки, которую нельзя снять. Это связано с тем, что их внутреннее пространство наполняется арматурой или бетоном.

Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

То, какими по глубине в итоге будут столбчатые фундаменты, напрямую зависит от того, каков по своей структуре грунт, и на каком уровне заложены грунтовые воды и промерзает почва.

Если фундамент погружен в почву на глубину 0,4 м, то его можно смело относить к мелкозаглубленному типу. В случае если в процессе строительства ушел под почву на 0,15-0,5 м, то такая конструкция считается заглубленной.

Возведение столбчатых опор

Монолитные столбы создают заливкой бетона в опалубку. Но прежде необходимо изготовить каркасы для опор, установить их на бетонные пятки и связать с выпусками арматуры.

Для армирования столбов используют стальную арматуру класса АIII диаметром 10-14 мм — в зависимости от размеров сечения опор, массы строения и т.д.

В каркасах столбов прямоугольного сечения должно быть не менее четырёх прутьев рабочей арматуры, в круглых опорах – от трёх. Эти продольные элементы связывают между собой поперечными хомутами — распределительной арматурой постоянного профиля ? 6 мм класса АI.

Арматуру в каркасах крепят между собой вязальной проволокой. Использование сварки ослабляет металл в местах нагрева, провоцирует коррозию в этих точках.

Для столбов прямоугольного сечения опалубку сколачивают из досок, под круглые опоры можно использовать ПВХ-трубы подходящего диаметра. Иногда для экономии труб используют рубероид – наворачивают его в 2-3 слоя на обрезок или шаблон, послойно скрепляя скотчем. В результате получают достаточно прочную «опалубку», удерживающую бетон даже в надземной части.

Защитный слой бетона – расстояние от рабочей арматуры до внутренней стенки опалубки должно быть не менее 30 мм. Эта величина обеспечивает железобетону цельность, а прутьям – достаточную защиту от влаги.

Когда каркасы связаны, и опалубка установлена, производят бетонирование опор.

Если бетонную смесь готовят самостоятельно, то проверенные объёмные пропорции компонентов следующие:

• цемент М400 – 1;
• песок – 2;
• щебень фракции 5-20 – 4.

Важнейшим фактором при замесе является водоцементное соотношение (В/Ц) – весовые пропорции цемента и воды, которые наряду с маркой цемента определяют марку бетона на выходе.

Таблица водоцементных соотношений для бетонов под заливку столбчатого фундамента </th
	марка бетона
марка цемента	М 200	М 250	М 300	М 400
М 300	0,55	0,50	0,40	—
М 400	0,63	0,56	0,50	0,40
М 500	0,71	0,64	0,60	0,46
М 600	0,75	0,68	0,63	0,5

Бетонная смесь укладывается в опалубочные столбы слоями в 30-40 см с послойным уплотнением вибратором.

Если опоры строят из кирпича, то он должен быть полнотелым, хорошо обожжённым, марки не ниже 100. Но и такого качества материал не подойдёт, когда уровень грунтовых вод на участке застройки высок.

Кирпичные столбы должны выкладываться на раствор из цемента марки не ниже М300, но чаще используют М400 или М500. Объёмные пропорции цемента и песка в кладочном растворе 1:3.

Кладку кирпичных опор производят с перевязкой швов, тщательно контролируя вертикальность – даже незначительные отклонения чреваты разрушением столбов с непредсказуемыми последствиями для здания.

Для возведения бутовых опор имеющиеся камни сортируют по размеру и форме, выбирая так называемые «постелистые» – плоские с ровными гранями. Использование бута такой конфигурации обеспечивает передачу вертикальной нагрузки в столбе не через отдельные точки, а по всей плоскости в любом месте поперечного сечения. Как и кирпич, бутовую кладку ведут с перевязкой швов, располагая по углам крупные элементы и заполняя мелкими промежутки между ними. Раствор замешивается как для кирпичных столбов.

Учитывая не идеальную конфигурацию камней, для возведения бутовых столбов иногда сооружают опалубку, а для увеличения прочности армируют – горизонтально, вертикально или в обоих направлениях.

Устройство столбчатого фундамента

Выкапывается яма, по размеру немного превышающая размеры фундамента по проекту (запас оставляется на толщину опалубки). В яме размещается опалубка под столбы, а также арматура, обычно А3 10 мм (но допускается применение арматуры большего диаметра – до 14 миллиметров). Для соединения прутьев используется арматура диаметром около 6 мм. Верхняя часть прутьев должна находиться немного грунта.

Опалубку можно изготовить из досок, либо влагостойкой фанеры толщиной от 10мм.

Бюджетный вариант использования рубероида в качестве опалубки для столба

Арматура окружается опалубкой для формирования коробки. Внутренние панели смачивают водой, чтобы исключить впитывание бетона в древесину. Кроме того, это облегчит последующее удаление опалубки.

Установка арматуры (армокаркаса) для столбчатого фундамента

Следующий этап – заливка бетона в опалубку. Настоятельно рекомендуется использовать вибратор – это поможет сформировать целостный слой без воздушных карманов. Таким образом бетон будет прочнее.

Важно! Процесс заливки бетона должен быть выполнен за день, чтобы не допустить швов между слоями, что снизит прочностные характеристики. Конечным результатом должно стать размещение опор строго на одном определенном уровне выше грунта

Конечным результатом должно стать размещение опор строго на одном определенном уровне выше грунта.

Рекомендуется также выполнять возведение столбчатого фундамента и основных конструкций здания в теплые месяцы – отсутствие нагрузки зимой часто приводит к деформациям, ухудшающим прочность фундамента. Кроме того зимой бетон набирает прочность дольше, особенно при значительных минусовых температурах.

Готовый столбчатый фундамент из бетона

Разметка бетонных блоков

По окончанию заливки основания должно пройти несколько дней. Потом следует аккуратно снимать опалубку и бережно размечать бетонные блоки. Существует несколько вариантов выполнения. Остановимся подробней на самом простом из них, реализовать который сможет, пожалуй, даже новичок в строительстве. В первую очередь, здесь будет необходима рейка-порядовка.

Если в каждом из углов устанавливать рейки-порядовки, укладка блоков значительно ускоряется. Данный процесс выглядит следующим образом. На рейке отмечается верхняя линия фундамента. После этого делается разметка от верха рейки с интервалом в дести миллиметров. Остановимся на этом месте подробнее.

Первоначально следует размечать наружные углы фундамента. Определяются они с помощью отвеса, который опускают из точек пересечения шнуров. Потом в каждом из углов устанавливается металлическая рейка-порядовка, которая отличается от других реек Г-образными кронштейнами, приваренными к своим окончаниям. Рейки дюбелями прикрепляются к бетону.

Необходимо внимательно следить за вертикальным установлением реек. Здесь нужно обойтись без отклонений, зафиксировав все подкосами. Потом с того верхнего места, где пролегает шнур, размещаются блоки. Интервал берется в двести миллиметров. Для окончания разметки натягивается шнур между рейками-порядовками в том месте, где расположена нижняя отметка.

Не следует сильно расстраиваться, если с первой попытки вам не удастся достичь правильных результатов. Любая неточность может быть исправлена. К примеру, когда расстояние получается меньше пяти метров, то соответственно меньшим девяноста градусов оказывается и угол между шнурами. Разумеется, что если длина превысит пять метров, то и угол будет больше девяноста градусов. Чтобы угол получился идеально прямым, необходимо выравнивать один конец второго шнура влево или вправо.

Пошаговая инструкция разметки фундамента

1. На начальном этапе следует отбить границы участка, для этого по его углам вбиваем колья и натягиваем по периметру веревку.

2. Соблюдая план строительства, отмеряем необходимое расстояние, от лицевой стороны участка до дома. Для этого берем рулетку и отмеряем по границы участка от левого и правого угла одинаковое расстояние, указанное в проекте и вбиваем колышки, далее натягиваем веревку от одной точки к другой.

3. На полученной линии отмеряем первую сторону фундамента. Соблюдая проектные данные, откидываем от края участка расстояние, на котором будет находится дом, и вбиваем колышек. Далее от этой точки отмеряем размер стороны будущей основы дома и вбиваем второй колышек.

4. Для дальнейшего процесса разметки фундамента используем теорему Пифагора из геометрии, чтобы получить прямой угол. Для этого, от крайних точек полученной стороны откидывает линии по направлению будущих сторон, и выставляем на полученных линиях треугольник в отношении 3м:4м:5м, как показано на рисунке. Почему именно 3:4:5? Все благодаря теореме Пифагора, так как она гласит, что сумма квадратов длин катетов прямоугольного треугольника равна квадрату длины гипотенузы. Таким образом, получаем две линии отходящих от одного и второго края первой стороны фундамента под прямым углом, забиваем временно колышки.

5. Полученные перпендикуляры имеют размер 4 метра, это размер мал для того чтобы разметить фундамент под дом, так как средний размер дома 10 на 10 метров. Чтобы удлинить перпендикуляр, следует взять длинную веревку и натянуть так чтобы две точки, на краю первой стороны основы дома и на конце перпендикуляра стали на одной линии. Уловив их на одном уровне, вбиваем колышек, делаем это с запасом, если фундамент 8 метров в ширину, то колышек вбиваем через 10 метров, чтобы в будущем установить обноску на подходящем расстоянии от дома.

6. На полученных прямых отмеряем две стороны фундамента, размеры берем из проекта. Устанавливаем колышки, и соединяем их ниткой. В итоге получаем все четыре внешние стороны фундамента. Для проверки меряем диагонали, они должны быть равными, погрешность в несколько миллиметров считаю не значительной. Полученные в процессе разметки стороны фундамента, надо удлинить для переноса их на обноски.

7. Получив внешний контур фундамента, отмеряем от него расстояние до внутренних сторон, с помощью рулетки и угольника, вбиваем колышки и натягиваем по ним шнур. После этого можно приступить к копке, но есть одно но, перед этим надо обязательно установить обноски. Установка обносок нужна для точного монтажа опалубки и разметки стен дома.

8. Процесс установки обносок начинаем с выкапывания ямок для столбиков, в местах расположения осей, так чтобы ось проходила по центру доски обноски. Устанавливаем столбы в ямы приблизительно на одном уровне, засыпаем их, и утрамбовываем вокруг песок для хорошей устойчивости обноски, столб при этом равняем по уровню. Так же для увеличения устойчивости столбиков пользуются раскосами. Для их установки берем кол, вбиваем в землю напротив каждого столба обноски. После сбиваем кол и столб доской. Доску, соединяющую столбики обноски, прибиваем на 10-20 см. выше высоты будущего фундамента

Обратите внимание на расстояние обносок друг от друга и до дома, делаем его таким, чтобы между ними в будущем могла спокойно подъезжать техника

9. Теперь с помощью отвеса переносим нашу ось на доску и вбиваем гвоздь. Таким образом, переносим все натянутые оси на обноски, проделав это, можно считать процесс разметки фундамента под дом оконченным.

Разметка более сложного фундамента производится по тому же принципу, просто разбейте образно фундамент дома на несколько частей в виде прямоугольников и квадратов, разметьте основную часть, далее остальные как будет удобнее, все зависит от проекта дома, главное в процессе разметки придерживайтесь теоремы Пифагора.

Другие статьи о фундаментах:

• Какие виды фундамента бывают?
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах.
• Как утеплить фундамент дома снаружи пенополистиролом.

Методы разметки прямоугольного фундамента

Прямоугольная форма фундамента является наиболее простой для строительства.  Для его разметки можно использовать следующие способы:

• Метод паутины.
• Золотой треугольник (т. Пиагора).
• Обноска (чаще используется для сложных форм).

Золотой треугольник

Очень простой и надежный способ разметки фундамента. Для того чтобы сделать разметку с помощью данного способа вам необходимо:

• Вбить колышек в углу главной стены.
• Отмерять по главной стене 4 метра и вбить колышек
• Соединить 2 имеющихся колышка веревкой
• Отмерять от первого колышка по смежной стене 3 метра и вбить колышек.
• Соединить 1й и третий колышек веревкой.
• Протянуть веревку от колышка находящегося на главной стене, до колышка находящегося на смежной стене веревку. Длина веревки должна быть 5 метров.
• Если веревка не достанет до колышка на смежной стене – подвинуть его ближе, если же веревка не будет натянута – отодвинуть дальше.

Таким образом, вы получите ровный угол в 90 градусов. Далее необходимо будет продолжить стены на необходимую длину. Чтобы получит оставшиеся в стены, отмерьте 2 куска веревки необходимой длины и протяните от угловых колышков уже имеющихся стен до натяжения. Затем закрепите. Вот и все – прямоугольная разметка готова.

Как разметить фундамент для дома своими руками

Любое здание имеет основу в виде прочного и надёжного фундамента. Его возведение требует от строителей особых познаний и практических навыков, особенно это касается этапа разметки. О том, как правильно разметить фундамент, что для этого необходимо и какова очерёдность действий, мы сегодня с вами и поговорим.

Что нужно для разметки фундамента – инструменты и приспособления

В первую очередь проводится выравнивание участка и избавление его от мусора и посторонних предметов. Незначительный уклон допускается, хотя он обязателен к учёту при проведении разметочных мероприятий.

Что касается непосредственно самой работы, то разметка фундамента своими руками предусматривает наличие такого комплекта инструментов и приспособлений:

• Длинные деревянные колья по 1,5 м, заострённые по одной стороне;
• Брус или рейки по 2 м для горизонтальной разметки;
• Шнур или капроновая нить (возможна проволока);
• Саморезы и гвозди;
• Рулетка;
• Угольник;
• Ножницы;
• Молоток или кувалда;
• Гидроуровень;
• Отвес.

Как найти прямой угол при разметке фундамента – обустройство внешнего контура

Установку первого колышка проводят так, чтобы он располагался в том углу, который ближе всего к границе участка. В таком случае вероятность нарушения СНиПов минимальная. После этого параллельно фронтальному контуру или иному ориентиру откладывают отрезок, который и составляет длину фундамента. Внутрь площадки откладывают перпендикулярную протяжённость фундамента.

Пришёл черёд убедиться, что сформированный угол равняется 90 градусам. Сделать это можно лазерным нивелиром, а при его отсутствии использовать угольник, в том числе изготовленный своими руками, стороны которого имеют длину от 1 м. Если же и он отсутствует, углы фундамента проверяют посредством теоремы Пифагора или правила о египетском треугольнике. Суть едина – если стороны треугольника равны 3, 4 и 5, угол для меньших сторон обязательно будет в 90 градусов.

Практически это выглядит следующим образом – берут отрезок шнура в 12 м, делают отметку на нём через 3 м, потом через 4 м от первой метки, фиксируя первую колышками. Начало шнура крепят по одной из разметочных линий, 4-х метровую отметку на её перпендикуляре так, чтобы остаток шнура соединялся с исходной точкой. При отсутствии подобного, размеченный участок подлежит корректированию.

Разметку иных сторон проводят аналогичным образом. При условии, что фундамент имеет форму прямоугольника, для проверки правильности углов измеряют диагонали. Их равенство однозначно свидетельствует о прямоте углов. Если у основания более сложная форма, её мысленно делят на прямоугольные участки, проверяя диагонали в каждом из них по отдельности.

Разметка внутреннего контура и несущих стен

Осталось разобраться с разметкой фундамента по его внутренним границам. Толщина основания составляет, как правило, 40 см и именно такой размер откладывают от внешней границы, фиксируя его посредством колышков. Все предусмотренные планом внутренние несущие стены размечают в полностью аналогичном порядке, соединяя колышки шнурами и проверяя полученные фигуры на равенство диагоналей.

Для обеспечения максимально удобной фиксации шнура, вбивают по паре кольев, которые обозначают внутренний контур основы и её внешнюю сторону, располагая сверху дощечку с гвоздями на которые и будут впоследствии натягивать шнур.

Установку горизонтальных дощечек проводят на едином уровне, идентичном тому, который имеет высота фундамента в проекте

Важно придерживаться строгой горизонтальности отметок, поскольку они формируют плоскость основания и глубину обустраиваемой траншеи

Неправильная разметка и её последствия

Казалось бы, неправильно подготовленный и размеченный фундамент для дома с отклонением его от горизонтальной плоскости не будет иметь никаких особо значимых последствий. Но это не совсем так, даже незначительной помарки достаточно, чтобы не только существенно усложнить все последующие строительные работы, но и в некоторых ситуациях полностью свести на нет прилагаемые усилия.

Особенно актуально это в отношении кровли. Если углы построенного дома не будут иметь 90 градусов, ни о какой правильности установления обвязки и выставления стропил и речи идти не будет. Уложенное кровельное покрытие будет иметь косоугольный вид, проблемы будут с подгоном кровельных углов и монтажом водосточной системы. Если дом возводится из стеновых панелей, искажение углов сделает невозможным добротную стыковку панелей в отношении друг друга.

Ленточно-столбчатый фундамент

Ленточно-столбчатый фундамент делается в виде монолитной бетонной ленты, но глубже и шире. Он обладает лучшими физико-механическими характеристиками, чем ленточный.

Ленточно-столбчатый фундамент изготовляют для целиком кирпичных и комбинированных заборов, когда столбы делаются из кирпича, а заполнение может быть сделано из дерева или металлического профиля.

Такой тип является сочетанием ленточного и столбчатого типов фундаментов. Он обладает лучшими физико-механическими характеристиками, чем ленточный. Такой фундамент делается в виде монолитной бетонной ленты, но глубже и шире. Арматура укладывается по всей ленте и в опорах.

Особенности разметки под плитный фундамент

Разметка плиточного фундамента мало чем отличается от обычной стандартной разметки фундамента. Нам также потребуется правильно определить все углы, расставить колышки, и для удобства натянуть на них шнур или верёвку. Однако вам придётся ещё опираться и на площадь плит, так как если одна плита на несколько сантиметров не войдёт в разметку, то всё придётся переделывать.

Чтобы таких конфузов не было, заранее определитесь с предполагаемой площадью фундамента, а также узнайте площадь каждой отдельной плиты. Дальше суммируем площадь всех плит и сравниваем с запланированной площадью основания под дом.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть

Долго они не простоят.

Разбивка осей

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части. Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению. На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура. Он простой и надёжный. От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось. От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей. Откладывается от одной отметки, затем – от другой, потом натягивается шнур и делаются отметки маркером на обноске.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным. Используйте это свойство, чтобы отложить прямой угол от красной линии. Закрепите нить на гвоздике узлом, и отложите от этого гвоздика расстояние 3, 4 и 5 метров. Сделайте отметки на нити маркером. Затем, при помощи этой нити отложите две отметки на обноске, чтобы натянуть шнур, перпендикулярный красной линии. От этого шнура размечайте все остальные оси, закрепляя шнур на обноске.

Правила расположения строений на участке

Прежде чем рассказать о разметке фундамента под дом, несколько слов следует сказать об общих правилах и градостроительных нормах, регламентирующих взаимное расположение строительных объектов на территории одного и соседних участков. Основными отправными точками в данном вопросе являются следующие элементы:

Строения на участке

• границы участка, которые отмечены тем или иным видом ограждения;
• расположение дорог и подъездных путей;
• построенные ранее объекты непосредственно на территории участка и на соседних участках.

Согласно архитектурным и противопожарным нормативам необходимо соблюдать следующие расстояния до указанных выше объектов:

до проездов и центра улицы не менее трех-пяти метров;
до соседних строений не зависимо от их назначения не менее шести метров;
до границ соседнего участка дом располагают не ближе трех метров, хозяйственные постройки общего назначения – не ближе метра, а места содержания различных животных и домашней птицы должны отстоять от них не менее четырех метров;
при этом, дома строящиеся из древесных строительных материалов – бруса, бревна или по каркасной технологии согласно противопожарным нормам должны располагаться на расстоянии более 15 метров до аналогичных построек на данном или соседнем участке;
для строений из кирпича, камня или бетона данный показатель может быть снижен до 6 метров;
особое внимание уделите удаленности от дома пожароопасных объектов – бани, котельной, стационарного барбекю.

Архитектурные нормы строений

Кроме этого существуют и архитектурные нормы. Согласно им лучше так разметить место под котлован фундамента, чтобы фасадная стена строения располагалась параллельно одной из границ участка, как правило, уличной.

Кроме этого, важным аспектом служит и ориентирование дома по сторонам света. Так, окна спальной комнаты лучше направить в сторону заката, то есть на запад, а гостиной – на юг.

Подготовка участка

Несмотря на то что любой проект предусматривает и учитывает все неровности рельефа, строительная площадка перед разметкой обязательно нуждается в подготовке. Идеальный вариант, конечно, если участок ровный, работы при таком положении вещей будет минимум просто убрать бытовой мусор и кое-где подчесать неровности.

Хуже если работать приходиться на склоне, а в качестве основания выбрана монолитная плита. Вот тогда действительно будет несладко, ведь перед разметкой площадку придётся нивелировать в горизонтальной плоскости.

К счастью обошлось без экстрима и свой кусок земли (а он имел лишь небольшой уклон) мы подготовили за один день.

Зачем это выводить ноль кирпичом на фундаменте?

В практическом значении вывести 0 на фундаменте — значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение

Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции

Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома

Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.

Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.